Зажигание многоискровое своими руками
Многоискровое зажигание MS-2 (усилитель зажигания) на ВАЗ 2115 — DRIVE2

Доброго всем здравия и да не падёт давление в шинах и да не моргнёт лампа низкого уровня топлива на приборных панелях ваших и да будет вечная пересмена у сотрудников ДПС во всё время движения вашего и да сядет батарейка на всех камерах слежения на путях ваших. Ну в общем всем водителям всех всех благ.
Вот решил тоже написать на сем уважаемом ресурсе. Может кому и поможет мой небольшой опыт. Имею средство передвижения Ваз 2115 2006 г.в. Ну в общем к делу:
Давным-давно имел счастье владеть Ваз 2102 76 г.в. И вот в году этак в 2003 один мой товарищ-кибернетик спаял мне усилитель искры зажигания на мою ласточку. Так вот, при искрообразовании с этим усилителем искра была яркая как маленькая молния и в воздухе пахло озоном. На холостых же оборотах двигатель работал явно лучше и динамика автомобиля тоже улучшилась. Правда месяцев за 5 езды пару раз пробивало бегунок(резистор) и один раз крышку трамблера. Так вот, всё хотел поставить на Ваз 2115 что-нибудь подобное. Находил в интернете АЕМ и HKS и ещё кучу разных дивайсов. Но при виде цены, земноводное гораздо больше лягушки давило на грудь. И всё это было до кризиса. А после кризиса давление её усилилось, но как ни странно от этого не пропало. И вот в начале декабря 2015 года, нарыл что-то похожее отечественного производства- блок многоискрового зажигания MS-2 . По сравнению с импортными аналогами, цена была приемлемой, поэтому переговоры с жабой были не долгими. Да и мужик я или кто? И я сказал надо! Жаба согласилась. А так, как я разочаровался в существовании Деда Мороза уже давно, а зная, что невозмутимым постоянством опять на новый год подарила бы мне трусы, носки и пену для бритья (кстати я никогда не в обиде-вещи то ведь нужные) Поэтому я решил сделать подарок себе сам. Заказал, получил, поставил. Ну что сказать? Живу я в Сибири. Морозы тут бывают. И по утрам завести машину ох как актуально. А машина моя после -25 уже заводилась совсем не с первого раза и заливала свечи. Да ещё и аккум дохловатый был. Живу на 9 этаже, машина под окнами, при прогнозах ниже -25 приходилось снимать аккум и тащить домой, в тепло. Так вот поставив эту коробочку, машина стала заводиться сразу и я перестал бегать с аккумулятором. О приобретении я не пожалел. Хотя динамика авто существенно не изменилась. Также производитель пообещал снижения расхода топлива на 5-7%. Может быть так и есть, но я явно не заметил. Но зато всю зиму при заводке двигателя проблем не знал. Но честно сказать аккум поменял на новый. В общем если кому-то помог-буду рад. Могу сделать фото старого усилителя зажигания, если кому интересно. Всем удачи на дорогах!






www.drive2.ru
Зажигание Пульсар-М Классика — DRIVE2
Многоискровое электронное зажигание Пульсар-М "Классика" для карбюраторных двигателей с контактной системой зажигания.
То же самое что и ЦНТ Пульсар-01, только немного модифицированный вариант. Внешние изменения видны на фото.








Инструкция.
Провода, идущие от КДД к коммутатору НЕ РЕЗАТЬ! (так сказано в инструкции, но я не знаю почему на этом настаивают, хотя очень много пользователей режут, возможно поэтому прибор у них выходит из строя)




Небольшое уточнение.
Система не является многоискровой, как утверждает производитель. Многоискровым является только режим "резерв" для асинхронной работы зажигания. Настоящая гоночная многоискровая система работает по совершенно другому принципу: подача одной продолжительной искры или нескольких коротких искр на одну свечу, что улучшает воспламенение смеси. В этом и есть главное отличие гоночного многоискрового зажигания и зажигания Пульсар. Правильнее было бы назвать: система зажигания с корректором детонации и многоискровым режимом асинхронного зажигания и просушки свечей. Но тогда покупатель возможно не поймет сего названия и попросту не будет покупать прибор, от греха подальше.
www.drive2.ru
Тиристорное зажигание (модификации схемы Сверчкова) — ГАЗ 21, 2.0 л., 1959 года на DRIVE2
Для любого классического карбюраторного двигателя давным-давно есть НАДЕЖНЕЙШАЯ схема электронного зажигания Яковлева-Сверчкова.
(Журнал "Радио", номер 7, 1999г.)
www.chipinfo.ru/literatur…/radio/199907/p38_40.html
.
— преобразователь напряжения на блокинг-генераторе, заряжающий накопительный конденсатор до высокого напряжения и по сигналу от прерывателя (или датчика холла — если добавить ключевой каскад на одном-двух транзисторах) — и по сигшналу от прерывателя (датчика холла) — отпирающий силовой тиристор, который разряжает высоковольтный конденсатор (1мкф 600в) через катушку зажигания (бобину).
— Таким образом в этой схеме энергия накапливается не в магнитном поле, создаваемом ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫМ ТОКОМ (3-5 ампер) в первичной обмотке катушки зажигания — а в заряженном до высокого напряжения накопительном конденсаторе. Это приводит к тому, что при разрядке конденсатора ТОК через первичную обмотку катушки зажигания(КЗ) протекает ничтожное время (милллисекунды). Таким образом, КЗ в этой схеме используется в режиме ИМПУЛЬСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА, что приводит к тому, что тепло в катушке зажигания практически НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ и она всегда остается ХОЛОДНОЙ — а значит и практически не изнашивается (у меня до сих пор стоит "родная" бобина 1959 г выпуска 8-)!
— Преобразователь высокого напряжения собран по черезвычайно простой и черезвычайно энерго-эффективной схеме (патент СССР на имя Сверчкова — номера не помню). Достаточно сказать, что на холостом ходу от 12-вольт аккомулятора эта схема потребляет СРЕДНИЙ ток 0.05 — 0.06 ампера. И лишь на максимальных оборотах двигателя (искрообразование — 200 раз в сек) схема начинает кушать положенный ей 2.5-3 ампера (природу не обманешь 8-).
— более того — данная схема остается работоспособной при понижении бортового напряжения до 5-6 вольт (правда при таком напряжении питания (бортовое напряжение) средний потребляемый ток на Хол.Ходу будет уже 0.3 ампера). А это значит, что при наличии "кривого стартера" машину с севшим аккомулятором — можно завести ПРОСТО ОТ БАТАРЕЙКИ ! (4-5 последовательно соединенных гальванических элементов типа 373 поп 1.5 вольта каждый — подавать напряжение через диод непосредственно на клемму питания блока зажигания, отключив его от бортовой сети — это чтобы не разряжать батарейку через сдохший аккомулятор и обмотку возбуждения генератора. А когда двигатель заведется — подключить к клемме питания блока зажигания провод от боровой сети — где генератор начал вырабатывать ток "на остаточной намагниченности ротора" и только после этого — отключить диод батарейки от клеммы питания блока зажигания)
— более того схема стабилизации высокого напряжения — ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАНА ! Это означает, что при падении питающего напряжения схемы (стартерный ток "просаживает" аккомулятор) — высокое напряжение на накопительном конденсаторе не падает — А РАСТЕТ ! (от 350 при 13.8 вольта до 450-500 при 6-7 вольтах). Энергия заряженного конденсатора КВАДРАТИЧНО зависит от напряжения заряда конденстатора. Это приводит к тому — что при питании от схемы от 6-7 вольт искра между концом провода и плоскостю(массой) — имеет длину не менее 3-х сантиметров !
— эта схема работает от очень низкого тока через контакты прерывателя — и ток через них выбирается из соображения их самоочищения — т.е. около 0.3 А
.
Ну а недостатоков у данного устройства два… или даже три.
1) его надо делать самому — и самостоятельно мотать трансформатор блокинг-генератора. Намотать его можно на сердечнике (железе) от любого китайского сетевого адаптера с площадью центрального керна около 1.5 кв.см. или мощностью порядка 15 ватт (т.е. если произведение максимального рабочего тока[ампер] на максимальное рабочее напряжение[вольт] данного адаптера — даст примерно 15[ватт] — ну например 12 вольт 1 ампер, или 5 вольт 2.5-3 ампера).
2) Блок слегка "шумит" в звуковом диапазоне частот — сердечник трансформатора преобразователя напряжения на основе блокинг-генератора при работе издает характерный акустический шум. Каждая искра в катушке зажигания отмечается негромким щелчком. Но если размещать блок зажигания под капотом (в хорошо обдуваемом месте!) — то в кабине шум слышен не будет. Но например у меня — он стоит в кабине 8-). И если включишь зажигание — то блок сразу начинает потрескивать, поддерживая накопительную емкость в заряженном состоянии. Прислушаешься — потрескивает — ну значт аккомулятор — не сдох — с искрой проблем не будет !
8-)
3) Если для вас существенен уровень электромагнитных помех (слушаете радиоприемник) — то собирать блок надо обязательно в металлическом корпусе и желательно немагнитном (аллюминиевом) — Если поместить блок в железный-т.е. ферромагнитный(!) корпус — он может издавать при работе блокинг генератора дополнительный акустический шум. Соединять блок с первичной обмоткой катушки зажигания надо будет проводами минимальной длины, одетыми в экранирующую оплетку, которую соединить на массу автомобиля. .ну и (есс-но!) — экранировать высоковольтные провода системы зажигания.
.
По нижеуказанной ссылке можно найти и схему и описание конструкции.
www.chipinfo.ru/literatur…/radio/199907/p38_40.html
Эксплуатирую эту схему в течении 20 лет. Полет нормальный. Сначала была собрана схема Сверчкова еще на П210Э. Потом собрал по схеме Яковлева, модифицированной под датчик Холла. Ток нагрузки выходного транзистора датчика выбран — 0.005 ампера (трех-четырехкратный технологический запас отностительно 0.02 амера)
lib.chipdip.ru/204/DOC000204503.pdf
— что в этом датчике приятно — так это гарантированный изготовителем "военный" температурный диапазон работоспособности (-40 + 150) данного датчика. Купить его можно, например тут:
www.chipdip.ru/product/2av54/
(Следует отметить, что десять лет назад он был В ЧЕТЫРЕ(!) раза дешевле… в рублях есс-но… 8-)
Этот датчик Холла я врезал в стандартный "трамблер" от ГАЗ-21 на место штатных контактов прерывателя.
ВНИМАНИЕ ! — и "земля" и "питание" к датчику холла необходимо "тянуть" от блока зажигания — ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Т.е. от датчика холла к блоку зажигания Яковлева — идет ТРИ(!) провода: выходной сигнал, питание, земля. На корпусе трамблера я закрепил вот такой разъем:
connector.su/parts/147/
К этому разъему я подключил три провода от датчика холла.
Точно такой-же разъем я закрепил на корпусе блока зажигания Яковлева. Оба эти разъема соединяются кабелем, имеющим на концах следующие разъемы:
connector.su/parts/145/
-----------------------------
По ссылке ниже — приводятся моточные данные трансформатора блокинг-генератора для схемы Яковлева. Они идентичны моточным данным на тр-р из схемы Карасева-Сверчкова.
Г. Карасев. Стабилизированный блок электронного зажигания.
oppozit.ru/article70980.html
Инструкция по "добыче" и изготовления магнитопровода для тра-ра по схеме Карасева-Яковлева-Сверчкова
— магнитопровод трансформатора для блокинг генератора собирают следующим образом. Находят китайский трансформаторный блок питания с мощностью порядка 10-15 ватт. Разбираем (разбиваем) пластиковый корпус, и отделяем трансформатор от платы. Теперь берем очень острый нож — и загоняем его в щель между крайней пластиной магнитопровода и остальным магнитопроводом. Аккуратно выколачиваем эту первую "I"-образную пластину. Продолжаем эту работу — до полного "распушения" китайсктого магнитопровода на пластины. С каркаса "китайца" сматываются все обмотки. А на пустой каркас "китайца" можно потом попробовать намотать нужные нам обмотки. Если они влезут. Если не влезут — то придется вуклеивать из токкого картона или текстолита — более "изящный" каркас дбля обмоток. Кадлую обмотку надо отделять от другой — двумя слоями газетной бумаги, пропитанной клеем БФ-4 (или фторопластовой ленты — она также отлично клеится на БФ-4). Труднее всего будет ВЫКОЛОТИТЬ из центрального керна магнитопровода — первую "Ш"-пластину. Ее надо тщательно "отделить" от прочих лезвием ножа — вплоть до того, что слегка забить его в центральный керн. А потом использовать первую отделенную "I"-платину в качестве "проставки" — уперев ее в торец "выколачиваемой" первой "Ш"-пластины — и аккратно постукивая по противоположенному концу "I" — выколотить первое "Ш" из центрально керна китайского магнитопровода. Все последующие пластины трансформатора — извлекаются точно так-же и уже гораздо проще… Тут главное начать. И главное — в последствии уже действовать только ножом — ничего уже не выколачивая… В результате у нас получиться ГРУДА китайских пластин формы "Ш" и "I". Теперь надо отбраковать пластины с расплющенными и помятыми-погнутыми торцами, т.к. эти заусенцы в стопке пластин магнитопровода НАШЕГО трансформатора — будут ЗАМЫКАТЬ соседние пластины между собой. Теперь складываем НЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ пластины "Ш" — в одну стопку, а НЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ плстины "I" — в другую (в исходной китайском тр-ре "I" и "Ш" платины — чередовались. А в нашем — тр-ре чередования НЕ БУДЕТ !)
Итак — мы складываем магнитопровод из двух деталей (1 и 2 — см. ниже)
1. Стопка Ш-образных пластин склеенных между собой (смазать клеем БФ — и зажать стопку "Ш"-пластин в тиски "до высыхания" клея).
2. Стопка I-образных пластин. Склеивается аналогично.
Пластины каждой стопки НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО КОНТАКТА друг с другом !
(перед склейкой — их можно предварительно покрыть тонким слоем какого-нибудь лака… или положиться на надежность старого китайского лака… 8-)
3. На средний керн "Ш"-образной части одевается катушка с обмотками, намотанными на каркасе согласно таблице — из вышеприведенной ссылке на схему Карасева. И все три керна этого "Ш"-магнитопровода перекрывается "I"-магнитопроводом (см. п.2. выше). Пластины обоих деталей должны "смотреть" друг-на-друга своими ТОРЦАМИ ! Пластины обеих деталей укладываются друг-на-друга с немагнитным ЗАЗОРОМ(!) в 0.3-0.5 мм (т.е. либо через три(по числу кернов в "букве Ш") прокладки отщепленных по нужной толщине от кусочка стекло-текстолита, либо через три стопочки бумаги, пропитанной клеем семейства БФ).
4. Готовый трансформатор ПЛОТНО СТЯНУТЬ. Предварительно можно стягивать так — обмотать магнитопровод бумажной лентой из ватмана в несколько слоев (чтобы нитки не "влезли" между платинами и не "расщепили" стальные платины склеенного магнитопровода) — а поверх бумажной обмотки — просто стянуть магнитопровод суровыми нитками — много витков… Наверняка такой "халтурно стянутый" трансформатор будет-таки изрядно трещать… Но это-же предварительнся сборка тр-ра…
— Если вы хотите стянуть тр-р каким-нибудь металлическим хомутом — то он должен быть из НЕМАГНИТНОГО металла (например мягкого аллюмниния — например марки АМГ)
.
А для минимизации шумности — готовый трансформатор после испытания его работоспособности в схеме — рекомендуется целиком помест
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем привет)
ВОТ ОСНОВНОЕ ВИДЕО ПО ДАННОЙ ТЕМЕ — все остальное — предистория!
Первый мой эксперимент с тем чтобы привести по-больше вольт к катушке зажигания с помощью реле напрямую от АКБ увенчался успехом!
Мне понравилось как стала вести себя машинка, и я все же рискнул пойти дальше, а точнее поставить преобразователь DC-DC boost converter! В трех словах — это такая микросхема которая повышает (или понижает) напряжение. На ней стоит регулятор, и можно регулировать в пределах 10-35 Вольт. Краткий смысл установки — чем выше напряжение на первичной обмотке, тем выше напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания!
Есть уже люди которые ставили эту штуку, и они заказывали ее с али-экспресс. Я просто ради интереса зашел на наш местный радио-рынок, и они там преспокойненько продавались любые на выбор :) Купил я такую которая регулирует напряжение в пределах 10-35 В (были еще которые от 8-ми вольт, но их цена была почти в два раза больше).
Эту плату я поставил в корпус, мне в Ашане под руку попалась мыльница — как раз по размеру идеально становилось внутрь. Также для охлаждения я взял маленький кулер от процессора компа. Из имеющихся в наличии выбрал самый мощный.
Все собрал это в кучу, и подключил по этой схеме:

Питание катушки зажигания повышенным напряжением
Как настроил и что получил в итоге — смотрите в этом видео!
После того как сделал эту доработку прошел уже целый год — все ЦЕЛОЕ! НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО! КАТУШКИ ЦЕЛЫЕ, ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ, СВЕЧИ ТОЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Вот снимал видео о состоянии свечей зажигания после использования с DC-DC бустером:
Ну и наконец-то после все доработок, сеодня сделал заключительное пояснительное видео в котором расжевал все от и до. Думаю больше вопросов возникать не должно:)
www.drive2.ru
Аварийный вибратор для искрового розжига из реле поворотов. — DRIVE2
Всем привет!
Не отдыхается мне)))
Вчера переводил печку от ЗАЗ-968 на газ и возникла одна проблема — перевод печки на искровой розжиг. Свечу сделал, катушку зажигания поставил на реле с управлением с кнопки и… и тяжко. не запускается с одиночных искр…
В интернете решений несколько
1) Поставить эмулятор датчика холла + коммутатор. Волго коммутаторы у меня есть, а вот эмулятора нет и не уверен что у нас на рынке найдутся
2) Использовать Аварийный вибратор от УАЗ-а. Уверен, что такого уж точно не найду(
3) Изготовить аварийный вибратор самостоятельно из реле блокировки от Запорожца. Аналогично. таких реле не осталось
4) Спаять мультивибратор (эх, давненько я не брал в руки паяльник)
Поэтому нужно делать своё)))
Покопался по сусекам и нашёл новое, СССР

реле поворотов РС-950 выпуска аж…


По схеме частоту срабатывания задают подстроечные резисторы, но их диапазона недостаточно, поэтому выпаиваю вот этот конденсатор

И на скорую руку впаиваю замену, взятую из старой платы от чего то компьютерно-печатающего
Чем меньше ёмкость — тем чаще срабатывание. Я взял на 1 микрофараду, на 50 вольт

Запаял проводами, для удобства монтажа. полоска на конденсаторе — это минус, он напаян чёрным проводом, плюс — красный.

Включил — всё отлично, искра лупит что сумасшедшая.
Видео
И вот так искровой розжиг зажигает пропан в отопителе:
Так что всем аварийных вибраторов, посоны)
p.s. — дабы не убивать реле поворотов — в мой схеме оно управляет еще одним реле, которое и выполняет роль контактов в контактном трамблёре и у управляет катушкой зажигания.
www.drive2.ru
ГАЗ 31 "Странник" › Бортжурнал › БЕШЕННАЯ ИСКРА на свече — УСИЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ своими руками на любое авто!
Всем привет)
Первый мой эксперимент с тем чтобы привести по-больше вольт к катушке зажигания с помощью реле напрямую от АКБ увенчался успехом!
Мне понравилось как стала вести себя машинка, и я все же рискнул пойти дальше, а точнее поставить преобразователь DC-DC boost converter! В трех словах — это такая микросхема которая повышает (или понижает) напряжение. На ней стоит регулятор, и можно регулировать в пределах 10-35 Вольт. Краткий смысл установки — чем выше напряжение на первичной обмотке, тем выше напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания!
Есть уже люди которые ставили эту штуку, и они заказывали ее с али-экспресс. Я просто ради интереса зашел на наш местный радио-рынок, и они там преспокойненько продавались любые на выбор :) Купил я такую которая регулирует напряжение в пределах 10-35 В (были еще которые от 8-ми вольт, но их цена была почти в два раза больше).
Эту плату я поставил в корпус, мне в Ашане под руку попалась мыльница — как раз по размеру идеально становилось внутрь. Также для охлаждения я взял маленький кулер от процессора компа. Из имеющихся в наличии выбрал самый мощный.
Все собрал это в кучу, и подключил по этой схеме:

Питание катушки зажигания повышенным напряжением
Как настроил и что получил в итоге — смотрите в этом видео! И подпишитесь на мой ютуб-канал) Всем спасибо!
После того как сделал эту доработку прошел уже целый год — все ЦЕЛОЕ! НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО! КАТУШКИ ЦЕЛЫЕ, ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ, СВЕЧИ ТОЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Вот снимал видео о состоянии свечей зажигания после использования с DC-DC бустером:
Ну и наконец-то после все доработок, сеодня сделал заключительное пояснительное видео в котором расжевал все от и до. Думаю больше вопросов возникать не должно:)
Хотя если возникнут — пишите, лучше на ютубе под видео))
www.drive2.ru
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ - Декабрь 1979 года
- Онлайн
- Архив
- Форум
- Wiki
- Купи авто
- Реклама
- Издания
- Журнал “За рулем”
- Газета “За рулем – Регион”
- Журнал “Купи авто”
- Журнал “Мото”
- Журнал “Рейс”
- Книги, Каталоги
- Подписка
- Товары и услуги
- Интернет магазин
- Товары ЗР
- Реклама
- Турбюро
- Реклама
- Подписка
- Архив
- Форум
- Wiki
- Купи авто
- Войти
- Анонсы
- Издания
- За рулем
- Газета "За рулем - Регион"
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- За рулем
- Газета "За рулем - Регион"
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- Книги и каталоги
- Новинки
- Популярная литература
- Техническая литература
- Марки и модели
- Все марки
- Acura
- Alfa Romeo
- Alpina
- Aston Martin
- Audi
- BAW
- Bentley
- BMW
- Brilliance
- Bristol
- Bugatti
- Buick
- BYD
- Cadillac
- Caterham
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cord
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Delahaye
- Derways
- DFM
- Dodge
- Eriba moving
- FAW
- FBS
- Ferrari
- FIAT
- Fisker
- Ford
- Freightliner
- Geely
- GMC
- Great Wall
- Grinnall
- Gumpert
- Hafei
- Haima
- Hino
- Honda
- Horch
- Hummer
- Hymer
- Hyundai
- Infiniti
- International
- Iran Khodro
- Isuzu
- Iveco
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- Jinbei
- Kamaz
- KIA
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- LDV
- Lexus
- Lifan
- Ligier
- Lincoln
- Lotus
- Luxgen
- Mahindra
- Man
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nash Ambassador
- Nissan
- Noble
- Opel
- ORCA
- Pagani
- Pegaso
- Perodua
- Peugeot
- Piaggio
- Pininfarina
- Polaris
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- SAAB
- Saleen
- Samsung
- Saturn
- Scania
- Scion
- SEAT
- Setra
- Shuanghuan
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Ssang Yong
- Steyr
- Strathcarron
- Studebaker
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tianma
- Tianye
- Toyota
- Tucker
- Venturi
- Volkswagen
- Volvo
- Vortex
- Westfield
- Willys
- Xin Kai
- YAMAHA
- Zxauto
- Богдан
- ВАЗ
- Валдай
- ВИС
- Волжанин
- ГАЗ
- ГолАЗ
- ё-мобиль
- ЗАЗ
- ЗИЛ
- ЗИС
- ЗМЗ
- ИЖ
- КАВЗ
- Комбат
- КРАЗ
- ЛиАЗ
- МАЗ
- Москвич
- ОКА
- ПАЗ
- РОАЗ
- Сталкер
- ТагАЗ
- Тигр
- УАЗ
- Урал
- Поиск
- Анонсы
- За рулем
- Газета "За рулем - Регион"
- Купи авто
- Мото
- Рейс
- Книги и каталоги
- Марки и модели
- Поиск
- ЗР 2020
- ЗР 2019
- ЗР 2018
- ЗР 2017
- ЗР 2016
- ЗР 2015
- ЗР 2014
- ЗР 2013
- ЗР 2012
- ЗР 2011
- ЗР 2010
- ЗР 2009
- ЗР 2008
- ЗР 2007
- ЗР 2006
- ЗР 2005
- ЗР 2004
- ЗР 2003
- ЗР 2002
- ЗР 2001
- ЗР 2000
- ЗР 1999
- ЗР 1998
- ЗР 1997
- ЗР 1996
- ЗР 1995
- ЗР 1994
- ЗР 1993
- ЗР 1992
- ЗР 1991
- ЗР 1990
- ЗР 1989
- ЗР 1988
- ЗР 1987
- ЗР 1986
- ЗР 1985
- ЗР 1984
- ЗР 1983
- ЗР 1982
- ЗР 1981
- ЗР 1980
- ЗР 1979
- ЗР 1978
- ЗР 1977
- ЗР 1976
- ЗР 1975
- ЗР 1974
- ЗР 1973
- ЗР 1972
- ЗР 1971
- ЗР 1970
- ЗР 1969
- ЗР 1968
- ЗР 1967
- ЗР 1966
- ЗР 1965
- ЗР 1964
- ЗР 1963
- ЗР 1962
- ЗР 1961
- ЗР 1960
- ЗР 1959
- ЗР 1958
- ЗР 1957
- ЗР 1956
- ЗР 1955
- ЗР 1954
- ЗР 1953
- ЗР 1952
- ЗР 1951
- ЗР 1950
- ЗР 1949
- ЗР 1948
- ЗР 1947
- ЗР 1946
- ЗР 1945
- ЗР 1944
- ЗР 1943
- ЗР 1942
- ЗР 1941
- ЗР 1940
- ЗР 1939
- ЗР 1938
- ЗР 1937
- ЗР 1936
- ЗР 1935
- ЗР 1934
- ЗР 1933
- ЗР 1932
- ЗР 1931
- ЗР 1930
- ЗР 1929
- ЗР 1928
- №1
- №2
- №3
- №4
- №5
- №6
- №7
- №8
- №9
- №10
- №11
- №12
- К обзору номера
- 0 — КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
- 0 — ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
- 0 — СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ
- 0 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
- 0 — ГОРЬКОВСКАЯ МАРКА
- 1 — В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ
- 2 — В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ
- 2 — "ПРОСТО МАСТЕР"
- 2 — В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ
- 4 — СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
- 4 — СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
- 5 — СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
- 5 — СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
- 6 — ТАБЛО СПАРТАКИАДЫ И ЧЕМПИОНАТОВ
- 6 — КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
- 8 — КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
- 9 — ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
- 23 — ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СОВЕТ ГОДА»
- 24 — СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
- 25 — НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- 26 — ИНЖЕНЕРЫ ОТВЕЧАЮТ ЧИТАТЕЛЯМ
- 26 — ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЕР
- 26 — НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
- 28 — СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
- 29 — ИСПЫТАЙ СЕБЯ
- 30 — Указатель материалов опубликованных в журнале 1979
- 32 — СПОРТИВНЫЙ ГЛОБУС
- 33 — СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
- 34 — ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЖУРНАЛА
www.zr.ru
Dan-azlk › Блог › Двухискровая Бесконтактная Система Зажигания (ДБСЗ) или через грабли к счастью. ;)
После длительного периода эксплуатации обычной контактной системы зажигания стало возникать настойчивое и непреодолимое желание добиться более стабильной и качественной работы двигателя на всех режимах.
Главным источник всех бед контактной системы зажигания скрыт так сказать в названии. Наличие контактной группы в распределителе зажигания вызывает огромное множество проблем и неудобств, таких как необходимость периодической их чистки и регулировки( последнее сделать идеально невозможно даже на новом трамблере). Так же следует добавить чувствительность к намоканию при езде в дождь по лужам или даже преодолении бродов(думаю находятся и такие энтузиасты, благо 412 москвич обладает поистине незаурядными качествами при езде по бездорожью среди машин с неполным приводом;)).
Ну и самое пожалуй важное это низкая энергия искры, которой сложнее поджечь топливную смесь(особенно при запуске холодного двигателя, резком наборе наборе скорости или сложных режимах движения), из-за чего возникает неравномерный фронт горения в цилиндре и как следствие потеря мощности.
Так же при работе двигателя свыше 5000 об/мин возникают пропуски зажигания. Иногда присутствует легкая неравномерность работы на холостом ходу. Единственный плюс контактной системы это ее простота и возможность мгновенного ремонта в поле "на коленке".
Главное же отличие ДБСЗ от просто бесконтактной системы (БСЗ) это отсутствие распределителя зажигания как такового. Высокое напряжение подается прямо со спаренных катушек на каждую из свечей по отдельности. Как следствие нет дополнительных потерь между крышкой и бегунком. Трамблер остается лишь как механизм опережения.
Также немаловажно то, что стоимость ДБСЗ гораздо ниже, чем покупной БСЗ(где один трамблер стоит как вся система).
Итак, что же нам нужно чтобы самому сделать такую систему?
1. Старый трамблер с исправным центробежным и вакуумным регуляторами
2.Датчик Холла и магнит из кулера компьютерного блока питания. Можно найти у любого компьютерщика среди гор сгоревших блоков питания. Подходят даже перегоревшие кулеры. Главный признак, что это именно тот кулер это всего два провода подходящих к нему.
3. Две двойных катушки от волги или оки. Я использовал СОАТЭ 406.3705.
www.soate.ru/catalog/product.php?id=475
Главное НЕ брать МОДУЛЬ зажигания семейства 2110-2112 . Это счетверенная катушка со встроенным коммутатором. Например СОАТЭ 042.3705
www.soate.ru/catalog/product.php?id=82
При использовании модуля от 2110-2112 будут перегреваться катушки, так как встроенный коммутатор не регулирует время накопления.
4. Два коммутатора. Например ВТН 0529.3734 либо другой аналогичный. При желании можно использовать сдвоенный 133.3774-02.
5. Два разъема для коммутаторов
6. Монтажные провода, клеммы и термоусадочные трубки и некоторые радиодетальки.
Для начала разбираем кулер из компьютерного блока питания


Внутри Обнаруживаем внутри обмотки и плату с микросхемкой на 4х ножках с индексом 276… или 277…
Аккуратно дабы не повредить ножки выпаиваем микросхему.
Также вынимаем кольцевой магнит и металлическую обойму из корпуса кулера.

Далее собираем несложную схемку:

Или для тех, у кого тахометр и ЭПХХ со смесителем каналов

однако насчет ее работоспособности ничего сказать не могу, не пробовал. Другая проверенная рабочая схема смесителя каналов для ЭПХХ и тахометра тут: www.pajero4x4.ru/ssfaq/ Компоновку схемы и где ее располагать выбирает каждый сам для себя. Или вынести все, кроме датчика Холла в отдельную коробочку, или разместить все внутри трамблера. Далее берем старый трамблер с рабочим механизмом опережения. Выкидываем старую контактную группу и бегунок. Вытачиваем из немагнитного материала втулку, в которой будет закреплен магнит из кулера. Втулка насаживается на вал трамблера, однако необходимо предусмотреть возможность проворачивания незакрепленной втулки при первоначальной установке системы на двигатель. После этого нужно закрепить датчик Холла в трамблере вместо контактной группы, так чтобы он находился внутри кольцевого магнита(так как был расположен в кулере):

то что должно получится



или как у меня
Все зависит от типа трамблера и личных предпочтений;)))
Самое важное в процессе изготовления и монтажа это надежность креплений, качественная сборка и пайка и ОЧЕНЬ тщательная прокладка проводов как внутри трамблера, так и снаружи. Используем монтажные провода, которые засовываем в термоусадочную трубочку, потом нагреваем обычной зажигалкой до полного обжатия проводов. Необходимо тщательно крепить провод внутри трамблера исключая возможное его трение о внутренние детали, т.к. из-за постоянного движения механизма опережения провод может просто перетереться. Так же необходимо покрыть собранную схему слоем нитролака для защиты от попадания воды.
Крышка трамблера в работе не участвует, а просто используется
ка обыкновенная крышка)))
И так трамблер готов!
Схема подключения коммутаторов и катушек следующая:
Коммутатор, например ВТН 0529.3734 имеет 6 (иногда 7) ножек.
1 — выход на катушку зажигания
2 — масса "-"
4 — питание "+" от замка зажигания
6 — сигнал от датчика Холла
3, 5 нас не интересуют, оставить заизолированными.
Сдвоенные катушки имеют два подключения на низковольтной стороне: одно из них "+" от замка зажигания, другое сигнал от контакта 1 из коммутаторов. Порядок подключения низкой стороны значения не имеет. Высокая сторона катушки идет на цилиндр 1-4, вторая катушка на 2-3.
Катушки и коммутаторы крепятся произвольно по своему желанию, главное чтобы у коммутаторов был хороший контакт плоскостью с кузовом и хватило проводов)))
Вот один из примеров исполнения всей системы:


Катушки крупным планом

Коммутаторы

И трамблер
Из личного скажу что особое внимание следует уделить проводке. Выбирать хорошие сечения проводов, укладывать очень тщательно, избегая их болтания и возможного касания выступающих, движущихся и нагретых частей.
Качество клемм для низкой стороны катушек это целая отдельная история… Они как бы одноразовые. Хорошо держатся только когда их одеваешь в первый раз. В последующие разы они разбалтываются и самопроизвольно спадают, чем попили много крови… Главная причина отказа работы зажигания в одной из групп цилиндров именно они. Покупая клеммы следует или выбирать более дорогие и качественные (поупругей) либо ставить дополнительные удерживающие колпачки.
Настрока системы выполняется в следующем порядке:
Провод первого цилиндра подключаем к свече закреплённой на массе машины (что-б видно было искру), выставляем на метку для зажигания шкив.После этого вращением НЕЗАКРЕПЛЁННОГО магнита добиваемся правильно момента для искры.Момент заключаеться в том, когда вручную чуть вращать за вал и магнит трамблёра против часовой стрелки, при этом должно быть видно и слышно искру.
Заводимся и выполняем точную настройку зажигания обычным способом: стробоскопом или "по дзыням", кому как нравится))))
В заключении так сказать впечатления. После установки данной системы двигатель работает удивительно ровно. Легко заводится, и даже на холодную может работать БЕЗ подсоса, что на контактной системе зажигания невозможно. Так же залить свечи при столь мощной искре просто маловероятно! Только разве что если переливает карбюратор, и цилиндры полные жидкого бензина)))
Как я уже говорил двигатель работает на удивление мягко, ровно, без пропусков и дерганий, легко набирает мощность и разгоняется. После установки данной системы уже ни за что не перейду на обычную контактную, только как на аварийную (стоит возить с собой про запас старый контактный трамблер, мало ли что))))
И данная система является как бы первым шагом к МПСЗ, т.к. использует те же двухискровые катушки и коммутаторы.
Стоимость комплектующих на 20.11.2010:
Катушка 406.3705 — 75 грн
Коммутатор ВТН 0529.3734 — 60 грн
Мелочи еще на 50 грн
Итого 320 грн. Для сравнения трамблер для простой БСЗ стоит порядка 450 грн. Такие дела, товарищи.
P.S. Немножечко личных граблей:

Первая версия системы на модуле 2112
Как видим выгоревшее сопротивление по центру и дырка в верхнем транзисторе. Ко всему еще и вышедшая из строя одна из внутренних катушек.
Жаль что к фото нельзя приложить непередаваемый запах горелого компаунда…

Данный модуль скоропостижно скончался через неделю эксплуатации. Фото этой кучки мусора внутри:
www.drive2.ru
Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Микропроцессорное зажигание на классику

Всем привет! Хочу поделится с вами. Многие слышали про микропроцессорное зажигание.
Его бывает много видов и разные производители предлагают свое. Я когда решил его поставить понял что все те системы которые предлагают нам прочие производители не сильно надежны. Многие использую тот же трамблер. Даже те у которых нет трамблера используют свой блок управления, а представьте если он выйдет из строя. Немного подумав я вспомнил что есть система управления Микас 7.1 на карбюраторной Газели и она подходит как никогда. Во первых найти ее проще простого на любой разборке. Учитывая ее не актуальность стоить она будет копейки (мне моя досталась вообще бесплатно). Редактировать и прошивать можно блок легко, есть куча бесплатных программ. И все датчики продаются в любом магазине.
Что нам понадобится:
1. Сам блок управления Микас 7.1 с проводкой, с карбюраторной Газели.
2. Передняя крышка двигателя с инжекторной классики
3. ДПКВ ваз
4. Датчик температуры ВАЗ инжектор.
5.Тройник для установки датчика температуры с инжекторной классики.
6. Датчик детонации ваз
7. 2 катушки зажигания с той же Газели или одна катушка с Калины
8. Датчик абсолютного давления с Газели карбюратор — можно забрать на той же разборке.
9. Шкив коленвала с инжекторной классики.
10. Выточить проставку под ДД — любого токаря из шестигранника чтоб накручивался на шпильку крепления коллектора, а на него ДД.
Установка очень простая. Подключение не сложное. Нужно подключить питание, массу, провод на тахометр. Схему используйте с Газели, там все просто. ДаД подключать трубкой к коллектору.
Теперь из более сложного поскольку я использовал датчик температуры от ВАЗ, а на Газели датчик имеет другую характеристику, то нужно в прошивке поменять калибровки под датчик ВАЗ, и это делать нужно в ручную.
Но и тут для вас не будет проблем я все уже сделал и выкладываю готовые версии прошивки, угол зажигания на которых тоже уже откатан под мой мотор. К вашему он тоже должен подойти. cloud.mail.ru/public/Lqh2/L5aHVRCCK
В архиве оригинал прошивки и мои версии под ВАЗ. Я сейчас езжу на 5 версии.
Еще в прошивке реализовано включение вентилятора по температуре, как на инжекторе. Нужно только переделать проводку и поставить реле.
П.С. Я думаю сразу пойдут вопросы зачем это нужно и не проще ли поставить двухконтурное зажигание.
Отвечу: это нужно, падает расход, вырастает мощность, появляется плавность мотора.
У меня стояло двухконтурное зажигание и на простом около стоковом моторе его хватает за глаза, но если вы увеличили степень сжатия путем срезания ГБЦ как я на 1,5 или больше мм, то нужна точная настройка УОЗ, и эта система нам в этом помогает. Так же заряженные тачки с горбатыми валами и на карбютаторе (особенно горизонталках) тоже нужна эта система.
Для любителей карбюратора она будет приятным бонусом в доработке своего авто.
Еще одним немаловажным + данной системы является отсутствие трамблера, что позволит нам поставить ГРМ с однорядной цепью и маленькой шестерней маслонасоса, что увеличивает давление масла.








www.drive2.ru
Лада 2101 Краповый Феникс › Бортжурнал › Мозги для сердца (МПСЗ-микропроцессорная система зажигания)
Вот и сбылась мечта… Каких-то 5-6 лет изучения темы, ожидания и сомнений всё-таки дали свой результат.
Обратился к украинскому гуру по МПСЗ с просьбой собрать мне микропоцессорную систему зажигания (МПСЗ). Были уточнены параметры машины и он приступил к работе. Через месяц все было готово.
Из предложенных вариантов был выбран безтрамблерный на модуле зажигания от инжекторного ВАЗа с автоматической перестройкой кривых УОЗ под газ (при переходе на него, естественно)…

Установленный модуль зажигания с ВВ проводами Tesla для Нивы с распределённым впрыском (да, они отличаются от моноинжекторной)
… с датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ)…

Установленный ДПКВ на новой передней крышке двигателя и шкив КВ 60-2
Сам блок закрепил под капотом, а потом прочитал инструкцию (16 страниц), где указывается, что рекомендуется устанавливать его в салоне. Обратился с вопросом к изготовителю. Возможно, я просто закрою его от попадания воды и грязи, а там посмотрим.

Установленный головной блок
После долгих выдумываний места установки всех элементов (разве что ДПКВ стал на предназначенное место) была завершена установка. В общей сложности (с методичными собираниями/разбираниями креплений) монтаж занял порядка 7-8 часов.
Первый пуск (на бензине) был вполне удачным
Итак, подробно, что представляет эта система из себя: блок управления подключается к датчику положения коленвала (ДПКВ), к впускному коллектору (имеется встроенный датчик абсолютного давления — ДАД) и к модулю зажигания (МЗ), концевику карбюратора (клапан ЭПХХ). Далее, используя данные с ДПКВ и ДАД выдается искра на 2 цилиндра. В одном она выполняет свое прямое назначение, а во втором — холостая искра. Затем, следующая пара цилиндров. Чем сильнее "давим на газ" — тем больше разрежение во впускном коллекторе, за которым следит ДАД. То есть мозги "понимают", разгоняется машина, едет ровно или тормозит. ДПКВ служит для того, чтобы точно рассчитать момент подачи искры, чем быстрее крутится двигатель — тем раньше нужно дать искру, чтобы топливная смесь загорелась полностью именно в нужный момент (поршень в ВМТ). Прелесть системы заключается в том, что обычный механический и вакуумные октан-корректоры имеют практически линейную характеристику, а МПСЗ можно настроить абсолютно любым образом, хоть пилообразно, хоть ровно, хоть правильно :) Минус заключается в том, что нужен определенный опыт в настройке системы. Но его можно получить в течение месяца плотных экспериментов или пару раз съездить к тому, кто этим занимается.
21.01.12 Подключил правильно газовое оборудование, теперь могу ездить и на газу. Тахометр пока молчит. Нужно разбираться. Скорее всего, все останется до потепления, так как в гараже холодно даже паяльник не греется нормально), да и необходимости особой нет.
По результатам тестовых заездов убедился окончательно, что требуется более точная настройка именно под мою машину. На некоторых оборотах при резком ускорении имеется неприятный провал. Хотя, специально повторить его я не смог. Возможно, что для появления провала необходим определенный расход воздуха и определенные обороты двигателя. Требуется лог работы, а для этого нужен кабель, который мне пообещал подогнать Ork-Yason на днях.
Еще одна особенность — при "торможении двигателем" тормозит намного эффективнее, чем раньше. С чем это связано — пока не понятно. Задан вопрос производителю.
На данный момент результаты уже заметны: машина стала более динамичной (пока субъективно, без замеров). Холостой ход постоянный и не зависит от включенных электропотребителей. Разгон до 70км/ч порядка 15 секунд (на газу), что сильно не радует, так как до сотни такими темпами разгоняться секунд 30. Так работает не настроенная МПСЗ, посмотрим, что можно выжать более точными настройками
27.01.12 Попал в гараж, подключил блок и зарегистрировал его. Начал настраивать, почти все настроил и осознал, что у меня не отстроенный карбюратор — система перенапрягается, пытаясь снизить обороты до заданных 850, но карб упорно льет бенз, не давая снизить обороты. Но зато блок скоммутирован с ноутом и есть результаты.Жду возможности попасть к карбюраторщику, чтобы привести карб в порядок
11.02.12 Карбюратор был вычищен самостоятельно (на что ушло 2 вечера и 2 баллона очистителя карбюраторов). В добровольные помощники был зачислен advo вместе со своим гаражом. За день до того был приобретен специальный переходник и удлинитель, чтобы можно было подсоединить ноут к мозгу. Все хорошо, только вот китайцы не знали, зачем этот переходник и он, при попытке установки, уперся в разъем от ДПКВ. Разобрал переходник — развернуть разъем нельзя. Почти расстроился, но потом понял, что можно уменьшить в размерах разъем ДПКВ. Что и было сделано. Отрегулировал холостой ход в пределах 850 об/мин и занес данные в мозги. Показалось, что как-то не так работает, сделал кое-какие изменения — машина заглохла :( Ну, ничего, заведем. Включаю стартер, пару оборотов и клинит стартер. Странное явление. Повторяю попытку — та же проблема. Звоню в техподдержку (как я их замучил уже :) ). Оказывается, что я вкинул в мозги левые данные и пришлось все забивать по-новому руками под диктовку. Машина сразу завелась и работала очень ровно и тихо. Включил поддержку ХХ. Стало вообще отлично. Прохожие соседи по гаражу с интересом рассматривали "полуинжектор" на Копейке и интересовались отчего так тихо работает двиг. Наступило время полевых испытаний. В ходе испытаний выяснилось, что на ходу вносить корректировки проблематично из-за отличной поверхности дорог :) Еще один немаловажный аспект — это то, что мозг не определяет тип используемого топлива. То есть и для газа и для бензина использует одни и те же кривые. Думаю, что проблема с сигналом от клапана на газовом редукторе. Дальнейшие испытания были бесцеремонно оборваны севшим аккумулятором на ноуте. Итого в тестовом режиме удалось проехать до 10 км. Придется организовывать дополнительный заезд. Надеюсь, что погода будет более благосклонна к моим планам и дорога будет еще лучше (хотя для испытаний была выбрана сухая чистая дорога), так как испытания на скорости 60 км/ч ничего не дают. Даже зная, что покрытие позволяет увеличить скорость — мой мозг не планирует отключить рассудок и чувство самосохранения.
Объективно из ощущений: на бензине машину просто не узнать, подхватывает практически с любых оборотов и чувствуется хороший пинок. На высоких оборотах заметно уменьшается динамика разгона. Попробую сдвинуть УОЗ, возможно исправим. На газу машина эластичная, едет на третьей на ХХ. Однако не чувствуется надежности в работе. Трогался на льду под горку со второй передачи — машина заглохла. Вроде бы и разгоняется хорошо и работает ровно, но еще что-то не так. Но для начала нужно научить определять, что включен газ и пора поменять настройки. Крутить бензиновые настройки и ездить по ним на газу совершенно не хочется.
18.02.12 Исправил ошибку с выбором кривых по типу топлива. Теперь все соответствует пропану (УОЗ приблизительно на 9 градусов больше, чем на бензине). Холостой ход — отлично. Колеблется в пределах 850-890 об/мин. Сначала хотел откорректировать кривую ХХ, чтобы вообще колебаний не было, но неожиданно вспомнил, что у меня карбюратор и такие отклонения для него — незначительны. Далее были обнаружены "косячки" на малых оборотах при малом нажатии на педаль. Двигатель немного "потряхивает". Совсем мало и кому-то может быть не заметно, но всё же эффект присутствует. Сейчас вспомнил, что при работе на газу и кривых для бензина — такого не было. Попробую в следующий раз уменьшить УОЗ в начале кривой.
Включил дополнительно поддержку вольтметра и многоискровой режим. Вольтметр нужно откалибровать по другому прибору, так как изначально встроенный показывает 4.5 В. Особого толку от многоискрового режима я не обнаружил. По идее он работает только при старте двигателя (вместо одной искры выдается по три). Двигатель как заводился хорошо, так и заводится. Но главное — это не стало хуже. Возможно, что при более суровых режимах многоискровой режим себя сможет показать с лучшей стороны.
После того, как машина стала работать именно по газовым кривым немного улучшилась динамика, но с бензином её, конечно, не сравнить.
11.03.12 Решил окончательно отладить систему, однако был разочарован. Куда-то пропал холостой ход. Машина работает неустойчиво, как на газу, так и на бензине. "Подвисает" концевик на карбюраторе, что дезориентирует мозги, так как последние не понимают, что машина перешла на ХХ. Иногда бывает, что ХХ нормализуется и УОЗ в норме (около 10 град), однако через время УОЗ ползет вверх (до 30-40 и хочет дальше) и при этом машину трусит в такт скачкам оборотов. Все дальнейшие настройки решено отложить до регулировки карбюратора и газовой системы (а этому будет предшествовать совмещение коллектора и установка разрезной шестерни). В планах уложиться до апреля.
Сегодня я окончательно созрел для совета тем, кто решился поставить МПСЗ: перед установкой отрегулируйте систему питания и газораспределения и убедитесь, что точно понимаете зависимость поведения автомобиля от УОЗ. Если нет четкого понимания, как угол опережения влияет на машину в каком-либо конкретном случае — ищите того, кто понимает или будете долго париться с настройками (как я).
17.03.12 Наконец-то! По присланным корректировкам от гуру получил отличные результаты. Холостой ход стал ровным-ровным. На первой передаче переваливаться по нашим чудо-дорогам очень приятно. Машина очень эластично вытягивает на низких оборотах. На второй передаче так не получится. Проехал по трассе на средних оборотах двигателя совершенно не слышно. Но на третьей передаче (думаю, что и на четвертой) с низких оборотов при резком нажатии на педаль — хлопает в
www.drive2.ru
Многоискровое зажигание своими руками для карбюратора
Многоискровое электронное зажигание Пульсар-М "Классика" для карбюраторных двигателей с контактной системой зажигания.
То же самое что и ЦНТ Пульсар-01 , только немного модифицированный вариант. Внешние изменения видны на фото.
Комментарии 18
Спасибо за инфу !
но на главный вопрост ответ када будет ? берем эту приблуду или нет ?!
вот неделю назад я снял сие оборудование. двигатель стал хуже запускаться даже на горячую. работа двигателя на малых и средних оборотах стала немного хуже (на слух). хотя вроде тянет так же. думаю обратно поставить.
а у меня "эко" древний валяется, новый. думаю воткнуть его или нет…
у меня кстати БСЗ
вот непомню подойдет ли он на БСЗ. Там отличие в том что если корректор с КСЗ подключать на БСЗ то он просто сгорит, из за катушки зажигания.
А по сути система идентична остальным.
та некоторые ставили, но потом что-то глухо, отзывов вообще немного, как и инфы…
я поищу инфу по корректорам и выложу в одном посте.
а инструкции в наличии нету?
не, инструкцию мыши сьели)) но схема подключения есть на самом корпусе "эко" а принципиальную схему я нашел в сети, могу выложить.
:DD
это было бы отлично, для таких динозавров инструкция на вес золота.
спасибо. возможно она войдет в пост о корректорах.
тут главное её протестить на БСЗ)
я не советую этого делать вслепую. блок может сразу сгореть, если он не под БСЗ.
спасибо. возможно она войдет в пост о корректорах.
Приветствую,
интересно ! обещанный пост уже существует ?
если да, то где и как его отыскать?
Здравия желаю!
Такого поста по видимому нет. Я забросил журнал от потери интереса. Возможно напишу о корректорах, коих я насобирал не мало.
я не чувствую ног, а ты ?
Я вот смотрю на это произведение искусства и от дизайна плакать хочется. Млять 21 век на дворе, чуть ли не в каждом подъезде цеха рекламщиков с их оборудованием, а тут такой савдеповский вид семидесятых.
ну дизайн вроде бы нормальный. для жигулей вполне подходящий. лучше вид совдеповский, чем китайский.
всё это дело родом из СССР, т.к. ничего нового не придумано, кроме МПСЗ и Силыч, над которыми трудятся частники. по мне так лучше чтоб это работало стабильно и не сдохло.
только вот блокировка тумблера "резерв" не предусмотрена. если он включится во время движения, то может либо сломать двигатель, либо в трамблере сломать что-нибудь.
Контактная система зажигания (КСЗ)
КСЗ штатно устанавливается на большинство авто. Преимуществами этой системы является предельная простота и надежность. Внезапный отказ маловероятен, ремонт не сложен и не займет много времени. Основных недостатков три. Первое – ток подается на первичную обмотку катушки зажигания через контактную группу (КГ). Что накладывает ограничение на величину напряжения на вторичной обмотке катушки (до 1.5 кВ), а значит сильно ограничивает энергию искры.
Вторым недостатком является потребность в обслуживании этой системы. Т.е. необходимо периодически следить за зазором в КГ, за углом замкнутого состояния КГ. Контакты КГ надо периодически очищать поскольку они в процессе эксплуатации подгорают. Вал трамблера и кулачек распределителя необходимо после каждых 10 тыс. км. пробега смазывать. Третьим недостатком является низкая эффективность при высоких оборотах двигателя связанная с "дребезгом" контактной группы.
Бесконтактная система зажигания (БСЗ, БКСЗ)
БСЗ штатно устанавливается на переднеприводные авто. Эта система может быть поставлена на автомобиль оснащенный КСЗ, такая замена не требует дополнительных переделок. Основных преимуществ у этой системы три.
Первое – ток подается на первичную обмотку катушки зажигания через полупроводниковый коммутатор, что позволяет обеспечить гораздо большую энергию искры за счет возможности получения гораздо большего напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания (до 10 кВ).
Второе – электромагнитный формирователь импульсов, функционально заменяющий КГ, реализованный с помощью датчика Холла, обеспечивает по сравнению с КГ существенно лучшую форму импульсов и их стабильность, причем во всем диапазоне оборотов двигателя. В результате двигатель оснащенный БСЗ имеет лучшие мощностные характеристики и лучшую топливную экономичность (до 1 л. на 100 км).
Третье преимущество – более низкая по сравнению с КСЗ потребность в обслуживании. Обслуживание системы сводится в смазывании вала трамблера после каждых 10 тыс. км. пробега.
Основным недостатком является более низкая надежность. Коммутаторы отличались низкой надежностью. Часто они выходили из строя после нескольких тысяч пробега. Позже был разработан модифицированный коммутатор. Он имеет несколько лучшую надежность, но она также низка, поскольку его устройство не очень удачное. Поэтому в любом случае в БСЗ не следует применять отечественные коммутаторы, лучше купить импортный. Поскольку система более сложная, то в случае отказа более сложны диагностика и ремонт. Особенно в полевых условиях.
Недостатком вышерассмотренных систем, является то, что обе не оптимально устанавливают угол опережения зажигания. Начальный уровень опережения зажигания устанавливается вращением трамблера. После этого трамблер жестко фиксируется, а угол соответствует лишь составу рабочей смеси на момент установки этого угла. При изменении параметров топлива, а качество бензина у нас очень не стабильное, при изменении параметров воздуха, например температуры и давления, результирующие параметры рабочей смеси могут меняться, причем существенно. В результате начальный уровень установки зажигания уже не будет соответствовать параметрам этой смеси.
В процессе работы двигателя, для обеспечения оптимального сгорания рабочей смеси, требуется коррекция угла опережения зажигания. Автоматические регуляторы угла опережения зажигания в этих системах, вакуумный и центробежный, достаточно грубые и примитивные устройства не отличающиеся стабильностью работы. Оптимальная настройка этих устройств не простая задача.
Микропроцессорная система управления зажиганием
Многие недостатки присущие КСЗ и БСЗ отсутствуют в микропроцессорной системе управления зажиганием (двигателем) (МПСЗ, МСУД). Существенными преимуществами МПСЗ является то, что она обеспечивает, или точнее должна обеспечивать, достаточно оптимальное управление зажиганием в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, давления в впускном трубопроводе, температуры двигателя, положения дроссельной заслонки карбюратора. В системе отсутствует механический распределитель, поэтому она может иметь обеспечить очень высокую энергию искры.
Недостатками этой системы является низкая надежность, в т.ч. и потому, что в системе присутствует два достаточно сложных электронных блока выпускавшихся и выпускающиеся мелкосерийно (а поэтому полукустарно). В случае отказа очень сложны диагностика и ремонт. Особенно в полевых условиях.
При оценке целесообразности перехода на МПСЗ следует также видимо учитывать и то, что для обеспечения соответствия по оптимальности управления зажиганием уровню даже самых простейших современных инжекторных систем, МПСЗ принципиально не хватает по крайней мере датчика детонации, датчика массового расхода воздуха и датчика состава сгоревшей смеси. Поэтому система эта в любом случае достаточно неполноценная.
Блоки управления зажиганием Пульсар и Октан
Блоки управления зажиганием Пульсар, вне зависимости от назначения, т.е. для КСЗ или БСЗ, состоят из самого блока и выносного пульта. Наиболее интересными возможностями этих блоков, по заявлением их изготовителей, является обеспечение функций "октан-коррекции" и т.н. "резервный режим". Функция "октан-коррекции" должна обеспечиваться за счет корректировки начального уровня опережения зажигания (УОЗ) из салона автомобиля с помощью пульта. На самом деле с помощью этого пульта упрощенно регулируется запаздывание сигнала с датчика положения коленвала (контактной группы для КСЗ или датчика Холла для БСЗ).
Запаздывание это в Пульсаре практически никак не связано с оборотами двигателя, т.е. регулировка этого запаздывания вовсе не является регулировкой УОЗ. Благодаря этому польза от такой "октан-коррекции" весьма сомнительна. Ну может за исключением случаев периодического использования бензина с разными октановыми числами. Т.е. если УОЗ начально установлен на 95-ый бензин, то при заправке 76-ым действительно можно с помощью пульта, из салона, убрать детонацию не залезая под капот.
"Резервный режим" предназначен для обеспечения работы двигателя при выходе из строя датчика положения коленвала. Обеспечивается он с помощью простейшего генератора импульсов. Т.е. фактически в этом режиме непрерывно генерируются кратковременные импульсы которые обеспечивают формирование множественных высоковольтных импульсов (искр) на той свече, на которую повернут бегунок. Один из этих импульсов скорее всего действительно с высокой степенью вероятности обеспечит воспламенение смеси в соответствующем цилиндре, но даже о минимальной стабильности работы двигателя в этом режиме говорить трудно.
В 14 раз выросло количество россиян на MediaTek Labs ? проекте по созданию устройств "интернета вещей" и "носимых гаджетов"
Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.
Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький "Кикстартер"
Амбициозная цель компании MediaTek – сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик – порог входа очень низкий.
Семинар и тренинг "ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!" (14-15.10.2013, Новосибирск)
Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений. который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.
Популярные материалы
Комментарии
люди куплю транзистар кт 827А 0688759652
как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время
Светодиод – это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.
Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок
Журнал "Радио", номер 7, 1999г.
Автор: В. Яковлев, г. Троицк Московской обл.
В 1982 г. в "Радио" # 5 был описан "Стабилизированный многоискровой блок зажигания", разработанный москвичом Ю. Сверчковым и ставший чрезвычайно популярным у радиолюбителей. В последующие годы многими энтузиастами были предприняты попытки усовершенствовать блок Сверчкова.
Более всех, пожалуй, в этой работе преуспел радиолюбитель из г. С.-Петербурга Г. Карасев. О достигнутых им результатах он рассказал читателям в статье "Стабилизированный блок электронного зажигания" ("Радио", 1988, # 9). Блок Карасева, судя по редакционной почте, получил еще более широкое распространение вследствие простоты схемного решения и высокой надежности в эксплуатации.
Казалось бы, теперь в блоке вовсе не осталось ничего, что можно было бы улучшить. Однако творческие поиски по его дальнейшему улучшению продолжаются! Некоторые наиболее интересные, по мнению редакции, решения отдельных узлов уже нашли свое отражение на страницах "Радио". Помещенная ниже статья – обобщение опыта радиолюбителя из Подмосковья В. Яковлева, который предлагает свой вариант усовершенствованного блока Карасева.
Этот блок зажигания отличается надежной работой при низкой температуре окружающей среды и частично разряженной аккумуляторной батарее, что очень важно для пуска холодного двигателя в зимнее время, особенно в северных районах России. Кроме того, блок более помехоустойчив, прост в налаживании и позволяет регулировать основные параметры.
Основой устройства послужил широко известный радиолюбителям и автолюбителям блок зажигания Г. Карасева, описанный в [1], поэтому здесь подробно рассмотрены лишь узлы, подвергшиеся изменениям.
Во-первых, незначительные коррективы внесены в преобразователь напряжения: добавлен делитель напряжения R3R4 (см. схему на рис. 1), конденсатор С1 плюсовым выводом подключен к средней точке делителя и стабилитрон Д817Б (VD4) заменен на Д817А с напряжением стабилизации 56 В. Это позволило устанавливать выходное напряжение преобразователя подборкой резистора R3, а не стабилитрона VD4 или числа витков вторичной обмотки трансформатора Т1, как рекомендовано в описании блока Ю. Сверчкова [2] (который, кстати, был использован Г. Карасевым как исходный).
Теперь при использовании трансформатора Т1 конструкции, представленной в [1], изменением сопротивления резистора R3 от нуля до 30 Ом можно установить на выходе преобразователя любое напряжение в пределах 330. 400 В. Чтобы после добавления делителя напряжения режим работы транзистора VT1 по постоянному току остался прежним, сопротивление резистора R1 увеличено до 560 Ом.
Полной переделке подвергся узел формирования импульсов, управляющих открыванием тринистора VS1. Хотя конструкция узла усложнилась и возросли затраты на его изготовление, удалось улучшить характеристики блока зажигания.
Узел состоит из зарядно-разрядной цепи (резисторы R8, R9, стабилитрон VD9, конденсатор С6), коммутатора тока на транзисторе VT2 и делителя напряжения преобразователя R12R13 с накопительным конденсатором С7. Диод VD8 препятствует заря
womaninred.ru