Замок зажигания приора схема


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Добрый день уважаемые читатели!

Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!

Итак, начнем!

Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.

Замок зажигания на рулевой колонке

Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:

Болт с отрывной головкой

Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.

Болт и зубило)

Выкрученные болты с отрывными головками

Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!

Снятый замок зажигания

Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.

Болты которые необходимо отвернуть

Отделяем кронштейн от выключателя зажигания

Отделяем кронштейн

Далее необходимо вынуть запорный стержень.
«ВНИМАНИЕ ! Извлечению привода запорного стержня противоугонного устройства препятствует упор цилиндра. ВЫНИМАТЬ ЦИЛИНДР НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. В отверстии цилиндра установлен стопорный шарик, который под действием пружины может вылететь из гнезда и потеряться. Учитывайте это при полной разборке выключателя зажигания.»

Вынимаем запорный стержень

Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.

До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.

Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…

Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.

Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) "Авось заработает!".

Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».

Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».

Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!

Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.

Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).

На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! Понравилась статья? Помните — лучшая благодарность это подпись на мою машину!)

Искренне Ваш, Саня!

www.drive2.ru

Приора распиновка замка зажигания — Защита имущества

На автомобилях Лада Приора устанавливается замок (выключатель) зажигания варианта 11180-3704010 с встроенной противоугонной блокировкой, катушечной связью с иммобилайзером и функцией недопущения повторного запуска стартера без выполнения выключения зажигания.

Более точно разобраться с причинами возможных неисправностей выключателя позволяет приведенная ниже электрическая схема замка зажигания Лада Приора и для контроля его работоспособности, прежде всего, проверяют надежность замыкания контактов при всех положениях ключа, легкость замыкания и размыкания противоугонного устройства, а также наличие устойчивой связи с штатным иммобилайзером.

Основное напряжение на замок поступает через контакт «30» непосредственно с источников электроснабжения автомобиля (аккумулятора или генератора), а разгрузка контактов, наиболее часто участвующих в работе, осуществляется за счет участия реле К4, расположенного в монтажном блоке.

Снятие замка (выключателя) зажигания ВАЗ 2170 (2171, 2172)

Для выполнения данной технологической операции необходимо иметь под рукой плоскую и крестовую отвертки, а также зубило и молоток.

Снятие замка зажигания Лада Приора начинается с отключения силового провода от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, тем самым мы защитим себя от возможных неприятностей, связанных с непреднамеренными короткими замыканиями. Далее, методом отворачивания семи болтов, снимается защитный кожух рулевой колонки, после чего открывается доступ к креплению замка зажигания (четыре болта с отрезными головками).

Открутить такие винты проще всего использую молоток и зубило, как правило такой инструмент необходим только для того чтобы «сорвать» винты и дальше они легко откручиваются просто руками. При отсутствии зубила справиться с такими винтами может помочь дрель.

На завершающем этапе демонтажа замка с него снимается катушка иммоблайзера и отключаются соединительные колодки, после чего несложно вытащить из посадочного гнезда.

Профилактические и ремонтные работы

При необходимости выполнения профилактических и ремонтных операций выполняется дальнейшая разборка выключателя, для чего крестообразной отверткой отворачивается три винта и от замка отсоединяется установочный кронштейн.

Обращается внимание на то, что извлечению привода запорного устройства препятствует специальный упор цилиндра. Для успешного осуществления данной процедуры полностью вынимать цилиндр не нужно – просто требуется вытащить стопорный шарик, поджимаемый пружиной. Кстати именно эта пружина часто является причиной заклинивания замка и при выходе из строя ее можно заменить на аналогичную пружину из замка ВАЗ 2108 последних модификаций.

Для получения доступа к контактной колодке необходимо снять корпус выключателя, и выполняется эта процедура методом отжатия боковых пластиковых защелок. На контактной колодке необходимо проконтролировать состояние контактов с последующим удалением всех выявленных повреждений. При обнаружении следов подгара его удаляют при помощи шлифовальной шкурки с мелким зерном. В случае сильного, неустранимого оплавления контактов контактная группа меняется в сборе. В данном случае придется потратить некоторое время и перепаять три провода .

Одним из наиболее критичных в плане появлений неисправностей является клеммная колодка. Ее разборка также не представляет особого труда – нужно просто отогнуть фиксатор и откинуть защитную крышку. Перед вытаскиванием проводов из колодки не забываем предварительно записать их исходное расположение. Все провода и клеммы осматриваются на отсутствие механических повреждений и окислений, способных привести к сбоям в работе замка.

Собирается замок в обратном порядке. При установке замка не забываем утопить стержень противоугонного устройства (в противном случае выполнить монтаж будет невозможно). Для этого необходимо вставить ключ в личинку замка и перевести его из нейтрального положения «0» в любое другое положение.

В случае полной замены замка дополнительно следует поменять кодовые элементы, находящиеся в головках новых ключей, на кодовые элементы изъятые из головок ключей снятого замка зажигания. В этом случае процедуру обучения иммобилайзера производить не потребуется.


Нажмите чтобы увеличить схему

А – на клемму (+) «плюс» аккумуляторной батареи
B1 и B2 – точки заземления жгута проводов системы зажигания
С1 – точка заземления жгута проводов от катушек зажигания

1. – контроллер М7.9.7
2. – колодка подключения жгута системы зажигания к разъёму жгута панели приборов
3. – блок с основным предохранителем 30А
4. – датчик скорости
5. – электрорегулятор холостого хода
6. – датчик расхода воздуха
7. – датчик прибора показаний температуры охлаждающей двигатель жидкости
8. – датчик температуры охлаждающей двигатель жидкости
9. – датчик положения заслонки дросселя
10. – датчик лампы контроля давления масла
11. – датчик неровной дороги
12. – реле включения электробензонасоса
13. – предохранитель (15 А) в цепи питания электробензонасоса
14. – реле зажигания
15. – предохранитель (15 А) питания реле зажигания
16. – предохранитель (7,5 А) в цепи питания контроллера автомобиля
17. – датчик определения положения коленчатого вала
18. – датчик расхода кислорода
19. – датчик фаз
20. – датчик определения детонации
21. – электромагнитный клапан на продувку адсорбера
22. – диагностический датчик кислорода
23. – катушки свечей зажигания
24. – свечи
25. – форсунки
26. 26-27 – колодки соединения жгутов проводов катушек зажигания с жгутом проводов системы зажигания
27. 28-29 – колодки соединения жгутов проводов системы зажигания со жгутом проводов управления форсунками

На х применяют выключатель (замок) зажигания лада приора типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера ваз 2172 без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 10.4), работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой. Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора лада приора подводится к контакту «30».

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К4.

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка ваз 2171. Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».

Блокировочное устройство повторного включения стартера ваз 2170 не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер). Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

nadouchest.ru

Выключатель (замок) зажигания ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

1. Особенности замка зажигания ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.


Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)


У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 1), работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой. Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).
Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К4.
Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».
Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер). Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

Таблица 1 Включаемые цепи при различных положениях ключа в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Положение ключа Контакты под напряжением Включаемы цепи в автомоибле ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
0 (выключено) 30 Нет включаемых цепей
I (зажигание) 30-15 Система управления двигателем, фары, сигнализация указателей поворотов,возбуждение генератора, контрольные приборы,очистители заднего и ветрового стекла, электродвигатели дворников и стеклоподъемников.
II (стартер) 30-15-50 Система управления двигателем, фары, сигнализация указателей поворотов,возбуждение генератора, контрольные приборы,очистители заднего и ветрового стекла, электродвигатели дворников и стеклоподъемников+Стартер

 

2. Снятие, установка выключателя (замка) зажигания ВАЗ 2170 2171 2172 Приора его разборка и ремонт.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки»).
3. Отожмите фиксатор... 4. ...и отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором. 6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки (для наглядности показано на снятом рулевом валу).

Примечание Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.


7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания... 8. ...и извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки... 10. ...и снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

11. Отогните две пластмассовые защелки... 12. ...и выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты. Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе. 14. Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

15. Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.
Примечание
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.
Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

autosecret.net

Ремонт замка зажигания Лада Приора

 На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

 У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4».

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка.

Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание).

Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».

Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).

Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО РАЗБОРКА

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите кожух рулевой колонки.

3. Отожмите фиксатор.

4. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором.

6. Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки.

Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.

7. Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания.

8. Извлеките из колодки клеммы с проводами.

9. Сожмите защелки.

10. Снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

11. Отогните две пластмассовые защелки.

12. Выньте контактную группу из крышки замка.

13. Осмотрите контакты.

Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе

Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства.

Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.

При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.

Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Положение ключа

Контакты под напряжением

Включаемые цели

0 – (выключено)

-

-

I – (зажигание)

30 – 50

Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели, стеклоподъемники.

II – (стартер)

30 – 50

30 – 50

Смотрите положение I 

Стартер

autoruk.ru

Ремонт замка зажигания ЛАДА ПРИОРА — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Добрый день уважаемые читатели!

Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!

Итак, начнем!

Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.

Замок зажигания на рулевой колонке

Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:

Болт с отрывной головкой

Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.

Болт и зубило)

Выкрученные болты с отрывными головками

Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!

Снятый замок зажигания

Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.

Болты которые необходимо отвернуть

Отделяем кронштейн от выключателя зажигания

Отделяем кронштейн

Далее необходимо вынуть запорный стержень.
«ВНИМАНИЕ ! Извлечению привода запорного стержня противоугонного устройства препятствует упор цилиндра. ВЫНИМАТЬ ЦИЛИНДР НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. В отверстии цилиндра установлен стопорный шарик, который под действием пружины может вылететь из гнезда и потеряться. Учитывайте это при полной разборке выключателя зажигания.»

Вынимаем запорный стержень

Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.

До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.

Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…

Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.

Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) "Авось заработает!".

Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».

Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».

Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!

Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.

Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).

На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! Понравилась статья? Помните — лучшая благодарность это подпись на мою машину!)

Искренне Ваш, Саня!

www.drive2.ru

Лада Приора Седан [email protected]@ › Бортжурнал › Подключение магнитолы через замок зажигания

Полный размер

Всем привет!
Всегда напрягал тот факт, почему на приоре не могли сделать включение и отключение магнитолы через замок зажигания, как на иномарках, наверное чтоб владельцам было не скучно и было чем заняться))). Будем исправлять этот косяк АвтоВАЗа)
Нам потребуется донор замка зажигания от 2110 можно б.у., срывные болты, фишка (папа мама) чтоб всё было культурно и как по заводу)
Далее разбераем донор, снимаем с него микро переключатель, откручиваем 3 болта и достаем шток (толкатель), собираем замок обранто и убираем в сторону он нам не пригодится больше.
ВАЖНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ КЛЕМУ С АКБ!
Далее идем в машину и снимаем замок зажигания, (болты собивал отверткой)
Разбираем замок и вставляем в него шток и микро переключатель, собираем все обратно, тянем 2 провода к магнетоле и подключаем по схеме
Принцип работы — ключ вставил в замок магнитола включилась, ключ выташил магнитола отключилась.
Всем пока и удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Добрый день уважаемые читатели!

Предисловие: Приехав в город, заглушил машину, после попытался завести… а вот хрен она завелась( Ключ провернулся в замке зажигания на 180 градусов и теперь вообще не поворачивается. Вытащить его можно и назад вставить тоже, только зажигание все время включено, и завести в принципе можно, если как следует нажать на ключ. С горем пополам доехал домой, скинул клемму, и расстроенный пошел спать.

Итак, начнем!

Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.

Замок зажигания на рулевой колонке

Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:

Болт с отрывной головкой

Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.

Болт и зубило)

Выкрученные болты с отрывными головками

Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!

Снятый замок зажигания

Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.

Болты которые необходимо отвернуть

Отделяем кронштейн от выключателя зажигания

Отделяем кронштейн

Далее необходимо вынуть запорный стержень.
«ВНИМАНИЕ ! Извлечению привода запорного стержня противоугонного устройства препятствует упор цилиндра. ВЫНИМАТЬ ЦИЛИНДР НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. В отверстии цилиндра установлен стопорный шарик, который под действием пружины может вылететь из гнезда и потеряться. Учитывайте это при полной разборке выключателя зажигания.»

Вынимаем запорный стержень

Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.

До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.

Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…

Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.

Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) "Авось заработает!".

Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».

Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».

Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!

Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.

Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).

На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!

Искренне Ваш, Саня!

www.drive2.ru

Замок зажигания лада Приора – демонтаж, профилактика, ремонт - Зажигание - Статьи

На автомобилях Лада Приора устанавливается замок (выключатель) зажигания варианта 11180-3704010 с встроенной противоугонной блокировкой, катушечной связью с иммобилайзером и функцией недопущения повторного запуска стартера без выполнения выключения зажигания.

 

Более точно разобраться с причинами возможных неисправностей выключателя позволяет приведенная ниже электрическая схема замка зажигания Лада Приора и для контроля его работоспособности, прежде всего, проверяют надежность замыкания контактов при всех положениях ключа, легкость замыкания и размыкания противоугонного устройства, а также наличие устойчивой связи с штатным иммобилайзером.

 

 

Основное напряжение на замок поступает через контакт «30»  непосредственно с источников электроснабжения автомобиля (аккумулятора или генератора), а разгрузка контактов, наиболее часто участвующих в работе, осуществляется за счет участия реле К4, расположенного в монтажном блоке.

 

 

Снятие замка (выключателя) зажигания ВАЗ 2170 (2171, 2172)

 Для выполнения данной технологической операции необходимо иметь под рукой плоскую и крестовую отвертки, а также зубило и молоток.

 

Снятие замка зажигания Лада Приора начинается с отключения силового провода от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, тем самым мы защитим себя от возможных неприятностей, связанных с непреднамеренными короткими замыканиями. Далее, методом отворачивания семи болтов, снимается защитный кожух рулевой колонки, после чего открывается доступ к креплению замка зажигания (четыре болта с отрезными головками).

 

 

Открутить такие винты проще всего использую молоток и зубило, как правило такой инструмент необходим только для того чтобы «сорвать» винты и дальше они легко откручиваются просто руками. При отсутствии зубила справиться с такими винтами может помочь дрель.

 

 

На завершающем этапе демонтажа замка с него снимается катушка иммоблайзера и отключаются соединительные колодки, после чего несложно вытащить из посадочного гнезда.

 

 

Профилактические и ремонтные работы

При необходимости выполнения профилактических и ремонтных операций выполняется дальнейшая разборка выключателя, для чего крестообразной отверткой отворачивается три винта и от замка отсоединяется  установочный кронштейн.

Обращается внимание на то, что извлечению привода запорного устройства препятствует специальный упор цилиндра. Для успешного осуществления данной процедуры полностью вынимать цилиндр не нужно – просто требуется вытащить стопорный шарик, поджимаемый пружиной. Кстати именно эта пружина часто является причиной заклинивания замка и при выходе из строя ее можно заменить на аналогичную пружину из замка ВАЗ 2108 последних модификаций.

 

 

 Для получения доступа к контактной колодке необходимо снять корпус выключателя, и выполняется эта процедура методом отжатия боковых пластиковых защелок. На контактной колодке необходимо проконтролировать состояние контактов с последующим удалением всех выявленных повреждений. При обнаружении следов подгара его удаляют при помощи шлифовальной шкурки с мелким зерном. В случае сильного, неустранимого оплавления контактов контактная группа меняется в сборе. В данном случае придется потратить некоторое время и перепаять три провода .

 

 

Одним из наиболее критичных в плане появлений неисправностей является клеммная колодка. Ее разборка также не представляет особого труда – нужно просто отогнуть фиксатор и откинуть защитную крышку. Перед вытаскиванием проводов из колодки не забываем предварительно записать их исходное расположение. Все провода и клеммы осматриваются на отсутствие механических повреждений и окислений, способных привести к сбоям в работе замка.

 

 

 Собирается замок в обратном порядке. При установке замка не забываем утопить стержень противоугонного устройства (в противном случае выполнить монтаж будет невозможно). Для этого необходимо вставить ключ в личинку замка и перевести его из нейтрального положения «0» в любое другое положение.

 

 В случае полной замены замка дополнительно следует поменять кодовые элементы, находящиеся  в головках новых ключей, на кодовые элементы изъятые из головок ключей снятого замка зажигания. В этом случае процедуру обучения иммобилайзера производить не потребуется.

Похожие материалы

www.elektrik-avto.ru

Замена замка зажигания Лада Приора с иммобилайзером

В некоторых случаях на отечественных Лада Приора требуется замена замка зажигания, хотя данная процедура является довольно редкой. Хочется добавить, что и сложным ремонт этот назвать нельзя, все довольно просто и понятно, главное знать, как снять такое устройство как замок зажигания с иммобилайзером и пошагово следовать инструкции, но в то же время нужно понимать, что к делу надо подходить ответственно.

Всегда замена на Лада Приора и на любом другом авто осуществляется если произошло повреждение/износ. Замок зажигания с иммобилайзером меняют, если автомобиль по его вине не заводится, а также при неисправности электрических цепей машины, ведь замок зажигания с иммобилайзером является их стартером. Приведем простой пример, вы поворачиваете ключ в одно положение, в этот момент приводятся в готовность не только автомобильная система зажигания, но и другие прочие функции Лада Приора, среди которых:

  • Дальний/ближний свет фар;
  • Наружное/габаритное освещение;
  • Вентилятор системы охлаждения силового агрегата;
  • Подсветка приборной панели;
  • Вентилятор отопительной системы салона.

Из этого следует, что такой механизм как замок зажигания с иммобилайзером должен всегда быть в полном рабочем состоянии.

Проводим замену на Приоре замка зажигания

Дабы провести ремонт на Лада Приора, вам потребуются такие простые инструменты как:

  • Молоток;
  • Отвертка плоская;
  • •Обыкновенное небольшое зубило.

Пошаговая инструкция по замене замка зажигания:

  • Перед тем как приступить к процедуре замены, требуется электрическую систему автомашины обесточить. Как правило, для этой цели требуется снять только минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Далее необходимо снять подрулевые переключатели, которые располагаются непосредственно на рулевой колонке. Чтобы снять это вам потребуется помощь зубила, которым выкручиваем болты крепежа. Данными болтами прикреплены подрулевые переключатели и соединены с замком зажигания с помощью специальных скоб. В данном случае отвертка не поможет, ведь болты со срезанными головками. Также могут понадобиться пассатижи, их также можно будет применить, когда повернете болт зубилом хотя бы 2 раза.
  • Когда вы снимите скобы, то сразу получите доступ к замку зажигания, замена которого и требуется. Также здесь располагается противоугонная система АПС-6, устанавливаемая на LADA Priora. Требуется аккуратно поддеть присутствующий фиксатор, удерживающий провода всей системы, они находятся на специальной катушке, ее и нужно достать из замка. Далее отключить нужно противоугонную систему от электричества.
  • Также отсоедините все имеющиеся провода от колодки проводов.
  • Итак, система зажигания рассматриваемого нами автомобиля имеет и другую ступеньку защиты, следовательно, из механизма, отсоединенного от электрической цепи, нужно будет извлечь стержень противоугонного механизма. На помощь в этом деле вам придет отвертка. Открутите болты и приступайте к разборке системы зажигания. Перво-наперво нужно извлечь привод и его пружину, находящуюся в запорном стержне, после чего извлекайте цилиндр. Важно не потерять при извлечении такие мелкие детали как стопорный шарик и пружина.

Как исправить самые частые проблемы?

Как исправить имеющиеся проблемы в системе проводки? Зачастую проблема в системе зажигания LADA Priora заключается в перетирании проводной массы или в окислении.

Используя подготовленную отвертку, аккуратно подденьте защелки, выполненные из прочной пластмассы, которые находятся на крышке колодки проводов и откройте ее. Помните, что нельзя перепутать провода при сборке, поэтому крайне важно запомнить их расположение. Если вы в данном деле новичок, то провода можно сфотографировать, это вам облегчит работу.

Поочередно разгибаем металлические фиксаторы и извлекаем проводку. При этом важно проверить на целостность контакты и очистить их при необходимости.

На данном этапе можно перейти к механизму зажигания. Снимите провода, находящиеся на корпусе системы зажигания. Опять же с использованием отвертки требуется отжать пластмассовые защелки, после снятия защелок проводку легко можно извлечь из корпуса.

В рассматриваемом нами корпусе присутствует контактная группа, производящая запуск различных автомобильных систем. Обязательно ее проверьте на наличие вероятных неполадок. Повышенное внимание стоит обратить на так называемый подвижный контакт. Его следует непременно разобрать и тщательно проверить. Для этой цели его требуется разобрать после отделения от контактной группы. Сама по себе разборка производится легким нажимом на сам механизм, и прокручиваем его против часовой стрелки. После данной манипуляции отделяется и проверяется контактная пружина, плюс открывается доступ к противоугонной системе авто, ее можно проверить.

Исправить систему зажигания могут замененные или почищенные контакты или АПС-6. Приорести контактную группу замка зажигания для Лады Приоры можно здесь.

Подведем итоги

Теперь вы имеете представление о том, как снять на популярной модели LADAPriora такое важное устройство как замок зажигания с иммобилайзером. Иногда достаточно провести ремонт, ведь не всегда необходима замена. Проблем с самостоятельной работой не должно возникнуть, это поможет сэкономить деньги и время, затраченные на автосервис. Главное делать все аккуратно и последовательно.

vaz-lada-granta.com

Замок зажигания — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет, доканал меня мой замок зажигание ( зажигание включалось без проблем, а дальше ключ не поворачивался, грубо говоря раз десять попробовал на одиннадцатый раз завел и так постоянно) и было принято решение разобрать его и посмотреть что же там внутри т.к. новый замок покупать совсем не хотелось вроде еще и этот рабочий. Сразу скажу ВД 40 пшикал не разбирая эффект был об этом я описывал в предыдущем БЖ но к сожиленью не долгосрочный.
Ну значит так добрался до гаража скинул обшивку мда… ( хотелось бы заметить с замками дел раньше не имел) удивил автоваз

Полный размер

круглые болты


ну да ладно взял зубило, молоточик и так легонечко по шапки болта ( ну думаю если не получится полезу в инет смотреть что да как)

Полный размер


на удивление получилось довольно сносно сделал так один оборот, а дальше вполне и руками крутить можно.

В общем снял замок

Полный размер

Полный размер


Разобрать его проще простого всего лиш 3 болта

Полный размер

хорошо видны на фото


После раскрываем сам замок ( тут главное аккуратно и не торопясь ) там есть маленький шарик подшипник и пружинка их желательно не терять) Как я, шарик нашел быстро повезло, а вот с пружинкой повозился благо был мощный магнит только так и нашел.
Разобрал

Полный размер

видна та самая пружинка

Полный размер

а вот и шарик

Полный размер

Ну и сама личина


кстати если вдруг разлетятся вкладышы которые в личинки то не чего страшного собрать очень просто там на личине все есть. ( проверено )
Ну вот наконец я добрался и до проблемы клина замка

Полный размер


видно правда плохо но при ближайшем рассмотрении видно как будто металлический нарост в общем я прошелся по нему напильником в этом месте потому что цеплять больше не где не должен. Начал собирать в принципе не чего сложного, а ну да еще смазки туда набил универсальной. Сразу скажу начинать надо с личины вставляется она с внутренней стороны.Полностью она не влезет нужно с другой стороны вставить ключь тогда попадет в пазы и встанет как надо. Далее чуть давим на ключ приподнимаем личину с внутреней стороны ставим шарик на свое место далее пружинку с фиксатором всё. Прикручиваем 3 болта. Подключаем проверяем радуемся. Итог затрат ноль, самое сложное по моему мнению было скрутить первые четыре болта ( круглые которые)
Спасибо за внимание всем удачи всем добра)))

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Замена замка зажигания и контактной группы на приоре

Добро пожаловать!
Замок зажигания – используется в автомобилях, для возбуждения стартера и включения его в работу, кроме этого благодаря замку зажигания блокируется руль (Так называемая противоугонка) ну и обучение ключей, тоже производится именно за счет замка зажигания и ЭБУ (Мозгов автомобиля), поэтому замок играет очень важную роль в автомобилях, без него всё же можно завести автомобиль (Соединив нужные провода) но благодаря замку, это можно сделать безопасней и ничего искрить при этом не будет.

Примечание!
Для замены замка, возьмите с собой: Молоток но небольшой, острое зубило и пару отвёрток, но чтобы приступить к работе, минусовую клемму будет нужно скинуть с АКБ (АКкумуляторная Батарея), для чего, гаечный ключ небольшого размера понадобится (Примерно «на 10», «на 8»)!

Краткое содержание:

Где находится замок зажигания?
Все мы привыкли видеть то что он расположен в боковой части рулевой колонки (Указан красной стрелкой), но это снаружи, а внутри замок зажигания не все видели, поэтому мы Вам наглядно привели фотографию ниже, на которой можно увидеть то место, где замок зажигания крепится к рулевой колонки (Для наглядности, замок указан синей стрелкой) за счёт четырёх болтов, которые не легко вывернуть кстати (Как Вы видите они идут сплошные, после выкручивания таких болтов они как правило заменяются новыми у которых головка под крестовую отвёртку идёт, либо же под плоскую, такие болты заворачиваются на АвтоВАЗе только с единственной целью, чтобы похитители не смогли снять замок быстро и получить доступ к проводке, но если Вы всё же боитесь за свой автомобиль, если у него нет сигнализации, то лучше завернуть эти же болты, заворачиваются они при помощи молотка и зубила, об этом чуть позже подробно объясним, что да как делается).

Когда нужно менять замок зажигания?
Замок заменяется только в двух случаях, если руль перестал блокироваться (Сломался фиксатор замка), а так же если ключ перестал отводиться в положение зажигания, когда автомобиль заводиться (Что то с пружинкой замка произошло), Вы все наверное уже ощущали, когда ключ поворачиваешь чтобы завести автомобиль, он назад возвращается (В положение зажигание), вот про это то мы и говорим если Вы вдруг не поняли и всё, в остальных случаях уже либо на проводку нужно грешить, либо на контактную группу замка зажигания, но контактную группу можно заменить отдельно (Мы в этой статье ещё расскажем как её поменять), она тоже меняется после того как замок снят (Потому что она идёт как одно целое с замком зажигания), признаки её выхода из строя таковы: Машина не заводится, а именно при повороте ключа в положение «Стартер» вместо того чтобы двигатель крутиться начал, ничего не происходит, более подробно о такой поломке Вы можете посмотреть в видео-ролике, который закреплён чуть ниже:

Примечание!
Кстати, бывают ещё случаи когда замок заедает (Это может происходить в одном положении, например вы пытаетесь вращать ключ, а замок то заест, то нормально в нём ключ провернётся и так далее) или полностью перестаёт вращаться (В этом случае в нём ещё и ключ застрять может), это тоже относится к поломкам замка зажигания и в этом случае замок подлежит замене!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Сперва скиньте минусовую клемму с аккумулятора (Как это делается, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи»), делать это мы Вам настоятельно рекомендуем, в противном случае с проводкой могут быть проблема (Например провода перемкнёте, или на них попадёт влага, что очень нежелательно), после того как эта операция будет выполнена, подлезьте под рулевую колонку и выкрутите находясь там все винты которые крепят защитный кожух (Всего винтов семь, все они на обоих фотографиях ниже указаны красными стрелками) и затем снимите его, но перед этим, предварительно опустите рычаг который фиксирует рулевую колонку вниз (Указан синей стрелкой), а иначе кожух не снимется.

2. Теперь посмотрите на замок зажигания, а именно на заднюю его часть, от неё идёт два провода, Вы по этим проводам идите и разъедините их в том месте, где они соединяются с другими проводами, более подробно про эти места, смотрите наглядно на двух фотографиях по ниже:

3. Ну и теперь самое сложно, выкрутить болты которые замок крепят (Все они указаны красными стрелками), для того чтобы их вывернуть, нужно приложить к ним наискось зубило и бить при помощи молотка и зубила по ним, как бы пытаясь их откручивать (То есть бить нужно против часовой стрелки), а когда болты сорвутся, можете взять пассатижами и закончить работу уже ими, кстати, если никак отвернуть не получиться замок, тогда дрель берите, свёрла и высверливайте все болты, но только будьте аккуратней, рулевую колонку не повредите.

4. Когда замок будет снят, Вы в принципе его уже менять можете и вместо него новый ставить, но всё же покажем как он разбирается, вдруг Вам контактную группу заменить нужно будет, в общём приступим, сперва отогните фиксатор разъёма при помощи плоской отвёртки (см. фото 1) и после чего, выньте из разъёма клеммы (см. фото 2, они вынимаются при помощи тонкой отвёртки, у любой клеммы есть фиксатор за которые она зацепляется, так вот его нажать будет нужно отверткой и просто вытянуть клемму и так с каждой), затем сожмите пальцами руки пластмассовые защёлки (см. фото 3) и потянув за металлический корпус замка, разъедините его и пластмассовую крышку как это на фото 4 показано.

Примечание!
Когда клеммы извлекать будете, запоминайте как они стояли (Можно промаркировать), при обратной сборки все клеммы обязательно должны будут встать на свои места, а иначе проводка не верно соединиться и машина попросту не заведётся, либо коротнёт проводка, будьте с этим аккуратней!

5. В завершение, отогните две защёлки которые сделаны из пластмассы (Будьте аккуратней, не сломайте их, см. фото 1) и после этого, извлеките контактную группу из пластмассовой крышки замка зажигания (см. фото 2), контактную группу после снятия осмотрите, осмотрите все контакты крышки замка, если какой то контакт будет окислен, то его аккуратно зачистите шкуркой, если же контакт будет сильно повреждён, тогда замените контактную группу на новую или сам замок в сборе замените (Если и замок сломан будет), собирается замок в обратном порядке снятию, про клеммы не забывайте (см. фото 4 как они расположены), они в те же места должны будут войти, при установке замка зажигания, вставьте в него ключ и поверните его из положения 0 в любое другое и можете ставить замок на своё место, а когда будет всё собрано и установлено, замените транспондеры в ключах зажигания, а иначе автомобиль не заведётся (Более подробно про это смотрите в видео-ролике, который в конце статьи размещён).

Примечание!
Если вдруг понадобится переобучение ключа, то его переобучите, делается это легко (Как переобучить ключ, читайте в статье: «Переобучение автомобильных ключей»), но по сути данная операция не должна будет быть затронутой, если вы транспондеры замените, в общём после замены транспондера, заведите автомобиль, если не заведётся (Зажигание должно будет загореться, но вот стартер реагировать не будет), то ключ переобучайте!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно посмотрите процесс замены замка зажигания в автомобилях десятого семейства (В приорах всё точно так же делается), чтобы Вы хоть немного имели представление о том, как гайки срывать которые замок зажигания крепят, как их потом пассатижами откручивать и так далее.

Примечание!
Насчёт транспондера, посмотрите второй ролик, который размещён точно так же, чуть ниже:

vaz-russia.com


Смотрите также