Замена тормозной жидкости на дэу нексия


Полная замена тормозной жидкости — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. В общем решение было запланировано достаточно давно, но, как обычно, ждало теплой весны и свободного времени, наступили майские праздники и началось)). Процесс прокачки тормозов много раз уже обсуждался всеми и всюду, давно избитая тема, так что вдаваться в подробности и разные техники выполнения, и советы от Гуру не стану. Кучу постов пилить не вижу смысла, опишу все, что делал, в одном. Может кому тоже пригодится где-нибудь )))

Саму жидкость купил ATE dot 4 typ 200 1литр. Говорят, что хорошая, время покажет. Уж лучше того, что было залито и, бог знает, когда, учитывая то, что педаль была "ватная", полностью прожималась на заглушенной машине.

новая тормозуха 1л

Меня интересовали самые простые способы прокачки в одиночку без обращения к чьей-либо помощи и тем более к сервисменам со всеми вытекающими последствиями от их действий. Самотек не катит, ибо это слишком долго и муторно, с одним обратным клапаном плясать вокруг по 200 раз нет желания. На просторах Драйва нашел вот этот пост, после прочтения которого решил сделать все также.
Меня заинтересовало то самое устройство для прокачки тормозов, гениально простая конструкция, экономит время, качество прокачки высокое и я решил, что купить ее всегда успею, где-то видел как подобные штуки люди собирают сами, дай-ка попробую повторить своими руками. Чем безотлагательно и занялся.

Собственно что понадобилось мне для сборки:
— бутылка, найти можно везде;
— шайбы, уплотнительные кольца под размер концевика и диаметр горлышка бутылки;
— ниппель автомобильный;
— концевик дверной;
— 2 клапана от насосов, продаются также везде;
— шланг армированный, можно подлиньше взять, я взял, что было в хозяйстве;
— сама крышка бачка тормозной жидкости;
— обратный клапан от системы омывателя заднего стекла и шланг прозрачный сечением в 4мм;
— огромный шприц и система для инфузий из аптеки. Точнее от нее нужна только резиновая хренюшка с пластиковой втулкой для соединения с прозрачным шлангом, которую очень удобно напялить на штуцер, размер штуцера 5мм.

Полный размер

Основные компоненты

Самое проблемное было — найти подходящую крышку тормозного бачка, которую не жалко было бы раздраконить. Родная от Нексии GM-овская (номер 03495500) по цене кусачая, китайских заменителей не нашлось, пришлось так искать в полях автобазара со своим образцом. Нашел крышку от бачка ВАЗа. Свою на вазовский бачок навинтил и она хорошо подошла по резьбе, отлично, купил за сотку её и побежал в гараж проверять. Крышка ВАЗа туговато садилась на бачок Нексии, резьба сама у нее на 0,5мм оказалась толще, ну да ладно, это мелочь, главное, что она садится полностью.

Когда все компоненты были в наличии, приступил к самой сборке агрегата для прокачки. Сначала сверлим отверстие на 12мм в крышке, вставляем в него ниппель, все должно сесть плотно и туго, чтоб потом не травил воздух.

Полный размер

Действие 1

Сверлим в дне бутылки отверстие на 8мм, вставляем в него концевик. Сам концевик был выпотрошен и оставлен от него только болт с отверстием. Болт должен вкручиваться плотно по резьбе, не болтаться. На болт одел шайбу и кольца уплотнения, чтобы они оказались внутри

Полный размер

действие 2

Дальше весь секрет: как же вставить болт в отверстие в дне бутылки изнутри? Для этого взял иглу с ниткой, к нитке привязал гайку, все это продел через болт и горлышко в отверстие в дне бутылки, чтобы оно оказалось на одной оси, а после протянул сам болт через отверстие плоскогубцами с длинными тонкими концами. После с внешней стороны также проложил уплотнитель с шайбой и затягивал головкой на 11 с удлинителем снаружи держа ключом гайку. Затянуть все надо плотно, чтоб была герметичность и не протекало.

У самой крышки тормозного бачка вытащил поплавок и сверху отпилил кусок с контактами, чтобы она была плоская сверху, там открылись технические отверстия и саму крышку пришлось разобрать, чтобы замазать все это пустотелое дело герметиком. После того, как засохло, собрал центральную часть и ободок крышки вместе и просверлил в ней отверстие на 8мм так, чтобы крышка навинчивалась плотно на резьбу болта. Резиновую прокладку крышки разрезал и проложил под шайбу с гайкой, которая закручивается последней, чтобы держать всю конструкцию вместе. На практике резина лишняя мешала, укоротил до высоты в 5мм, чтоб норм влезало, по сути надо оставить только само большое колечко, остальное отрезать.

Полный размер

действие 3

Как все было собрано, пошел протестил методом подачи воздуха из колеса в приблуду через шланг, чтоб понять сифонит там что или нет, после теста косяков сборки не нашлось, все герметично держится, пробку с бутылки не срывает, бутылка держит 1,5 бара с компрессора.

Полный размер

Готовый аппарат

Полный размер

Обратный клапан от омывателя заднего стекла какого-то Хендая вставлен в разрез шланга для подстраховки от обратной тяги

Вторым этапом после всего приступил уже к самой прокачке всей системы. По паспорту надо вкачать 0,5л для ее полной замены. Все, как обычно, откачиваем старую жидкость из бачка полностью, кстати объем бачка 120 мл где-то.

Полный размер

Для отбора тормозухи из бачка

Наливаем новую жидкость до метки. Дальше прикручиваем нашу бутылку с крышкой на бачок, и наливаем в нее еще где-то на половину, этого достаточно для продувки двух контуров. После закручиваем туго пробку, цепляем на ниппель шланг и к запаске, в которой должно быть давление строго не более 1 кгс/см2. Выше не проверял и никому не советую, т.к. бутылку может легко порвать и все будет в тормозухе вокруг и, возможно, даже сам хозяин попадет под этот душ )))

www.drive2.ru

Замена жидкости в тормозной системе и сцеплении — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Доброго времени суток!

Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет "узвара" меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.

В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )

Для замены было приобретено два флакона раскрученного известного бренда тормозухи ЧЕРЕПАШКА — всего около 1,5 литров. Забегая вперёд, скажу, что осталось на доливку

Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.

Взамен в крышку была вставлена пластиковая круглая прокладка из крышки майонезного ведра. В вырезанной прокладке по центру заботливо сделано отверстие (для уравновешивания давления в расширительном бачке и окружающей среде)

Вооружившись 20-кубовым шприцом с трубкой, откачал из расширительных бачков лишнюю старую тормозуху и долил новой практически до краёв.

Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.

Со сцеплением под занавес всё быстро и понятно — один штуцер и 300 мл ЧЕРЕПАШКИ

На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…

Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано здесь, здесь и здесь.

Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий "бальзам" в тормозной системе уже и не говорю.

Всем мира, добра, ровных дорог и крепких тормозов!

#daewoonexia #замена_жидкости_сцепления

www.drive2.ru

Дэу Джентра — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления в соответствии с регламентом технического обслуживания «Дэу Джентра» проводим каждые 45 тыс. км пробега. При небольших годовых пробегах автомобиля жидкость следует заменять не реже чем через каждые два года.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

01

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей и заливаем новую.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

02

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

03

Накидным ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

image007

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 10».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

05

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

06

Ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник трубки ключом «на 19».

07

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, таким образом, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После про

www.zr.ru

Daewoo Nexia 1,5і 16V › Бортжурнал › Замена масла ДВС, КПП и тормозной жидкости. Запись для себя.

Полный размер

Пришло время заменить все жидкости в автомобиле. По списку:
— ДВС Liqui Moly hc-synthese 5w-40 + фильтр MAN;
— КПП MOBIL 75w-90 + герметик VR;
— сцепление и тормоз Ferodo DOT4.
На прогретом двигателе слил масло с ДВС. Потом открутил по несколько оборотов болты с картера КПП и слил масло. Оставил это все на ночь стекать.
Утром с помощью Влада и Сереги заменили тормозную жидкость. Штуцера для прокачки поимели изрядно наш мозг. Срывать их получалось очень туго, хотя и были в помощь зажимной ключ с ВД-40. Передние штуцера 10мм., задние штуцера 9мм… ну с*уки, по другому не назовешь конструктора-проектировщика.
Сразу открутили задние штуцера и слили с этих контуров жидкость, потом передние. Залил новую жидкость, по очереди закрывая штуцера с заполненным контуром. Потом прокачали каждый контур по очереди.
Далее открутил под капотом штуцер на рабочем цилиндре сцепления и слил с него жидкость, залил новую и прокачали.
На это все ушло всего лишь грамм 600-700 жидкости от силы.
Закрутил новый масляный фильтр и пробку на ДВС и залил 3.7л масла. Уровень между метками получился.
На картер КПП прокладку не купил, обезжирил поверхности, намазал тонким слоем крышку картера КПП и прижав закрутил крест на крест болты. Выдержал 2.5 часа для герметизации и через заливное отверстие нацедил 1.8 литра масла.
Сразу сделал лейку с капиляркой, но визуально заливало 1 каплю в минуту, потом заменил на большую шлангу, но результат был быстрее на 2 капли. Затем заменил лейку на цельную пластиковую бутылку и начал выдавливать масло, на это потратил 15-20 минут. Грамм 150 вылилось через заливное отверстие. (Берите сразу шланг с максимально большим шлангом).
Следующим БЖ будет замена жидкости ГУР.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 2 220 грн Пробег: 98 500 км

www.drive2.ru

Важные нюансы при прокачке тормозов Нексии и Эсперо — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Решился я на свап тормозов по многим причинам !
решил остановится на таком конфиге диск 256 мм +суппорт от Омеги А с 54 мм поршнем!
диски купил, почти новые, и суппорта попались мне в оч хорошем состоянии, даже покрашены в цвет моего таза!
+заменил томозуху на TRW
свап прошел быстро .и не сложно (спасибо Максу за помощ), но появилась слегка ватная педаль!

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.
Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает
ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

фото не делал, думаю каждый видел, то, о чем я говорю!

покатавшись недельку, результатом очень доволен! Тормозить стало гораздо Эффективнее, чем раньше!..

www.drive2.ru

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

Накидные ключи на 10 и на 12 с вырезом.

Прозрачная трубка.

Новая тормозная жидкость.


Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.

Схема прокачки

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее колесо.
  3. Правое переднее колесо.
  4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

  1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
  2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.

    Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.

  3. Откручиваем штуцер на 1/2 оборота, в это время педаль падает. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор, пока мы не закрутим штуцер.
  4. Прокачку цилиндра повторяем до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.

  5. Помощник удерживает педаль в нижнем положении, мы в это время затягиваем штуцер с усилием около 10 Нм и надеваем защитный колпачок.
  6. По такой же технологии прокачиваем остальные цилиндры в указанном порядке. При этом не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.

    Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

После прокачки

После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.

Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.

Важные нюансы

И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.

Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео о том, почему нужно вовремя менять тормозную жидкость

carfrance.ru

Daewoo Nexia | Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Требуемый специальный инструмент:

– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.


ВНИМАНИЕ

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.


Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.


ВНИМАНИЕ

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.


Последовательность удаления воздуха:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Суппорт задний правый
2. Cуппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Cуппорт передний левый

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Маркируйте фломастером уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
2. Отверните пробку резервуара тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ

Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.


3. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ

При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.


4. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
5. Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины. Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.
6. Наденьте на штуцер правого заднего суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить его над смотровой ямой.
7. Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
8. Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол. Снимите ногу с педали.
9. Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости, иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в систему только новую жидкость.
10. Закройте штуцер.
11. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ

Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см3 (0.1 л).


12. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности – задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.

ВНИМАНИЕ

Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.


14. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
16. Наверните на резервуар пробку.
Внимание, проведите проверку надежности:

– Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
– Находятся ли тормозные шланги в держателях?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

17. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
18. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

ВНИМАНИЕ

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.


automn.ru

Daewoo Nexia | Замена тормозной жидкости

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.


        РЕКОМЕНДАЦИИ

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, установив предварительно автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник.

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.


1. Отверните крышку бачка гидропривода с поплавком датчика уровня.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

3. Снимите передние колеса.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних и...

5. ...задних тормозных механизмов.

6. Если вы работаете на подъемнике (задние колеса вывешены), предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между кронштейном 1 и винтом 2.

7. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная)

тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижнего края кронштейна крепления бачка, и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Этим вы обеспечите постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.


10. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме,...


ПРИМЕЧАНИЕ

При замене тормозной жидкости в тормозных механизмах передних колес используйте оба клапана: как верхний, так и нижний.


11. ...а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем). Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

12. Повторяйте операции 8–11 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха).

13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

14. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните крышку бачка.

15. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, проведите прокачку гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

16. Проверьте работу датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. Для этого включите зажигание и нажмите на кнопку на крышке бачка – должна загореться контрольная лампа в комбинации приборов.

automn.ru

Замена тормозного шланга и тормозной жидкости — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Заехал я недавно в сервис на диагностику ходовой, где все мои опасения подтвердились:
умерли все четыре стойки (машина скачет чисто на пружинах), загудел правый ступичный подшипник (это блеать при том что я его менял относительно недавно!), правый рулевой наконечник под замену, появилась трещина на левом переднем тормозном шланге, короче ребят, нексия уже не аккурат, выезды в такси и наши убитые в хлам этой зимой дороги доканали подвеску, которая кстати говоря за исключением шаровых и того злощастного ступичного подшипника была полностью заводская! То бишь с завода кроме этого ничего не менялось! А ведь пробег уже близится к ста тысячам! При последней диагностике ходовой которая была осенью приговорили только ступичный, все остальное было в порядке, да и шаровые-то я летом поменял только потому что одна начала скрипеть, а вторую за компанию:) С деньгами у меня последнее время напряжно, поэтому все буду делать сам, по мере появления денег, но вот тормозной шланг все-таки решил поменять в сервисе, ибо с тормозами шутить не люблю, они у нас и без того слабые. Короче поменяли тормозной шланг, поставили оригинал (они на него и гарантию дают 1 месяц и на работу 1 год), заодно поменяли тормозуху, ну и прокачали естесственно:) машина стала реще откликаться на нажатие педали тормоза, что не может не радовать:)
Диагностика ходовой — 250
Шланг передний тормозной оригинал GM 96212323— 470
Тормозная жидкость Castrol DOT4 1л — 395
Замена шланга тормозного — 385
Замена тормозной жидкости — 200
Замена жидкости в сцеплении — 60
Итого 1760:)
Фотографий к сожалению не делал, мыльницу с собой не взял…
— — — Всем спасибо за внимание! — — —

Цена вопроса: 1 760 ₽ Пробег: 97 500 км

www.drive2.ru

Замена рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia | Школа авторемонта

Мар 23, 2017 Daewoo Lanos, Nexia, Matiz, Sens автором admin

История из жизни. Едешь, так себе едешь, спокойно крутишь баранку и переключаешь передачи и тут бац. Пропала педаль сцепления! Вам знакома такая ситуация? Мне, да. Жму на педаль, а её как будто нет – свободно болтается. Передачи естественно не включаются. Сюрприз… Ну, что делать? Включаю аварийку и съезжаю на обочину, попутно в голове начинаю перебирать возможные варианты поломок, из-за которых педаль сцепления может себя так странно вести. Типа игра – угадай неисправность, не открывая капот автомобиля. Вариант с поломкой корзины, диска сцепления и выжимного подшипника – исключил сразу. Так как сцепление, комплектом, заменил год назад. Плюс, если бы полетело сцепление, педаль так бы не болталась. Остаётся только – главный цилиндр сцепления, рабочий и шланг. Кто-то из них потёк, подумал я. И открыл капот, любимой Нексии. Смотрю, сухо! Шланг целый, рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не течёт, шток толкатель на месте. Заглядываю под торпеду. Главный, не течёт. Во как. Что за дела? Сажусь в машину, пробую педаль. Работает. Странно. В тот день больше сюрпризов не было. Следующие несколько дней тоже. Но, рано радовался. Педаль сцепления опять выкинула номер – “неожиданно пропала, но довольно быстро вернулась”. И только на этот раз, я догадался заглянуть в бачок главного цилиндра сцепления (ГЦС). И как говорится – вместо тысячи слов, смотрим фотографию номер 1. Что видим? Правильно, грязную кашу, которая образовалась из-за того, что кто-то забыл, что жидкость в гидроприводе сцепления тоже необходимо периодически менять.

Поэтому, напоминаю, Вам и себе тоже, что согласно требованию завода изготовителя, рабочую жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) следует менять каждые 30000 пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что раньше наступит). И тогда, рабочий и главный цилиндры сцепления “скажут” Вам спасибо, и в знак благодарности прослужат максимально долго. И что немало важно – без неприятных сюрпризов, как в моём случае. Скажу наперёд, что после того, как я полностью заменил жидкость в системе, прокачал сцепление, педаль больше “пропадал”.А в каком состоянии рабочая жидкость в бачке ГЦС Вашего автомобиля? Как давно Вы её меняли? Если жидкость в бачке чистая, и Вы точно знаете, когда была последняя замена, то тогда можете не читать материал дальше. Ничего нового Вы не узнаете. Но, если состояние жидкости в бачке ГЦС такое или почти, такое, как на первой фотографии и Вы понятия не имеете, когда её последний раз меняли, то тогда советую статью дочитать до конца. Она будет для Вас полезна.

Запчасти. Завод-изготовитель для системы гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) рекомендует использовать тормозную жидкость типа DOT-3 или DOT-4. В количестве – 200 грамм. То есть, для того, чтобы полностью заменить рабочую жидкость в сцеплении Нексии, Вам следует купить 300-400 граммовую бутылку с тормозной жидкостью классом не ниже DOT-3. И всё, можно приступать к подготовке необходимого инструмента.

Инструмент. При замене рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Вам понадобятся: накидной ключ на “10”, медицинский шприц или груша, пластиковая прозрачная бутылка, резиновый шланг (отлично для этих целей подходит шланг вакуума распределителя зажигания для автомобилей Ваз 2101-2107) и помощник.

Инструмент и тормозную жидкость подготовили? Если да, то приступаем к самостоятельной замене тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия):1. Первое, что следует сделать – это шприцом или грушей отобрать старую жидкость из бачка (фото 2). При необходимости, дно и стенки бачка следует очистить от грязного налёта. После чего, наливаем новую жидкость.


2. Одеваем накидной ключ “10” на штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. После, подключаем к штуцеру шланг, второй конец которого опущен в прозрачную бутылку (фото 3). Просим помощника два-три раза нажать на педаль сцепления. На четвёртый раз, просим его нажать на педаль и не отпускать её. А Вы в это время, откручиваете штуцер на пол оборота. Наблюдаем, как жидкость начинает поступать в бутылку. Закручиваем штуцер. Повторяем процесс, три-четыре раза. Параллельно, контролируем наличие жидкости в бачке.

3. Прокачиваем сцепление до того момента, когда со шланга в бутылку начнёт течь чистая тормозная жидкость. Процесс замены можно считать законченным. Доливаем жидкость в бачок, под метку “МАХ”. Любуемся результатом (фото 4). Закручиваем крышку бачка.


Готово. Замена рабочей (тормозной) жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) успешно завершена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

www.avtorem.info

Важные нюансы при прокачке тормозов Нексии и Эсперо — Daewoo Nexia, 1.5 liter, 2007 year on DRIVE2

Решился я на свап тормозов по многим причинам !
решил остановится на таком конфиге диск 256 мм +суппорт от Омеги А с 54 мм поршнем!
диски купил, почти новые, и суппорта попались мне в оч хорошем состоянии, даже покрашены в цвет моего таза!
+заменил томозуху на TRW
свап прошел быстро .и не сложно (спасибо Максу за помощ), но появилась слегка ватная педаль!

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.
Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает
ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

фото не делал, думаю каждый видел, то, о чем я говорю!

покатавшись недельку, результатом очень доволен! Тормозить стало гораздо Эффективнее, чем раньше!..

www.drive2.com


Смотрите также