Замена стойки передней


Порядок замены передних амортизаторов | АВТОЧАС

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

 

 

 

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

 

 

 

 

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

 

 

 

 

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

 

 

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

 

 

 

 

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

%rtb-4%

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

autoshas.ru

Передние стойки и их замена :: SYL.ru

В статье вы узнаете о том, как заменяются передние стойки на автомобилях с передним приводом. Это модели ВАЗ, начиная с 2008, а также все бюджетные иномарки. Они снабжены подвеской типа «Макферсон». Причин для использования именно этой конструкции несколько, но две самые главные – простота и дешевизна. Подвеска такого типа состоит из меньшего числа элементов, нежели двухрычажная, что позволяет достичь большей надежности. И сейчас вы узнаете о том, какие признаки поломки стоек вы можете наблюдать, а также о процедуре проведения ремонта.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Инструмент, необходимый для замены

Чтобы быстро провести замену всех элементов, из которых состоят передние стойки, вам потребуется обзавестись небольшим набором инструмента. Набор торцовых, накидных и рожковых ключей у вас в любом случае должен быть. Кроме того, противооткатные упоры потребуются, опоры, домкрат (удобнее работать с гидравлическим). Не помешает наличие съемников для наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Также нужен съемник для пружины.

Даже в том случае он вам потребуется, если вы меняете стойку вместе с пружиной. Имея весь этот инструмент, вы проведете ремонт быстро и качественно. Если сказать прямо, то заменить стойки без трех съемников будет очень сложно. Даже повредить элементы автомобиля можно, в частности, рулевые тяги. Старайтесь сделать так, чтобы замена передних стоек происходила максимально грамотно.

Что подвергается замене

А теперь о том, что нужно приобрести в магазине, чтобы сделать замену стоек на переднеприводном автомобиле. В первую очередь, конечно же, это сами стойки. Вы сами выбираете, какие передние стойки лучше – те, которые устанавливают с завода, либо же зарубежного производства. На этот счет сказать можно лишь то, что стоковые детали, как правило, работают эффективнее и дольше. Причина кроется в том, что они рассчитаны на использование именно в этом автомобиле и с определенными нагрузками. Поэтому не стоит испытывать судьбу и экспериментировать с установкой элементов неизвестного производителя.

Также не помешает и новая опора передней стойки. Обязательно устанавливаете новые пыльники, отбойники. Кроме того, даже болты, которыми произведен крепеж стойки к ступице колеса, нужно ставить новые. На них накручиваются гайки с пластиковым фиксатором резьбы. Обратите внимание, что верхний болт оснащен эксцентрическими шайбами. С их помощью в дальнейшем будет делаться процедура регулировки развала колес. И при необходимости следует поменять шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поэтому их тоже нужно будет заранее приобрести. Если же шаровые в нормальном состоянии, а повреждения только на пыльнике имеются, то замените его.

Подготовка к проведению ремонта

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Шаг первый

Итак, вам нужно избавиться от всех элементов, которые мешают снятию. Стойка закреплена в следующих точках:

  1. К передней ступице – два болта.
  2. К стакану кузова – при помощи опорного подшипника.
  3. К наконечнику рулевой тяги.

Вам нужно избавиться от этих креплений, при необходимости снимаете шаровую опору для замены. Сначала выкручиваете гайки с двух болтов, которыми произведен крепеж к ступице. Можете их сразу вынуть, да выбросить подальше. Они вам больше не пригодятся. Затем извлекаете шплинт из рулевой тяги, выкручиваете гайку на ней. Устанавливаете съемник и извлекаете палец тяги из поворотного кулака. Далее остается только тормозной шланг убрать подальше от стойки, да выкрутить гайки с опорного подшипника. Вот и все, теперь можно передвигаться к следующему шагу. Конечно, снимается и распорка передних стоек, если таковая есть в конструкции.

Шаг второй

Выкрутив гайки на опорном подшипнике, можно снять стойку полностью. Извлекается она вся в сборе, лишь затем делается ее разборка. Аккуратно потяните ее вниз, чтобы она вышла из ниши в кузове. Теперь нужно разобрать ее, чтобы взять некоторые элементы для новой стойки. А потребуется вам только пружина, да металлические тарелки, установленные на ней.

Но сначала ставите съемник для пружины на витки, сжимаете ее, насколько сможете. Теперь нужно выкрутить гайку, расположенную на штоке амортизатора. Вот и все, старая стойка разобрана, все необходимы части с нее сняты. Если же вы планируете ставить ремкомплект, то нужно сначала обратить внимание на конструкцию амортизатора, можно ли его разобрать полностью.

Сборка новой стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки. Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать.

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен. Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая.

Что нужно знать

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

Заключение

Теперь вы знаете, как провести замену передних амортизаторов на автомобилях с подвеской типа «Макферсон». Ничего сложного в этом деле нет, если соблюдать последовательность. Конечно же, нужно иметь в наличии необходимые инструменты и приспособления. Без них невозможно заменить передние стойки. Поэтому перед ремонтом обязательно обзаведитесь всем необходимым инструментом.

www.syl.ru

Замена Стойки Амортизатора Своими Руками

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания – корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
  2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
  3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
  4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
  5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

  1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
  2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.
  1. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

  1. Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
  2. С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
  3. Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.
  1. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
  2. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

  1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.
  1. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
  2. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
  3. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
  4. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

 

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

  1. Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:
  1. Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
  2. Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
  3. Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
  4. Снимите верхнюю часть
  5. Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

  1. Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
  2. Затяните все крепежные болты.
  3. При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
  4. Установите на место колеса
  5. Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
  6. Затяните гайки крепления верхней стойки.
  7. Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

  1. При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
  2. Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
  3. Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
  4. При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

 

При замене это  руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

santavod.ru

032. Замена передних стоек амортизаторов. — Ford Mondeo, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:
Высокая и низкая головки на 18
Шестигранники на 5 и на 6
Накидной ключ на 15, на 10
Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)
набор TORX'ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…
Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.
Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)


Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.
После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6x9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)
Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.
Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.
Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.
У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика


Старая потекшая стойка


Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности…
НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание:
1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки р

www.drive2.ru

Renault Grand Scenic 1.5 dci k9k732 › Бортжурнал › Замена передних стоек (амортизаторов) — инструкция

В определенный момент начал замечать, что на неровной дороге нос у машины начинает сильно раскачиваться, будто плывешь по волнам на корабле. Но при этом ничего не стучало и не доставляло дискомфорта (только езда по откровенно разухабистой местности). На диагностике подвески забраковали передние стойки. При этом сами стойки не текли, ничего не стучало, просто перестали гасить колебания на ухабах. Я решил, что раз не текут и не стучат, поездить, пока не накроются полностью. Так я отъездил еще год и 35 000 км :)

Недавно к раскачиваниям на ухабах добавился звонкий стук справа при проезде неровностей при определенном положении руля. Подозрение на шаровую, рулевой наконечник, опоры стоек и опорные подшипники не подтвердились. А значит — пришло время поменять передние стойки, которые не менялись с завода и прошли 223 000 км за 10 лет.

Что из запчастей следует запасти для замены:
1. Непосредственно стойки — оригинал Renault, код 8200934066

Полный размер

8200934066

Полный размер

Были приобретены стойки для Scenic в комплектации для плохих дорог ("российская" подвеска). До этого у меня стояли стойки от так называемой "европейской" подвески. Наперед скажу, что можно производить замену одних стоек на другие без замены других деталей подвески.

2. Опорные подшипники — SNR, код M255.08

Полный размер

SNR M255.08

Они у меня были в приличном состоянии, не клинили. Но решил заменить по пути на более свежие, чтобы потом туда еще раз не лазать в ближайшее время.

3. Опора амортизатора — оригинал Renault, код 8200222463
У себя не менял, так как опоры в отличном состоянии. Менялись 1.5 года назад вместе с опорниками и пыльниками стоек.

4. Пыльники амортизатора — оригинал Renault, код 8200040073
У себя не менял, так как пыльники в отличном состоянии. Менялись 1.5 года назад

Какие инструменты потребуются для замены:

Полный размер

Набор инструментов

1. Домкрат
2. Балонный ключ
3. Стяжки для пружин
4. Ключ, чтобы крутить стяжки (у меня — на 14)
5. Изогнутый накидной ключ на 18 (для окручивания гайки на штоке амортизатора + откручивания болта крепления стойки к поворотному кулаку)
6. Накидной ключ на 16 (откручивание гаек крепления поводков дворников + гайки стойки стабилизатора)
7. Головка на 13 с трещоткой и удлинителем (откручивание болтов крепления опоры стойки к кузову)
8. Головка на 10 с трещоткой и удлинителем (для откручивания болтов жабо и механизма стеклоочистителей)
9. Торкс T20 (откручивание для винта крепления пластика жабо)
10. Шестигранник на 6 (удержание штоке амортизатора при откручивании/закручивании гайки)
11. Молоток потяжелее (выбивание стойки из поворотного кулака)
12. Металлическая щетка для очистки болтов и гаек от грязи
13. WD-40 для облегчения откручивания болтов и гаек

Порядок замены (на примере правой стороны):
1. Открываем капот
2. Головкой на 10 откручиваем 4 пластиковых гайки декоративной накладки жабо. Снимаем часть накладки жабо.

Полный размер

3. Снимаем декоративные колпачки поводков дворников и ключом на 16 откручиваем 3 гайки. Снимаем дворники.

Полный размер

Полный размер

4. Торксом T20 выкручиваем для винта, крепящие вторую часть накладки жабо. Снимаем вторую часть накладки.

Полный размер

5. Головкой на 10 откручиваем болты крепление механизма стеклоочистителей к кузову и болты крепления части жабо над аккумулятором. Снимаем механизм стеклоочистителей, отключив электрический разъем. Снимаем часть жабо над аккумулятором.

Полный размер

6. Накидным изогнутым ключом на 18 ослабляем гайки штока амортизатора.

Полный размер

7. Поднимаем машину на домкрат. Снимаем колесо.

Полный размер

8. Очищаем от грязи гайку крепления стойки стабилизатора, болт крепления стойки к поворотному кулаку, посадочное место стойки в поворотном кулаке. Заливаем эти места WD-40.

9. Ключом на 16 откручиваем гайку стойки стабилизатора. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора (необходимо выставить колеса на один уровень).

10. Ключом на 18 откручиваем болт крепления стойки к поворотному кулаку. Отсоединяем от нижнего рычага провод датчика АБС.

Полный размер

пункты 8, 9, 10

11. Ударами молотка по поворотному кулаку отсоединяем его от стойки.
Важно! С левой стороны необходимо зафиксировать (подвязать) поворотный кулак вместе с приводом колеса, чтобы не дать ему выскочить из коробки передать, так как у привода слева нет стопорного кольца, он может выскочить из КПП, вытечет трансмиссионное масло.

Полный размер

12. Головкой на 13 откручиваем 3 болта крепления стойки к кузову, придерживая саму стойку, чтобы не упала.

Полный размер

13. Стяжками для пружин стягиваем пружину и разбираем стойку.

Полный размер

14. Меняем стойку, опорный подшипник, опору (я переставил старый), пыльник (я переставил старый).
В опорный подшипник я обычно добавляю дополнительной смазки (использую литол). Это увеличивает ресурс подшипника по моим наблюдениям в два раза, как минимум.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена стоек "вкруг" — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Стало очень напрягать неадекватное поведение автомобиля на скорости, в поворотах и при прохождении ухабов и прочих "неровностей" наших дорог, а так же тяжелый руль и расхлябанность подвески. С этим пора что-то делать.
Начало тотальной замены ходовой части было положено ещё прошлым летом: были заменены сайлентблоки и "ромашки" в рычагах, подушки и стойки (яйца) стабилизатора, кронштейны растяжек (крабы).
В этом году в апреле заменил рулевую рейку всборе с наконечниками и тягами. Подвеска заработала лучше! Исчезли стуки, биение в руль. Руль стал очень информативным.
И вот сегодня прикупил все остальное:
— Стойки передние (СААЗ) 2 шт._______________3200р.
— Опоры стоек (заводские) 2 шт. ______________1000р.
— Отбойники 4шт. ___________________________650р.
— Пыльники 4шт. (на перед от "десятки") ________800р.
— Амортизаторы задние KYB (масляные) 2 шт.___2400р.
— Пружины 4шт. (пер. задн.) __________________2000р.
— Подушки амортизаторов задних (SS20) кт. _____300р.
— Прокладки пружин задних 2 шт. ______________250р.
— Сайлентблоки задней балки 2шт. ____________240р.

Итого_____________________________________10840р.

Осталось дело за "малым" — все это поменять!

(Добавлено от 07.07.2013)

Докупил:
— стяжки пружин (250р),
— 4 болта крепления амортизаторов с гайками (280р),
— 2 болта "развальных" (140р),
— спец-ключ для откручивания гайки штока (160р),
— съемник наконечников рулевых тяг (300р).
Хотел еще купить выпресовыватель для сайлентблоков задней балки, нигде не нашел,
продавцы вот с такими глазами О_о смотрели на меня.
В итоге взял болт длиной прим. 130-150мм, толщиной чтоб в сайлент залазил и здоровенную шайбу с отверстием под этот болт, нашел в гараже старую головку на 27 и сварганил из этого "выпресовыватель".

Решил начать с задней части, здесь самый гемор это сайленты, провозился с ними часа три. При помощи своей хитрой приспособы и силы русского мата победил таки их!
Некоторые говорили мне, что мол задние сайленты ваще менять не надо, они долго ходят и тп. Фигня! Резина вся потрескавшаяся и выдавлена местами и задубевшая. А новые есть новые.
Дальше стойки задние. В книжке почему-то не упомянулось о том, что нужно еще и пластиковые панели (к которым динамики крепятся) открутить, они не дают нормально подлезть, чтобы откручивать спецключом гайку штока.

Хотя на фотке пластика нет)))

Левая гайка открутилась без проблем, а вот правая заставила меня изрядно попотеть,
и это после ночи откисания в WD40! Спецключ оказался жидкой какашкой, уже после откручивания первой стойки часть которая удерживает шток провернулась! Вот же ггг…
Конец штока был безвозвратно закосячен так, что даже ключом на 6 его не удержать.
Теперь единственным вариантом было держать шток газовым ключом. Тока вот одному "не удобно" снаружи в арке крыла держать шток и одновременно откручивать гайку в салоне)) Взял газовый ключ ухватил им шток и стянул рукоятки ключа стяжками для пружин! Полез в салон, кручу гайку — ага фигушки! шток прокручивается т.к. гладкий как зеркало. Не беда, беру зубило и молоток и делаю на штоке насечки от проворачивания, аморт всеравно под замену.
В общем с горем пополам победил я эту гайку. Нижние болты тоже кое как открутил. Новые стойки не особо трудно было ставить, единственное пришлось раз по 20 прыгать в яму и назад, чтобы попасть штоком в отверстие (вот тут помошник был бы в тему).

Новые аморты с пружинами на месте

Пока задок был поднят решил поменять тросы ручника, новые давно лежали в гараже и ждали замены. Их на удивление я поменял за пол часа. Старые были дубовые, оболочка ржавая и тупо ломалась при сгибании — на помойку! Сил уже не оставалось да и время было 2 часа ночи, пошел домой, с рассветом продолжу)))

На второй день оставались толко передние стойки, на их замену у меня ушло около четырех часов. Самое трудное было открутить и выбить развальные болты, это жесть какая-то была! Гайки с них открутились нормально, но сами болты намертво прикипели в поворотном кулаке!
Загубил в процессе демонтажа правый наконечник рулевой тяги! Чудо-съемник для наконечника фуфло полное, он упирается в пыльник, который в итоге порвался. Благо у меня был комплект новых наконечников "Трек". Поствил, всеравно развал-схождение делать.

Они свое отслужили!


Опоры убиты сильно: в подшипниках большой люфт, резина выдавлена
Решил немного прокатиться, сразу заметил руль стал легким! Это очень радует! Только пока колеса стоят криво — надо развал-схождение делать.
Без "домиков" под задними амортами (их я решил выкинуть) и на новых пружинах машина стоит ровненько, "как надо" в ощем.
Теперь осталось на развал-схождение загнать и все! С нетерпением жду новых ощушений от пусть и "стоковой" но абсолютно новой подвески!

www.drive2.ru

Замена передних стоек — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток! Решил сменить передние стойки, создать небольшой фото отчет так сказать "Пособие для начинающих", т.к. кто-то собирается отдавать машину в сервис и платить за это энную сумму потому что боится что сам не справится. На самом деле ничего сложного в замене стоек нет. У меня техническое автомобильное образование поэтому такие вещи делаю сам.
Итак начнем. Домкратим машину и снимаем колесо.

Далее в подкапотном пространстве снимаем заглушку опорного подшипника.

Снимаем заглушку

Накидным ключом на 19 ослабляем(но не откручиваем до конца) гайку придерживая шток стойки головкой на 9

Ключом на 17 отворачиваем гайку рулевого наконечника и снимаем его съемником от жигулей (к сожалению фото съемника засветилось поэтому показать его не могу)

Одеваем съемники(жигулевские) пружин и сжимаем пружины

Откручиваем два болта крепления супорта

И подвешиваем супорт чтобы не порвать шланг

Головкой на 12 снизу и ключом на 12 сверху откручиваем тягу стабилизатора

убираем резинки стабилизатора в сторону

После этого откручиваем до конца гайку штока стойки в опорном подшипнике и опускаем стойку вместе с пружиной вниз так чтобы шток стойки вышел из опорного подшипника

И снимаем с пружины сверху пластиковый стакан с резиновым отбойником внутри. После снимаем саму пружину. Места для снятия пружины со стойки очень мало поэтому придется малость повертеть пружину чтобы ее вытащить.
Двумя газовыми ключами №2 откручиваем гайку картриджа стойки

Откручиваем три болта крепления опорного подшипника

и снимаем его

Через отверстие в стакане крепления опорника вынимаем сам картридж

Вторую сторону разбираем аналогично. Собираем все в обратном порядке.
Попутно можно снять якобы "пыльник" с подкрылка и заменить его на новый самодельный из резины с меньшим отверстием

Времени ушло часа 2-3 на обе стороны

Цена вопроса: 0 ₽

4 ноября 2012 в 17:41

www.drive2.ru

Устройство и виды передних стоек амортизаторов и инструкция по их замене в 13 этапов

Информация данной статьи будет максимально полезной и информативной для автолюбителей, которые только начинают изучать особенности конструкции автомобиля. Подробно будет освещен вопрос, что такое стойки амортизаторов передние, в чем заключается важность данных элементов и как проводится их замена при износе и поломке.

Содержание статьи

Устройство передних стоек амортизаторов

Многие водители ошибочно проводят параллель между такими понятиями, как стойка амортизатора и сам амортизатор. Некоторые из них полагают, что это обычная пружина, или называют стойкой все элементы данной системы, собранные вместе. Чтобы понять, что это ошибочное мнение, стоит более подробно изучить вопрос, что собой представляют стойки, какие присутствуют особенности их устройства.

Стойками амортизационной системы называют элемент, который требуется для соединения таких компонентов, как кузов и колеса автомобиля. Соединяется данная опора с пружиной и демпфером, который, кстати, является основным компонентом амортизатора.

В составе данной конструкции присутствуют следующие элементы:

  1. Цилиндры, внутри которых установлен поршень и специальная гидравлическая жидкость.
  2. Гидравлическая жидкость, которая может быть представлена в виде смеси жидкости и газа, а также определенной смесью газов. Состав необходим для передачи усилий между двумя видами амортизаторов.
  3. Шток. Предназначен для удержания на себе поршня и требуется для передачи серьезных толкающих усилий.
  4. Поршень, имеющий специальный пропускной клапан. Он осуществляет движение во внутренней части цилиндра. Применяется для плавной передачи колебаний.
  5. Сальники, уплотнитель и качественный герметик.
  6. Корпус, предназначенный для размещения во внутренней части разных составных компонентов стойки.
  7. Крепежные элементы, необходимые для соединения основных частей амортизатора с кузовом автомобиля.

Если изучить конструкцию элементов, то можно понять, что передние амортизационные стойки (АС) могут быть оснащены пружинами, а могут не иметь их. Выбор того или иного варианта нужно осуществлять на основе конструктивных особенностей подвески и приемлемого бюджета.

Как и все автомобильные детали, передние стойки амортизаторов со временем изнашиваются, ломаются и приходят в полную негодность. При обнаружении данного явления как можно быстрее должна быть проведена замена амортизатора передней стойки.

Принцип работы передних стоек

Чтобы разобраться с тем, как функционируют стойки амортизаторов передние транспортного средства, условно мх стоит разделить на два главных конструкционных элемента – пружину и амортизатор. Именно они приводят весь механизм в действие.

Пружина

Главный элемент данной детали предназначен для нивелирования самых разных дефектов современного дорожного покрытия. Также он необходим для снижения активности вибрации, которая в процессе передвижения отражается на кузове. При перемещении по сильно разбитой дороге именно благодаря пружине водитель чувствует только плавное раскачивание автомобиля. пружина забирает на себя самые мощные толчки, то есть полностью их гасит.

Металл, из которого производится пружина, должен обладать оптимальной упругостью. Обычно используется такая сталь, которая оптимально подходит для определенной марки транспортного средства, его веса и общей специализации.

Пружина устанавливается одной стороной в специальной чашке стойки, а другой частью проходит через резиновую проставку, которая, в свою очередь, упирается в кузов.

Амортизатор

Это сама стойка, которая, если сравнивать с той же пружиной, является более сложной деталью по своей конструкции. Вот самые основные конструкционные особенности:

  1. Двухкамерный цилиндр, по которому перемещается поршень, предварительно закрепленный на штоке. Именно он заполняется газом или жидкостью.
  2. Рабочий состав циркулирует во внутренней части обеих камер, на основании чего все стойки, как и стандартные амортизаторы, разделяются на несколько видов.

Основной задачей амортизатора является гашение колебаний, которые исходят от пружины. Процедура амортизации подразумевает под собой серьезное повышение уровня давления, образованного внутренней частью детали. Его снижение осуществляется за счет специальных клапанов, которые располагаются непосредственно на поршне. В зависимости от общего положения элементы автоматически закрываются и открываются так, чтобы эффективно регулировать оказываемые нагрузки.

Предназначение передних стоек

Любой вид упругого металла, из которого выполнена пружина, в процессе воздействия на на нее того или иного механического фактора образует автоматические остаточные колебания, которые доставляют серьезный дискомфорт пассажирам и водителю. Именно для гашения подобной тряски и колебаний был разработан и повсеместно применяется амортизатор. Он может полностью преобразовать резкие толчки в практически незаметные мягкие колебания.

Амортизационные стойки играют главную роль в строении всей подвески машины. За счет относительно небольшого размера и легкости обслуживания производитель выпускает конструкции по минимальным стоимостным показателям.

Благодаря небольшим габаритам стойки занимают минимально количество свободного пространства. За счет этого можно без проблем размещать дополнительные рычаги и иные конструкционные элементы, которые в состоянии сделать поездку максимально комфортной.

Одновременно с повышением уровня комфорта передняя амортизационная стойка, предназначена для выполнения следующих функций:

Цена стоек на порядок выше по сравнению с самими амортизаторами. Причина — в более сложной конструкции, а также в том, что при производстве используются высокого качества материалы.

Разновидности передних стоек

Все автомобильные стойки функционируют за счет специальной рабочей жидкости. На основании используемого в цилиндре устройства вещества передние стойки амортизатора можно разделить на три основных типа:

  1. Масляные, или гидравлические. Эффективны при передвижении в черте города, а также по загородным проселочным дорогам.
  2. Газовые. Отличаются более высокими показателями жесткости. Это оптимальный вариант для современных спортивных авто. Есть мнение, что газовые конструкции относятся к категории более современных устройств. Но если автомобиль часто перемещается по грунтовым дорогам, данная категория амортизаторов не очень подойдет.
  3. Газомасляные. Как говорят многочисленные отзывы, это оптимальное решение для любого транспортного средства. Здесь присутствуют все положительные характеристики перечисленных выше категорий амортизаторов.

Передние и задние стойки отличаются друг от друга, потому нужно быть внимательными в процессе покупки.

Передние немного выше по длине и имеют меньший диаметр. Поворотные кулаки в конструкциях задних амортизаторов полностью отсутствуют. Кроме того, заменить задние стойки намного сложнее, чем передние.

Срок службы

Общее время эксплуатации передних амортизаторов, а также периодичность их замены прямо зависит от трех основных факторов:

По этой причине на одних машинах детали приходится менять раз в 6 месяцев, а на иных конструкции работают на протяжении 7 лет.

Подобная разница во временных периодах службы основана на неправильной эксплуатации автомобилей, а также на неграмотно подобранных основных конструкциях и пружинах. Пренебрежение данными правилами способно привести к тому, что нагрузка не будет распределена равномерно, что автоматически негативно скажется на сроке службы всей амортизационной системы автомобиля.

Признаки наличия неисправностей

Если выйдет из строя правая или левая стойка, это может привести к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине так важно тщательно следить за своим транспортным средством. Своевременно проведенные ремонтные работы позволят избежать большого количества проблем.

На поломку передних стоек указывают следующие признаки и характерные симптомы:

Подобные явления обычно происходят по причине низкого качества основных элементов стоек, из-за неправильной установки, а также по причине естественного процесса износа и старения встроенных элементов.

Сказать, какие нужно покупать стойки, невозможно. Здесь все зависит от материального достатка и самого транспортного средства. В любом случае не нужно экономить на данных элементах. Стоит купить конструкции, которые характеризуются большим количеством положительных отзывов и выпущены проверенными производителями.

Процесс замены передних стоек

Если подшипник, верхняя опора и вся стойка в полной сборке уже отслужили свой срок, выход здесь будет только один – замена передних амортизаторов. Данная операция на передней части авто может быть проведена своими руками.

Если износилась левая или правая стойка, менять потребуется обязательно обе одновременно.

При осуществлении замены нужно опираться на специальное руководство по ремонту. Несмотря на то что существуют определенные различия в конструкции разных марок авто, алгоритм действия во всех случаях схож. Последовательность манипуляций здесь следующая:

  1. Освобождается доступ к верхней опоре стойке. Здесь придется обязательно снять уплотнитель подкапотного отсека.
  2. Снимается заглушка, откручивается крепежная гайка штока АС. Потребуется головка, а также удлинитель с воротком. Проводить данную операцию желательно тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  3. Стоит ослабить крепеже колес, а затем поддомкратить машину до такого положения, чтобы шины не касались поверхности земли. Здесь обязательно нужно подстраховаться от срыва домкрата.
  4. Осуществляется демонтаж колеса. При помощи металлической щетки требуется очистить все находящиеся там конструкционные элементы. Их желательно обработать WD40 и подождать, чтобы состав подействовал.
  5. Откручивается крепежная гайка от установленного шарнира стабилизатора. Сделать это нужно одновременно с винтом тормозного шланга. Если у автомобиля есть АБС, потребуется снять трубку с проводкой от датчика, который расположен на стойке.
  6. После этого откручивается крепеж кулака. Болты многие специалисты выбивают простым молотком. Стоит знать, что у некоторых автомобилей втулки стоят отдельно. После данной манипуляции стойку уже ничего не держит.
  7. Настало время открутить гайку, удерживающую верхнюю опору на кузове. Передняя стойка амортизатора снимается одновременно с опорой и пружиной.
  8. Потребуются стяжки, которые предназначены для снятия пружины. Здесь нужно будет получить зазор между чашкой и самым крайним витком.
  9. Ранее на штоке гайка уже была ослаблена, теперь ее можно открутить совсем. Только после этого получится снять опору и пружину одновременно с чашечкой.
  10. Если отбойник вместе с пыльниками износились, они тоже должны быть заменены.
  11. Новые передние стойки желательно предварительно серьезно прокачать. Данный процесс осуществляется строго в соответствии с инструкцией производителя.
  12. Требуется заменить прокладки и сальники, так как сальники старые уже не подойдут.
  13. Выполняется обратная сборка.

Если следовать данной инструкции, можно достаточно быстро заменить передние стойки на новые, обеспечив комфорт передвижения авто и обеспечив высокий уровень безопасности. Опора станет прочной, подвеска перестанет раскачиваться и негативно сказываться на общей эксплуатации транспортного средства.

Заключение

Каждый водитель должен понимать, что подвеска и вся амортизационная система в целом прямо сказывается на общем поведении транспортного средства на дороге. Передние стойки – это один из самых основных элементов всего узла, который эффективно стабилизирует автомобиль и требует проводимой время от времени замены. Чтобы избежать непредсказуемого поведения машины на трассе, нужно следить за исправностью стоек и за степенью их износа.

auto-gl.ru

Самостоятельная замена передних стоек — Opel Astra, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Вот и пришла пора заменить передние стойки, на наших чудных дорогах они начали сильно греметь.
[B]Небольшой фото отчет по самостоятельной замене передних стоек[/B]
Нам понадобится:

ключ звездочка (торкс) Т45, спец ключ на 22 или 24 в зависимости от верхних гаек (возможно подойдет и простой накидной), головка на 19, головка на 18, ключ на 15, трещетка, удлиннители, воротки, балонник и домкрат.
Начнем со снятия жабо:

снимаем 4 пистона грибка поддевая верхнюю часть ножницами, затем пистоны вынимаются руками,

для удобства снимаем щетки стеклоочистителя (кто хочет поизвращаться можно попробовать не снимая щеток). Для этого снимаем пластиковые колпачки и откручиваем гайки на 15, затем в месте креплений тянем щетки вверх. Далее снимаем само жабо снизу оно крепится 4 пистонами а сверху у стекла вставлено в специальный желобок, чтобы ничего не оторвать я снимал пластиковую крышку под левым дворником и оттуда отщелкивал жабо.

Далее спец ключом (у меня на 24) и торксиком Т45 ослабляем гайки крепящие стойки к кузову, совсем откручивать не рекомендуется.

Потом поддомкрачиваем авто и сняв колесо добираемся до креплений стойки

Для снятия стойки нам потребуется:
снять стойку стабилизатора открутив 2 гайки на 19 (нижнюю гайку удобно откручивать рожковым ключом)
снять тормозной шланг из паза стойки
отвернуть 2 гайки на 18 крепящие саму стойку (болты легкими ударами выбиваются наружу т.к. в районе шляпки имеют специальные насечки предотвращающие прокручивание) с нижним болтом есть затруднение т.к. он упирается в тормозной шланг, но немного изловчившись он все же вынимается.
Далее откручиваем до конца верхнее крепление стойки к кузову и она падает вниз

Используя пружинные стяжки сжимаем пружину

когда пружина достаточно стянута при помощи спец ключа и торкса откручиваем вторую гайку (у меня на 24) крепящую опорный подшипник к штоку стойки

Вот и все стойка полностью разобрана, проводим ревизию всех РТИ и попутно всего остального и собираем в обратной последовательности

www.drive2.ru

Chevrolet Lacetti 5D Черный 1.6 › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов. Или пошаговая инструкция.

Всем привет.
Начну с того, что этой зимой начались стуки в подвеске. Сначала заменил опору с подшипником. Результата не дало. Затем заменил стойки стабилизатора и втулки стабилизатора… Результат тот же. Оставалась только стойка амортизатора. Пока находился в отпуске, решил поменять все сам. До этого ни разу этого не делая.

Прочитал кучу статей по замене стоек амортизаторов сделал вывод, что они рассчитаны на тех, кто хоть раз этим занимался. Для меня оставались непонятными некоторые моменты. Поэтому я и решил вставить свои 5 копеек и написать небольшую пошаговую инструкцию. Вдруг кому поможет.

Итак начнем.

Первый вопрос возник такой: "Как не напороться на паленые стойки(подделку)"?
И интернете много инфы по этому поводу, дублировать не буду. Дам лишь свой совет, которым воспользовался я, но не нашел упоминания в других статьях: в основном при замене стоек на лачетти используют стойки фирмы каяба. И я не исключение. Я зашел на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где увидел официальных представителей в нашем городе. Туда и отправился.
Перед этим, для сравнения цен заехал в несколько других магазинов. На мой вопрос о гарантии на стойки амортизаторов, на меня смотрели с очень удивленными глазами и примерно одним и тем же ответом: "Аха, ща мы тебе продадим, а ты сразу на ночные гонки поедешь или по полю под сотку летать будешь. Какая гарантия на стойки может быть?" на что я разворачивался и уходил. В одном месте вобще предложили тогда каждую неделю приносить записи с регистратора, как и где я езжу)))))
В итоге приехав к официальному представителю KYB, задав тот же вопрос, я наконец то услышал долгожданный ответ: "Да, конечно. 70000км, или (если я не ошибаюсь) пол года." Естественно было решено заказывать там. Заказал 2 передние газо-маслянные стойки (по 2 000руб каждая), 2 опоры и два подшипника. Через день все приехало.


так же продавец выписал мне гарантийную книжку

На следующий день я приступил к работе).

Сначала, не снимая колеса, ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку на опоре и убираем ее

Изогнутым ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку


Затем, так же не снимая колеса ослабляем, но не откручиваем до конца гайку, крепящую стойку к опоре.
Делаем это не поднимая машину потому, что в дальнейшем это будет сделать довольно сложно в виду того, что момент затяжки там высокий и открутить гайку будет сложно, а удержать стойку головкой на 9 проблемотично.
Далее поднимаем авто и снимаем колесо, не забыв подложить что нибудь под порог, во избежании падения машины с домкрата и видим вот такую картину
Как видно все болты в грязи. Счищаем ее. В этом деле мне помогла очень полезная насадка на болгарку. После ее использования болты блестят, как новые, что сильно облегчает дальнейшее откручивание.

Дальше снимаем со стойки провод, идущий к датчику АБС(с ним проблем нет. Просто выдергиваем провод, вместе с резиновой втулкой) и, что немного по сложнее, шланг тормозной жидкости.
Для снятия этого шланга необходимо вытащить фиксатор, для чего нам понадобится рожковый ключ на 19 и отвертка.


играя ключом вверх, вниз, с помощью отвертки выбиваем этот фиксатор и вытаскиваем шланг.
Далее приступаем к болтам, крепящим

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT › Бортжурнал › Замена передних стоек амортизатора и стабилизатора.

Доброго времени суток!
Отчет будет о замене передних стоек амортизатора (165мм) и заодно стоек стабилизатора поперечной устойчивости (линки, яйца, косточки – называют их по разному)
Купил детали давно, но в связи с нехваткой времени ни у меня ни у моего друга – менять было некогда. И вот, все-таки выбрали вечерок накануне и провернули это не хитрое дельце!) В очередной раз благодарю за помощь моего друга Олега: NGK74
Итак, запчаcти:
— Передние стойки амортизатора « Kayaba Excel-G» 2шт: 339118 339117 (5000р)
— Передние стойки стабилизатора 2шт: CLM-28 (884р)
— Опорные подшипники 2шт: MR 272946 (757р)
— Нижние проставки пружин 2шт: 4040A253 (600р)
— Пыльники + отбойники 2шт: MSHB-CU20F (600р)

Инструмент :
— 2 домкрата
— Стяжки для пружин
— WD-40
— Трещетка большая
— Трещетка малая
— Набор головок (12, 14, 17, 19)
— Накидные, торцевые ключи того же калибра + ключик на 8
— Хитрый накидной ключ на 17, чтобы открутить гайку держащую шток стойки в чашке.
— Ветошь
— Перчатки
— Помощь друга
— Трубка (для быстрого срыва гаек) У нас был топор)
— Вода
— Наличие нескольких часов свободного времени

Личные качества:
— Упорство
— Трезвость
— Оптимизм
— Находчивость
— Высокий болевой порог, если что)

Внимание, перед началом работ, новые стойки необходимо обязательно хорошо прокачать!
1. Берем новую стойку, накручиваем гайку на шток, чтобы при прокачке не завалить резьбу.
2. Переворачиваем стойку штоком вниз и упираясь в землю давим, чтобы шток утопился полностью
3. В нажатом состоянии не выпуская шток (он должен быть вдавлен) переворачиваем стойку вверх и отпускаем шток — он сам начинает выходить вверх. Таким образом мы выгоняем воздух из внутренней камеры во внешнюю. Повторяем это раз 15-20. Почувствуете, как после 20 нажатий шток до середины входит быстро, а потом с натягом.
Давить нужно равномерно не дергая иначе мелкие пузыри воздуха не успеют выйти.
4. Ставим стойку штоком вверх и ни в коем случае после этого не кладем ее набок!
Далее начинаем так же плавно вдавливать шток уже в обычном состоянии стойки (рукой тяжело, я использовал деревянный брусочек, можно камень).
Слышим такие звуки как будь то там воздух начинает бурлить. Как бы щелчки такие мелкие. В общем так же равномерно вдавливаем шток до упора и отпускаем. Делаем тоже самое но уже штоком вверх, как вы поняли.
После 15 раз таких нажатий начинаешь сокращать вхождение штока не до упора на 2/3 (10 раз). Потом на половину (10 раз) . Потом на 1/3 (10 раз).
5. Затем наживаем шток до середины и тянем его с усилием наверх руками, чувствуем как он упирается) Если будет совсем тяжко — значит стойка прокачена нормально. Но самое главное — щелчки масла с каждым разом будут прекращаться. Т.е весь воздух будет выгнан вверх и в масле пузырьков с воздухом не будет. Внизу стойки будет равномерное масло.
Как только мы услышим равномерный звук работы стоки — она прокачена. Всё.
6. После этого фиксируем ее в таком состоянии — нельзя класть на бок и тем более переворачивать.
7. Вторая стойка и любая последующая – то же самое.

Погнали:

Новые стоечки

Пыльники Febest

Опорные подшипники (на вид как пластмасса обычная)

Проставки (прокладки) пружин — нижние.

Стойки стабилизатора

Поднимаем ручник, подкладываем что нибудь под задние колеса, домкратим машину, снимаем колесо, открываем капот и начинаем откручивать по 3 гайки на каждом стакане (снимаем распорку у кого она есть). Я почему то начал именно с этого пункта.

Те самые гайки.

Перед нами вот такая картина.

Сразу брызгаем на всё, что собираемся откручивать WD-40 и ждем, подбираем ключи, курим и т.п.

Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора (в моем случае пришлось прибегнуть к шестиграннику чтобы не проворачивалось). Берем второй Домкрат и ставим его под рычаг. Поднимаем, что бы вытащить стойку стаба. Там сами все поймете. Как вытащите — домкрат нужно убрать убрать, иначе не вытащите стойку с пружиной

Стягиваем пружину 2 стяжками для них — можно не сильно, как сможете. Берем инструмент, откручиваем и вытаскиваем 2 болта которые держат стойку.

Ключиком на 12 откручиваем эту гайку. Всё, кроме гайки сверху, которая накручивается на шток — стойку ничего не держит.

Берем хороший накидной ключ на 17 — накидываем на гайку (у меня был плохо — еле подлезли), а ключиком на 8 держим шток, чтобы не проворачивался. Откручиваем гайку.

Не забыв убрать домкрат из под рычага, вытаскиваем стойку в сборе, осторожно не зацепив пыльник гранаты. Стойка выйдет в почти разобранном виде — не обращайте внимания, так и должно быть. Моя правая стойка была умершая — видно, что шток не выходит обратно — ездил я, грубо говоря на одной пружине). Выкидываем старый пыльник, старый опорник, старую прокладку пружины (у меня все это было в печальном состоянии). Собираем новую стойку, стягиваем стяжками пружину. Помним, что стойка после прокачки должна была находится у вас в вертикальном положении до самой установки на машину!

Снятая старая стойка стаба и новая.

Закручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора, вставляем стойку с пружиной, попав 3 болтами вверху в стакан. Снова берем второй домкрат, ставим под тоже место и поднимаем. Один человек держит все это в таком положении — второй (напарник) затягивает весь её крепеж (нижние 2 болта, затем верхнюю гайку штока). У кого стоит распорка — 3 гаечке на стакане можете не затягивать, просто немного наживить. Обтяните потом когда замените вторую сторону. Вставляем верхнее крепление стойки стабилизатора (регулируем домкратом попадание болта в отверстие) — затягиваем.

Готово! Вторая сторона меняется аналогично, но заметно быстрее)

Фотка с Exist

www.drive2.ru


Смотрите также