Замена сайлентблоков задней балки


Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела, при этом дав слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я, и был сделан заказ.
Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места — ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.


По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже прокручивалась внутри сайлентблока так же, как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке. К моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот также фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы. Я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:
Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблоками заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!
Вроде бы всё,

www.drive2.ru

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Opel Astra › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки (без снятия балки) с помощью съемников

Пришло время менять сайлентблоки (183000км), хотя в принципе можно было и поездить еще, визуально старые еще были ничего. Но по ощущениям машина стала немного упруже.

Полный размер

Сразу скажу с левой стороны менять удобнее, так как там больше места, из-за того что нету бака, так что я бы начинал от туда. Хотя мы начали справа.
1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
2. Откручивает гайку крепления сайлентблока к кронштейну, с помощью ключа на 18 и 14.

Гайка (открученная) крепления сайлентблока и первый болт крепления кронштейна к кузову

3. Откручиваем болты крепления кронштейна к кузову. Их три, откручиваем их с помощью ключа TORX E18

Первый болт виден на прошлом фото. Вот второй

Второй болт крепления кронштейна к кузову

И третий, но к третьему не удобно подлезть из-за тросика ручного тормоза, поэтому мы немного откручиваем крепления тросика, чтобы он сместился вправо, ключом на 8.

Третий болт крепления кронштейна к кузову

4. Дальше самое интересное. После того как у нас все откручено, балка вниз не опускается, и нет возможности поставить съемники и выпресовать и запресовать сайлентблок.

Полный размер

Балка слишком высоко

Поэтому нам необходимо, открутить верхнее крепление амортизатора с помощью ключа TORX E18

Полный размер

и поддомкратить всю балку снизу, чтобы она не упала и не порвались тормозные шланги

Полный размер

После этого у нас балка опускается вниз и дает возможность работать с сайлентблоком

Полный размер

Полный размер

Съемники

5. Перед тем как установить съемник надо по контуру старого сайлентблока с внутренней стороны сбить ободок, так как он нам не даст упереться съемником в балку. Дальше устанавливаем съемники, и начинаем выпресовку. Как только съемник упрется и вы не сможете крутить, берете молоток, зубило, и по контуру сайлентблока, немного сминаем его, так как основное место которое его держит это по контуру сайлентблока в самом его конце, где-то 1 см (потом на фото дальше можете увидеть черный такой ободок). Сминаем сайлентблок, и подкручиваем гайку на съемнике, чтобы усилие не уменьшалось и в один прекрасный момент ваш старый сайлентблок вылетит как пробка.

Полный размер

Полный размер

6. Зачищаем посадочное место для сайлентблока, я немного смазал новый сайлентблок литолом, и запресовываем, тут уже ничего сложного нету, запресовывается он хорошо. При установке направляем сайленблок на точку на балке.

Полный размер

Новый сайлентблок

7. Потом все закручиваем в обратном порядке, но обязательно затягиваем гайку крепления сайлентблока опустив автомобиль на землю, можно не много качнуть его.

Полный размер

Чертеж съемников

www.drive2.ru

5 признаков износа и 7 этапов замены

Содержание статьи

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена сайлентблоков задней балки — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! Всех с праздником, друзья!
В начале мая решили с другом заменить у меня сайлентблоки задней балки. Они целые, но подустали, балку вело и она шевелилась при затяжке гаек колеса. Решил купить проверенную марку — точка опоры, артикул сайлентблока 2-06-2302, цена одного 810 р. Тогда мы справа открутили болт (сильно прикипел, залили WD-40, через 30 минут он легко поддался), опустили балку, подстраховали вторым домкратом, что бы не проваливалась и не тянула провод АБС.

Полный размер

1 фото. Подготовка.


До того, как приспустить балку был откручен на кузове и на балке тросик ручника.

Полный размер

2 фото. Откручен тросик


Полный размер

3 фото. Откручен тросик


Стали выпрессовывать самодельным съёмником (болт 12х140 мм, набор шайб, гайка, оправка от ступичного подшипника). Всё оказалось бесполезным, родной сайлентблок даже не сдвинулся с места, один болт съёмника сломали. Тогда собрали всё обратно и решили не спешить, почитать форумы, найти время…
Как выяснилось для нас в ходе этих работ, такой съёмник с сайлентблоками НАКа больше подходит для запрессовки, чем для выпрессовки, т.к. металл строительного болта сырой, его обламывает повышенная нагрузка. Нужен калёный болт, но такой мы с другом не нашли, в общем схему прилагаю. Обоймы подбирал в автосервисе из старых не нужных никому ступичных подшипников разных машин; нужно, чтобы сайлентблок свободно проходил через кольцо обоймы.

Полный размер

4 фото. Схема съёмника.


Полный размер

5 Фото. Съёмник в деле.

Сегодня, уже в июне =), была погода и было время, во второй половине дня стали попробовать снова.
Решили пилить резину центральной части сайлентблока туристической походной пилой-струной, а его наружную обойму — ножовкой по металлу. На туристической пиле-струне сняли одно кольцо, сквозь щель в СБ продернули тонкую стальную проволоку, загнули крючком, этим же крючком вытянули струну, одели ручку-кольцо на место. Струна готова. Пропилили резину вверху и внизу, главное не перегревать, струна может лопнуть. Пропилы было успешно сделаны. Затес в ход пошла ножовка по металлу, с её помощью пропилили металл обоймы сайлентблока, затем просто выбивается молотком. До выбивания обоймы родного сайлента молотком я замерил расстояние на которое она выходит из балки, там порядка 12 мм, если не ошибаюсь.

Полный размер

6 фото. Сайлент подготовлен.


Полный размер

7 фото. Вот походная пила-струна.


Полный размер

8 фото. Сайлент без серцевины.


Полный размер

9 фото. Сайлент без серцевины.


Перед запрессовкой новый СБ слегка обточил в начале на наждаке, сделал плавный конус наружной обоймы, так же как на заводском сайлентблоке (см. фото). Сперва СБ загонялся с перекосом, выпрессовывали обратно, только с третьего раза удалось наметить и запрессовать ровно, вылет сайлента так же сделали 12 мм. В качестве смазки использовалась WD-40.

Полный размер

10 фото. Сайлент запрессован колхозным съёмником.


Полный размер

11 фото. Сайлент запрессован, видна лёгкая обточка наждаком в начале.


Полный размер

12 фото. Родной сайлентблок и пропил обоймы.


Затем собрали обратно — прикрутили балку, тросик ручника, опустили машину с домкрата, затянули сайлентблок.
С другой стороны делать пока не стали, пошел дождь, да и у товарища моего были другие дела.
Поставим левый сайлентблок как будет время, писать в БЖ о его замене не стану, итак, думаю, всё всем ясно.

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки — Volkswagen Golf Variant, 1.9 л., 2001 года на DRIVE2

Осилил, наконец-то, на прошлой неделе замену сайлентблоков задней балки.
На замену они просились ещё 4 года назад. Но только сейчас дошли руки до сего действия. А оно довольно трудоёмкое.
Ещё вся проблема состояла в том, что я менял в гараже без ямы (т.е. бесконечное количество раз лазил туда-сюда под машину и обратно). С ямой или подъёмником всё было бы куда проще).
За помощь огромное спасибо другу Vokus!
Замена заняла у меня 2 вечера по 5-6 часов.
В первый вечер всё было разобрано: выведены тормозные магистрали, тросы ручника, выведена балка и выбиты сайлентблоки.
Во второй: запрессованы сайлентблоки, повешена на место балка, посажены на место все магистрали и тросы.
При работе пользовался данным фотоотчётом:
remontvw.spb.ru/?p=1537
Сайлентблоки у меня, кстати, с пластиковой обоймой (1J0501541C). Заменить их проще, чем со стальной обоймой (1J0501541D).
Для тех, у кого со стальной обоймой, будет полезен данный фотоотчёт:
vwts.ru/forum/79543
Родные сайленблоки стояли BOGE., новые Lemforder.

Старые сайленты

Старый сайлент. Вид сверху.

Приспособа для запрессовки в сборе.

На месте.

От себя добавлю, что сложность заключалась в проделывании пропила в скобе, чтобы вывести тормозные трубки (разгерметизировать не хотел). Это можно сделать только небольшим куском от ножовочного полотна! Заняла данная процедура по 1 часу на каждую сторону.
Сайлентблоки выбились более-менее нормально. Вбивал, как по инструкции, между обоймой и балкой на вылет в 4-х местах. Потом добивал молотком.
Посадочные места зачищены, смазаны маслом, на сайлентблоках и балке сделаны метки.
Запрессовывал при помощь шпильки М14х1,5 длиной 200мм и и двух обрезков труб диаметром 74мм и 89мм соответственно. Усилие не детское, поэтому на шпильке в 2-х местах "слизало" резьбу. Но чтобы запрессовать её хватило.
Сайленты, как и положено, запрессованы по меткам.
При сборке самое сложное было вернуть балку на место. Сделано это благодаря помощи ещё одного домкрата и помошника.
Затяжка гаек производилась под нагрузкой.
Эффект был заметен сразу — удары сзади исчезли. Я рад!
Всем МИР!

Пробег: 314 000 км

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки — Opel Astra, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

В довершении подготовки к зиме решил я заменить и сайленты задней балки.
Но прежде чем заменить, их нужно купить. Выбор их велик, казалось бы, в плане производителей, а в плане исполнения они делятся на два вида:

Обычные

И для OPC, усиленные

И естественно выбор мой пал на усиленные, т.к. на данный момент у меня вся подвеска из комплекта плохих дорожных условий. С производителями тут не так густо, как в плане обычных сайлентов, и выбора как такового нет. И были купены сайлентблоки фирмы Lemferder, с артикулом 26582 01, и страной производства Бразилия. Но как оказалось в коробках лежал запиленный BOGE. Почему я так решил? Да потому что у меня уже стояли точно такие же сайленты, только без запилов. Так же на сайлентах (на новых и на старых) присутствует артикул см. фото. По этому артикулу идет сайлент GM для opc, так что думаю в оригинале они и пришли бы.

Полный размер

Арт. 93 398 544

Полный размер

Запил надписи Boge


Ну вроде бы про сайленты всё что хотел написать, написал. Теперь немного о том как их выпрессовать и запрессовать. И тут пришлось напрягать отца для изготовления оправок, чертёж прилагается

Полный размер

Чертёж оправок

Полный размер

Оправки

По поводу снятия балки писать особо нечего, всё просто. Отсоединить датчик абс, тормозную трубку (нужен ключ на 11), кронштейн шлангов и провода абс с внетренней стороны подрамника, трос ручника. Подложить под балку упор, что бы она не упала и окрутить нижние болты крепления аммортизаторов (головка Е20) и шесть болтов крепления проушин к днищу авто ( головка Е18). И вытаскиваем балку на свет божий

Полный размер

Задняя балка и какой то мужик


Много где видел, что сайленты выжигают, высверливают, пилят обойму, выбивают кувалдой. Я лично не сторонник таких действий. Прежде чем выпрессовывать сайлент, я замерил его расположение. На нём есть метка и совместив метку с центральным отверстием, получил прямую, которая параллельна верхнему ребру жёсткости, естественно новый нужно поставить так же.

Полный размер

Замер расположения


Перед тем как начать выпрессовывать, я подогнул края сайлента спереди при помощи отвёртки и молотка, после чего сайлент вышел как по маслу

Полный размер

Выпрессовка


После того как оба сайлента были извлечены, я очистил посадочное место, смазал его, отсоединил пластиковые колечки от сайлентов и приступил к запрессовке

Полный размер

Пластиковые кольца

Полный размер

Запрессовка

Полный размер

Запрессовка

Пришлось конечно попотеть, но через 10 минут всё было сделанно

Полный размер

Новые сайлентблоки

Полный размер

Новые сайлентблоки


Сборка в обратной последовательности, все болты были отмыты и смазаны. А протяжка крепления балки и амортизаторов производилась только при загруженной машине.
Всем спасибо за внимание, у меня всё)

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки — Opel Astra, 2.2 л., 2003 года на DRIVE2

История о том, как весело я провел выходные…

Давно думал заменить сайлентблоки, купил полгода назад

Полный размер


За замену менее 100руб (50$) никто браться не хотел, т.к я сам чёт боялся лезть, опыта нет)
Но в итоге решил сам их заменить, поехали…
В субботу в 11.00 начал, поставил подставки и снял колеса

Полный размер

Полный размер


Старые сайлентблоки

Полный размер


Не до конца убитые, кстати, оказались.
Полез откручивать балку, снял кронштейны, под балку положил колодки. Сразу хотел снять суппорта и достать балку, но поддался только один суппорт, второй ни в какую не шёл, чуть не сорвал, поэтому решил не трогать все таки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Самое интересное начинается с этого момента, достать старые это жесть, сделал сьемник, не помог, порвал пару шпилек м12 и закинул эту идею. Взял шуруповерт и начал высверливать внутренности, в общем долго мучался, часа 3 доставал один, уже думал закинуть эту идею. Почистил посадочное и смазал хорошенько

Полный размер

Полный размер

сделал приспособу такую

Полный размер


В общем первый см шёл более менее, а потом…это пздц, пока зажмешь можно обос**ться пару раз, крутил 2 рожковыми ключами, неудобно, в общем никому такого не желаю) но все же я его загнал на свое место

Полный размер

Пошёл на вторую сторону, начал старый ковырять, уже было 8 вечера, сверлил, а потом понял систему, загнул обойму внутрь, вставил зубило с одной стороны и молоток в помощь, пару хороших ударов и сайлент выскочил… Тут я понял сколько времени я потерял на первом сайленте…
На этом первый день закончился…
На второй день с утра пошёл прессовать второй, с горем пополам запрессовал

Полный размер

Полный размер

Вот старые, ещё оригинал GM

Полный размер

Затем все собирал, крутил, мучался, т.к делал все один.
Собрал, не зажимая болт сайлента, чуть пригрузил багажник на кг 40 и зажал сайлентблоки.
Закончил и бесконечно рад, что это закончилось)) думаю при следующей замене, не дай бог, управился бы в 2 раза быстрее)

Сегодня заехал на развал, оказалось все в норме, даже не пришлось регулировать балку)
Машина стала куда устойчивее на дороге, в повороты входит легко, раньше болталась вся, будто зад сам по себе там подруливает) + глухой стук вроде пропал, хотя и старые били не сильно)
В общем что хочу сказать, желаю, чтобы у вас эта процедура проходила куда быстрее, а не как у меня, суммарно 13 часов потратил) + экономия в 50$

Всем спасибо за внимание, до встречи в бж)

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки — FIAT Linea, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Итак. Заменил сайлентблоки в балке. Работа заняла весь день, вместе с подготовкой. Нужно было делать приспособу для запрессовки. А для начала ещё и найти то, из чего делать и всё подготовить. Делали вместе с отцом у его друга во дворе. Балку не снимали из-за тормозных трубок — не смогли их открутить от шлангов. С правой стороны гайка на трубке прикипела напрочь и при попытке поворота выворачивала трубку. Так что, кто решит менять снимая балку, готовьте тормозные трубки и шланги. На машине конечно, делать не удобно. Для запрессовки использовали самодельный пресс под гидродомкрат. Но вместо гидродомкрата применяли ручной, так как гидро в лежачем положении не работает. В качестве оснастки подобрали трубу подходящего диаметра, в которую легко входил сайлентблок, большую головку с приваренным к ней куском трубы точь в точь по диаметру обоймы сайлентблока и наспех сварили из какой-то звезды и трёх укороченных болтов упор для запрессовки сайлента. Ещё понадобятся глючи на 18,19, головка на 15, отвертка и ножовка по металлу.

Итак. Сначала снимаем пластиковую защиту в арках колёс, чтобы не мешала. Выкручиваем болты кронштейна балки и немного опускаем её на домкрате, иначе выкрутить и вынуть болты сайлентблоков мешают бензобак и с левой стороны его термозащита. Теперь выкручиваем и вынимаем сами болты и снимаем кронштейны. Вынимаем тросы ручника с мест крепления и освобождаем из пластиковой клипсы на балке тормозную трубку, чтобы её немного можно было двигать. Далее вынимаем отвёрткой металлические клипсы фиксации тормозных трубок в их кронштейнах на балке и чуть отодвигаем сами трубки вперёд по ходу машины. Теперь самое ужасное! Ножовкой по металлу аккуратно прорезаем этот кронштейн и верхнюю его часть отворачиваем в сторону, чтобы вынуть трубку. По другому балку ниже не опустить — держат тормозные шланги. Выводим тормозные трубки из кронштейнов и вытаскиваем из всех мест крепления провода датчиков абс. Максимально опускаем балку вниз и упираем её на что-нибудь.

Упираем домкрат в балку.


Кронштейн балки. Отворачиваем четыре болта на 15.


Немного опускаем балку и вынимаем болты. Гайка на 18, головка болта на 19.


Вынимаем металлическую клипсу крепления трубки.


Трубка и её пластиковое крепление на балке.


Разрезанный кронштейн крепления тормозной трубки и шланга на балке.

Далее сама выпрессовка. Сайлентблок конической формы, разница пять десяток. Выпрессовывать только внутрь. Чтобы упереться в обойму сайлентблока, нужно срезать или обломать, если пластиковая, его наружную юбку, которая закрывает и мешает упираться в обойму. Установленные сайленты были с пластиковой обоймой и юбкой. Первую обрезали болгаркой, но сильно дымила и воняла резина, вторую просто пообламывали. Далее решили попробовать выбить сайленты, уперев в обойму приспособу и стуча по ней маленькой кувалдой. На удивление, левый сайлент вышел очень легко, а вот правый шёл туго. Он и запрессовывался очень туго.

Старый сайлентблок с обоймой из пластика. Наружная юбка срезана.


Выбиваем сайлентблок.


Стучим кувалдой по оправке и выбиваем.


Оправка точно по диаметру обоймы сайлента.

После того как выбили сайленты, мы самазали цапфы балки внутри и обоймы новых сайлентов шрусом и начали запрессовывать. Вставили сайленты в цапфы балки V-образным вырезом в железной юбке сайлента вверх, но думаю без разницы. Сайлент внутри литой и на нём нет никаких меток и обозначений. Сзади юбки через её прорези уперли сваренную приспособу болтами в обойму и прессом начали давить. В конце хода сайлента в цапфу балки, так как он длиннее её, подставляли к ней трубу, чтобы сайлент не упирался в пресс, а выходил в трубу. На фото этого момента нет. Левый сайлент зашёл легко, правый шёл сначала легко, с середины очень туго. Туго так, что думали не загоним. Но в итоге запрессовали.

Задняя, металлическая юбка сайлентблока. Вырезы разные. V-образной ставили вверх.


Обойма металлическая. По форме юбок он немного другой.


Оправка для выпрессовки и упор для запрессовки.


Упор для запрессовки на сайленте.


Давим прессом.


Давим прессом.


Сайлентблок на месте.

Сайлентблоки запрессованы, собираем всё в обратном порядке. Особое внимание уделяем прорезанному кронштейну. Нужно завести в него трубку и загнуть его назад, надежно закрепив в нём шланг клипсой. Затягиваем болты сайлентблоков, после того как опустим машину на колёса.

www.drive2.ru

Замене сайлентблоков задней балки!Полиуретан! — Volkswagen Vento, 2.8 л., 1994 года на DRIVE2

И так други и боевые подруги всех с наступившим новом годом, так же рождеством и наступающим новым/старым годом!
Хочу вам представить фото-отчет о замене сайлент-блоков задней балки, ну и как обычно начну с предыстории!
Пару лет назад, мне позвонил мой друг и сказал-Серега есть на продажу два полиуретановых сайлентблока в заднюю балку для Гольф3/Венто-цена вопроса 1000 руб -цена смешная, я бросил все и через пару часов они уже были у меня!

-хочу сказать, что тогда я тоже курил Мальборо Легкое !

так вот, я повертел их в руках, думал поставлю…ага счас, лень превысила все мои потуги к их установке, а именно я почитал как их надо менять, а менять их нужно…(короче хотел посрать и пару не понюхать) и отложил их до того момента пока жареный петух не клюнул в шОколодный Глаз! все как обычно…

-И так, что езжу я не медлено наверно знают многие кто меня знает, ну и как раз не прошло двух лет, я свою пятую точку, а заодно, еще 4-ре таких же пятых точек повез в Смоленск 3-го января (а именно Любимую Тещу, Очаровательную жену и своих детищек — итого 340 живого мяса в авто!
Выехав на минское шоссе, я перестроился в левый ряд и нежно нажал на ПЕДАЛОВО, скорость начала переваливать за отметку 120 км/ч и тут машина решила ехать как ей вздумается…а думалось, ей что колеса отдельно кузов отдельно! поясняю ее начало водить по дороге, и при чем с наращиванием скорости колебания из стороны в сторону увеличивались…очко сжалось, до непроходимости иголки через отверстие, и по этому здравый смысл победил мое желание за 4-ре часа долететь до Смоленска( я обычно езжу за 4-ре часа до него).
И так со скоростью 80-90 км/ч- я кое как я доплелся до Смоленска, устал не выносимо, машину всю дорогу кидало из стороны в сторону-очУчение млять не из приятных-ответственность лежала на мне и в моих руках за безопасность своей семьи!
Настроение было испорчено, осознованием того, что я ЛОШАРА…выйдя и из машины, я просто толкнул машину в заднее крыло( покачал то есть туда сюда) и о боже …кузов в горизонте ходил влево вправо на 2-3 сантиметра от от колес! ДеБИЛУШКА подумал я о себе нежно, а можно было и нужно было сделать это раньше!))) нет я скажу честно, желание поменять было, но кто то разбрасывал пробки у гаража, и все заканчивалось головной болью на утро с опохмелом!

С каждым последующим днем настроение становилось все хуже и хуже, я начал тошнить-чем самым я портил настроение Родным и близким-итог, мне высказали, все что обо мне думают-и любимая Теща и супруга-дети попадались под горячую руку я непроизвольно срывал на них зло-простите меня мои маленькие!
Окончательно обосрав всем настроение я принял решение-чтоб не подвергать опасности жизнь и здоровье свои Драгоценных я решил свалить один из Смоленска -доехать до дома и пока праздники поменять эти красные полиуретановые штучки!
Я расстроил всех своим уездом, но я не хотел говорить о том какой опасности, я подвергаю свою жизнь-сидели бы переживали, тем более звонили бы каждые полчаса и отвлекали бы от управления неуправляемым снарядом!
Въехав в Московскую область я сразу отзвонился другу Ильдару и попросил его о помощи, так как одному можно, но очень тяжело и долго их менять!

А вот теперь о самой замене сайлентблоков!
Об инструменте рассказывать не буду-единственное, ко всему инструменту мы использовали газовую горелку, об этом позже!
Вам необходимы два сайлентблока, тормозная жидкость с прокачной трубкой желание и удача-ну и желательно съемник-мы сделали съемник сайлентблоков из подручных материалов!

Работы проводились без ямы!
Домкратом подняли как можно выше машину (ширина чурбака 20 см-тое стьгде то на 40 см поднята машина, точнее ее задняя часть!
Снимаем колеса и понеслась пи*** по кочкам!




-после того как сняты колеса, лезем под машину и отсоединяем тормозные трубки от тормозных шлангов! вот тут нас ждет первая засада, все прикипело, заржавело и пр…ключь №11 слизывает грани ну и короче весь предстоящий геморой!

советую прикупить сразу себе новые тормозные шланги и трубки-мало ли что…мне повезло!

-потом отсоеденяем кабели системы абс-отсоединяются внутри авто под задним сиденьем!

-отсоеденяем тросы стояночного тормоза!

-откручиваем амортизаторы от задней балки, но болты не вытаскиваем, либо под балку подкладываем что нибудь!

-далее откручиваем саму балку от кузова( балку откручиваем именно по болту на стороне, а не весь крепеж)- если все правильно сделали, у вас балка снята!




с правой стороны мне пришлось откручивать стойку и сверху тоже так как нижний болт амортизатора из-за бака не выходил из отверстия!

и вот вы вытощили балку из под машины-теперь вам необходимо демонтировать старые сайлент-блоки!

-в моем случае резинки просто вывалились из корпусов -у вас может быть что придется их высверливать-я же пальцами просто их вытащил из балки, внутри осталось металлический корпус!



Далее берем ножовку по метталу и делаем надпил по всей внутренней плоскости, но так чтоб не попелить внутреннюю часть балки-пилим только корпус!


-дальше берем стамеску или еще что нибудь и сминаем ударами корпус сайлет блока после двух ударов, корпус стронулся сместа и вышел из балки!

Вот такая конструкция-начинаю прессовать! Забыл сказать что перед установкой очистите внутрен. часть балки от ржавчины или грязи!

-запресовал



-балка готова!

-старые сайлент-блоки!

-далее ставим все на место, в обратной последовательности!

www.drive2.ru


Смотрите также