Замена сайлентблоков калина


Лада Калина Хэтчбек ͡͡ °_̯͡° › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и ремня генератора

Достал одиночный стук-удар справа при наезде на любую неровность, на гребенке вообще жестяк начинался.
Виновник:



Состояние ромашек, которое я усугубил затягиванием на вывешенной машине:

Краб (кто-нибудь объясните мне, почему здоровая шайба, что справа, установлена "краями наружу"?):

Левый краб был немного погнут:

Сайлент поперечного рычага:

Подушка стабилизатора:

Набор на одну сторону, добавить стойку стабилизатора и будет полный комплект:

В наборе для нормальных людей вместо ромашек и сайлента будет рычаг в сборе:)
Сложностей при замене было три. Запресовка сайлента очень веселое занятие:) Плюс неудобно доставать болт рычага:

И хрен открутишь прикипевшие гайки на 24, которые крепят продольную растяжку, т.к. растяжка пружинит:

Итог:

Далее на сход-развал. Из впечатлений могу отметить более четкую рулежку, без всяких самовнушений, ну и шаровая больше не стучит.

Сарай у меня с кондеем, поэтому для замены ремня генератора пришлось повозиться т.к. компрессор проходит через опору двигателя.


Старый ремень:

Новый:


Слева старый, справа новый

Натяжение настраивал по частоте колебаний, для нового ремня рекомендовано 260 Герц (для версии с кондеем, подробнее на форуме)

А еще перед созданием записи я по привычке нажал первую кнопку, в общем мне нравится моя машина! :D

www.drive2.ru

Замена ромашек, сайлентблоков и крабов — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Как писал ранее: www.drive2.ru/l/6996098/ замучил скрежет. Воодушевившись видео:


Решил заменить резинки на поперечном рычаге и заменить крабы в сборе. По деньгам со скидкой запчасти вышли в 900р. где-то. В сервисе за работу просили 2400р. вместе со сход-развалом (600р. ели у них делать). Решил к знакомым в сервис заехать. Сам практически ни чего не делал, ну 1,5 ромашки сбивал зубилом с рычага зажатого в тисках. Старые салейнтблоки выпресовывали на прессе, через полую втулку с одной стороны болт от колеса вставляли-принцип тот-же, что и на видеоинструкции. Прежде чем загнать новые салейнтблоки сделали небольшую фаску на наждаке, намазали мылом и под пресс. Шаровую с рычага так же как на видео не снимали. Начали проверять-правая шаровая вообще как-то легонько поворачивается и с заеданием, видимо зря когда менял 2000 назад шаровые: www.drive2.ru/l/5274525/ под пыльник добавил шруса. Поехал и купил усиленные БЗАК от поставщика АвтоВАЗ за 800р за 2 штуки+2 пряника на глушак 100р. где-то-в предыдущий раз: www.drive2.ru/l/6374823/ не новые поставил пряники. Затянули гайки на рычаге не сильно т.к на подъемнике-на сход развале надо будет попросить чтоб затянули гайки.
Короче знакомые взяли за работу всего 1300р.
Прокатился скрежета нет, но на улице пока лужи.

В ближайшее время надо будет сход-развал сделать, хотя машина ровно едет как и раньше (до 1000р. или + 400р. больше если скажут что надо рулевые наконечники расшатывать)).

Если скрежет появится, то и рулевые наконечнки с опорным подшпниками поменяю-остальное уже поменяно. Но шаровая опора меня поразила конечно, ну ловил несколько ям, но не особо серьезных. В магазе чел говорит мол Китай скорее всего-у него же покупал блин-там других магазов рядом с сервисом не было. Ту БЗАК с наклейкой был-код проверять некогда было-посмотрим на практике, по ощущениям легче руль крутится (или Плацебо))))







Продолжение:
Заехал на развал/схождение и протяжку салейнтблоков цена 840р. протяжка 240р. Сход 600р. Сделали классно, лучше чем в другом месте, где делал до этого. Машина едет ровно никуда не ведет. Выкрутил руль чтоб посмотреть на наконечники-видно что сгонные гайки трогали (в предыдущий раз в другом месте их даже не трогали((().

Цена вопроса: 3 840 ₽ Пробег: 60 400 км

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков — Лада Калина Спорт, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

В самый первый раз как только спустился в яму на осмотр, увидел страшную картину, все сайленты потресканы, крабы в трещинах, металл на крабах гнется как фольга. Решено было заменить все разом. Решал между полиуретаном и резиной, выбрал резину. Если не понравиться сменим на полиуретан. Все сайленты Балаковские, поменял крабы, и все в распорках косого рычага. Крабы обошлись в 240р за штуку, ромашки по 50р штука, и по 70р за сайленты в лонжероне.
По разбору всем думаю знакомо, что-то выбил что-то выжигал, запрессовал у друга на станке.
Проблема возникла только одна, закис болт в сайлентблоке который в лонжероне с водительской стороны, никакие вд40, кувалды ничего не помогало, пришлось пилить болгаркой, Занятие очень сомнительное, пилится легко но очень не удобно, потом в салоне запах жженой резины.
Попутно возникла проблема со стабилизатором поперечной устойчивости, решил поменять на нем втулки, а получил 3 сломаных шпильки, прикипело все в монолит. Рассверлил, нарезал новую резьбу, посадил шпильки на резьбовой герметик. За втулки стабилизатора 40р за обе

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 104 000 км

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал RedWan 1.6 16 Valve › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов от Калины 2, замена сайлентблоков задней балки, обслуживание тормозной системы

Всем привет!
За пару дней до замены печного радиатора, я полностью обслужил заднюю часть авто, о чем хочу с вами поделиться а выложить времени не было.
И так, все просто! Описывать весь процесс замены не буду, но опишу пару нюансов. Все работы производились в собственном гараже, на яме.

Полный размер

Начало работы.


Полный размер


Полный размер

Газо-масляный, обратите внимание на каталожный номер.



С задней правой стороны, вечером перед заменой я заметил, что шток с гайкой в плохом состоянии, все в ржавчине! С левой стороны ее было вообще минимум. Я залил все это дело жидким ключом, но утром с большими усилиями смог открутить гайку от штока, думал кусок шток оторвется и придется зубилом рубить гайку(уже есть печальный опыт) Но нет, с большим натягом я смог открутить. Болт крепления стойки к балке, открутился кстати вообще без проблем, даже не закис нисколько а все потому, что болт покрыт каким то желтоватым оттенком, скорее всего поэтому ничего не закисло. Без проблем открутил как болты амортизаторов с обоих сторон, так и болты балки. С амортизаторами разобрались. Замену сайлентблоков балки делал не долго, старый сайленблок выбивал молотком, а новый при запрессовке смазал мылом.

Полный размер

Старый сайлентблок балки


Вот тут может пригодиться либо запрессовщик, либо подручные средста — кто чем располагает) Если из подручных средств, то нужен длинный болт по размеру втулки сайлентблока(помоему М10), пригодится наружняя обойма ступичного подшипника, куча шайб и гайка. Закручиваем гайку, придерживая болт и сайлентблок на своем месте. С подвеской все.
P.S. Вдруг кто спросит — а правильной стороне амортизатор поставил? Да, правильной — виток от пружины должен смотреть в сторону колеса.
Один из задних тормозных цилиндров закис, точнее закис один из двух цилиндриков — усилий провернуть у меня не хватило. Меняем оба. Незнаю как вы, но я доверяю только оригинальным запчастям лишь за некоторым исключением.

Полный размер


На левой стороне порвало ротор АБС, из за чего на панели горит восклицательный знак. Поменяю в ближайшем будущем.

Фото взял у www.drive2.ru/l/7524743/


Всем удачи!

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек 1.4 "КАЛИНВАГЕН" › Бортжурнал › замена сайлентблоков наружного рычага продольной растяжки или просто "ромашек".

После замены рейки стуки спереди пропали, но не полностью подвеска шумно себя вела к примеру на разбитой бетонке, у меня во дворе как раз такая дорога-тестер))). Стал думать, стойки, шаровые, наконечники, "яйца", упорные точно нормальные, так что же стучит то! Когда менял пыльники на приводах обратил внимание на саблю и рычаг, те самые ромашки как мне показались были не совсем затянуты и одна ромашка совсем плохо выглядела. Решил поменять ромашки, действительно оказалось что гайка была не затянута, так как шайба в месте соприкосновения с гайкой блестела и чувствовалась выработка. Вообщем сайлентблок не работал, он играл не на резине, а просто на рычаге целиком, отсюда возможны и стуки и шум, так как сам по себе сайлентблок сидит на рычаге довольно свободно. Вообщем поменял их и протянул гайки на сабле спереди, прикрутил на 1.5-2 оборота, понимаю что при этом сделал чуть больший угол кастора, но это не критично, просто угол атаки стойки увеличился, на резину точно не повлияет, люди специально увеличивают кастор для лучшей управляемости, пусть я и чуть тюнинганул за одно подвеску)))) Лучше так, чем не дотянутая гайка. Вообщем собрал, приехал домой и с надеждой проехал по бетонке. Радости не было предела, так как я не услышал тех самых стуков и шума, перед стал как то более сбитый, менее расхлябанный. Пожалуй первый раз за все время перед меня полностью устроил в плане шума)))

Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 61 000 км

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал цвет "портвейн" › Бортжурнал › Стук в подвеске и замена сайленблоков (резинометаллических шарниров).

Достал стук. В большей степени с водительской стороны, проявлялась не всегда, в основном на небольших кочках. Уже думал менять стойки, но знакомый, проверив на раскачку, сказал что стойки в порядке, посоветовал поменять все резиновые детали подвески.
Вообщем, если есть трещины на резине, то надо менять.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

При общем виде «еще походит» при разборе оказалось совсем не так. Резинки от стабилизатора были с большими раковинами внутри заполненные ржавчиной и плотно не сидели. На самом стабилизаторе заметный износ. Сайленблоки растяжки(«ромашки») отслоились и развалились при разборе. Хотя при проверке ломиком вроде как все плотненько сидело.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сайленблок рычага и краба как правило работоспособность сохраняют очень долго, а менять их наиболее сложно, это я к тому, что для начала можно обойтись и без их замены, и посмотреть результат. В моем случае на них я не увидел дефектов. Но изночально я решил менять все.
Итак, купил полный набор.

Полный размер

набор

Посоветую, из набора инструментов, самая главная будет железная щетка, все надо почистить перед откручиванием, так-как пластиковая вставка гайки не снимает грязь и ржавчину, и откручивая она накапливается внутри и усилие будет только нарастать, пока не оторвете шпильку или сорвете грани.
Все болты «сорвал» на яме. «защиту» не снимал, только откручивал по одному креплению возле крепления рычага к кузову, чтобы подлезть ключом.
Вопреки руководству по обслуживанию, где написано, что чтобы снять стабилизатор, нужно откручивать выхлопную трубу, снял без этой лишней работы, для этого снял две резинки подвески резонатора, провел стабилизатор до изгиба трубы возле бензобака, и оттягивая трубу вниз, вытащил стабилизатор по линии ленты крепления бензобака.

Полный размер

стабилизатор перед извлечением

Полный размер

извлечение

так, с сорванными болтами и без стабилизатора доехал до гаража.(50м)
Далее, поднимал сторону, откручивал колесо, и снимал рычаг вместе с растяжкой, крабом и шаровой.

Полный размер

рычаг в сборе, с новыми сайленблоками

«ромашки» снес зубилом. новые запрессовал легко.

Полный размер

ВАЖНО. при запрессовке ромашек, вторую сторону запрессовываем упирая сам рычаг на что нибудь, иначе при здавливании резины, столкнутся втулки, и невозможно будет посадить деталь до конца

Сайленблок рычага и краба выдавились довольно легко. Ну думал, подмажу мыльным раствором, залетит в миг, но…
Нет, никак. Поясок на резине«расплывается», и хоть сколько дави, не войдет, только оторвется втулка от резины.
Пришлось искать решение. Нашел следующее.

Полный размер

хомуты

Это хомуты от выхлопной. Довольно толстые. не знаю от какой модели, просто лежали на прилавке среди остальных вазовских железок. Большая для краба, подошла как надо! Маленькую надо доработать, чуть уменьшить диаметр. По факту сайленблок не надо сильно сжимать, ему надо не дать расходиться в ширь.

Полный размер

запрессовка с оснасткой

Полный размер

.
ВАЖНО. При разборке и сборке обратите внимание, шайбы на растяжке регулировочные, запоминайте и ставьте как было.
Вообщем все собрал, наживил, доехал до ямы, поставил стабилизатор и все затянул.
Результат: стук ушел! И в общем перед стал более «плотным», ушла «расхлябанность», при открытом окне доносятся приятные «упругие» хлопки работы подвески.

www.drive2.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки + задние колодки

Еще по весне после покупки авто заметил что сайленты уже порепаны и подуставшие, однако решил докататься на них до конца летнего сезона. Так же сзади появился противный скрип при торможении, колодки под замену.

Расходники:

-Сайлентблоки задней балки -2110(самые обычные Балаковские)
-Колодки задние (барабанные) 2108 "NIPPON" (в моём случае, т.к. авто без АБС. А если у вас авто с АБС то колодки задние будут родные 1118)

По замене сайлентов ничего сложного не вижу, с перерывами на чай, за 3 часа две стороны.
Отстегиваем тросы ручника от проушин в которых они зафиксированы.С левой стороны нужно будет для удобства отстегнуть серьгу механизма распределения тормозных усилий. Заливаем гайки ВД или иным жидким ключом, откручиваем гайки. Я проворачивал болт с гайкой снаружи через удлинитель из-за колеса(у меня гайка прикипевшая была, но резать я её не стал), потом накидывал на гайку ключ, и снаружи снова прокручивал болт. Ключ упирался рычагом, гайка откручивалась. Дальше домкратим(следим за тормозными шлангами), выводим из "домика" балку, ставим проставку между балкой и домиком(деревянный брусок или головка подходящая по высоте), что бы балка не тянулась в верх.
Старые сайленты у меня без проблем выбились молотком с обеих сторон без всяких съемников и смазок.
А вот при сборе новые сайленты я облил силиконовой смазкой. Использовал простейший самопальный съемник из длинной шпильки длинной гайки и нескольких шайб(см. фото). На фото отстутствует проставка из внешней обоймы от старого подшипника, она понадобится что бы полностью затянуть сайлент до упора на своё место. Так же можно использовать подходящую по диаметру трубную проставку, можно подобрать в магазине сантехники.

Полный размер

Шпилька, длинная гайка, несколько шайб. Потом я подставил внешнюю обойму от подшипника что бы польностью запрессовать сайлент.

Задние колодки.
Откручиваем защитный экран. Скидываем резинку которая держит выхлоп, сдвигаем экран для удобства. Ослабляем трос ручника.
Выкручиваем две направляйки, обстукиваем барабан в области ступицы, затем сбиваем с обратной стороны, может туго слезать из-за образовавшейся выработки(кромки). Снимаем сначала нижнюю пружину, потом пружинки которые держат сами колодки. Потом руками растягивал колодки и выводил их из зацепления с планкой, потом верхняя пружинка и скидываем трос ручника.
При сборке сначала вешается колодка с тягой ручника, потом вторая колодка, потом нижняя пружинка. Далее разводим колодки и ставим на место распорную планку. Далее натягиваем верхнюю пружину и всё готово.
При сборке каждый соблюдает тот порядок действий которые ему более удобен. Я лично еще на Ниве научился при помощи плоской отвертки натягивать верхнюю пружину, максимум 2-3минуты.
Перед тем как вешать барабан я стачивал болгаркой у себя ту самую кромку, образовавшуюся в процессе выработки. Тогда барабан садится без каких либо проблем.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Это родные…тут всё ясно.

После сборки туго крутились от руки барабаны, полистал интернет, это в порядке вещей. Я сначала покатался немного по территории гск, разгонялся и плавно оттормаживался, так же использовал прерывистое торможение(проверял рукой, барабаны теплые, не горячие). Вечером(да бы снизить аварийность, на свой страх и риск) уже чуть шустрее разгонял машину на дороге и так же оттормаживался. Колёса не клинит, барабаны не греются, машина после всех процедур перестала клевать носом при торможении. Избавился от скрипа. Не забываем отрегулировать ручник.

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек Семейная девочка › Бортжурнал › Рулевые наконечники 2 + замена сайлентблока (ромашки) нижнего рычага.

Доброго времени суток.

Часть №1

По рекомендации WinnerOfThursday, решил сделать всё по уму. Снял наконечники с муфтой (кстати она не закисла, снялась с усилием, но снялась), смазал графиткой. И тут вопрос к Drive'вовцам, вместо графитки можно использовать мовиль или не стоит? Я им болтовые всегда обрабатываю. Далее всё накрутил на место, затянул. Выставил на глаз колёса прямо (ещё замена ромашек, так что на развал-схождение (Р-С) не еду) пробный заезд 300м. Ну есть изменения в лучшую сторону, но не скажу чтобы так уж кардинально и вообще может это "эффект плацебо" :)) .
Фото нет, т.к. работа по сути та же что и в прошлом БЖ.

Часть №2

И вот настал момент которого я боялся, ну не хочу снимать нижний рычаг. Нашёл на просторах всемирной помойки описание как поменять ромашки без снятия рычага. Решил опробовать данную методу.
Начинаем осмотр и плачем:

М дааааа…


Попшикал WD40, попробывал открутить обычным ключом:

Не пошло…


Не получилось, ну оно и понятно, там всё прикипело и перекосё…, извините, перекосило. Взял балонник с головкой на 27 и трубу 0,5м.

Балонник пока без трубы…


Рычаг (спасибо Архимеду) плюс мой вес и УРА! гайка пошла. Открутил. А в это время супруга откручивала растяжку нижнего рычага.
Смотрим в отверстие а там:

1

2

3


Ну да ладно, аккуратно отковырял отвёрткой остатки "ромашки" и приготовился к установке новых. Вот они кстати:

Дальше фото не будет, сел телефон на который всё фотографировал. :((

Ромашки запрессовывали (супруга помогала) с помощью болта 2-х шайб и гайки.
Всё прошло почти в штатном режиме, только под конец болт сломало и его кусочек прилетел в бровь супруге, всё обошлось, но СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, ОНА НАПИСАНА КРОВЬЮ. Вот теперь думаю как супругу изолировать от ремонта нашей машинки, жалко ведь её (супругу).
Растяжку установили тоже без особых проблем, немного поддомкратили её, чтобы наживулить болты и закрутили, затянули её. На рычаге окончательна затягивал растяжку с "ромашками" на опущеной машине, где-то читал, что так оно правильнее.

Пока установили только с одной стороны ромашки, т.к. времени было уже 22-30 примерно, на улице темно, а му*@к электрик нашего ГК (гаражного кооператива) после 19-00 отключает электричество.
В следующие выходные поставлю второю ромашку и на С-Р.

Первые впечатления, пропал стук на кочках. Есть с другой стороны легкое постукивание, но я грешу на "ромашки" которые не успели поменять.

Ну на этом пожалуй всё. Здоровая критика и рекомендации приветствуются
Спасибо за внимание. Ни гвоздя. ни жезла. :)

PS: На мой взгляд метода замены "ромашек" без снятия рычага, себя полностью оправдала.

www.drive2.ru

🚘 Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ: видео и фото

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или  левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать.  Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Готово.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

olade.ru

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина своими руками

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.

Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация  условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.

Необходимый инструмент

Аналог смазки WD-40.

Алгоритм замены

Процесс замены осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Поддомкрачиваем переднее колесо и снимаем его. Можно просто загнать машину на яму, и тогда снимать колесо не придется.

    Освобождаем рычаг от шаровой – можно открутить гайку наконечника или два болта на поворотном кулаке, чтобы не выпрессовывать шаровую из рычага.

  2. Обрабатываем заднюю гайку продольного рычага WD-40. Берем ключ на 24 и откручиваем ее. Если она не поддается, можно прогреть ее газовой горелкой.

    Для снятия рычага нужно открутить всего две гайки.

  3. Для демонтажа переднего крепления рычага используем головку на 17.

    Иногда болт крепления рычага к кронштейну на кузове прикипает наглухо. В этом случае аккуратно обрезаем его болгаркой.

  4. Извлекаем продольный рычаг из сайлентблока. Очень важно, чтобы при этом регулировочные шайбы, присутствующие на продольном рычаге, остались на своих местах.
  5. На каждом рычаге присутствует по два сайлентблока. Они вставляются с двух сторон. Извлекаем их. Если они плохо поддаются – аккуратно выбиваем молотком и зубилом.

    Извлекать ромашки будет удобнее, если зажать рычаг в слесарных тисках.

  6. На место старых запрессовываем новые сайлентблоки и собираем узел в обратной последовательности.

    Рычаг с новыми ромашками.

    Стоит заменить не только ромашки, но и сайлентблок на конце рычага.

    При сборке ставим шайбы там, где они были раньше.

Артикулы

Сайлентблоки подходят от ВАЗ-2109. Артикул 2108-2904040.

Выбор их огромен.

У нас установлены БМРТ (Балаково Металло Резино техника). Пробег на них небольшой, на данный момент приблизительно 10 000 км. Ощущения положительные.

Также стоит обратить внимание на:

  • ДААЗ
  • СЭВИ
  • LYNX
  • Точка опоры (полиуретан)
  • SS20

    Желтые сайлентблоки SS20 – полиуретановые, стоят подороже резиновых изделий.

Как понять, что сайлентблоки нужно менять

Трещины на сайлентблоках – повод для замены.

Ромашки рано или поздно рассыпятся, если не поменять их вовремя.

Проблемы с сайлентблоками начинаются со следующих симптомов:

  1. Появление стуков, скрипов и прочих посторонних шумов в процессе движения авто.
  2. Шины изнашиваются неравномерно.
  3. Управлять автомобилем становится труднее.
  4. В салоне ощущаются посторонние вибрации.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то сайлентблоки нужно менять. К счастью, сделать это можно своими руками.

Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях

 

korean-car.ru

Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

- сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

avtomechanic.ru


Смотрите также