Замена прокладки под головкой ваз 2114

Замена прокладки ГБЦ — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Расскажу как всё было, машина начала сильно дымить и стал уходить антифриз из расширительного бочка

пробило прокладку между 2-3 цилиндром

когда начал снимать отломались 3 шпильки на коллекторе, выточил и поставил болты большего диаметра

купил герметик, прокладку под гбц, под крышку клапанов, маслосъёмные колпачки, прокладку на впуск-выпуск и на штаны

когда начал рассухаривать клапана увидел что 2 выпускных клапана треснуты

купил 2 выпускных клапана и притирку для клапанов

вот так выглядела головка когда снял

разобрал головку и увёз на мойку к знакомым и отмыл её как смог

также клапанную крышку отмыл

притёл клапана и засухарил

седла с регулировочными шайбами тоже отмыл

готова к установке

вот, было видно что 2-3 цилиндр отмытые от антифриза

очистил от старой прокладки и всё отмыл

можно ставить

тут уже выставил зажигание по меткам и запускал мотор

Замена прокладки ГБЦ закончилась, машина снова на ходу

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток! Как понятно из заголовка приключилась с нами недавно такая неприятность, как появление подтеков антифриза между блоком и головкой.
При этом уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бочке особо то и не опускался. Внимательно осмотрев окресности подтека, проверив не течет ли помпа (так, на всякий случай) сделан вывод что прокладка отжила своё. Изначально вообще не хотел лезть в мотор, так как никаких проблем с ним нет не хотелось, но пришлось.
И вот договорившись с знакомым мастером, затарившись необходимыми ништяками, отправились мы устранять возникшую проблему. Слили ОЖ, отключили датчики, сняли воздушный фильтр, отсоединили патрубки, сняли впускной коллектор, топливную рампу, открутили от головки штаны и вуаля, приступили к снятию головки.
Ах да, забыл, перед снятием замеряли компрессию, увидили разлет во втором и третьем циллиндре, по сравнению с 1 и 4 в 1.5 очка.
Сняли голову и проверили клапана самым простейшим способом, залив в голову бензин. Оба белых от отличного бензина клапана 2 и 3 циллиндра дали неюольшую течь.
Головку отмыли, шлифанули низ, притерли клапана, собрали, клапана отрегулировали, начали процесс сборки с заменой прокладки. Заодно поменяли ремень грм и ролик натяжитель. Выставили метки.
Когда осмотрели старую прокладку заметили что еще немного и ОЖ пошла бы в 4 горшок) в общем вовремя устранили)
Так же заменил купленные ещё зимой в Ростове свечи NGK 13.
Завелась в первый раз немного туговато, но завелась! И отлично работает! Произведенными манипуляциями доволен полностью)

Полный размер

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации бывалых

Содержание:

Требование к прокладке
Признаки неисправности
Полезные рекомендации
Процесс замены

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

Охлаждение;
Масляная смазка;
Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
Не бояться химических воздействий;
Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Признаки неисправности	Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится	Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы	Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым	Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия	Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет	Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости	Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ;
Торцевая головка;
Отвертка;
Прокладка;
Емкость для слива жидкости охлаждения;
Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.
Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Загрузка ...

luxvaz.ru

Любая поломка к Тюнингу, или замена прокладки ГБЦ — Лада 2114, 2008 года на DRIVE2

Как я и писал в первой части своей эпопеи
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152273047/#post
мои сомнения оправдались.
Куда уходил антифриз:
через прокладку

Ну как так можно то,

Машине всего 3 года, а уже такое

Хотя по выхлопу ни кто не смог определить что он уходит туда (даже в Мастер Моторе), причем уходит просто прямотоком в камеру сгорания. Так когда перед выездом заправляешь водой бачек, (а заправлял уже водой, так как антифриз безумно дорого получается в трубу сливать), первое время заведенный движок троил дико на четвертый цилиндр, а когда проезжал 10 км перестовал троить и уже начинал закипать, так как воды в бачке уже не было.
Все вскрыли башку.

И там вот такая картина! Вода!Все тонем!

Никто не знает, что за фигня это у меня? какое то, какая то сварка — и это новый движок, который ниразу не вскрывали

Забыл сказать что мне дико повезло что у меня ваще не стуканул. Потому что антифриз не попадал в картер, а как залил воду, весь движок покрылся эмульсией

Еще бы часок поездки на воде и точно стукануло

В итоге была перебрана вся "БАШКА".
НУ и как у меня положено: Любая поломка к Тюнингу
И решил под шумок поставить паучка, все равно катализатор совсем развалился

Фото процесса обмотки стеклотканью и Скотчем из фольги

А И еще совсем бесполезная вещь Нулевик! Кстати продаю его!

P.S. теперь Мы летаем, ну или делаем вид что летаем

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 570 000 км

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ и не только — Лада 2113, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всех приветствую!
Решил написать о последнем ремонте авто, а точнее двигателя. Ничего критичного, но понервничать пришлось.
Предыстория: Замечал, что на холодную иногда загорается лампа уровня охлаждающей жидкости. Подумал, возможно немного испарилось и потом добавлю. Ну да ладно. Ездил так несколько дней. И вот как-то попросили меня отвести знакомых на паровоз за 300 км от города. А паровоз ночью. Думаю, вот теперь надо добавить антифриз. Поехал поздним вечером в гараж, открываю капот, держу литровую канистру антифриза в руках и смотрю на бачок с уровнем выше максимума. И еще заметил, что сверху какая то фигня типа пенки. Странности. Короче закрыл капот т поехал домой отдохнуть перед дорогой. Через пару часов завел машину с автозапуска, на улице очень холодно было. Затем вышел и поехал грузится. Когда они грузили сумки в багажник, заметил что с дефлекторов дует очень холодный воздух, типа напрямую с улицы. Я реально перепугался, типа как я доеду и приеду в таком дубаке. А ехать надо и я поехал. Тронулся с места и затем подул теплый воздух – облегчение 80-го уровня. По дороге на эту тему я больше не напрягался. Самое интересное было на обратном пути. Время было давно заполночь. После трудового дня я очень устал и решил остановиться поспать. Немного у меня получилось, проснулся от того, что я замерз (двигатель работал). Включил логику – погазовал – подул теплый воздух. Значит появилась закономерность: холостые обороты – холодный воздух дует, обороты выше 2000 – теплый. Затем когда пил чай включился вентилятор. Короче я решил ехать домой поскорее, время около 4.00 ночи. Страшно. Затем еще пару раз останавливался – рубило меня конкретно. Еду так прилично – обгоняет меня Приора, ну я и зацепился за нее до города, ехали с очень большой скоростью. Так я и проснулся. Дома я был в 8 утра.
Пообщавшись с товарищами, пришли к мнению, что причина всего прокладка ГБЦ или помпа. Помпу я менял не так давно на какую-то с турбинкой. В общем надо скидывать головку подумали.
Потом я вспомнил про нехороший антифриз в бачке, посмотрел на него. Кстати, горловина тоже была в это дерь…, то есть в пенке (на фото нет). Обратите внимание на содержимое бачка, каким стал новый антифриз, залитый в сентябре. Еще помню звук бурлящей жидкости под капотом. Вся картина обрисовалась в голове

Полный размер

Бяка

Полный размер

Бяка

Было немного денег, купил немного запчастей: различные прокладки и выпускной коллектор без катализатора. Пробег был 185 тысяч. Подумал, что это будет правильным. Машина на низких оборотах ехала не как обычно, пришлось поддавать дров побольше, что было некомфортно.

Полный размер

Прокладки

Прошел еще один день, купил все патрубки системы охлаждения + бачок ОЖ, хомутов и всякую мелочь. С вечера отдал машину на разбор двигателя. Утром убедился, что вся проблема в прокладке ГБЦ.

Полный размер

Виновница торжества

А вот и результат. Не совсем результат, а следствие – можете назвать как угодно:

Полный размер

на первом цилиндре

Обычно при таких работах шлифуют, полируют головку — так и сделали.

Полный размер

Станок наверно старше меня

Полный размер

Моя головка)))

Сделали ревизию каналов, клапанов и их направляющих. Все что можно почистили, промыли, просушили, продули. Заменили направляющие на выпускных клапанах и все маслосъемные колпачки.

Полный размер

Модные запчасти для советских авто

Хочется отметить, что на цилиндрах практически нет выработки. Для такого пробега — состояние идеальное. Нагар почистили.

Полный размер

Цилиндры

Начали сборку, промывая и чистя все и вся, включая сетки сапуна и термостат.

Полный размер

Пришлось также заменить ролик ГРМ, ремень в хорошем состоянии. Их менял я в сентябре вместе с помпой. После сборки двигателя, залили новый антифриз и новое масло. После пуска, удивило, что лампа «ошибка двигателя» не загорелась. Я готовился к худшему, т.к. был удален катализатор. Машину выгнал на улицу чтобы все "проперделось":

Полный размер

Ежики в тумане

На следующий день поехал на работу: вроде ехать стала лучше, вроде увереннее, появились низы. Скорее всего двигатель нужно откалибровать и прописать под него программу ЭБУ. Проехал уже около тысячи после ремонта, через 500 км поеду на регулировку клапанов. Сейчас езжу в обычном своем режиме, к машине привык, все ровно. И заметил одну тонкость: ездить на 95-м бензине стала увереннее, экономичнее и мощнее, 92-й жрет как лошадь. Повторюсь: надо прошиваться.
Попробую подсчитать бюджет всего ремонта. Мелочевка типа стяжек, клипс, сальников и подобного не учитывается. Некоторые цифры на память.
1. Прокладка приемной трубы – 50 руб
2. Прокладка клапанной крышки – 80 руб
3. Втулки клапанной крышки – 24 руб
4. Прокладка коллектора – 375 руб
5. Прокладка ГБЦ – 120 руб
6. Коллектор выпускной – 900 руб
7. Патрубки радиатора – 215 руб
8. Патрубок дросселя – 45 руб
9. Патрубок сапуна – 40 руб
10. Патрубки печки – 190 руб
11. Хомуты – 260 руб
12. Бачок ОЖ – 180 руб
13. Комплект направляющих – 547 руб
14. Комплект колпачков – 240 руб
15. Ролик ГРМ – 330 руб

www.drive2.ru