Главная » Разное » Задний поддомкратник ваз 2109

Задний поддомкратник ваз 2109


Замена Передних Поддомкратников И Левого Порога! — Лада 2108, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

Вообщем ещё весной у меня передний подомкратник при подьёме машины согнулся, купил новый подомкратник, хотел поменять, но всё откладывалось.Потом летом у меня вообще продавился второй подомкратник с пассажирской стороны, купил ещё один новый подомкратник и опять это дело отложилось)Пару месяцев назад обратился к одному человеку, который якобы занимается ремонтом машин, в том числе и варит их.Он сказал что всё переварит, но когда я спросил у него, что прежде чем варить новые подомкратники, нужно ведь вырезать гнилые старые?На что он ответил, что нет, нужно просто отрезать квадратики (те куда упирается домкрат) зачистить всё чтоб можно было приварить новый подомкратник к старому и всё будет нормально.Меня естественно такой вариант не устроил.И тут я вспомнил что есть один хороший человек Вовчик, вот он на драйве Jokert1 который занимается сварочными работами и покраской, всегда слежу за его работами в блоге и вижу что делает хорошо, а не абы как.Вообщем договорился с ним и он принялся за работу)Фото передних подомкратника.

1

Но как говорится копнув глубже, оказалось что у меня сгнил левый порог (водительский).Был куплен новый порог, усилитель и соеденитель.Плюс в нескольких местах были сквозные дыры.Вот ещё фото этого ужаса)

1

2

3

4

5

6

Ещё был усилен задний подомкратник, но в дальнейшем нужно будет с обеих сторон ставить ремставку заднего лонжерона.А вот фото уже самого процесса и собственно результата проделаной работы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Машина готова в путь)

Вообщем что хотелось бы сказать, результатом очень доволен)Спасибо огромное Вовчику, сделал всё качественно, прям как для себе)

www.drive2.ru

Лада 2108 Ягодка-Малинка › Бортжурнал › Установка элементов усиления днища справа ВАЗ 2108 2109 21099

.После того, как мы приварили правый задний лонжерон, нужно доварить все усиление днища с правой стороны. Мы уже описывали ранее в БЖ как делали это с левой стороны. Никаких дополнительных вопросов в процессе установки у нас не возникло, все стало нормально как в прошлый раз. Поддомкратник зашел, как и положено, под лодочку без проблем.

Зачищаем сварочные точки для соединителя порога и днища, правого поддомкратника и для лонжерона пола


Зачищаем точки и на самом соединителе и остальных деталях


Ровно выставляем, закрепляем струбцинами


Начинаем сварочные работы, привариваем соединитель, потом поддомкратник, потом лонжерон пола.


Стягиваем саморезами привариваемые детали, где это нужно


Сварка завершена


Счищаем сварочные точки


Зачищаем обгоревший грунт


Зачищаем до металла заднюю и среднюю панели пола снизу


Зачищаем правую лодочку.


Обезжириваем все поверхности, которые будем грунтовать и грунтуем реактивным грунтом все поверхности, зачищенные до металла


Общий вид погрунтованного реактивным грунтом


Грунтуем обычным грунтом наше все усиление днища


Грунтуем полностью заднюю панель пола


… и среднюю панель пола тоже грунтуем


Наносим герметик там, где это нужно


Загерметизированное усиление днища


Глобальные работы с днищем завершены


Теперь наша задача приварить новый задний правый стакан, уже начали работать над этим)

www.drive2.ru

Замена левого заднего стакана 2108 2109 Ч.1 — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Теперь нам нужно заменить левый задний стакан (арка внутренняя левая 2108-5101241). Ставим автомобиль ровно на жесткие упоры, подпираем балку, снимаем колесо и стойку. Отрезаем остатки старого стакана. Зачищаем и рихтуем привариваемые поверхности. Грунтуем их раз(реактивный), грунтуем два(обычный).

*Сложности возникли при примерках стакана. Всовывать и, особенно, вынимать его было не удобно. К тому же ближняя к переду кромка стакана по задумке АвтоВАЗа должна быть приварена к усилителю порога (в этом есть логика дополнительного ребра жесткости). Это уже было невозможно сделать и пришлось эту кромку наполовину срезать, а вторую половину выгнуть в сторону арки на 90 градусов. Даже после этого примерка стакана требовала определенной сноровки).

Старый стакан и его остатки на лонжероне.


Стакан: вид из салона.


Отрезаем только стакан по все все кромки.


На этом фото видно, что кромка стакана все еще осталась после его отрезки.


Вид на кромку пола, где будет ребро жесткости стакана, она в процессе примерки будет деформироваться, отрихтуем потом.


Подрезаем точки сварки на оставшейся кромке стакана, она сама отваливается.


Подрезаем также и нижнюю кромку.


Выравниваем приблизительно пол под стакан, рихтуем


Место приварки стакана к заднему усилителю левого порога. Никак не получится штатно приварить кромку стакана внутрь + воткнуть стакан поэтому невозможно, придется резать. Надрезаем эту кромку стакана по кромку пола. Оставшуюся часть кромки, ведущей вниз разрезаем на 2 части, нижнюю отрезаем вообще(будет легче засовывать стакан), а верхнюю загибаем на 90 градусов(сделаем потом там 2 сварочных отверстия и приварим к внешней арке). Сложно, наверное, понять это описание, дальше все будет видно наглядно. Назовем этот момент колхоз1.)


Примеряем уже порезанный стакан.


Зачищаем все привариваемые поверхности до металла. Обрабатываем их все преобразователем ржавчины.


Берем сам стакан и зачищаем его до эффекта столового серебра)).


Вид на зачищенный стакан сверху.


Вид на зачищенный стакан со стороны ребра жесткости, именно оно мешает ему свободно заходить на место.


Мне показалось, что на стакане не хватает еще 2х точек сварки. Аккуратно сверлим до 2го металла 2 желаемых отверстия.


Провариваем наши 2 точки. Зачищаем их.


Проделываем сварочные отверстия на кромке пола, мы ее будем варить к стакану.


Место под стакан после обработки преобразователем ржавчины. Получается как бы слой белой пыли после обработки. Счищаем ее всю. Получается блестящий металл.


Грунтуем реактивным, а потом обычным грунтом верхнюю часть посадочного места стакана.


Также грунтуем и кромку пола только со стороны внешней арки. Продолжение в Ч.2

www.drive2.ru

Замена левого заднего стакана 2108 2109 Ч.2 — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Продолжение Ч.1

.Грунтуем стакан реактивным, потом обычным грунтом, проделываем сварочные отверстия, зачищаем все места сварки везде, где это нужно. Выставляем по размерам стакан, привариваем.

Заканчиваем подготовку стакана. Обезжириваем его.


Грунтуем его реактивным грунтом. В этот раз нам попал в руки другой грунт. Зеленоватый. Понравился. Лучше въедается в металл, быстро сохнет, почти не воняет, ну и он оказался к тому же дешевле.


Грунтуем обычным грунтом. Фото прям из Звездных Войн получилось)).


Догрунтовываем наш стаканчик.


Проделываем в стакане сварочные отверстия, примеряем его.


Вид со стороны арки, все сходится с новым лонжероном, почти до мелочей.


Размечаем сварочные отверстия на посадочном месте стакана и самом стакане. Проделываем сварочные отверстия снизу, примеряем еще раз стакан и размечаем сварочные точки стакана на лонжероне.


Зачищаем все сварочные места на стакане с одной стороны.


Также поступаем и с другой стороной.


Зачищаем приварочные места на машине.


Вид сквозь зачищенные плоскости на турбинку)))


Прикладываем наш готовый стакан в готовое посадочное место.


Вид на наше место под названием колхоз1. Сейчас видно наглядно, как отрезана и подготовлена кромка.


Вымеряем и точно выставляем стакан под сварку. Напомню, что расстояние между центрами стоек = 1072мм. При выравнивании стакана в размер по всем показателям у нас получилось около 7-8 полных обмеров, пока все стало на место. Начинаем сварку. Нужно проварить 77 точек))


Приваренный низ стакана.


Приваренный момент колхоз1. Теперь с ним все ясно и понятно.


Вид на приваренный стакан со стороны багажника. Тут видно, что шаг точек снизу больше ~50мм, чем сверху ~30мм.


Здесь отчетливо видно количество сварных точек с другой стороны стакана.


Зачищаем до металла сварные точки, убирая нагар от обгорешего грунта, обезжириваем.


Грунтуем точечно реактивным грунтом, потом обычным все подготовленные места. Замена стакана окончена. Теперь мы ставим стойку, ставим колесо, переворачиваем машину на другой бок и готовимся к замене гнилого заднего правого лонжерона.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, уважаемые подписчики и гости!
Как обещал, продолжение эпопеи масштабного ремонта моей "ласточки"…
Первая часть здесь
Ввиду того что в сообществе запрещены ссылки на БЖ, ход ремонта я буду также выкладывать здесь, но позже, нежели в бортовике.
Итак, скажу как на духу: изначально хотел просто наварить латки на дырки, ну и "чем-нибудь замазать"… Однако по мере вскрытия стал понимать что подобными полумерами я вряд ли обойдусь, по крайней мере на мало-мальски серьезный срок, да и просто захотелось сделать все по "уму". Так что было принято решение менять днище целиком — это основная задача. Второстепенные — по ходу дела.
Первая дилемма с которой я столкнулся — снятие бензобака. Дернул меня черт перед ремонтом заправится — в баке плескалось около 30 литров бензина. Одному тяжеловато, но главное — неудобно. Как сливать? Сделал следующее — на обратку надел шланг от редуктора газового баллона, на подачу — шланг в канистру. И пустил углекислый газ примерно 1 атм… Бензин был слит примерно за 10 мин, а углекислота явилась гарантированной защитой от малейшей вероятности случайного возгорания. Все шланги бензобака — на выброс.
Удаление старого днища… О, братцы, это отдельный разговор! Несмотря на то что некоторые части были гнилые в труху и отрывались пальцами, оставалось и немало крепких участков. Попробовав отрезать дно болгаркой по краю, все же решил высверливать сварные точки, чтобы в дальнейшем сопрягаемые детали прилегали друг к другу максимально плотно. Ребята, уделяйте внимание сверлам! Они по качеству отличаются так же как Бентли от ВАЗа! После кучи матюков и сломанных сверл все же нашел приемлемого качества сверла в инструментальном магазине недалеко от дома. Хотя несколько старых советских сверл оказались вне конкуренции. Очень помогли эти видеоуроки по заточке сверл, огромное спасибо их автору. Высверливал точки обычно заточенными сверлами, диаметр от 8 до 10 мм.
Дно снято…

Первоначально не хотел снимать тормозные и топливные трубки, но понял что с ними никак, пришлось удалить… старое дно не выкидывал ни кусочка, все навесные детали были аккуратно высверлены или срезаны, а все части дна — сложены в подвал для последующих замеров.

Теперь — на рынок. Все железо мне обошлось в 3360: собственно дно, "черепаха", 2 соединителя порогов (их потом пришлось покупать новые), 2 усилителя порогов, 2 удлинителя лонжеронов, 2 усилителя пола — в них вкручиваются шпильки сидений, 2 усилителя под черепаху, 2 кронштейна крепления сидений (в них вкручиваются болты сидений), 2 поддомкратника, 8 шпилек…

Со всех деталей стал счищать транспортировочный грунт. Вообще, как обнаружилось, есть 2 типа транспортировочного грунта. Например на навесных деталях ( соединители порогов, удлинители лонжеронов, поддомкратники ) грунт мгновенно снимается при помощи обычной ручной металлической щетки до чистого металла. В то время как на днище и черепахе он не поддавался ни щетке, ни растворителю, ни бензину, ни смывке. В итоге обработал грунт на днище щеткой до матового состояния, протер бензином и сверху покрыл грунтовкой (лучше бы не грунтовал, потом счищать пришлось).
Дальше пороги… Усилитель был по состоянию 50/50, полость между ним и внешним порогом заполнена пластами ржавчины…

Решил удалять.

Водительская дверь была снята, и в проем по диагонали установил распорку.

Усилитель порога высверлил по сварным точкам, вычистил порог металлической щеткой на болгарку и дрель, а зону сварки — зачистным кругом до чистого металла, промазал порог пушсалом и начал устанавливать новый усилитель.

Практически вся сварка производилась точками — т.н. электрозаклепками. Изначально сверлил отверстия 5 мм, потом перешел на 6,5 мм. При сварке пушсало которым был промазан порог, плавилось, и стекая, заполняло крохотную щель между сопрягаемыми деталями, застывая и оставаясь там навсегда. Хотя воняло конечно изрядно))))
Ну и напоследок — снятые двери обнажили смерть передней левой стойки…
Продолжение здесь

www.drive2.ru

Правый задний лонжерон ВАЗ 2108 2109. Замена — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

В этот раз замена лонжерона была легче. Изначально он был целее предыдущего, поэтому пришлось помучать его при отрезке. Отрезали. Ржавчина оказалась не такая глубокая, проткнуть пальцем металл не получалось, так как мы помним было у нас слева. Дополнительные латки не ставили. Впрочем, весь процесс описан при замене левого лонжерона, ничего нового мы вроде не увидели. Единственное что, это опять качество новой запчасти, т.е. самогО заднего лонжерона в сборе. Оно оказалось не идеальным. Сваренный внутри треугольник, который держит болты балки был приварен немного неправильно и привариваемые плоскости этого треугольника вылезали за пределы линии самого лонжерона по плоскости пола. Лонжерон из-за этого долго (минут 20) не мог стать на свое законное место. Аккуратно, чтобы не повредить болты и резьбы, забили внутрь краЯ треугольничка, устранив заводской брак и лонжерон ровно встал на посадочное место. Поэтому, обращайте внимание на качество запчастей, желательно до мелких деталей. Еще, как и в прошлый раз по замене лонжерона, обращаем внимание на соединитель лонжерона и днища, опять привариваем его изначально к лонжерону и выгибаем по рельефу днища. Что опять нас почти удивило, поперечина между лонжеронами и с этой стороны треснула почти в том же месте, как было слева. Заварим ее потом.
После отрезки старых лохмотьев, зачищаем все плоскости до металла, обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, опять обрабатываем пока не уйдет ржавчина. Рихтуем и подгоняем все вместе. Грунтуем посадочное место реактивным и обычным грунтом. Готовим погрунтованный давно лонжерон, привариваем к нему соединитель лонжерона и днища и выгибаем. Подготавливаем продуманные все точки сварки и зачищаем их все до металла. Наносим герметик, где считаем нужным. Прикладываем лонжерон и привариваем его, прихватывая его от днища и идя дальше к его хвосту, потом переходим в салон автомобиля и завариваем все точки крепления заднего днища к лонжерону. Лонжерон приварен, продолжим выполнять усиление днища справа, это должно получиться быстро.

Начинаем замену


Вид на заднюю часть лонжерона. Сквозная гниль и немного ржавчины)


Почти полностью выгнившая передняя часть заднего правого лонжерона


Отрезали все ржавые лохмотья


Теперь нужно все зачистить до металла


Обрабатываем ортофосфорной кислотой, чтобы ушла ржавчина


Зачищаем до металла пыль после антиржавчины


Обезжириваем всю поверхность под лонжерон


Грунтуем реактивным грунтом


Грунтуем обычным грунтом


Зачищаем до металла сварочные точки


Вид сзади лонжерона на сварочные точки


Погрунтованный лонжерон с проделанными отверстиями под сварочные точки. Уже приварен соединитель лонжерона и днища, все сварочные места на лонжероне зачищены до металла. Нанесен герметик в местах, где мы посчитали это нужным


Выставляем лонжерон в его посадочном месте


Начинаем сварку


Приваренная задняя часть лонжерона


Заварена трещина в поперечине и она сама приварена к лонжерону


Вид на место соединения лонжерона и днища


Лонжерон приварен, переходим к приварке элементов усиления днища

www.drive2.ru

Замена днища и лонжеронов ВАЗ 21099, часть 3 — Лада 21099, 1.5 л., 1995 года на DRIVE2

Всем привет! Итак, ремонт продолжается…
Новое корыто в общем-то готово к установке, но до этого еще ой как далеко. Причина — сгнившие передние поддомкратники и усилители передних лонжеронов. Выглядело это все так:

Снимать внешние пороги, чтобы добраться до сгнивших усилителей снаружи, я не хотел категорически. Значит надо ремонтировать изнутри. Но туда хрен подлезешь… Было принято решение аккуратно срезать край переднего лонжерона,

удалять гниль и восстанавливать все при помощи листового металла 1,5 мм. Таким образом был реанимирован усилитель, восстановлена площадка под будущий поддомкратник и сделана латка в арке переднего правого колеса.

Потом приварил отрезанный кусок лонжерона на место. Стало так:

Заодно проварил усилитель моторного щита:

Готовимся к установке корыта — зачищаем сопрягаемые детали и от души промазываем все полости которые закроются днищем смесью пушсала и мовиля.

Ну и устанавливаем новое днище :rolleyes: Попотеть пришлось изрядно, но все сделал сам, без помощников и не выкатывая машину из гаража. Пришлось срезать кронштейны катушек ремней, с ними никак. Заводил дно сбоку, наклонив под 45 градусов, чтобы поднырнуло под порог. Когда полностью засунул, поддомкратил переднюю часть машины под телевизор, снял передние колеса. Потом протянул днище вперед, наклонил, поднял заднюю часть, и протянул назад к спинке заднего сиденья. Поднял переднюю часть и подал вперед — вуаля, днище на месте. Впрочем на месте — громко сказано, ибо ввиду косяков кузова в районе моторного щита и (предположительно) неидеального штампа днища имелись небольшие нестыковки — неплотное прилегание дна к лонжеронам с обоих сторон, к моторному щиту слева — при удалении старого дна сильно выстучал моторный щит в сторону движка. Попробовал аккуратно подгонять, при помощи молотка и разогревая металл предварительно техническим феном — получается. Заморочился как насверлить дырок в днище для соединения с лонжероном — из салона не видно, а снизу лонжерон мешает. Придумал наметить линию лонжа маркером, высунуть днище и сверлить снизу. Приваривал дно следующим образом — сначала зад ( там все нормально, днище лежит ровно, потом пороги, ну а потом при помощи молотка, фена и матюков — переднюю часть. Кронштейны ремней безопасности разумеется тоже возвращаем на место и аккуратно привариваем.

Днище на месте! Вроде ура, но еще куча работы впереди))

Продолжение следует…

www.drive2.ru

Восстановление прогнивших элементов кузова ВАЗ 2109

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Восстановленное днище ВАЗ 2109

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

avtopolza.ru

Смотрите также