Вибрация из за дисков тормозных

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток.

Многие владельцы отечественного автопрома по совместительству являются любителями сделать что то в машине самостоятельно, я один из них (из Вас)! И не редко бывает, что после того что было сделано, появляются последствия… Этот случай не исключение.

Предыстория:
Запланировал на отпуск много дел и почти все сделал. Заменил тормозные диски + колодки передние и задние. Промазал антикором арки передние и задние + пороги и телевизор. Проклеил виброизоляцией арки передние и задние. Заменил переднее крыло и бампер. Подрегулировал положение капота.

Еще было сделано: установлены ПТФ, компрессорный гудок, уплотнители задних дверей, отремонтирован стеклоподъемник передний, но это скорее всего не может быть причиной пришедших последствий…

Весь отпуск (две недели) машина почти не ездила. Поехал по трассе и понял, что начиная с 80 км/ч машину колбасит. Особенно руль конечно, его трясет из стороны в сторону, но и всю переднюю часть тоже. Только снижаюсь меньше 80 — проблема уходит.

Поехал на балансировку, отбалансировали колеса в ноль все 4 колеса.
Сразу топнул до дома — ничего не изменилось.

Заехал на подъемник. Заменили стойки стабилизатора и штангу подвески двигателя (гитара верхняя) — планка сместилась, теперь самая колбаса на 90-100, но после 80 тоже ощущается.

Отпускаю руль — не ведет машину. На нейтральной передаче так же трясется. От оборотов не зависит. После 130 конечно уже меньше на много ощущается. Осмотрел внешне всю резину, КАМА ЕВРО 129, очень жесткая резина, часто ямы ловил — ей всё по барабану, никаких выпуклостей и даже намеков на них не увидел. Да и думаю это бы увидели на балансировке. Если машина загружена — не так ощутимо.

Должен сразу признаться, что в сервисе выяснилось — опоры стоек мертвые.

Больше всего чувствуется на хорошей дороге 90-100 км/ч.

Есть предложения?

Сайлент блоки/ромашки, втулки стабилизатора живые. Шаровые и рулевые наконечники вроде тоже, так сказали в сервисе. На 100% доверять им не могу. До отпуска — такой проблемы не было.

P.S. опоры уже заказал белмаг, но не думаю что поможет.

Полный размер

www.drive2.ru

Ford C-Max › Бортжурнал › Избавление от вибраций и замена тормозных дисков/колодок

Полный размер

Набор к замене

Запись могла быть просто статистической, пока не загуглил вибрация форд фокус 2. Оказалось что у многих наших братьев проявляется вибрация на скорости, у кого-то при разгоне, у кого-то, как в моем случае, вибрация была на самой ходовой скорости — 105км/ч примерно 112 по спидометру.
Мастера да и многие здесь приговаривали к замене шрусы, но гугл помог победить жабу. Надеюсь надолго. По крайней мере переделка стоила 300р.
Гугл привел сюда
ffclub.ru/topic/95233/
и сюда
www.drive2.ru/l/468774034796970186/
чертеж взял отсюда, но учтите, что у него в статье в проставках скос сделали на внешнем диаметре, а по чертежу он делается во внутреннем. по Чертежу верно делать скос внутри, иначе проставка криво встанет

Суть: со временем ШРУС получает износ в рабочей области. Это очевидно. Что дает пусть небольшой, но достаточный люфт, проявляемы на скорости или разгоне. А также щелчками при резком ускорении или торможении двигателем. Решение: сместить рабочую зону соприкосновения при помощи проставки.

Чертеж проставки

Про тему прочитал еще в июне, но сделал только сейчас. фаза луны не совпадала
Кто-то набирает 12мм. строительными шайбами 27x50x3мм и две шайбы 40x50x3мм. Они разные, потому что основание вала у внешнего ШРУСа имеет больший диаметр.
Кто-то вытачивает проставочные шайбы. Но как оказалось в моей тусовке поблизости не оказалось ни одного сговорчивого токаря. Короны давят, не на той кобыле подъезжал… Не знаю почему так. Попытался найти строительные шайбы, но в нашей деревне таких найти не удалось. Пришлось снова тренироваться в переговорах с токарями. Удача! Одного удалось уговорить. Стоимость изготовления 150р/шт. Срок: 3 дня! Сроки жесть. Ну да ладно. Проставки у меня.

Кинул статью своему мастеру. Он не мог понять куда эта проставка будет вставляться и удивлялся хватит ли резьбы после такой проставки. Будет ли у привода свободный ход.

Полный размер

проставка уже на приводе

Резьбы хватило. Картинка подскажет куда проставка ставится. Свободный ход остался.
Скажем прямо делов не много. При желании можно легко справиться и на коленке, было бы желание. Но так как мне нужно было менять тормозные диски и колодки мне было лень это делать.

По итогу межгород пока не ездил. Потому однозначно сказать что вау вибрация пропала не могу. Но как-то странно, кажется что машина мягче и по городу поехала. Может, и раньше была вибрация да я не замечал. Но сейчас какая-то плавность хода что ли… Позже дополню отпишусь. Но что точно — это пропали щелчки при старте или торможении двигателем.

Про тормоза в принципе писать нечего. пробег за 200. диски надо было поменять еще 70ткм назад. При покупке авто мастер мне сказал что колодки дохлые и их хватит максимум на 10 ткм. Отлично, подумал я, поменяю колодки и диски разом. Короче, терпения не хватило. Колодки так и не стерлись за 70ткм что машина у меня в руках. Остаток на самой стертой 4мм на остальных около 6мм. Возможно, сказывается мой стиль вождения. Торможу редко.
Ниже фото кодов колодок и дисков. Простите, обленился, брал их давно кодов не осталось кроме как на коробках.
Цена примерная, покупал зч давно. За замену взяли 2000.

Добавление от 23 сентября.
К сожалению, не могу сказать что данная процедура помогла. При первом же выкате на трассу стало ясно что вибрация стала просто другой. На шиномонтаже оказалось что на передних колесах на одном дисбаланс был 5 грамм, на втором 10, но на нем же оказалось что-то типа восьмерки, диск ровный а резина относительно оси вращения гуляет примерно на 10мм. Скорее всего это и является причиной моей вибрации. Плюс заметил что вибрация сильнее всего проявляется на 95км/ч и на 40 км/ч прояваляется тряской машины, типа как по кочкам едешь. Обидно, износ у резины небольшой, похоже придется менять.

Полный размер

www.drive2.ru

"Кривые" тормозные диски и другие мифы о тормозных системах. — DRIVE2

Тормозная система это основа управляемости и безопасности. Если рассматривать машину с позиции тюнинга и увеличения её мощности, то работы необходимо начинать именно с тормозной системы. Это именно тот фундамент, который позволит вам чувствовать себя в безопасности, выжимая из своего авто максимум.

Рассмотрим несколько популярных заблуждений о "тормозилках":

МИФ # 1. Биения тормозов и сильная вибрация происходят от перегрева тормозного диска.
Термин "warped brake disc" ("кривой тормозной диск") использовался в моторспорте в течение десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию "кривым дискам" Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен.

Когда дисковые тормоза высокой эффективности появились на автомобилях, мы начали слышать об "кривых тормозных дисках" в автосервисах, с теми же самыми исследованиями и диагнозами. Как правило, диски протачиваются, чтобы вылечить проблему и, одинаково типично, после относительно короткого промежутка времени, биения или вибрация возвращаются. Биения тормоза, заставила значительное количество автомобилей быть отозванными их изготовителями. Это продолжалось в течение многих десятилетий, теперь оказалось, прошлые диагнозы были неправильными.

Предполагая, что ступица и посадочная плоскость колеса являются плоскими и в хорошем состоянии и что болты колеса и все оборудование в хорошем состоянии, что они установлены правильно и стянуты равномерно и с правильным вращающим моментом, через больше чем 40 лет профессиональных гонок, включая 40-ые Шелби/Ford GT (одна из самой интенсивных программ развития тормозных систем в истории) — я никогда не видел "кривых тормозных дисков". Я видел много расколотых дисков, диски, которые превратились в конусы от рабочей температуры, потому что они были установлены жестко к их точкам крепления, некоторые, где поверхность трения разрушилась в области между радиальными внутренними лопастями и невыразимое количество дисков с материалом колодки, неравномерно распределенным на поверхностях трения — иногда видимым, а чаще нет.

Фактически каждый случай "кривого тормозного диска", который я исследовал, ли на гоночном автомобиле или уличном автомобиле, оказалось, был связан с тем, что материал фрикционной накладки, передавался неравномерно на поверхность диска. Это неравномерное распределение материала колодки приводит к тому, что толщина диска становиться неравномерной или образованию пятен на диске при перегреве.

Чтобы понять, что происходит, мы кратко исследуем природу останавливающей силы системы дискового тормоза.

Трение — механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения — абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает "плавать" по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя.

Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться.
Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются.

Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом.
В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре.
Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем "липкими" и имели строгие температурные ограничения.
Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса — они достаточно стабильны при очень высокой температуре.
К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения.

Поэтому — нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если "валишь".
Если Вы "валите" с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела — это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами.

В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках — относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ — это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно "валим" и начинаем сталкиваться с проблемой — или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении.

Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом — неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске.

Это хреново. Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска — любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль — глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал!

Что же делать?
Есть только один способ предотвратить это — нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.
Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки.
Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over.

С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.
Это — интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной.

Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая.

www.drive2.ru

Citroen C5 светло - серый 2.0 HDi › Бортжурнал › Вибрация при торможении. Замена и проточка тормозных дисков

Расскажу еще одну историю из прошлого, которая длилась больше нескольких месяцев по неопытности.

Износ передних тормозных дисков подходил к критичекому пределу и решено было их заменить. Выбор пал на Брембо, а колодки какой-то незвучной итальянской фирмы по словам продавца на Ждановичах.

Brembo

Замена тормозных дисков дело не сложное, снять старые, зачистить, посадить новые. Но вот что делать если после установки новых дисков чувствуется вибрация? Старые диски не били, значит новые кривые. Но мы же сами их меняли, а не на сертифицированном СТО и на Ждановичах их принимать обратно не стали. Можно поробовать их расточить. Есть два способа со снятием с машины или без снятия, выбрали со снятием. Расточили, поставили, вибрация осталась. Хорошо, может плохо расточили, надо еще одну пару дисков попробовать, для разнообразия их берем на Шате-м. Опять не помогло :)

Начинаем трясти подвеску. Меняем все что вызывает подозрения, а сюда попали передние полуоси (вместе со внутренним и внешним шрусами), сайленты, тяги, ступиничные подшипники, наконечники, шаровые. Нет, не помогает.

Полазив в интренете и перечитав кучу тем о биении было решено посмотреть на ступицу, есть ли у нее отклонения. Для этого вывесили передние колеса и подставив острый предмет на упоре к цапфе (та часть куда диск садится) крутили ее. Отколонения были заметны. К этому моменту доверие к Ждановичам было окончательно и бесповортно утеряно, а на Шатем-м ступицы не было в наличии.

Найти б\у ступицу не составляет проблем, но не факт что она ровная, поставив ее биение не пропало. Смотрели правую сторону, т.к. она больше всего вызывала подозрения. В тот момент вера в свои силы уже пропала и делалось все на СТО.

Ступица

Ищем более специализированное на тормозной системе СТО. На нем отдельно мастера могут померять биение диска и ступицы: биение есть и это факт уже подтвержденный цифрами. Мастер, обещает что просто надо расточить диски прямо на авто и все эти маленькие биения пропадут. Не представляете, сколько это счастья когда нажимаешь на тормоз и не чувствуешь содрагающего биения! :)

По итогу, перебрана передняя подвеска, есть запасной комплект тормозных дисков, полуосей, ступица с новым подшипником и шаровой. И конечно же плавное торможение :)

Всем ровных дорог!

www.drive2.ru

Может быть вибрация от тормозного диска?

Может повело? Проверить же можно. Возможно трещина появилась.

Помимо того, что идет износ колодок и "постоянное торможение", то вполне может быть. Но это не точно.

Только теоретически. Вибрация, из за того, что колёса болтаются. В частности наконечники рулевых тяг.

не могут, у тя кривые диски Или резина, никакие балансировки и прочая шляпа не поможет

Вибрация появляется когда на скорости жмёшь на тормоз, это тор. диск тогда виноват. Его повело, когда ездишь тормозишь постоянно, диск нагревается, и тут лужа, пар из под колёс и всё, диску копец. А так на скорости, вибрация, балансировка колёсных дисков нарушена или ещё что.

колесо отбалансируйте, не жмитесь. Кривой томозной диск дает о себе знать при торможении!

touch.otvet.mail.ru

Toyota Chaser Tourer S Torsen › Бортжурнал › Brembo мне в бухту или никогда не точите тормозные диски (вибрация при торможении)

Привет.

Давно не мог победить вибрацию при торможении, уже и не помню сколько длится наше противостояние.
Так как испробовал 6 различных сочетаний "диски/резина" — и это ни как не меняло ситуацию. На тормозные диски не грешил, так как в прошлом году ставил вкруг тормоза от TourerV, а вибрация, паск*да, все равно осталась мне верна.

К этому моменту заменил абсолютно все сайленты в подвеске на полиуретан (кроме "плавающих" естественно), а их около 20 штук. Амморты+ пружины ставились новыми полтора года назад ( KYB New SR + пружины Tanabe DF210).

Кстати настоятельно рекомендую в качестве плавающих использовать Febest TAB-168z, я на них уже года 2 езжу (самое смешное, что в упаковке с этими сайлентами прилагается письмо от производителя с извинениями за то, что раньше у них эти детали были не качественными, но теперь все поменялось и они гарантируют ресурс 60 000 км — не обманули)

Месяц назад загремела, заскрипела какая то шаровая спереди. Мне было лень искать какая именно-поменял к чертям все:

Нижние оригинал от Brevis
Верхние- Masuma (меня они более чем устраивают)

НУ И КАК ИТОГО — ничего не поменялось!

Идем дальше. обнаружился люфт в рейке. Ок. Заказываю контракт с пробегом 16 000км, продавец проверенный, товар соответствует пробегу, рейка, тяги, наконечники как новые. Ставлю ииии…толку ноль.

Вместе с механиком чешем репы друг другу и разводим руками-он своими, я своими: подвеска как у новой машины, тормоза контракт, с колесами точно полный порядок, а вибрация на месте…

В этот же вечер с психу снимаю тормозные диски и везу токарю, ночью забираю проточенные и на следующее утро, после возвращение дисков на место…очумеваю: авто тормозит рывками, педаль бьет в ногу.

ГОВОРИЛИ МНЕ УМНЫЕ ЛЮДИ: НЕ ТОЧИ ДИСКИ БЕЗ СТУПИЦЫ!

а я решил пройтись по граблям, но от себя добавлю:

НЕ ТОЧИТЕ ДИСКИ НА АВТО, НА СТУПИЦАХ СПЕЦ. УСТРОЙСТВОМ, для меня это тоже пройденный этап из прошлого-эффект на месяц! Разумнее всего брать новые диски, иначе скупой платит трижды.

Начались поиски дисков, вариантов куча-но в основном китай китайски, из нормального только ATE, но ценник 3800 за диск меня не устраивал. Внезапно меня осинило, что у меня такая же тормозная система, как и у Lexus GS 300|400|430, что подтверждалось выпадающем в заменителях "тойотовским" парт намбером, отличным от моего. Вот именно он и относился к Лексусам, осталось только просмотреть заменители к этому номеру…СЛАВА НАУКЕ и БОЛЬШОМУ ВЗРЫВУ…мне выпал~~сектор "приз" на барабане~~ вариант от BREMBO за 2700 РУБ/шт, заказываем, через 2 дня получаем, ставим вместе с новыми колодками ADVICS ииии…ну тут мне вас не чем порадовать: успел проехать 150 км, вибрации нет)

Так что контракт бывает разным, в моем случае мне попались кривенькие диски, но так как я с одержимостью верил в качество контрактных запчастей, то пришлось попасть в просак)))

Всем ровных дисков!

Отошел от машины на 5 мин, вернулся-суппорт желтый…хз как так получилось

BREMBO

Сфоткал диски пока они отдыхают

Lexus

Какой-то мужик на упаковке

www.drive2.ru

Неприятность, вибрация от 110 км/ч (дайте совет?) — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Полный размер

В общем после замены передней подвески, колодок вкруг, задних тормозных дисков и переднего правого суппорта, появилась проблема…(до этого не было). На скорости где-то от 110 км/ч начинает подбивать в руль (вибрация)…, такое ощущение, что дисбаланс колес.Развал-схождение сделал, колеса все отбалансированы, давление везде 2,2! Правда у меня были перегреты ПЕРЕДНИЕ тормозные диски (что нарушило их геометрию), и при торможении (более менее сильном со 100-80 км/ч соответственно бьет в руль — тут все понятно! Устраню либо путем замены, либо протачу диски). Так вот подскажите пожалуйста в чем может быть еще причина (может как-то сказывается из-за кривых передних тормозных дисков, т.к. новые тормозные колодки толше и стали как-то играть на дисках во время движения)?
UPD Вот фото, что стало с передним правым диском. за неделю появилась вот такая глубокая риска по всей окружности (т.е. цепляет колодка, супорт?, может быть поэтому бьет не только при торможении, а еще при движении на скорости от 110 км/ч)?