Главная » Разное » Ведущий диск сцепления

Ведущий диск сцепления


Лада 112 Купе Турбо...подвеска ралли › Бортжурнал › Как настроить ведомый и ведущие диски сцепления друг к другу

Наверно каждый кто в какой то мере занимался тюнингом, задумывался о такой теме: Как бы улучшить сцепление? Одни хотели улучшить в сторону комфорта, другие в сторону усиления (после прибавки скажем мощности у мотора), но у всех возникал один и тот же вопрос: а подойдут ли диск сцепления и корзина друг к другу., будет ли достаточный выжим, или будет сцепление буксовать?
Ответ очень прост, нужно имея корзину и диск сцепления, маховик на Вашу модель авто, или тот, что Вы хотите поставить(возьмите из магазина с условием возврата — следов установки или механического воздействия не будут) провести имитацию выжима и снять размеры. Сейчас я покажу и расскажу как это сделать. Для этого нам нужны: подобранные ( имеется ввиду качество сборки, материал изготовления, тип выполнения) Вами диск сцепления и корзина сцепления (иными словами ведомый и ведущий диск сцепления), оправка диаметром примерно с вдиаметром рабочей поверхности выжимного подшипника, ну и самое наверное главное и несколько не всегда доступное — это пресс.
Следующее что мы делаем буду комментировать на фото:

Собираем сцепления с маховиком

Вот собственно что мы и имеем: внизу наш предполагаемый маховик, затем должным образом лежит диск сцепления и соответсвенно сама корзина, оправочка для наглядности, и все это лежит на станине пресса. Рабочий цилиндр пресса виден сверху

Общий вид. Как это все будет установлено, пока ничего не давим, просто установлена оправка на место давления выжимного подшипника. Да и чуть не забыл, оправочка желательно должна быть внутри полая в месте соприкосновения с лепестками корзины, для чистоты эксперимента, как на первой картинке

Затем начинаем давить. Но важный момент: давим до момента, когда зазор видимы между корзиной и диском не начнет обратно уменьшаться. Попросту говоря Вы передавливаете корзину на выворот

ближе

Вот что мы видим сбоку, когда выжим сделан полностью НА РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ(не путать до упора!)

Зазор между рабочими поверхностями корзины и диска составляет 2,2 мм (меряем щупами). Это очень много. Как показывает жизнь ))) делайте в пределах 0,5-0,7 мм — это по моему опыту самая золотая середина: и не ведет и выжимает нормально. Поверьте я с этим вопросом занимался долго ))) А сделать такой размер очень просто, нужно Ваш маховик, тот что измерялся на прессе просадить, то есть снять ту толщину плоскости установки корзины на маховик на столько, чтобы добиться нужного нам зазора.

То что потемнело, это и есть рабочая поверхность. А снимайте при расточке от кромки до кромки ту плоскость, где крепится корзина, там где Вы видите направляющие на маховике. Не страшно если при извлечения их все поломаете))) Можно и без них. Вот кстати наглядный пример буксования сцепления. Результат некачественных деталей и неправильной (точнее ее отсутствия)) настройки дисков

Вот наш зазор в 0.6 мм после проточки маховика. На сегодняшний день оно прошло 35 тыс. км и держит просто отлично. Педаль сцепления не изменило свое положение ни на мм.

В нашем случае мы с Вами наблюдали, как настраивалось моё сцепление. Я использовал усиленную 2-х лепестковую корзину и керамический диск сцепления демпферный, 4-х лепестковый внимание: с керамическими накладками MIBA.
В своей жизни на этом моторе было опробовано много сцепления, и пеленга и клачнет и всякая органика. Может мне попалось не совсем американское сцепление или еще что то, не хочу никого обидеть, но все умирало очень быстро. Уверен, у всех у Вас есть боязнь или у кого то уже есть разочарование в качестве подобранных дисков, будет держать или нет (если мотор скажем турбо, но для города) — поверьте такое сочетание самое лучшее, что я пробовал.Для ралли такое сочетание тоже отличный вариант — проверено

Сама корзина

По паре лепестков, для удержания диска при огромном моменте))

Другой вид

Самое основное и главное. Сам диск

Это сцепления пережило втрое больше чем пара дисков пеленги.

Главный нюанс — накладки MIBA. Ничто больше Вам не понадобится и сцепление уйдет из списка проблем на Вашем авто

www.drive2.ru

Диск сцепления автомобиля, устройство и замена ведомого и ведущего диска

Для передачи момента вращения от силового агрегата к трансмиссии, а также временного отсоединения маховика силового агрегата от трансмиссии служит механизм сцепления. Кроме того, он смягчает колебания вращения двигателя, делая процесс движения автомобиля плавным.

Общая информация

Основной функцией сцепления является отсоединение трансмиссии от силового агрегата. Это необходимо осуществлять при переключении передачи (для того, чтобы в коробке передач произошло зацепление зубцов необходимых шестеренок) или же в момент остановки. Кроме этого, механизм позволяет разгонять транспортное средство плавно, без ощущающихся, для водителя и пассажиров, колебаний скорости.

Детали диска сцепления

Существует несколько видов систем, однако, в основе их работы лежит диск сцепления. Если их несколько, они плотно сжаты между собой специальными пружинами. Обеспечение плавности движения транспортного средства осуществляется за счет проскальзывания при вращении ведущего диска (который соединяется с силовым агрегатом) относительно нажимного устройства (ведомого), который соединен трансмиссией автомобиля.

Узел сформирован из следующих элементов:

Диск сцепления собран непосредственно из самого диска с пружинными пластинами, а также двух износостойких накладок, которые соединены с ним независимо друг от друга с помощью заклёпок или специального клея. Такая конструкция обеспечивает расхождение накладок при отключенном сцеплении, а при включении — эти пластины сожмутся, что обеспечит плавность движения автомобиля.

При утере плавности хода транспортного средства, следует проверить целостность всех частей механизма, возможно, может понадобиться замена диска сцепления.

Принцип работы

Диск сцепления

Нажатие педали, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), приводит к тому, что ведущий диск сцепления отходит от ведомого. Это происходит благодаря тому, что усилие от механизма нажимной системы передается на вилку, муфту, рычаги и пальцы, которые отведут на некоторое расстояние ведущий нажимной диск. В этот момент, установленные пружины, сжимаясь, образуют необходимые зазоры. Если установлено двухдисковое сцепление, за обеспечение необходимых зазоров отвечают пружины отжимные и регулировочный болт.

В этот момент, при нажатии педали, двигатель отсоединен от коробки передач, таким образом, момент вращения не передается трансмиссии. Отпускание педали приведет к плотному сжатию дисков. После отпускания педали, происходит возвращение всех элементов к исходному состоянию благодаря пружинам, а ведомый диск сцепления вновь прижимается к нажимному.

Классификация

Множество механизмов можно классифицировать по следующим критериям:

  1. Способ управления. Существуют варианты с механическим, электрическим, гидравлическим или смешанным приводом.
  2. Тип трения: сухой (износостойкие накладки функционируют в воздушной среде) и мокрый (накладки работают в масле) принцип работы.
  3. Режим включения: постоянно или непостоянно замкнутые.
  4. Количество ведомых дисков. Может содержать один, два или же несколько.
  5. Тип и расположение нажимных пружин. Может быть несколько, расположенных по периферии или одна центральная диафрагменная пружина.
  6. Число потоков передач момента вращения от двигателя: однопоточные, двухпоточные.
Схема диска сцепления

Замена элементов

Замена диска сцепления проходит в несколько этапов. Для того чтобы получить доступ к корзине сцепления, следует снять коробку переключения передач. Сделав это, следует, удерживая маховик монтажной лопаткой, открутить шесть болтов, которые крепят кожух. Для доступа к каждому из них проворачивайте коленчатый вал. Сделав это, снимайте кожух.

Осматривая диск сцепления, обратите внимание, на нем не должно быть следов механической деформации. Проверьте накладки на предмет повреждений, замасленности или же ослабленного крепления.

Кроме этого, следует проверить надежность фиксации пружин. Повреждение или слабая фиксация отдельных пружин требует замены всей конструкции. Осмотрите плоскости трения маховика и ведомого диска на предмет механических повреждений. Если повреждения имеются, диск сцепления следует заменить.

Также не должны иметь видимых следов износа или механического повреждения опорные кольца. Места соприкосновения лепестков диафрагменной пружины должны лежать в одной плоскости с выжимным подшипником.

После осмотра и замены изношенных элементов устройства, необходимо произвести сборку. Ведомый диск сцепления устанавливается в кожухе нажимного таким образом, чтобы менее выступающая часть ступицы направлялась к маховику.

Вставив центрирующую оправку, установите механизм, и шестью болтами прикрутите его к маховику. Закрутку болтов следует проводить по диагонали, с усилием 19-31 Нм. Выполнив это, можно вытащить центрирующее устройство.

Крепление диска сцепления

Возможные неисправности

Одним из наиболее распространенных проблем при работе сцепления может быть пробуксовка. Пробуксовка, или неполное включение — это проскальзывание одного диска относительно другого, при не нажатой педали. Этот процесс меняет температурный режим работы механизма, что может привести к тому, что ведомый диск деформируется, а ведущий диск сцепления покроют трещины. Износостойкие накладки, обгорая, создают специфический запах.

Заметить эту неисправность легче всего на высоких передачах, когда при увеличении скорости вращения двигателя, скорость движения транспортного средства не увеличится. Для отладки работы сцепления следует заменить поврежденные детали нажимного устройства, может понадобиться замена диска сцепления.

Замена диска сцепления должна производиться вовремя, так как своевременное устранение неисправностей позволяет понести меньшие затраты времени и денег.

autodont.ru

Немного о сцеплении — DRIVE2

Всем привет!

Выдалось у меня свободных пол часика, и я решил написать о сцеплении.

Не для кого не секрет, что при увеличении мощности двигателя, растет нагрузка на сцепление, которое не всегда в силе переварить увеличившийся крутящий момент.
С этим мы столкнулись при постройке вот этого турбо проекта на основе Lancer 9 1.6

Тюненых сцеплений сходу обнаружить не удалось, пришлось копать.
В этом очень помогла вот такая табличка по сцеплениям на различные версии лансеров.
www.infodozer.com/catalog…y/search.php?model=LANCER

От неё в дальнейшем и отталкивался.
И вообще, очень полезный сайт — есть и номера и размеры.
Юзайте на здоровье!

В итоге, по данным с сайта, было подобрано шестилепестковое керамическое демпферное сцепление (6200104) и корзина (MB-013) от ACT, которое гарантировано переваривает 350 ньютон.
Номер комплекта — MB4-HDG6.

Ну и вкратце о видах дисков сцеплений
Сразу оговорюсь, что ниже я напишу о самых популярных видах, а не о всех возможных.

Итак, что такое диск сцепления?
Это каркас и фрикционные накладки.
Характеристики дисков сцепления в основном зависят от этих самых накладок, поэтому их принято делить на виды по материалу из которого они изготовлены.

Органические
Самый распространенный вид. Недорогое и неприхотливое. Стоит на более чем 90% мирового автопарка.
Такой тип накладок обеспечивает мягкое включение сцепления и плавное начало движения, при этом имеет низкую надежность и износостойкость при жесткой, динамической эксплуатации.
При пробуксовке сцепление сильно нагревается, а поскольку теплостойкость лучших органических накладок не превышает 250 С, а в большинстве случаев — 200 С, накладки перегреваются, запекаются, теряют свой коэффициент трения, и, что еще хуже, растрескиваются и высыпаются.
Существует и усиленная, по отношению к стоку, органика.

По моему личному мнению, если есть возможность выбора между органикой и другими видами сцепления для ежедневной езды — выбирайте органику — она самая мягкая и плавная.

Карбоновые
Такие диски сцепления разработаны наиболее износостойкими, максимально прочными и предельно высокотемпературными решениями в альтернативу органическим. В их состав включено, как керамическое, так и углеродное волокно. А по своим фрикционным особенностям карбоновые накладки походят на органические, однако выдерживают гораздо большее число ньютон, без увеличения прижимной мощности корзины. Также обладают достойным уровнем износостойкости.

Кевларовые
Кевларовые сцепления обладают износостойкостью, в 5-10 раз превышающей стойкость к истиранию органических накладок. Накладки получаются очень долговечными. Они обладают повышенной жаропрочностью и мало изнашивают рабочие поверхности маховика и прижимного диска. Накладки очень чувствительны к чистоте и качеству установки и требуют аккуратной обкатки в течение длительного срока (1000 км). Теплостойкость кевларовых накладок достигает 370 С. Диск сцепления с такими накладками хорош при продолжительной жесткой эксплуатации машины.

Металлокерамические
Металлокерамика бывает разная: алюминиевая, чугунная, медная.
В большинстве производимых сцеплений применяют металлокерамические накладки, изготовленные на медной основе. Диски сцепления с этими накладками обладают высоким коэффициентом трения и выдерживают весьма высокие температурные режимы (до 600 С). Они очень популярны в автоспорте и тюнинге, поскольку при равных размерах диска передаваемый крутящий момент может возрасти вдвое. Недостаток таких накладок — их агрессивность к сопряженным деталям. Они относительно быстро изнашивают поверхности трения маховика и прижимного диска корзины. Посему рекомендованы для эксплуатации на спортивных и гоночных автомобилях.

Существуют диски с тремя, четырьмя, шестью и восемью медными кнопками (лепестками) на одну сторону.

— Трехкнопочные диски рекомендуются в ситуациях, где требуется минимальный вес сцепления при максимальной мощности. Трехкнопочные диски включаются очень жестко и малоприменимы на дорожных автомобилях.
— Четырехкнопочные диски работают дольше и мягче трехкнопочных.
— Шестикнопочные диски самые плавные и долговечные из гоночных дисков и рекомендуются для раллийных и кольцевых автомобилей, а также в определенных случаях для серийных автомобилей.
— Восьмикнопочные диски разработаны для использования на серийных автомобилях, где мощность и высокотемпературные качества предпочтительнее плавности включения.

Также диски сцепления делятся на демпферные и с жесткой втулкой
Демпферы устраняют или смягчают ударный момент, образующийся при синхронизации скорости коленчатого вала со скоростью первичного вала КПП.
Диски с жесткой втулкой в основном используются для гоночных автомобилей, где предпочтение отдается мощности, легкости и жесткости работы. С ними автомобиль менее удобен при повседневной эксплуатации, так как плавно тронуться с места практически невозможно.

Ну вот и все =)
Всем удачи!

www.drive2.ru

Диск сцепления… корзина… выжимной… — DRIVE2

Герой поста сцепление. Если быть точнее то корзина сцепления.

Само по себе сцепление – это 2 диска покрытые специальным фрикционным материалом (обладающим высоким коэффициентом трения), сделанные из органического материала с добавление проволоки. Последняя, нужна для отвода тепла во время трения.

На маховик вырабатывается весь крутящий момент двигателя, вот к нему и присоединяется корзина.
Нажимной диск – это диск, который соприкасается с ведомым (когда педаль сцепления отпущена, сцепление включено) и отжимается (когда педаль нажата, выключено)

Первичный вал коробки передач – вал на который передается крутящий момент от двигателя через сцепление.

Вилка выключения сцепления.

Нажимаете на педаль сцепления, вилка разжимает диски, отпускаете – сжимает.

Вышеперечисленный вид относится к сухому виду сцепления.

Также существует сцепление, погруженное в жидкость (масло), оно эффективно охлаждает диски от трения и оставляет их поверхность чистым.

Есть диски, которые состоят из керамики. Они обладают очень высоким коэффициентом трения, благодаря чему используется в грузовиках и спортивных автомобилях, где очень высокая нагрузка на сцепление. Но есть недостаток: эти два диска схватываются мгновенно, поэтому они не подходят для обычной городской езды.

Существует несколько типов привода выкл./вкл. сцепления:

Гидропривод (работает на масле)
Тросиковый
Первый при нажатии на педаль, через главный цилиндр, толкает масло в рабочий цилиндр, тот в свою очередь, перемещаясь, толкает вилку, и диски разжимаются.

Второй более простой, все тоже самое, только без цилиндров и масла.

Как же продлить жизнь корзине сцепления?

Педаль сцепления следует отпускать плавно, но не на больших оборотах, так как в момент отрыва с места оно изнашивается больше всего.

Представьте крутиться вал и вам надо к нему еще один такого же размера вал на подшипнике подсоединить (чтобы вращался свободно). Если вы эти валы очень медленно будете соединять, то первый который крутился быстро начнет тереть подсоединяемый и оставит на нем след т.е. износится маленькая часть. А представьте, в день, по 1000 раз так делать, то через неделю он сотрется. Тоже самое с дисками.

Если же, наоборот, очень резко отпустить, удар получит, и двигатель и коробка, так как увеличится на них нагрузка. По законам физики ничего сразу не происходит. В жизни же это приведет к рывкам. Поэтому надо выбрать золотую серединку: когда подхват почувствовали нужно как можно плавнее и раньше отпустить его.

Еще один подводный камень.

Некоторые думают, что можно ездить выжимая сцепление или же притормаживают используя сцепление. Скажу, что этого делать нельзя! В самом приводе есть выжимной подшипник, который не рассчитан на постоянное свободное кручение. К нему добавляются лепестки корзины, которые во время нажатия педали принимают усилие пружин на себя. В нормальных условиях работы это занимает несколько секунд, а при нажатии и удерживании нагрузка в десятки раз увеличивается.

Это приводит к выходу из строя выжимного подшипника, пружин, лепестков.

На этом все берегите этот механизм, ездите аккуратно, ведь именно она, маленькая корзина, передают те самые 500 л. с. от двигателя к коробке, а далее на колеса.

www.drive2.ru

Смотрите также