Главная » Разное » Ваз передняя панель 2114

Ваз передняя панель 2114


Панель приборов ВАЗ 2114, 2115: кнопки, индикаторы, лампочки

Не удивительно, что абсолютно каждое современное авто оборудовано приборной панелью, ведь именно благодаря ей водитель может следить за основными узнали автомобиля. И панель приборов ВАЗ 2114, 2115 не исключение. Проще говоря такая панель играет роль связующего звена между человеком и транспортным средством.

По мере развития приборная панель оснащалась дополнительными датчиками и индикаторами, которые делают процесс управления авто более удобным и безопасным. Если вы хотите знать какие элементы находятся на приборной панели ВАЗ 2114, 2115 тогда обязательно ознакомьтесь с данной статьей.

 

  1. Обозначения лампочек, индикаторов,  значков и кнопок на панели приборов ВАЗ 2114, 2115
  2. Обозначения контрольных ламп и индикаторов панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Видео
  3. Замена лампочек панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Видео
  4. Подсветка панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Диагностика, ремонт.
  5. Как правильно сделать самодиагностику панели приборов ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115.

Обозначения лампочек, индикаторов,  значков и кнопок на панели приборов ВАЗ 2114, 2115

Сначала рассмотрим описания и значение значков и кнопок панели, в независимости от того оснащена машина инжектором или карбюратором.

Схема панели приборов ВАЗ 2114, 2115

 

1 — Датчик контроля, измеряющий температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. При нормальной работе силового агрегата температура антифриза не должна превышать показатель в 90 градусов. Но минимальные отклонения иногда допустимы. Если вы заметили, что двигатель стал часто перегреваться, обязательно обратитесь за помощью в автосервис. Иногда сам датчик может показывать неверные результаты.

2 — Такое устройство, как тахометр обрабатывает информацию, которая поступает от коленвала и выводит её на панель. Показатели тахометра указывают на количество оборотов двигателя.

3,4 — Индикаторы поворотов. В случае, когда индикаторы мигают одновременно, но медленно, это может свидетельствовать о возможной проблеме с самими лампочками или в сети электропроводки.

5 — Самым основным элементом любой панели приборов считается – спидометр. Благодаря ему водитель может определить скорость движения. Незначительная погрешность в показателях допускается, но она не должна превышать показатель более чем на 5 километров. Если подобные показания существенно отличаются от реальных, то вероятнее всего проблема именно в спидометре.

6 — Датчик уровня топлива в топливном баке. Когда в баке уровень снижается до 6-7 литров загорается красная лампочка, что свидетельствует о том, что необходимо дозаправить автомобиль.

7 — Индикатор низкого уровня топлива.

8 — Символ обозначающий включение света. Срабатывает он в случае включения ближнего света и габаритов.

9 —  Лампочка тормозов свидетельствует о том, что система тормозов автомобиля работает некорректно. Чаще всего она загорается если в автомобиле не хватает тормозной жидкости.

10 — Лампочка синего цвета обозначает включенный дальний свет фар.

11 — Кнопка для сброса суточного показателя пробега. Сверху показан общий пробег автомобиля, а снизу суточный.

12 — дисплей бортового компьютера с показателями пробега.

13 — Символ включения сигнализации (световой). При включении аварийного света лампочка начинает мигать красным цветом.

14 — Символ «Чек». Он срабатывает в случае возможных проблем с силовым агрегатом автомобиля. Причин этому может быть множество, от проблем со смешиванием горючей смеси с воздухом, до поломки различных силовых узлов двигателя. В любом случае необходимо обратиться в сервис для компьютерной диагностики или ремонта.

15 — Датчик внешней температуры воздуха и показатели времени. Кнопка сброса суточного пробега позволяет при её прокручивании переходить от показателей температуры до показателей времени.

16 — Датчик заряда аккумулятора. Чаще всего он загорается в случае практически полного разряда АКБ. Если свет индикатора очень слабый или наоборот яркий, то проблема может быть в генераторе.

17 — Значок активации ручного тормоза. Горит он как при включенном двигателе, так и наоборот.

18 — Значок показывающий давление моторной жидкости. Обычно его появление сигнализирует о недостаточном количестве смазывающей смеси. В подобном случае обязательно проверьте уровень масла. Иногда проблема может быть при неправильной работы масляного насоса.

19 — Если двигатель оснащен инжектором, то на приборной панели находится резервный значок. Ну а если двигатель карбюраторный, то это индикатор подсоса.

Кнопки на панели приборов
  1. Включатель габаритов
  2. Ближний свет фар
  3. Кнопка передних противотуманок
  4. Задние противотуманки
  5. Обогрев заднего стекла

Обозначения контрольных ламп и индикаторов панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Видео

 

Замена лампочек панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Видео

 

Подсветка панели приборов ВАЗ 2114, 2115. Диагностика, ремонт.

Панель приборов является достаточно сложным узлом, и соответственно он может выйти из строя, как и любой другой узел автомобиля. Панель часто не работает или перестает гореть.

Какие основные проблемы могут наблюдаться при неисправной приборной панели ВАЗ 2114, 2115:

1. Основная подсветка ПП исчезла, но остальные датчики продолжают работать или наоборот. Чаще всего такая проблема возникает в случае выхода из строя предохранителей панели. Они имеют маркировку F16. Такой предохранитель помимо подсветки панели отвечает еще и за поворотники, а также световую сигнализацию (аварийку), и фонари заднего хода. Если аварийка и поворотники работают нормально, то скорее всего проблема в электроцепи, возможно произошло замыкание.

Ниже на видео показано как починить подсветку приборной панели:

2. Спидометр и тахометр неправильно работают. В таком случае сначала советуется проверять датчики положения коленвала, а также датчики скорости. Если эти датчики работают правильно, то возможно проблема заключается в плохом контакте электросети или в повреждении непосредственно самой проводки.

3. Если не работают некоторые датчики, но остальные элементы работают правильно, то возможно вышли из строя лампочки. В таком случае необходимо просто заменить их на новые.

4. Если стрелка показывающая уровень топлива в баке или уровень охлаждающей жидкости упала в самый низ, или наоборот всегда находится в верхнем положении, то скорее всего проблема в датчиках или электроцепи. Спешить с заменой датчиков не стоит. Сначала проверьте проводку, правильно ли она работает и нет ли замыкания. В таком случае лучше всего обратиться к профессионалам.

5. Часто случается, что в общем приборная панель работает нормально, но время от времени наблюдаются перебои в работе некоторых датчиков. Зачастую причина находится в электроцепи. Также причина может быть в некорректной работе процессора.

Как правильно сделать самодиагностику панели приборов ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115.

Не стоит забывать о том, что ПП обеспечивает обратную связь водителя с автомобилем, поэтому она должна правильно справляться со своими основными функциями. В противном случае, это может привести к аварийной ситуации во время движения. Если вы заметили различные проблемы в работе панели, то не стоит откладывать, как можно быстрее решите эту проблему.

vaznetaz.ru

Лада 21099 kemo sabe › Бортжурнал › Заводское крепление Европанели ваз 2114, установка крепежек по заводскому

Сколько искал инфы по креплению панели от 2114, нашел только одну путевую статью, но там у человека была девятка еще в советском кузове, а там намного все отличается, ему было за что цепляться).
Вобщем вся панель включая тунель крепеться:
— на стандартные места (там где сидела старая) те что по бокам
— под рулевой колонкой (рулевая колонка прикручивается поверх направляющих панели)
— снизу, рядом с печкой (на 2 шпильки), П образной крепежкой
— тунель крепиться к полу рядом с ручкой КПП, есть 2 вариант либо рогатый корпус ручки кпп, либо анологичными рогами но к полу на шпильки
— так же туннель крепиться сзади (рядом с старой крепежкой) П образной, на 2 шпильки
Все подкрепляю фото, чтоб было понятно

вот видно две крепежки к полу

вид с зади

ну и самая дальняя

ну а теперь как я все это городил

Ну начал я с крепежек ручки кпп. Посути просто купил да поменял(покупал кулису от 2114, найти проблем нет особых)

думаю по фотов се видно

Дальше на очереди места по бокам, ну там все в родные места встает! Направляющие должны быть под рулевой колонкой

вот видно на фото

ну и сдругой стороны анологично

Мне повезло у меня были шпильки не вварены, и я просто вкрутил новые длинные. А вот если они вварены (они короче) тогда подрезать направляющие каркаса панели…

Потом приступил к нижнему креплению панели. Ну как догадываетесь шпилек у меня конечно же нету) Дырявить пол саморезами нифега не мой вариант! В основном все пишут что эта крепежка не нужна, что впринцепе правда, у меня панель воткнулась в ковралин и не гуляла, но я решил всетаки присрать крепежку! Нашел место методом подгона где она должна быть и банально приклеил слоя в 2 ее вибропластом, этого вполне хватило, она даже не гуляет!

ну как то так

Если вы всетаки решили с ней заморочится, можно изготовить из профиля.

Ну и последняя крепежка, это крепелние накладки туннеля к полу. Методика установки аналогично выше описанной, но в добавок еше карпетиком прикрыл чтоб не так палевно было, да и лишка от ковролина местами срезал.

примеряем

под акцентом вибропласт

ну и карпетик


то же пишут что не обязательна это крепежка дескать накладка туннеля зажата между сидухами, но честно как то сомнителя…

Собственно вот и все с крепежками, при желании можно изготовить самому. Осталось только все дособирать и раскидать провода, но об это отдельно.
Куму нужен набор всех крепежек пилите в ЛС у меня еще есть 3 комплекта. Так же есть еще куча всяких мелких примочек к европанели (резиновые уплотнители на воздуховоды, герконы в бардочек) . Которых найти вообще не реально!

www.drive2.ru

Установка панели 2114 — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Установка панели 2114.

1. Определяемся с типом питания двигателя (впрыск или карбюратор).

2. Определяемся с проводкой (берём НОВУЮ, что лучше, либо б/у).

3. Определяемся с типом проводки (см. п.1), т.к. для карбюраторного а/м пофиг какой разъём идёт от ЭБУ, если двигатель впрысковый, то надо определится с поколением системы впрыска:

3а. GM / Январь 4 – какой разъём точно не знаю :-) вживую не видел.

3б. Bosch Motronic 1.5.4* / Bosch MP7.0 / Январь 5.* / Итэлма VS5 – прямоугольный с широкими "ножевыми" контактами (8 pin). Этой проводки как минимум две основных разновидности… с разъёмом под реле задних ПТФ и без оного, от него зависит какая у нас будет кнопка задних ПТФ – с фиксацией или без.

3в. Bosch Motronic 7.* / Январь 7.* / Итэлма VS7 – квадратный с круглыми контактами (9 pin). Этот тип проводки вроде как сразу с разъёмом под реле задних ПТФ.

3г. Тоже самое из п. 3в но с e-газ, тогда разъём "совсем свой особый" – большой прямоугольный (есть как большие так и мелкие контакты). Самая навороченная проводка… реле задних ПТФ уже нет… т.к. есть "свой" особый блочок объединённый с иммобилайзером, он-же отвечает за освещение салона, за зуммер и т.д.

4. На основании подпунктов раздела 3 покупаем замок зажигания – можно конечно "мудрить" с замком старого образца 2108 с длинным "жалом" ключа или с коротким "жалом" образца 2109, но лучше купить новый, заодно и сразу сделать ключ-вездеход, т.к. штука приятная.

4а. Скорее всего понадобится замок зажигания 2110 (отличается от замка 2109 наличием подсветки). Колодка подключения восьмиконтактная (как у замков 2108 и 2109), есть датчик вставленного ключа, что тоже полезно, например для работы магнитолы без включения зажигания, можно и ЭСП на него навесить. Кстати БСК тренькает о забытом ключе именно получая сигнал от этого датчика.

4б. Замок зажигания 1118 (а-ля Калина), у него нет подсветки, зато трёхконтактная силовая колодка и маленькая от катушки иммобилайзера. Обычно такой замок идёт с e-газ.

4б'. Если проводка от е-газ… то заранее приобретаем и "лягушку" стоп-сигнала, т.к. с 99% гарантией она уже будет четырёхконтактная (дорогая).

5. Заранее проверяем комплектность панели :-) световоды переключателей и т.д.

6. Заранее запасаемся саморезами (желательно ВАЗ'овскими а не из строительного магазина напротив).

7. Заранее рекомендую найти и приобрести тросы отопителя, т.к. они ОТЛИЧАЮТСЯ! Чтобы там продавцы не говорили, но для панели 2114 "свои" тросы. Мы их технично свинтили с донора 2114. Тросы к отопителю настоятельно рекомендую крепить ДО установки панели, особенно к крану отопителя (я у себя когда его менял ободрал кисти обоих рук), желательно вообще при снятом корпусе отопителя. Их два вида 2108 и 2108-01, других нет и не было (спецсборки с кондиционерами отставим в сторону). Корпус отопителя 2108 устанавливался примерно до середины 90-х, считается "теплее", зато больше шансов "завоздушить контур", с ним иногда возникает проблема когда на ветровое стекло и лицо дует горячий воздух, а в ноги холодный, радиатор отопителя установлен более "вертикально". Затем начали постепенно устанавливать на заводе "модифицированный" отопитель 2108-01, с ним в а/м тоже тепло :-), шансов "завоздушить контур" отопителя меньше, т.к. воздушную пробку выгнать проще, с ним возникает иная проблема, когда на ветровое стекло и лицо дует холодный воздух, а вот в ноги жарит "как в преисподней", радиатор установлен более "горизонтально". При правильной регулировке тросов отопителя 2108-01 также отлично обогревает салон Самары и именно он устанавливался штатно на "рестайлинговые" Самары 2113, 2114 и 2115, слухи о том, что с панелью 2114 вновь стали ставить отопитель старого образца не более чем лишь домыслы и ересь! Наоборот с отопителем старого образца "всплывает" нестыковка! Левый экран центральной консоли закрывает собой воздуховод к ногам водителя. Во всём остальном оба отопителя стыкуются с любой панелью, хоть 2108, хоть 21083, хоть 2114! Кто не верит советую полистать официальные каталоги запчастей :-)

8. Снимаем старую панель 2108 или 21083 (при этом если она нужна кому-либо, на продажу например), стараемся снять её аккуратно и не забываем про "потайной" саморез в бардачке.

9. Кузова по сути почти идентичные… за исключением нескольких моментов:

9а. Если кузов до середины 90-х, то скорее всего крепление рулевой колонки на вваренных шпильках (КОРОТКИХ!) тогда придётся в металлических поперечинах срезать / стачивать часть металла крепящихся к рулевой колонке. Что и пришлось сделать в 21099.
Если кузов "нового" образца, то рулевая колонка крепится на двух шпильках (ввинченных в резьбовые отверстия) и двух болтах, просто приобретаем более длинные. Это мой случай – обошлось приобретением шпилек и болтов.
Если ставим рулевую колонку 2114, то эти поперечины НАД рулевой колонкой, если оставляем рулевую колонку 2108, то поперечины ПОД рулевой колонкой. Это важно!

9б. Не обязательно, но РЕКОМЕНДУЮ озаботится поиском или изготовлением что более вероятно, т.к. приобрести НОВЫЙ у нас НЕРЕАЛЬНО! Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00, т.к. у нас в наличии только 2108-1703204-00 который нафиг никому не нужен, т.к. ломаться там нечему. Отличие в двух "ушах" к которым крепится тоннель между передними сиденьями. Разумеется можно положить его и просто так, я например год ездил с прикрученным тоннелем только к Щитку панели приборов 2114-5325124-00, но когда удалось найти Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00 был несказанно этому рад :-).

9в. Не обязательно но можно изготовить или снять с донора (т.к. новых опять-таки нет в принципе) двух дополнительных кронштейнов, один спереди к нему крепятся Поперечина 2114-5325080-00 и Стойка 2114-5325420-00 (в сборе это деталь Поперечина 2114-5325079-00) на ней обычно крепится ЭБУ системы впрыска. Номера этого самого кронштейна я не нашёл… второй называется Кронштейн облицовки 2114-5109116-00, можно попробовать его заказать по номеру, либо изготовить оба кронштейна самому, отлично подходят металлические полосы для крепления каркаса гипсокартона (на стены и потолки), есть почти в любом строймаге. С завода оба эти кронштейна крепятся к вваренным шпилькам, у меня в кузове была под них разметка (разумеется, т.к. 2114 и 2115 уже вовсю выпускались на тот момент), но гады – четыре шпильки не установили! Крепить можно по заводскому разметив, просверлив отверстия и закрепив сваркой специальные "шпильки" со шляпкой, либо саморезами по месту.

9в'. Тут всплывает ещё одна "интересная" особенность старых кузовов – крепление ответной части ремней безопасности (замков) к полу, а не к сиденьям как в более новых. Вот эти самые крепления и будут мешать установке центрального тоннеля (достаточно только спилить два "треугольника", весь кронштейн спиливать не обязательно). Хороший повод обновить ремни безопасности, новые крепятся к основанию сидений, ремни надо менять потому, что "жало" ключа-защёлки у старых ШИРОКОЕ, а у новых УЗКОЕ. В принципе в 21099 пока этот кронштейн вообще не трогали, т.к. на пол положили ТОЛСТЫЙ (ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ) слой строительной теплоизоляции и кронштейн почти не мешает. Тоннель и так прекрасно лежит зажатый сиденьями :-) напомню что я год ездил с незакреплённым тоннелем (сзади) и всё было прекрасно).

10. Менять монтажный блок старого образца 2108-3722020-00 (он-же 17.3722), на новый 2114-3722010-** (2114-3722020-**) не обязательно, но желательно. Вместо двух "звёздочек" в конце ставится цифровой индекс, первая цифра в нём означает комплектацию различными реле (или металлическими перемычками вместо них, например вместо реле ЭСП, реле контроля исправности ламп или вообще отсутствием некоторых реле), вторая цифра означает производителя, это либо 0, либо 8, т.е. либо Владимирский, либо Псковский АВАР. В одном случае внутри две платы и предохранители в один ряд, во втором одна плата и предохранители в два ряда. Тут есть ещё одна особенность… не знаю как в России, а у нас найти монтажный блок 2114-3722010 не реально в принципе! От слова СОВСЕМ! В наличии только либо старые 2108 (есть "сток" под цилиндрические предохранители, либо модифицированный под "ножевые" от АВАР), либо более нового образца 2115-3722010, отличие в том, что блок 2115 вновь имеет реле электровентилятора системы охлаждения (которого нет в блоке 2114-3722010 – управление либо через "силовой" датчик температуры у карбюраторных а/м, либо от реле рядом с ЭБУ системы питания и зажигания ДВС), в блоке 2114 там реле фароомывателя. Схемы ясен пень немного отличаются. У меня когда-то (с завода) был блок 2114-3722010, который вышел из строя, был заменён на "новый" 2115-3722010, т.к. двигатель впрысковый реле стояло рядом с ЭБУ в блоке 2114 должна быть просто "дорожка-перемычка" с постоянным "плюсом" на Х5.5, тот кто менял блок об этом видимо не знал, перегрел мотор и после этого поставил колхозную конструкцию с врезкой трубы под датчик в верхний обратный патрубок от радиатора по "карбюраторной" схеме старого образца с отдельным реле. Вначале я восстановил цепь штатного управления от ЭБУ просто поставив перемычку в блок, а когда менял электропроводку то убрал перемычку и задействовал реле электровентилятора как положено. На Х5.5 приходит питание от 87 контакта реле К1, управление "+" на колодку Х3.13, "-" на колодку Х3.8, т.к. управление "минусом" (хоть через реле, хоть от ЭБУ), то на Х3.13 вешаем постоянный плюс перемычкой на Х4.6, получаем управление ШТАТНЫМ реле герметично закрытое в монтажном блоке, а не висящее в моторном отсеке и доступное всем ветрам и дождям :-). Правда сам монтажный блок расположен в ливнёвке, но если её регулярно чистить (!) то монтажный блок служит десяток лет и более! Чистить ливнёвку легко и просто (попробуйте это сделать в иномарках).
В монтажном блоке старого образца 2108 требовалась дополнительная масса (была петля в проводке под старый монтажный блок между Х3.5 и Х2.17, потом её убрали). Ну и управление реле электровентилятора с контакта Х6.9, а не с Х3.13 ("+") и Х3.8 ("-") как я уже написал выше про блок 2115.

11. Подготавливаем электропроводку для интеграции в наш подопытный а/м:

11а. Если щиток приборов с часами и датчиком внешней температуры (ну и вольтметром до кучи), то нам несказанно повезло :-) и тянем провод в подкапотном пространстве для датчика внешней температуры – Х6.7 до левого или правого центрального кронштейна переднего бампера. От Х6.7 сигнал идёт до Х4.15 (ну а там и до щитка приборов).

11б. Если а/м карбюраторный, то необходимо приобрести датчик скорости. Сигнал (распиновка обычно есть на колодке самого датчика, так что ошибится сложно) ведём до Х7.7, оттуда сигнал идёт до Х3.1 (затем опять-таки к щитку приборов), "+" для его питания берём от Х6.12 ("+" для фонарей ЗХ), отсюда-же берём "+" и для датчика уровня тормозной жидкости, проще отстегнуть пин из колодки и соорудить переходник (таковой устанавливался с завода например на 21099 в "люксе" с панелью 2114).

11в. Сигнал низкого уровня тормозной жидкости в панели 2114 изменил свою полярность с "-", на "+" (см. 11б), соответственно если ничего не переделывать, то падения уровня тормозной жидкости можно не заметить. Можно поступить конечно проще (как я сделал первоначаль

www.drive2.ru

панель ваз 2114 ( 1 часть) — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Загорелось, захотелось, поменять панель в девятке, так бы все ничего можно и дальше ездить можно было бы, но трещины на верхней накладке меня бесили и к тому же беда приборной панели была, завышал спидометр, замена на новый трос и датчик скорости проблему не решал.
Полазил по инету по авто разбором, прикупил панель 2114 ЧЯ, и проводку.
Приступил к снятию панели и отключению сигналки, провозился наверно целый час с этим делом.

закинул ЧЯ и косу от 14й, подключил приборку от 10ки, накидываю + на АКБ на приборке работает только 1 табло, на замок зажигания не реагирует. Пошел с горя домой, решать первую проблему, пообщался с людьми и посмотрел как они на Drive2 все делали. И многие кто писал что меняют замок зажигания, ставят от 10ки, некоторые пишут что и от 9 можно надо все лишь перепиновку проводов в фишке сделать, но что и как я этой инфы не нашел.
На следующий день съездил в магазин у купил замок от 10, кстати кто то пишет что выкручивают болты зубилом, я выкрутил их бокорезами).

Втыкаю 10 замок и уже панелька начала реагировать как надо, но насос то не качает(, снова домой и снова за Google нахожу что то проблематично похожее, что ЭБУ остался без питания на новой проводке, порыскав по инету вычитал что после замка на ЭБУ надо подать 12В.

Нашел пару схемок и снова в машину, посадил питание ЭБУ на 4 провод в фишке. Снова поворот ключа и меня радует уже звук работающего насоса, насос накачал и затих, ключ на старт и ZZZzzzz, тишина, стартер не крутиться, снова Google, нету +12В на реле стартера под капотом. Помогла другая схемка уже.

Все стартовые 12в на релюху прокинул, ключ в замке, бенз качает и СТАРТ, все схватилось и машина завелась, на панели не работает тахометр, спидометр ну понятно еще не подключен и чуть дернулся уровень топлива идем дальше лезем к ЭБУ, в колодки по питанию осталось 2 провода как раз 1 из них тахометр а 2 должен быть джеки чан.
Тахометр подключал по этой схеме

Средний разъем в колодке


Это все что успел сделать сегодня

www.drive2.ru

Установка торпеды Ваз 2114 в Ваз 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Долго искал эту торпеду, т.к. у нас город небольшой и найти ее сложно. В итоге купил ее в Ярославле за 2000р в сборе

. Привез домой и на след день начался процесс установки. Сначала занес в салон сам каркас и прикрутил его, крепится на 4ех болтах по-моему (понравилось в торпеде то, что крепления там металлические в отличии от ВП) . Прикрутил и попробовал ее "пошатать", сидела как приколоченная). Сам мозг прикрепил так
Вот так выглядела установленная=)

Далее начал разбираться с проводкой, скажу сразу что до этого особого опыта у меня не было. Сначала воткнул все в ЧЯ, туда все подошло бел проблем, далее всякие кнопочки и все такое. Процесс шел не останавливаясь, я уже был в предвкушении завестись))) Не помню точно сразу или нет я купил замок зажигания от Ваз 2110 нового образца (старый не смог приделать)). Все поставил поворачиваю ключ в замке … бензонасос не включается, понимаю что скорее всего не подключил проводку с мозгу, смотрю так и есть. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллер, нашел что-то похожее (по схемам разобрался откуда должен выходить), но он почему-то не подходил к моему, в дальнейшем выяснилось что эта под торпедная проводка от машины с Бошем 7.9.7 (щас уж точно не вспомню). Такой был разъем от старой проводки и такой от новой . Рыская схемы в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавил)

и вот еще сама схема распиновок старой моей колодки и новой

Попробовал и бензонасос "зажужжал"))) Ключ на старт… не крутит стартер. Долго думал так и не понял почему, закруглился) Приехав домой начал рыться по инету в разгадке этой проблемы, как в дальнейшем оказалось там проблема какая-то с релюшками, если втыкать реле от ваз 2109 то не крутит и пришлось замкнуть провода на прямую (щас так и езжу). так же не подходил разъем печки, но я его с легкостью переделал (думаю ни у кого не возникло бы вопросов КАК когда он увидел бы в чем разница). Еще одна проблема была в том, что цвет некоторых проводов в схеме не совпадал с реальностью (так что лучше все провода считать, номера у всех совпадают). За время установки научился разбираться более менее в электрике и пользоваться тестером)))

Цена вопроса: 2 000 ₽

www.drive2.ru

Установка торпеды от Ваз 2114 — Лада 21099, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Началось всё с покупки разной мелочи для перехода под европанель
Было куплено:
-Замок зажигания ваз 2110 ДААЗ нового образца

-Датчик скорости 6 импульсов
-Колодка датчика скорости

-Центральный замок Alfa Comfort (вместо сигналки)

-Модуль управления стеклоподъёмниками Sheriff PWM-200

-Зеркальный элемент с подогревом и широким углом обзора Ergon

-Кнопка отпирания багажника ваз 2110
-Кнопка ЭСП и колодка к ней
-Кнопка оттайки заднего стекла и колодка к ней (для включения подогрева зеркал)
-Клеммы и ещё много всякой мелочи

Монтажный блок у меня изначально стоял от ваз 2115, а проводка была в комплекте с торпедой.

Начал демонтаж старой высокой панели. Жалко конечно было ломать свои труды ну а что делать, надо! Пришлось резать провода идущие к сигналке иначе никак не снять ВП. До ремонта сигналка стояла в водительской двери, но я подумал что это неправильно и перенёс её в панель.

Вот моя Старая ВП если кому нужна обращайтесь подгоню

Итак начал я сборку с установки зеркальных элементов . Нечего сложного тут нету разобрал зеркала просверлил в копусе дырки чтоб гофра 4.6мм влезла, просунул провода в гофру и вставил зеркальный элемент, В регулировочную вилку он входит тяжело но всё же входит.

После зеркал начал протягивать провода в двери:
— под кнопки ЭСП. Я решил установить их в дверях а не в тонеле
— обогрев зеркал
— кинул лапшу под музыку, сразу пока всё разобрано чтоб попом не мучиться

После протяжки проводов приступил к их соединению и установке центровального замка и модуля ЭСП. В центрзамке есть специальный выход на доводчик и силовой выход отпирания багажника который я запаралелил с кнопкой опирания багажника Все соединения я пропаивал и изолировал с помощью термоусадки. Обогрев зеркал я подключил через реле на всякий пожарный хотя можно было и напрямую с кнопки. Отпирание багажника и подогрев зеркал подключены через навесные предохранители, безопастность прежде всего! Запитал всё от колодки X1 1 провод. Он предназначен для стеклоподъёмнико при штатном подключении, и работает через предохранитель и реле в самом монтажном блоке. Из старого реле была сделана перемычка путём спаивания контактов. Магнитолу тоже повесил на этот провод. Конечно можно было и замка зажигания но я решил именно так!

Подключил проводку(она была в комплекте с торпедой) панели к монтажному блоку. Подключил к ней провода от центральногозамка на поворотники. Подключил к реле подогрева зеркал. Установил замок зажигания. Решил проверить работоспособность электрики. Пробую свет, поворотники, аварийка, обогрев заднего стекла и зеркал, доводчик ЭСП и центральный замок, кроче всё в норме. Дай думаю попробую завести и тут косяк стартер не крутит. Я долго искал причину разабрал замок зажигания проверил с ним всё ок. Разобрал монтажный блок проверил дорожки тоже порядок. Кидаю провод напрямую стартер крутит, смотрю на обжим клем от замка до монтажного блока тоже всё норм обжато и тут я взял прозвонил его и удивился провод сечением 6квмм не проводит. Разрезал оболочку смотрю а там брак заводской. Кинул вместо него новый тогоже сечения, Ключ на старт всё работает!

Взяли с отцом примерили панель всё пучком подходит! Воздуховоды к печке тоже почти подошли зазор милиметров 5. Закрепили панель. Проблему с воздуховодами решил монтажной пеной. Но тут новая проблему к чему же закрепить центральную металлическую раму и тонель? Выход из ситуации придумал следующий, изготовить кронштейны которые закрепляются к кузову, а потом к ним уже крепится конструкция.

Кронштейн для тонеля

Кронштейн для металлической рамы

Установили их, закрепили всё держится намерто!
Примеряю кожух рулевой колодки с ним тоже косяк не к чему закрепить, Решение такое же. Получилось тоже отлично.

Теперь переходим к датчикам.
— Датчик уровня топлива. колодка X9 провод 6 розовый провод вытаскиваем из колодки и тянем его до колодки под инжектор и соединяем, Проверяю всё работает.

— Датчик тормозной жидкости. Тут всё совсем просто отрезаем провод который от него идёт на массу и обжимаю маленькую клему и вставляю её в колодку X7 провод 2(на нем + при включеном зажигании )

— датчик скорости подключаем по схеме а центральный провод к колодке инжектора

Вот в принципе и всё! Прокатился, тишина теперь стоит в солоне, приборы видно, не то что в ВП руль прячет половину приборки. Результатом доволен!

www.drive2.ru

панель ваз 2114 ( 5 часть) — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

В общем это наверно последние запись про панель, вроде все готово!
В этой записи я подключал сигналку, ДУТ и делал кулису.

Подключение сигналки ничего сложного нет, взял старую проводку от 9ки, отсоединил от нее нужные мне провода, взял книжку от сиги и мультиметр и вперёд на колени перед водительской дверью), все аккуратно расключил и спрятал провода под панелью, никаких соплей под ногами нет. За день все подключил.

Пара фот с инета, что и куда

Затем приступил к ДУТ. В инете полно всякой инфы на эту тему, даже есть каталожные номера датчиков
Но придя в магазин у вас его не спросят а спросят так, какой вам нужен ДУТ Х-ХХ, в этих Х-ХХ подразумевают 1-01, 1-02, 2-01, 2-02. Отличие у них в сопротивлениях и еще дополнительном проводе на включение лампы резерва бензина. Короче замерив в магазе сопротивление мультиметром, мне подходили 1-01 и 1-02, я взял на угад 1-02. И быстрей домой подключать его и ставить, это наверно самое простое из всего что делать приходилось, никаких заморочек по снятию и установки не было, старый снял а новый поставил. Стрелка на приборке работала четко поплавку.

ДУТ 2-01, 2-02

ДУТ 1-01, 1-02

А вот на следующий день кулиса мне потрепала мозги, можно сказать даже зае…а, раз 10 наверно под машину лазил ее регулировал что бы ручка в панель не била и ничего негде не терло. Кулиса 2114 + калинокардан. Короче под вечер еба.и с ней я реально уже психанул и пришлось заняться колхозом а именно взять болгарку в руки и обрезать желтый рычаг на кулисе, не знаю как он называется. После обрезания все нормально стало.

А теперь кто знает кто что посоветует, вот так у меня получилась кулиса одета на кардан, это нормально?

Цена вопроса: 100 000 ₽

www.drive2.ru

Панель ваз 2114 заключительная часть — Лада 2108, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем доброго дня)))Наконец то я закончил с панелью.Если вам скажут что менять панель на карбовом вазе легко не верте ему))))И так о всех проблемах, после демонтажа старой панели я сразу прошумил всё под панелью Стп голдом и спленом 3004, поменял печку и радиатор.Старый радиатор был просто ужасный да и заслонки на печке все сломаны, новую поставил от 15хи а радиатор у меня был, правда фото печки нет всё село фоткать нечем было.А теперь самое интересное снимаю я старую проводку монтажный блок кстати вместе с проводкой выдрал сигналку назад подключить не смог схемы нет купил новую старлайн а61.Ну вообщем ставлю я блок ставлю проводку, замок зажигания от ваз2110 ключ на старт всё показывает кроме датчика топлива, и спидометра.На топливо пришлось вести новый провод от бака напрямую в приборку, а со спидометром я быстро разобрался там вообще легко.И вот я радостный ставлю сигнализацию вставляю торпедо подключаю приборку а она не хочет работать точнее показывал только датчик давления масла и зарядка акума, тут вопрос что случилось?оказалось перегорел предохранитель F3в блоке он быстро был поменен.Ну вообщем это все проблемы которые у меня были.А чуть не забыл ещё с консолью поколдовал но это временно так как у нас в городе не в одном магазине их нет, под фоткой напишу что с ней сделал))))

вот по этой схеме подключал датчик скорости

старая панель, давай досвиданья

это я сигналку подключал

это уже новая поводка

Вообщем у старого хозяина была магнитола 2 дин но у меня нет, короче на работе у меня лежала переходная рамка на форд фокус, она туда и встала

вот рамочка

подпилил запаял залил пеной сверху заклеил карбоном, пока сойдёт)))

замутил подсветку в ноги

Цена вопроса: 7 900 ₽

www.drive2.ru

Лада 21099 Супер зубак ® › Бортжурнал › Замена низкой панели ваз 2108-99 на евро панель от ваз 2114.(1 часть установка панели)

Всем привет.

У меня стала разваливаться низкая панель(годы дают знать)хоть её, я ремонтировал в 2015 году. Я хотел ее по менять опять на низкую, но не мог ее найти.И вот однажды к нам приехал сосед из Москвы. Поболтали и я сказал ему о том, что не могу найти низкую панель. А он мне рассказал о том, что у него своя авторазборка и пообещал поискать.Прошло полгода я уже забыл про неё. И вот 21 сентября меня ждал сюрприз приехал мой сосед и привез мне евро панель.Он мне объяснил, что низкую панель не смог найти.

Полный размер

Вот эта евро панель мне досталась за 2 замороженные утки.(считай бесплатно) в хорошем состоянии.

Полный размер

Да щиток приборов vdo 2 окнами

Полный размер

А сама панель по проводам с 2004 года с ноября.

Я сам подумывал о евро панели, но цены на них были высокими. А тут за бесплатно.
В неё не хватало несколько деталей. Пришлось заказать.

Полный размер

Заказные детали. Боковины консоли, пепельница, стекло печки, малая крышка консоли, заглушка бк, прикуриватель ваз 2110, тросы печки ваз 2114.

Полный размер

Пластмасса центрального воздуховода.

И докупил евро аварийку, розетку, датчик окружающей среды, 6 импульсный привод спидометра.

Полный размер

Последняя фото низкой панели

Полный размер

Процесс разбора

Полный размер

Вот что осталось от неё

Полный размер

Я проводку менять не стал, оставил от низкой панели, а ещё замок зажигания старый оставил, потому что это проще и дешевле чем покупать проводку от карбюраторной ваз 2115.

Полный размер

После установки.

Полный размер

Подсос установил вот так

Полный размер

Пластмассовый тоннель пола оставил старый, только подрезал его.

Полный размер

Фото ночью.

Полный размер

Поставил светодиодную лампочку

Полный размер

Хорошо светит приборка

Полный размер

Поставил болт, чтобы не бренчала при движении

Во 2 части я расскажу как её подключить со старой проводки к евро панели.

www.drive2.ru

Замена высокой панели 2108 на евро панель 2114. — Лада 2108, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет. Установку торпеды начал в воскресенье, но увы до сегодня её еще не поставил. так как не вся электрика работает, о чем и хочу у Вас поинтересоваться подписчики и гости моего БЖ. Машина 2108 2002г.в. мотор 21103 1.5 16V мозги 2111 январь 5.1.1 и топливный бак 2112. Понеслась… Начну с бензобака, когда стояла ВП и на момент снятия панели по датчику в баке оставалось чуть меньше половины, сегодня подсоеденив датчик уровня топлива на панель VDO бензин показывает ровно половину. Возможно ли что сопротивление ДУТа 2112 было не схоже с 2108 и показывал приблизительный уровень и могу ли я быть уверен, что сейчас показания бензина верны сто процентов? Поменяв подпанельную проводку 2108 на 2114 перестало работать, тахометр, показания бензина (уже исправил), спидометр и не заводится с ключа машина, даже если на колодке зажигания соединять проводками. Во всем этом могу разобраться и сам, но к сожалению не распологаю большим количеством свободного времени, по этому и обращаюсь к Вам. Сейчас меня мало волнует даже почему спидометр не работает, хотя пробовал с ЭБУ на щиток подавать сигнал, стрелка лежит и не дергается. От старой подпанельной проводки с красной колодки шли два провода на 8ми контактную колодку расположенную около ЭБУ и на эту же колодку приходит провод с замка зажигания. Провод, что пришел с замка зажигания, включает бензонасос, помоему коричневый с красной полосой. могу ошибиться. С красной колодки щитка2109 белый провод — сигнал тахометра, подключив на щиток VDO тахо заработал. А вот третий провод из этого жгута черный с белой полосой идущий с красной колодки щитка приборов 2109 к колодке расположеной рядом с ЭБУ я не разобрался, что это за сигнал. Неужели придется покупать замок зажигания 2114 он же 2110? В общщем не работает на сегодня: спидометр, не заводится с колодки зажигания. Еще обороты не показывает бортовой компьютер омега115 и бензин показывает полный бак, как так, хотя тахо на приборке2114 работает и бензин на приборке показывает половину. Выслушаю все советы и пожелания. Забыл еще добавить, в проводке подпанельной есть колодка из 9ти контактов так называемая СУД она не подключена ни к чему, так как нет такой фишки на косе ЭБУ.

www.drive2.ru

Смотрите также