Главная » Разное » Ваз 21214 генератор

Ваз 21214 генератор


Генератор на 110А от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

Ни для кого не секрет, что родной генератор (42А) на ВАЗ 2121 НИВА совсем слабый. Тем более для моей НИВы, на которой установлено очень много потребителей начиная от музыки, заканчивая дополнительным вентилятором и рабочим светом.

Мириться с этим не хотелось, решено поставить что-то помощнее. Изначально думал от 21213 поставить, но 55А показалось мало, так как в дальнейшем планирую поставить лебёдку. Вариант установки генератора фирмы ELDIX тоже отпадал, в связи с большим количеством нареканий, хотя у этой фирмы широкая линейка генераторов с максимальным током выше 100А.

Самым оптимальным вариантом оказался генератор от ВАЗ 21214 с макс. током 110А, производимый компанией ЗиТ(КЗАТЭ). Каталожный номер данного продукта: 9412.3701-03, однако в интернет-магазине удалось его найти по номеру: 9412370100003. Так что имейте ввиду, если экономите на запчастях и ищете через интернет-магазины!

Полный размер

Генератор 110А от ВАЗ 21214 9412.3701-03

Полный размер

Генератор 110 А от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Этот генератор на 110А мне обошёлся в 4 681 р.

Для установки данного генератора на ВАЗ 2121 ещё понадобилось докупить вот такой набор:

Полный размер

Набор для установки генератора 110А от ВАЗ 2124 на ВАЗ 2121 НИВА

В этот набор входят:
Планка генератора — 21214-3701635 — 80 р.
Кронштейн генератора нижний — 21214-3701650 — 520 р.
Втулка кронштейна генератора в сборе — 2110-3701634-38 — 95 р.
Гайка М8х1.25х8 с фланцем — 21100-3701686-00 — 8 р.
Болт М8х1.25х25 — 201458-П29 — 6 р.

Таким образом, по замене генератор всё просто, старый генератор снял, вместе с ним кронштейны, на место старых кронштейнов ставятся новые, а на эти кронштейны инсталлируется генератор. Ничего сложного.

Единственной трудностью остаётся проводка. Дело в том, что на новом генераторе 2 контакта, а на старом генераторе 3 контакта. Один контакт подключается через шпильку, как на новом генераторе, так и на старом генераторе, поэтому с этим контактом проблем нет, его так же прикручиваем к новому генератору, как и был прикручен к старому! Лишним контактом является тот, который идёт от шоколадки, расположенной на крыле:

Полный размер

Реле генератора старого образца на ВАЗ 2121 НИВА

С этой фишкой поступаем очень просто — изолируем и оставляем не подключенной.

Оставшуюся фишку подключаем к новому генератору. После этого, генератор уже должен нормально работать. Однако остаётся вопрос с лампочкой, которая находится на приборной панели. Она будет гореть и говорить нам, что у нас имеется неисправность в электроцепи.

Чтобы она давала правильные показания, нужно сменить реле, которое находится под расширительным бачком. Данный метод я взял отсюда. В инструкции предлагается 2 метода, я выбрал второй, т.к. никаких изменений не нужно осуществлять в проводке, достаточно убрать старого реле и подключить своё. Ещё одним плюсом является то, что можно быстро вернуться к старому генератору!

Изменения в проводке для установки генератора от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121 НИВА

Реле я взял 4х контактное, обычное автомобильное. Для реле приобрёл колодку, чтобы удобнее было припаять шунтирующее сопротивление 51Ом.

Резистор на 51Ом для шунтирования реле

Итого по проводке вышло:
Реле — 50 р.
Колодка реле — 40 р.
Резистор на 51Ом — 10 р.

На концы проводов подключил клеммы типа "папа", чтобы легко подключиться к старой проводке:

Полный размер

Новое реле для управления лампочкой индикации правильной работы генератора

После всего этого под капотом "засверкал" новый мощный генератор:

Полный размер

Генератор 110А ЗиТ(КЗАТЭ) 412.3701-03 от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Последним штрихом осталось правильно разместить новое реле:

Полный размер

Новое реле для генератора от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121

Данная схема сразу заработала, лампочка погасла после старта двигателя. Первым делом проверил генератор методом скидывания минусовой клеммы на средних оборотах. Естественно, машина не заглохла, этому я очень обрадовался!:)

Теперь имеем такие показания мультиметра:

Полный размер

Мотор заглушен

Полный размер

Мотор работает на средних оборотах

Полный размер

Включены все возможные потребители, мотор работает на средних оборотах

P.S. Теперь все лампочки работают ярко, аккумулятор заряжается, не кипит. Можно подумать и о лебёдке!

P.P.S. Не забываем нажимать и делиться с друзьями, все вопросы жду в комментариях! Всем хорошей зарядки!

www.drive2.ru

Генератор Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

lada-niva.ru

Генератор 21214 80А — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Доброго времени суток.
Ну начинаю свой марафон новостей, а точнее то что произошло с машиной за последнюю неделю.

После 3-х ремонтов в течении года окончательно умер мой родной 55а генератор, пускай идёт на покой. Зарядку он давал, но нагрузку не держал совсем. Хватало одних фар что бы просадить его до 12,4.

Изучив интернет, проконсультировавшись со знающими людьми решил остановить свой выбор на родном генераторе 21214 80а (такой же на шниве)

1)Купил красавца, производства «КЗАТЭ»

А так же для установки на 21213 ниву, с генератором 55а, нам понадобится:

— Кронштейн крепления генератора к блоку 21214:

— Натяжная планка генератора 21214:

— Болт крепления генератора 21214 (на 2110 точно такой же) в сборе:

Ну и приступаем к установке:

Кронштейн 21213 имеет два отверстия крепления, а 21214 три.

Поэтому необходим ещё один болт подобной длины, с шагом резьбы 1,25.

Ну и в целом разница комплектов:

Фото взятое с интернета

Ну и конечно же проверка, сразу хочу сказать, так как я уже неделю езжу практически без зарядки, аккумулятор на время теста был разряжен, поэтому напряжение под нагрузкой меньше чем может быть при нормальном заряде АКБ.
Включил всё что можно включить:

Действительно каждую кнопку нажал:

Крайняя кнопка, новая в моём ассорти, о ней расскажу в ближайших записях)

А тем временем зарядка:

Я очень доволен, генератор действительно держит нагрузку и даёт заряд уже при 700об\мин.
Разница полной нагрузки, и без нагрузки 0,2v.

2)Теперь отвечу на два самых ожидаемых вопроса в комментариях:

"Почему не поставил 3-х уровневый реле регулятор?"
— Считаю что он не нужен, правильно работающий генератор будет выдавать достаточно зарядки, а трёх уровневое реле сильно напрягает и тянет заряд, который порой и не нужен. Не считаю эту вещь плохой или бесполезной, просто в данном случае она мне не нужна. На старом генераторе регулятор отслужил достойно. А так же генератор на гарантии и вскрывать для установки регулятора не имеет смысла.

"Почему не перенёс генератор наверх, к трамблеру?"
— Хотел, думал, даже заказал, потом отказался. Мне очень не нравится цена на эти комплекты 2200-3000р без доставки, по моему много. И второй момент, хочется такой кронштейн что бы запаска осталась на своём месте. Так что буду очень рад ссылкам на наводку хороших КИТ-комплектов переноса генератора ниже запасного колеса. А так же буду очень рад чертежам на самостоятельное изготовление, так как имею возможность вырезать детали лазером.

Всем спасибо, надеюсь достаточно понятно изложил новость!
Спрашивайте!
Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Генератор ВАЗ 21214 — ИЖ 2126, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Работы с системой охлаждения были завершены. В процессе прогрева двигателя, вольтметр показывал 14.2В и казалось, что на этом приключения завершились… Проверив просадки напряжения, картинка была довольно таки позитивная. При включенных фарах и печке на 1 скорости результат составлял 13.5В на ХХ. Сделав проверочный выезд все надежны улетучились… Через час проблема с напряжением вернулась. Ну что ж, с грустью на лице пришлось возвращаться в гараж. Так как воскресенье подходило к концу, то все дальнейшие работы пришлось отложить на несколько дней, ибо свободного времени попросту не было. При первой же возможности, решил поинтересоваться стоимостью нового генератора. Цена, которую я услышал, повергла в шок… 4000 рупий за стандартный генератор 12В — 55А. Я был категорически не согласен с текущим положением дел и отправился обдумывать, как быть дальше. Было первое предположение — разбитые подшипники и стёртые щетки. Произвести хоть какую-то диагностику без снятия, у меня не получилось. И, по закону жанра, в скором времени требовалась поставить машину на полный ход… Поискав информацию, наткнулся на интересную доработку, а именно: установка генератора от ВАЗ 21214. Моя большая и зелёная жаба не хотела с этим мириться, но её попросту пришлось придушить. Заехав в магазин, начал докапываться до продавца, есть ли требуемые запчасти, а именно:

1. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686
2. Натяжную планку 21214-3701635
3. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)
4. Ну и конечно сам генератор

Услышав ответ, что из всего списка не хватает только натяжной планки, но они её готовы привезти завтра, я решил поинтересоваться, а какие именно генераторы у них есть в наличии:

1. 80А
2. 90А
3. 115А

Эх жадность… Конечно же, мой выбор пал на генератор на 14В-115А. Многим это цифра покажется очень и очень большой, но, у меня есть грандиозные планы (о них я рассказывать, пока что не буду, если всё будет хорошо, то обязательно с вами поделюсь по завершению всех работ :) ). Не долго думая, забираю имеющиеся запчасти. И бегу в следующий магазин за недостающей натяжной планкой. Удача была на моей стороне и попытка завершилась, пусть и не большой, но победой. Имея на руках все запчасти, я конечно же направился в гараж.

Вот что прикупил

Характеристика генератора

Процесс занял не так много времени, от силы 1.5 часа с перекуром.
По пунктам:

1. Снять ремень генератора
2. Снять старый генератор
3. Снять кронштейн генератора
4. Снять натяжную планку
5. Поставить купленный кронштейн (на 2 винта)
6. Поставить купленную натяжную планку
7. Установить генератор
8. Поставить и натянуть ремень

Где-то натыкался на проблему, что не натянулся старый ремень, т.е. он оказался слишком длинный. Хм, у меня всё встало “как тут и было” :). На счет крепления нового кронштейна и 2-х винтов. Обратите внимание, что старый крепится точно также, т.е. на 2 винта.

Готовый вариант

Как тут у было :)

Из следующих доработок, необходимо будет увеличить сечение перемычки “генератор-стартер” с 10 мм^2 на 25-30 мм^2, да и замок зажигания разгрузить не лишним будет.

Получился небольшой такой пост, но, вроде бы без лишних слов) В общем, комментируем, нажимаем кнопку. Иииии, до новых встреч :)

P.S. Старый генератор я таки разберу, проведу ревизию и оставлю прозапас.
P.S.S. Сейчас на ХХ: печка 3 скорость+дальний+туманки(фонари)+музыка=13.7В в ЧЯ.

www.drive2.ru

Новый Геннадий генератор 21214 110А в ваз2121) — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Всем привет. На днях опять столкнулся с проблемами с напряжением. Началось все с того, что у меня сначала сгорела катушка, потом замок зажигания и комутатор. На холостых стала моргать вся приборка и габориты. После того, как все было заменено замерил напряжение в сети 15.7! Это дофига, причём с включённой печкой, музыкой и фарами… после замены катушки и коммутатора, прошло уже почти пол года и снова проблема, снова сгорел комутатор. А позже, когда я ехал вечером с работы, на приборке загорелся индекатор неисправности напряжения в сети, тобиш пропал заряд и я еду на аккуме…
Пару лет назад (или больше ) я уже лазил в генератор и реанимировал его, на этот раз я не захотел заниматься никрофилией и пошёл купил новый, на 110А от 21214! За одно купил новый комутатор и бронепровода.
Ну а теперь собственно о замене и что для этого нужно
Тема весьма заезженная, но для тех, кто не сталкивался и задумывается о замене своего стандартного генератора (45А) на новый (110) я в крациях опишу как сделано у меня
До начала купил кронштейн в сборе от 21214(сразу с болтом, гайкой и втулкой)

Полный размер

Полный размер

(вариант временный ибо своей установки ждёт перенос генератора)
Далее верхняя регулировочная планка от 21214

Полный размер

ну и сам генератор
Генератор брал заводской ибо все остальные фирмы поливают грязью как могут

Полный размер

Полный размер


Далее замена. Снимаем штатный генератор, снимаем штатную регулировочную планку, штатное нижнее крепление. Ставим новое, устанавливаем сам генератор. Далее проводка. С ходу хочу сказать, что я выкинул штатные клемки, уж больно тоненькие они, и купил максимально толстые, пришлось полюбиться с обжатием, но зато теперь у меня чуть больше уверенности в них. Ну и на последок подключение. Не знаю как у вас, но у меня (в проводке 21219) на генератор приходило 5 проводов два в фишку и три на шпильку.
Собственно говоря на шпильке все три и остались, а вот провод который приходит с шоколадки придётся убрать, ибо он уже лишний)
На этом этапе у меня все прекрасно заработало. Не пришлось ничего докупать или паять самостоятельно обманки, моя схема проводки приняла все как штатное, но у многих владельцев именно 2121, кто ставил данный генератор появлялась проблема, в виде того, что горел индексатор не исправности сети (отсутствие заряда) и по этому поводу на драйве море вариантов решения данной проблемы. Так что их описывать я не буду, там все проще пареной репы, плюс при запросе в гугле сразу есть ссылки на подробно описанные варианты на д2)
Собственно говоря у меня на этом все) всем спасибо за внимание и до новых встреч

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D ❦Клубничка❦ › Бортжурнал › Руководство по установке регулятора напряжения нового образца от ВАЗ 2123 в обычную Ниву.

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).


Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:



Снимем старый РН.

От нового регулятора отрезаем клеммы "мама" и паяем на их место купленные ранее круглые 6мм и 8мм таким образом: 6мм под вывод В+ генератора, 8мм под вывод обмотки:


Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО вырезаем (окусываем и т.д.) перемычку между доп. диодами и выводом D генератора:

Переставляем прямоугольный пыльник со старого РН на новый:

Чистим контактные медные кольца на роторе и устанавливаем новый РН, подключив его следующим образом:

Будьте аккуратны! Не потеряйте и не забудьте поставить текстолитовую шайбочку под болтик, крепящий вывод обмотки и вывод нового РН. Между этим болтом и выводами контакта быть не должно! Для надёжности можно одеть на болтик термоусадку:


Всё! Ставим на место заднюю крышку, устанавливаем генератор на авто, проезжаем примерно 300 км, т.к. щётки ещё должны притереться и радуемся стабильному напряжению 13,8 — 14,2 В при любой нагрузке и на любых оборотах двигателя! Ценный совет: перед покупкой РН измерьте тестером, или попросите продавца измерить сопротивление щёток. Оно должно быть примерно 0,1 Ом. Если сопротивление хотя бы одной из них заметно больше (например 2 Ом), просите другой РН.

Вариант 2.
Покупаем диодный мост БВ04-105-01 и РН нового образца:


Как видно на фото, "подкова" нового образца отличается от старой полным отсутствием дополнительных диодов. В новой схеме они не нужны. Если Вы сделали всё как описано в первом варианте, то к цепи доп.диодов в любом удобном месте можно припаять вывод (проводок) и использовать его для включения скажем ДХО. Они будут включаться/отключаться сами после пуска/остановки двигателя.
Данный вариант установки проще, т.к. на диодном мосту нового образца один вывод для подключения РН уже есть. Далее всё точно также как и в первом: снимаем и разбираем генератор, меняем диодный мост на новый, чистим контактные кольца, переставляем пыльник, подключаем один вывод нового РН к выводу на "подкове", а второй к выводу В+ генератора. В заводском варианте используется шайбочка с выводом "папа". Я такую не нашёл и по этому перепаял один вывод РН с "мамы" на кольцо 6мм:

После установки РН нового образца, контрольная лампа зарядки работает корректно. Если вдруг она светится в пол-накала, то необходимо просто "выкусить" из её цепи резистор (сопротивление) в щитке приборов.
Надеюсь не утомил ))
Всё! Всем удачи! Пока!

www.drive2.ru

Генератор ВАЗ 21214-Стартвольт 135 А… (1 часть ) — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1995 года на DRIVE2

Всем привет . так как тут много кто такой приобретал и ставил такой генератор и я решил приобрести …
сегодня приобрёл генератор (СтартВольт LG 01214, 135-ти амперный)
И плюс нижнее крепление генератора ВАЗ 21214
Генератор — 4550 руб
Крепление с болтом — 480 руб
Планка гены — 110руб
Генератор всборе

Полный размер

В сборе


Реле старт-вольт

Полный размер

Реле

Марка авто: ВАЗ
Производитель: СтарВольт
Заводской код (OEM): 21214-3701010
Код производителя: LG 01214
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, В: 14,6
Максимальный выпрямленный ток, A: 135
Мощность, Вт: 1971
1500 оборотах ротора генератора, A: 70
3000 оборотах ротора генератора, A: 120
5000 оборотах ротора генератора, A: 135
Вес, кг: 5
Диаметр, мм: 135
Регулятор напряжения, тип: Цифровой, с чипом Motorola

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 5 140 ₽

www.drive2.ru

Доработка и мега-тюнинг генератора 21214 КЗАТЭ — ЗАЗ Sens, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Дайте репоста, пусть люди внимательно прочитают, сбережет нервы, относительно "крупную" сумму денег на ремонт генератора (особенно "крупную", когда денег нет вообще) и потраченое время на все это, высаженый акумулятор, и не дай бог пожар!

Новый генератор стабильно работает, но напряжение держит голимо как и все подобные ему по конструкции генераторы.
Без потребителей 13.9 вольт, фары 13.7 с печкой на 2 скорости (это уже мало) а если обогрев заднего стекла включить со 2 скоростью печки то падает до 13.2 вольта. Это жопа. На лето может быть и нормально еще, но зимой акумулятор промерзший мало того что первые минут 15 в мороз минус 25 не заряжается вообще, так такого низкого напряжения не хватит для нормальной зарядки. А учитывая что на работу еду как ишак к 8 утра (у нас обычно темно), а с работы выхожу из кабинета в 17 30, то есть опять уже темно — то фактически генератор будет всегда из за фар, печки и заднего стекла выдавать низкое напряжение, акб не будет нормально держать заряд и плотность и постепенно будет садится…

Фишка этого регулятора в том, что регулятор напряжения на нем смотрит напряжение не на + выводе, а напряжение на 3 дополнительных диодах. Проблему я эту знаю, и знаю как ее просто решить
Спасибо за статью вот эту
Идем в магазин покупаем ПРАВИЛЬНЫЙ регулятор напряжения. Я почитал какие лучше работают.
Именно тот который на фото. С квадратной таблеткой. Эти самые стабильные по качеству и стабильности работы, щетки качественные. Фишка этого регулятора что он смотрит напряжение на + выводе генератора.
Из дополнительных фишек этого регулятора:
Лампа индикации заряда умеет реально показывать отсутствие этого самого заряда а так же если идет перенапряжение в случае повреждения диодного моста например. Если сдохнет эта цепь то все все равно будет штатно работать. Регулятор независим.
Еще огромный плюс — пока генератор не раскрутится он не возбуждается. И не создает нагрузки для двигателя. То есть пока мотор не запустится генератор не дает нагрузку, это полезно в холодные запуски когда каждая копейка энергии на счету

Предельно простая установка этого регулятора:

Полный размер

2 дополнительных вывода

откусываем наконечники и цепляем 2 клеммы. ту которая на обмотку идет отверстие должно быть 8мм! ниже прочтите почему. это важно

Полный размер

обратите внимание что все выводы разделены. а на старом многие соеденены

Полный размер

Родная таблетка неизвестного происхождения в генератора 21214 КЗТА КАТЭК

сильно удивило что таблетка ноунейм

Полный размер

устанавливаем

Полный размер

готово

Не забываем выксить диоды либо перекусить перемычку

Теперь НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую обратить внимание СЮДА
Это касается не только переделанных генераторов, а вообще всех генераторов подобной этой конструкции

Дело в том что эти генераторы часто горят. Ну в прямом смысле тоже бывает, но чаще всего в них горит диодный мост. Я как технарь быстро понял почему. И очень удивился, какой даун на заводе придумал эту конструкцию
Контакт на диодном мосте — площадка. Сверху накидывается кольцевой конакт обмотки. На многих генераторах он припаян. Здесь же тупо кольцо на кольцо. и САМОЕ стремное — это все прижимается ТЕКСТОЛИТОВОЙ ШАЙБОЙ ЗА ЕЕ ЦЕНТР! причем шайба сверху УЗКАЯ и тонкая ее внутрь выгибает да еще какой то ДЕБИЛ засунул туда ГРОВЕР! ГРОВЕР КАРЛ! Он просто выгибает и шайбу и тектолитовую шайбу тоже
Естественно эти генераторы горят, так как текстолит тупо выгибает как спутниковую тарелку, 2 контакта не стягиваются нормально на диодном мосте, а их надо стягивать не за центр, где их нет, а за сами контакты а это края… как бы так… и…

просто плавится диодный мост.

причем у ОЧЕНЬ МНОГИХ владельцев!

достаточно просто погулить по словам "сгорел КЗАТЭ генератор" "сгорел диодный мост КЗАТЭ"
да и не только к ним относится. к многим это относится… у кого обмотки не припаяны

решил я заранее эту проблему решить. сверху на эти 2 соединения ставится шайба с внутренним диаметром 8мм. В шайбу внутрь вставляется кусочек МЯГКОЙ пластиковой трубочки 1мм примерно может чуть больше по месту поймете(для центровки чтобы не замкнуло на болт! это ВНИМАНИЕ! ). Это сделано для того чтобы давило за края. а не за центр. Сверху на эту шайбу ставится текстолитовая шайба родная(как изолятор), сверху еще одна металическая шайба желательно потолще с внутренним диаметром 6 наружным 10 примерно. Сверху просто закручивается болт. НИКАКИХ ГРОВЕРОВ там быть не должно.
Пластиковая втулка нужна чтобы шайбы были как бы отцентрованы и болт не касался того что ПОД текстолитовой шайбой.
То есть получаем конструкцию
1. Мост и контактная площадка на нем
2. Кольцевой контакт обмотки (там внутренний 8 наружный 10)
3. Шайба внутренний 8 наружный примерно 10
4. Текстолитовая шайба
5. еще одна шайба только уже внутренний 6 наружный 10
6. Вставляем болт и заворачиваем его

В нашем варианте клеммы будут стягиватся очень плотно, тектолитовая шайба несет только нагрузку на сдавливание равномерно по всей плоскости и как диэлектрик. Болт будет давить за края на контакты, а не стягивать центр и края не расслабятся. И еще. контакта между болтом, верхней шайбой металлической и пятаком обмотки, нижней шайбой быть не должно если все правильно собрали. По месту поймете все когда начнете делать, я этот момент не продумал чтобы его сфотографировать, вернее все на фото есть, кроме самых верхний шайб, я их потом поставил потолще и пошире как тут описываю

Настоятельно рекомендую это проделать. Это я нигде не копипастил. просто решил сделать то что не нашел нигде. Не хочется опять встать где то на трассе со сломанным генератором.

В конечном итоге я завел машину. Все с полпинка заработало, на улице прохладно, в гараже около 12 градусов. Генератор сразу выдал 14.5 вольт(СРАЗУ, щетки не притерты но они чуть кольцом уже с завода заточены что плюс). Термокомпенсация, йопт. РАБОТАЕТ))))
Через пару минут напряжение упало до 14.2 вольта и так и осталось таким. ну может быть 14.1. Нормальный мультик на работе, в гараже только стрелочник, а в цифровом гаражном батарейка по моей дурости села.
Все это на холостом ходу! При том что щетки еще не притерты хорошо

Включаем фары. 14.2
Включаем печку на 2 скорость. 14.2
Включаем обогрев заднего стекла. 14.1 (ОФИГЕТЬ —

www.drive2.ru

Подъем генератора на ВАЗ 21214М или Генка наверху) — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2014 года на DRIVE2

Доброго вечера, друзья! Холодает на Кубани, однако… Вот так и живем из курток в майки, из маек в куртки))) Сегодня закончил с генератором, далее гена. Сам генератор перекинули кверху, на Чилийце, еще в среду, удлинили провода соплями и я поехал домой. Делал мой друг, он же автомеханик и он же владелец своего СТО. По работе (установке) вопросов не было вообще — все четко, без нареканий, как и было описано на сайте. собственно, теперь, я могу рекомендовать всем эту контору — upgrade-garage.ru/viewforum.php?f=62, делают все четко, по пересылу нет претензий, кроме КИТа гены, изготавливают много чего (см сайт), установка расписана у них на сайте и установить может абсолютно любой человек, способный держать гаечные ключи. Единственный минус — цена… я отдал за комплект 4800р, www.drive2.ru/l/453038374136055109/ запись БЖ, где выложен состав комплекта ( кроме наклеек). Но если прикинуть, предыдущий КИТ, который я брал за 3200р и, которого нужно было доделывать, а по сути, почти переделывать, с более тонкого металла, то вышло бы то на то. А здесь, все встало четко… Есть небольшой косяк, но это вопрос к машине, а не к комплекту ( об этом упомяну). Ну, если у вас есть знакомый чудо — токарь или руки заточены под токарку, слесарку, есть плазморез, то можно самому изготовить — это выйдет много дешевле, но я заморачиваться не хотел.
Сегодня я решил убрать сопли и переделать проводку гены. Можно было бы позвать электрика, и, наверняка у него вышло бы быстрее, но я решил сделать сам и так, как я хотел. На это был потрачен почти весь световой день ( свежий воздух полезен), но я остался доволен результатом.
Изначально, снял корпус фильтра, чтоб было удобнее и размотал сопли)))

Полный размер

вот такую картину имеем изначально

Полный размер

видны сопли, на которых приехал)))


Решено — буду "дербанить" косу. Ничего не хочу удлинять, чтоб оно висело на скрутках… Взял канцелярский нож, и аккуратно, стал подрезать изоленту, освобождая провода. Заранее скажу, я не электрик и не знаю, что это за провода(спаренный розовый провод), но коса идет в салон авто и они были прикручены к гене. + еще один (тоненький проводок) коричневого цвета на клемму гены ( как понял "возбуждение"). Я вытащил из косы эти провода до уровня замка капота ( это даже много, как оказалось). Все просто и понятно, отсоединил 5 разъемов ( они все разные и их не перепутаешь при обратной сборке), вытащил до замка капота, надел гофру на провода генки и прокинул их за железной планкой ( за сапогом, где идут 2 большие косы, за ними в обратку), обмотал изолентой и натянул гофру на косу, вернул ее назад.

Полный размер

начало было страшным)

Полный размер

но дело пошло

Полный размер

и коса расплеталась


Затем, решил заменить провод от АКБ до гены на провод большего сечения и подвести к гене массу напрямую от АКБ. + я менял, так как в планах поставить гену 120 ( поэтому решил дать запас "прочности), хотя зарядка была 13,8 — 14, но при раскачки саба, были просадки. — "массу" решил тянуть к гене напрямки, так как пишут электрики — это хорошо))), чтоб к этой теме больше не возвращаться! Друган электрик подкинул медного провода 16 кв мм сечением ( 25 кв мм, как делают многие "сварочный провод", он меня отговорил, так как 16 кв мм это очень много, даже для самого мощного геннадия), я прикупил меднолуженные наконечники и термоусадку.

Полный размер

провод 16 кв мм


И приступил.

Полный размер

обжимал в тисках, потом отстучал молотком, предварительно облудив оловом.

Полный размер

Все закатал в термоусадку, грел горелкой с баллоном


Заодно решил поменять и сам провод "массы" от АКБ на кузов.

Полный размер

в сравнении — 16 кв мм толще чем сама клемма стокового провода)))


Провода затянул в гофру, протянул по натоптанному пути к АКБ. Завел "пробно" Чилийца и…

Полный размер

это на холостых, 5 сек после пуска двигателя

.
Несколько фото о том, как стало

Полный размер

провода скручу вместе и проложу, будет аккуратнее

Полный размер

www.drive2.ru

Гена — Геннадий. Замена генератора 21213 на 21214. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

Отчалил не дожив до запланированной пенсии старый генератор, прихватив за собой 2-е хорошие лампы Philips NightGuide h5. Сдох конечно не сам генератор, а регулятор напряжения, выдав 17В на холостых оборотах. Ремонтом старого генератора я заниматься не стал, т.к. всё равно планировал заменить его на более мощный. С выбором "не парился" — купил КЗАТЭ 21214 80А поскольку он лучший на сегодняшний день и комплект для его установки: нижний кронштейн, натяжную планку, нижний болт с сайлентблоком и гайкой в сборе, верхний болт натяжной планки с прессшайбой. Реле РС-527 мне не понадобилось, т.к. по схеме подключения старый и новый генераторы не отличаются. Замена трудностей тоже не представила. Всё легко открутилось и закрутилось. Нижний кронштейн прикрутил на все 3 болта. Лампы заменил на Philips Extreme Vision +100% h5 55/60w. Стоят у меня такие на Мерседесе и я ими очень доволен.
На последних фото виновник и его жертвы.

www.drive2.ru

Установка 120А генератора 21214 — Лада 2101, 1.3 л., 1978 года на DRIVE2

Привет всем. Сегодня речь пойдет об установке 120 амперного генератора 21214 фирмы «Старт вольт» от инжекторной нивы. Связанно это с тем что штатный генератор не мог справиться с двумя компрессорами, которые потребляют более 60 ампер. При их включении машина просто отказывалась нормально ехать. И именно при включении, это очень сильно бесило, вот едешь себе кайфуешь, опустился на светофоре, поднялся и тут врубаются компрессора — приехали, такое ощущение, что кто то на ходу прицепил прицеп груженный цементом. Надоело! Собрался и бегом в магазин за геной. Облазив пару магазинов и ларьков ничего особого не нашел, максимум 80А, но хотелось больше, ну и как говорится кто ищет – тот всегда найдет. Да да, и я его нашел, генератор с инжектор нивы, 120 ампер которых как я думаю должно хватить за глаза)
При том что производитель обещает 120 ампер при 3000 об/мин, а уже при 5000 об/мин 130.




Ну теперь о самой установке. Так как генератор с инжекторной нивы то и крепления нам понадобится то же с нее, а именно кронштейн крепления генератора 21214-3701650, натяжная планка 21214-3701635, втулка компенсационная крепления генератора 2110 (болт с гайкой, две шайбы и резиновая втулка), болт М8x25.

перед установкой ценник стер))))



Установка проста, откручиваем фиксирующий болт генератора и саму планку, которая крепится к помпе.

Далее раскручиваем болт, который держит генератор на кронштейне.

Вытаскиваем генератор.

Откручиваем старый кронштейн и прикручиваем новый.

www.drive2.ru

Смотрите также