Ваз 2114 замена корзины сцепления

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа "ездил на сто менять сцепу".но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:

что вам понадобится обязательно:
1.направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.домкрат и два колеса (или кирпичи)
6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
nгараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3, болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

этап 4.
встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить
внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая
если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3)
ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1).Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.

тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)

этап 5.
все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке.
Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких)))
Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.

этап 6.

ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
правило:
1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2
3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.

настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу "линейки" и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки "стопоры" (фото 4, буквами b обозначены дырки, куда "сбить" железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))

www.drive2.ru

Замена сцепления на ваз 2114 своими руками

Когда автомобиль находится в движении иногда можно слышать посторонние звуки или шумы, в последствии чего начинается пробуксовка сцепления, при котором нужно начинать незамедлительную замену.

В таких случаях необходимо прибегнуть к обязательной замене,при этом учитывая наиболее распространенные неисправности, и в строгом порядке все осмотреть. На автомобиле этой марки сцепление однодисковое, и оно часто выходит из строя, поэтому рекомендую при возникновение каких либо шумов в той области где находится сцепление обратить именно на него.

Обращать внимание следует:

если в привод попадает воздух создавая ощущение провала педали и сцепление полностью не включается;
также при обрыве троса может не происходить включение;
возвратная пружина сломалась или отсоединилась, при этом педаль сцепления не выходит в начальное положение;
износился выжимной подшипник-появляется сильный шум при выключении сцепления.

При плохом включении имеются много причин сюда также входит малый ход педали, ведущий диск, износа накладок.

Профилактика поломок сцепления

Чтобы не происходили такие поломки нужно своевременно регулировать сцепление,не делать частых и резких движений в начале движения,опускать полностью педаль если делаете большие обороты, стараться приобретать качественные запчасти.

В любом легковом автомобиле наиболее важным элементом является корзина, которая называется еще ведущий диск, он устанавливается на маховик внутреннего сгорания.
Одним из элементов сцепления является еще одна деталь которая называется выжимной подшипник, с помощью которого делается передача усилителя от вилки, установленной к лепесткам корзины. Он находится внутри диска и соединяется с первичным валом с помощью шлицов.

Важно! Последовательность замены вообще то не сложная и если внимательно просмотреть инструкцию , то это может сделать любой водитель. Замена которая происходит в первый раз, лучше это сделать с тем кто уже знает как это делается. При такой установке будет ускорена работа и правильность ее будет гарантирована.

Производить такие работы лучше в установленных для этого местах, в основном это гаражи со специальными ямами и эстакадами или отогнать на СТО. Даже если не предоставляется такая возможность, можно сделать самому приподняв капот автомобиля блоками из кирпичей или другими любыми материалами.

Какое сцепление выбрать для ваз 2114

Когда будете выбирать комплект сцепления на ВАЗ 2114 , в первую очередь нужно будет обратить внимание на марку производителя, так как это бывает очень важно. Если вы приобретете недорогой комплект, то он будет работать совсем недолго , не выдержит лишние нагрузки и придется его менять снова. Впоследствии такая экономия отразится на ваших расходах и времени.

Также нужно учитывать что от качества приобретенного вами данного товара будет зависеть непосредственно ваша личная безопасность, но и также сохранность окружающих и пассажиров которых вы будете возить, потому это невозможно предугадать когда какая нибудь деталь не выдерживая нагрузки выйдет из строя. Поэтому нужно в первую очередь всегда обращать внимание на качество производителя, а не на стоимость, в цене разница вроде и небольшая, а вот качество у не столь дорогих неважная и возможность поломки намного выше.

Сколько стоит замена сцепления на СТО:

Заменяемая деталь	Стоимость
Сцепление	3500 р.
Выжимной подшипник	2900 р.
Диск сцепления	2900 р.
Корзина сцепления	2600 р.
Главный цилиндр сцепления	1100 р.

Процедура замены сцепления на ваз 2114

Когда будет происходить замена сцепления ВАЗ 2114 возможно будет использовать намного простой вариант — не снимая правый ШРУС и не меняя масло. Если не обойтись чтобы не сливать масло необходимо будет менять выжимной подшипник или вилку.

Когда снимается коробка передач автомобиля следует обратить внимание ,что находясь в подвесном состоянии автомобиль затрудняет доступ под капотом к пространству. Пока еще транспортное средство находится на колесах для дальнейшей упрощенности работы , отсоединяется и откручивается все то, что в дальнейшем будет мешать демонтажу коробки.

Для работы необходимы инструменты такие:

Когда все необходимое приготовлено и автомобиль установлен в нужное состояние приступаем к поэтапной замене.

Поэтапная замена сцепления на ваз 2114

Для этого сначала нужно снять колеса, отключить аккумулятор от системы питания, провести демонтаж очищения системы воздуха и датчика, после этого отсоединяем тросик сцепления, при чем при этом следует заменить его сразу, если есть такая необходимость.
Трос в автомобиле нужен для нормального сцепления машины с трассой. Он устанавливается в основном в легковых автомобилях с механической коробкой передач, поэтому на этих моделях он присутствует.
При помощи втулки его прикрепляют к щитку специальными винтами. Поэтому при замене сцепления его обязательно нужно проверить на исправность. В случае поломки в обязательном порядке следует заменить, чтобы не возникли проблемы на дороге, так как он является важным узлом системы.
При полной замене или выборочной отсоединяется приводной вал от коробки передач и сливается масло, после этого можно снимать коробку передач,но нужно делать внимательно,чтобы все детали были проверены и заменены.
Торцовым ключом откручиваются болты на которых крепится коробка передач к цилиндрам, а накидным ключом на 8 снимаются болты которые крепят нажимной диск к маховику. После того как все это сняли осматриваем также ведомый диск, называемый еще корзиной, нужно убедиться что она исправна, так как рабочая поверхность не должна иметь зазоров крупных или трещин.
Затем нужно поддеть концы вращающей пружины которая фиксирует выжимной подшипник,снять его, муфту и вращающуюся пружину. Осмотрев все детали меняем то что неисправно, например если покрутить подшипник в руке и услышать хруст или шум, значит его нужно заменить.
Дальше надо снять выключающую вилку. Все детали необходимо протереть керосином очищая их от старой смазки и грязи.
Заменить деталь все таки это пол дела. Перед тем как выгнать автомобиль нужно отрегулировать сцепление, лучше это делать с хорошо знающим человеком, если имеется такая возможность, вследствие этого зависит срок эксплуатации не только сцепления, но и всех деталей приспособленным к нему.
После этого закручиваем новый подшипник, муфту и пружину. Для центрирования коленчатого вала в отверстие вставляется оправка и на нее устанавливается ведомый диск, закручиваются болтами диск в маховик.
Закончив все эти установки дальнейшая замена происходит в обратном порядке, но стоит не забывать при этом вновь залить масло после установки всех деталей.
Замену сцепления лучше производить своевременно, это улучшает производительность работы надолго, поэтому по возможности не допускать полного износа детали.

Если у вас остались вопросы по замене сцепления на ваз 2114 своими руками посмотрите это видео:

Полезно знать

После всего на этом этапе заканчивается замена сцепления. Такую инструкцию можно применять на всех легковых автомобилях такой марки, разница лишь в том что сами элементы могут отличаться. Диск, сцепление или корзина будут надежными в случае если стоит очень мощный двигатель. Чем мощнее он будет, тем надежнее будут работать все детали механизма.

Но нужно в любом случае стараться не давать машине больших оборотов, для того чтобы увеличить его ресурс.

Возможен вариант замены сцепления без снятия коробки. Замена происходит почти равносильно первому но разница в том, что коробку можно сдвинуть просто в левую сторону, диск меняется через щель образовавшуюся между блоком двигателя и картером.

Самостоятельная замена сцепления не только экономит ваши ресурсы, но дает богатый опыт в таком нелегком деле. Следует знать, что во время замены сцепления следует обязательно заменить выжимной подшипник.

Ухаживайте за своим железным конем, меняйте своевременно все пришедшие детали в негодность, и ваша ласточка прослужит вам еще много лет.

provaz2114.ru

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

2 болт:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Прочитано раз: 1 287; За сегодня: 7

remontautohelp.ru

Замена сцепление на ваз 2114 без ямы… — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

Вчера как нивчем не бывало еду домой, до дома осталось со всем ничего, пробка небольшая, первая вторая, и тут в очередной раз включаю вторую нажимаю на газ, и происходит какой то щелчок обороты поднимаются а машина не едет, прижался к обочине смотрю у меня передачи не включаются, педаль сцепления стала ватная, ну короче без сцепления доехал до дома, денег на сто нету, посоветовался с другом решено было снимать коробку самим во дворе.

На утро встаю, на улице дождь((( думаю пипец, но после обеда дождь закончился, и мы все таки решили начать, подробно описывать нету смысла в инете инфы полно, д и изначально не фоткал ничего, но постараюсь описать пошагово…

Подняли машину на кирпичи перед этим ослабляем левое передние колесо

как то так

затем откручиваем краб, крепление шаровой, две опоры которые держат коробку, и болты которые держат коробку их три, я изначально не планировал снимать гранату, но по ходу было ясно что она нам мешает, вариант был снять с пассажирской стороны ступечную гайку и граната уйдет, но у нас небыло подходящей головки, тогда решили снимать внутреннюю гранату, перед этим слили масло из коробки.

Так как ямы нету, значит снимать полностью коробку невариант, так как обратно не поставим, надо было искать длинные болты, у себя ничего не нашел, пошел искать у соседа, у него было пару движков от газели на металл, шпильки блока в самый раз по диаметру и длинне подходили под наши нужды, снимает болты крепления и вкручиваем шпильки, по этим шпилькам как вы уже поняли коробка будет сдвигатся в бок…

как то так

что произошло с диском

как то так

корзина

менять не стал, вроде в норме

и снова диск

Пока на этом все закончилось, купил новый диск, диск взял крафт, (денег на большее нету) а также по тем же финансовым причинам корзину и выжимной менять не буду, вроде не мертвые …

Стемнело, дальше ковырять смысла нет, завтра продолжим, надо будет отцентровать диск, проблема возникает в том что центровать нечем, завтра будем думать чем делать…

Продолжение следует…

www.drive2.ru

Замена сцепления на ВАЗ 2114, видео о том как поменять

Все узлы и агрегаты автомобиля под высокими нагрузками рано или поздно теряют работоспособность. Не является исключением и сцепление. Его замена необходима через каждые 80–90 тыс. км пробега автомобиля ВАЗ 2114. Алгоритм действий по замене достаточно прост даже для неопытного автолюбителя. Следует лишь тщательно следовать предложенным профессионалами рекомендациям.

Диагностика системы сцепления на ВАЗ 2114

С необходимостью менять сцепления рано или поздно сталкиваются все владельцы транспортных средств. Изношенная система может стать причиной выхода из строя других узлов и деталей и привести к более серьёзным проблемам.

Эксплуатация изношенного сцепления может повлечь за собой выход из строя других узлов и агрегатов автомобиля

Необходимость замены сцепления определяется по ряду признаков.

Прежде всего, это появление сильных шумов при выключении сцепления из-за износа выжимного подшипника. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Кроме этого, может проявиться пробуксовка — проскальзывание дисков относительно друг друга, приводящее в итоге к деформации и поломке. В салоне автомобиля появляется специфический запах сгоревших из-за высокой температуры фрикционных накладок.

Диагностировать такие проблемы довольно просто. При пробуксовке, например, при нажатии на педаль акселератора обороты увеличиваются, а скорость остаётся неизменной. Во всех этих случаях требуется замена либо всей системы, либо одного из её элементов.

Устрйоство рекомендуют менять через каждые 80–90 тыс. км пробега. Однако эта величина может меняться в зависимости от качества механизма, условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения.

Основные симптомы, сигнализирующие о необходимости замены:

Сцепление выключается не до конца. При переключении передач слышится характерный хруст.
При плавном отпускании соответствующей педали автомобиль движется рывками.
При выжимании педали ощущается сильная вибрация двигателя.

Проверить износ дисков, то есть измерить их толщину, можно при помощи специального инструмента — калибра. Для этого необходим подъёмник или эстакада.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

набор гаечных ключей;
баллонный ключ.
съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
домкрат;
верёвка;
отвёртка;
брус для вывешивания двигателя;
небольшой лом или монтировка;
оправка для центрирования диска.

Порядок действий

От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
Отсоединяется тросик сцепления.
При необходимости тросик сцепления заменяется на новый
Снимается стартёр, откручиваются болты крепления картера сцепления.
Ослабляются болты, крепящие колёса.
Ослабляются гайки ступиц.
Если нет подъёмника или смотровой ямы, автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на опоры.
Снимаются колёса.
Откручивается гайка с левой ступицы.
Снимается защита двигателя и картера.
Для облегчения доступа к сцеплению снимается защита двигателя
Ослабляются крепления коробки переключения передач.
Разъединяются тяги коробки.
Отсоединяется проводка датчика скорости и указателя заднего хода.
Демонтируется левый рычаг. Желательно делать это одновременно с растяжкой и шаровой.
При необходимости из коробки аккуратно сливается масло.
КПП отодвигается в сторону.
При необходимости снимается левый ШРУС.
Демонтируется левый привод, на его место устанавливается заглушка.
Выкручиваются гайки и болты, крепящие катер.
Вывешивается двигатель.
Выкручивается левая опора.
Монтировкой или небольшим ломом КПП отводится в сторону для облегчения доступа к механизму.
В отверстие первичного вала вставляется оправка и снимается корзина сцепления. Она крепится при помощи болтов, которые необходимо выкрутить.
Устанавливаются новые ведомый диск и корзина на место старых.
Снятие корзины сцепления с поднятного автомобиля
Сборка осуществляется в обратном порядке.

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Видео: ремонт сцепления ВАЗ 2114

Своевременная диагностика износа механизма сцепления позволит избежать многих дополнительных проблем. Замена на ВАЗ 2114 достаточно проста и может быть выполнена без помощи профессионалов даже неопытным автолюбителем. Достаточно лишь желания и стандартного набора инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки: видео инструкция

Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.

Когда нужно менять сцепление

Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:

при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
заметно снижается мощность двигателя;
возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.

Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
следующий этап – демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины – деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
осуществляем сборку в обратном порядке.

Читайте также: Замена сальника коленвала ВАЗ 2114

В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.

Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.

https://youtu.be/L1jrXnmBGh5

ladaautos.ru

Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками

Не секрет, что все узлы и агрегаты на ВАЗ 2114 со временем изнашиваются. Но со сцеплением это может произойти очень быстро, особенно если за рулём автомобиля окажется водитель-новичок, имеющий пагубную привычку подолгу удерживать ногу на педали. О том, как произвести замену сцепления на ВАЗ 2114 самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.

Содержание статьи

Когда необходима замена сцепления на ВАЗ 2114

При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.

Инструменты

Новый комплект дисков сцепления.
Комплект торцовых головок с воротком.
Комплект рожковых ключей.
Большая отвёртка с плоским жалом.
Специальный съёмник для шаровых опор.
2 домкрата.
Противооткатные башмаки.
Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
Верёвка.
Средних размеров лом.
Оправка для центровки ведомого диска сцепления.

Как поменять: последовательность действий

Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.
Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.
Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.
Нажимной диск откручивается ключом на 8
Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.
Диски сцепления готовы к снятию
Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.
Первичный вал КПП очищается от грязи
Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Копирайтер с пятилетним стажем.

auto-gl.ru

Меняем сцепление ваз 2108-2115 (для новичков) — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Долго думал писать или нет маленький мануал по замене сцепления. Но все таки решил, что путь будет. Хотя в интернете много информации по замене сцепления, но также много нюансов, которые не рассматриваются в условиях гаражного ремонта. Сразу скажу — фотографии из интернета, потому что неудобно фотографировать, поэтому фотографий собственных нет. Итак начнем.

Что нам понадобится для замены сцепления:

1) Время (примерно плюс-минус 3 дня. Почему 3 дня? Первый день — разбираем; второй день — покупаем необходимые запчасти, точим маховик и тд; третий день — собираем) Конечно можно сделать за один день, но я лично делаю так. Пожалуйста не пишите, что мол за пол дня такая операция проводится. Я обычно делаю все один и зову на помощь, только в случае, когда необходимо реально второй человек.
2) Гараж с ямой
3) Вторая пара рук (иногда и ног)
4) Инструменты (домкрат, набор ключей, монтажка, молоток и тд.)

Итак начнем замену сцепления:

Первым делом откручиваем гайку ступицы с левого привода колеса:

Снимаем Воздушный фильтр с ДМРВ, освобождаем пространство сверху. Убираем аккумулятор. Ослабляем 2 гайки тросика сцепления, снимаем тросик с тяги сцепления.

Дальше откручиваем передние колеса с автомобиля, поднимаем передок машины, ставим его на упоры

Скручиваем 2 болта на "17", которые держат шаровую опору с левой стороны. Сразу забегаю вперед — правую сторону вообще не трогаем.

Пока внизу можно открутить стартер (3 гайки на "13" и силовой провод). Также откручиваем левый КРАБ, чтобы "САБЛЯ" гуляла и можно было вытащить коробку.

Сливаем масло из коробки.

Дальше нужно высвободить левый привод колеса. Лучше делать это из ямы, подставив монтажку под внутреннюю гранату и стуча по монтажке молотком. Ну тут сами смотрите как вам удобнее. После этого в отверстие вставляем скрученную картонку. Не забываем об этой важной процедуре.

Высвободив левый привод можно дернуть сразу колодку, которая идет на датчик скорости в коробке и соответственно колодку на датчик заднего хода. Откручиваем нижний кожух маховика(он держится на 3х болтах на "10")

Ослабить хомут со штока кулисы передач, высвободить из него кардан.

Итак что мы имеем сейчас? Коробка держится на 2х подушках, на 3 болтах и одной гайке к блоку двигателя. Все это по кругу. Дальше нужно поддомкратить двигатель, поставить его на какой-нибудь упор. Я использовал кирпичи и деревяшки

Можно теперь откручивать Болты крепления КПП к двигателю

Дальше откручиваем заднюю подушку (она держится на 2х гайках), также подушку КПП (ее нужно откручивать полностью) Снимаем ее с КПП (держится на 3х гайках) и с кузова (1 болт с гайкой) и убираем подальше.

Теперь наша КПП висит только на сцеплении. Дальше нужно вылазить из ямы, закрывать яму и можно выдергивать КПП.

Полный размер

Выдернув КПП со сцепления начинаем крутить КПП и вытаскивать из под машины. Иногда требуется поддомкратить левую сторону, чтобы КПП вылезло из под машины. Ну вот и все. Теперь мы добрались до нашего сцепления. На что обратить внимание? Конечно, открутив корзину, нужно посмотреть состояние маховика. Если есть износ, ступеньки, волны на маховике — снимаем его и везем на проточку (если допуски еще соблюдены). Также обращаем внимание на задний сальник коленвала. (Все это будет в следующей записи). Желательно его заменить. Также обращаем внимание на саму КПП. Меняем сальники приводов. Если покупаете разноцветный комплект сальников — смотрите стрелки на них. Они говорят о направлении вращения приводов. Это очень важно. Я лично покупаю сальники от 10-ого семейства. Также лучше сразу поменять сальник штока выбора передач (маленький такой в комплекте сальников). Также если течет сальник первичного вала — его следует тоже заменить. Еще обращаем внимание на вилку сцепления — она должна ходить легко, не должно быть люфта. Если есть люфт — меняем бронзовую втулку. Также сразу обращаем внимание на колокол КПП. Там есть втулка для стартера, так как эта втулка является опорной поверхностью для стартера — при ее износе тоже необходимо заменить. Не ленитесь. После всего этого нужно все втулки смазать, собрать, поставить выжимной и начинать сборку в обратной последовательности. следите, всем удачи.

www.drive2.ru

Как поменять сцепление на ваз 2114 видео

Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками

Когда необходима замена сцепления на ВАЗ 2114

При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.

Инструменты

Новый комплект дисков сцепления.
Комплект торцовых головок с воротком.
Комплект рожковых ключей.
Большая отвёртка с плоским жалом.
Специальный съёмник для шаровых опор.
2 домкрата.
Противооткатные башмаки.
Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
Верёвка.
Средних размеров лом.
Оправка для центровки ведомого диска сцепления.

Как поменять: последовательность действий

Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.
Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.
Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.
Нажимной диск откручивается ключом на 8
Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.
Диски сцепления готовы к снятию
Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.
Первичный вал КПП очищается от грязи
Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:

этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)

настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу «линейки» и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки «стопоры» (фото 4,буквами b обозначены дырки, куда «сбить» железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))