Ваз 2108 двигатель на классику


Установка инжектор Мотора 2108 в ваз 2101 — Лада 2101, 1.5 л., 1974 года на DRIVE2

Установка 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится. * Двигатель от 2108 с проводкой и навесным (в нашем случае инжектор). * Магистраль обратки от инжекторной классики. * Бензобак от инжекторной классики. * Маховик от ваз 2110 и венец от классики. Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

Установка двигателя 2108 на классику Для начало нужно освободить моторный отсек нашего автомобиля от всего лишнего, а именно от старого движка, от него нам понадобится только стартер и кронштейны крепления подушек двигателя. После этого можно переходить к нашему новому сердцу, и для начало придется его немного разобрать и достать из него коленвал для того чтобы запресовать в него опорный подшипник первичного вала 2101 на столько на сколько выпирает родная бабышка, ее необходимо срезать и на ее место запресовать подшипник. В этом вам за не большую цену поможет токарь.

В этом вам так же может помочь вот этот чертеж.

После этого ставим наш коленчатый вал обратно, теперь нужно переставить кронштейны с нашего старого мотора, на блоке от восьмерки с боку имеются специальные отверстия. Затем понадобится замять или выпилить моторный щит в зависимости у кого как но замять у меня не получилось пришлось пилить.

Прежде чем ставить моховик на мотор его нужно тоже тщательно подготовить. Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца тут все просто снимаем венец с моховика 10-12 и ставим аккуратно венец 01 (он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)затем сам моховик несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм но лучше взять ровно 1см или померить и прикинуть сколько нужно точить (иначе стартер упрется в моховик и не сможет крутить)

Ставим на двигатель маховик с уже запрессованным на него венцом, и крепим к нему классическую корзину сцепления.

Система охлаждения двигателя. Начать стоит с заднего термостата, как вы уже наверное поняли что изготавливать всю систему охлаждения вам придется самостоятельно. Его нужно сделать под максимальным углом в бок, для того что бы он не упирался в моторный щит ну или в печку если дела уж совсем плохи.Примерно вот так он будет выглядеть, этот сделан из старого восьмерошного термостата, если хотите можете сделать металлический, тут на ваше усмотрение.

После этого можно поставить мотор на свое место, предварительно заменив старые подушки на новые, я советую использовать подушки от нивы. Для того что бы у вас масляный поддон не касался нижней балки, рекомендую подложить по толстой шайбе на каждую подушку, с помощью этого можно выиграть несколько драгоценных мм. Когда мотор на месте, можно продолжить с системой охлаждения, понадобится изготовить вот такие вот патрубки.

Термостат используется классический. С системой охлаждение думаю более менее прояснил вам картину, все описать конечно не получится, но основное я вам рассказал.

Полный размер

После всех выше перечисленных работ, вам останется проложить магистраль обратки, установить классический стартер, прокинуть проводку, и сделать так же самостоятельно выпускной коллектор, все подключить после этого можно попробовать завести. Хочу сказать что процесс не из легких, придется потратить приличное количество своего времени сил и средств, на этом все удачи в начинаниях, если есть вопросы пишите в комментарии.

www.drive2.ru

Двигатель 2108 на классику - Как отремонтировать ВАЗ

В последнее время очень распространенным становится такой вид тюнинга как замена (свап) классического устаревшего двигателя на более новый, от ваз 2108 или 16 клапанного от ваз 2110-2112, а так же приора мотор. Об установке мы писали в другой статье. Сегодня мы рассмотрим установку 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится.

Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

Установка двигателя 2108 на классику

Для начало нужно освободить моторный отсек нашего автомобиля от всего лишнего, а именно от старого движка, от него нам понадобится только стартер и кронштейны крепления подушек двигателя. После этого можно переходить к нашему новому сердцу, и для начало придется его немного разобрать и достать из него для того чтобы запресовать в него опорный подшипник первичного вала 2101 на столько на сколько выпирает родная бабышка, ее необходимо срезать и на ее место запресовать подшипник. В этом вам за не большую цену поможет токарь.

В этом вам так же может помочь вот этот чертеж.

После этого ставим наш коленчатый вал обратно. Заодно можете сразу прихватить и что бы проточить его под классический венец для запрессовки. С токарными работами все, теперь нужно переставить кронштейны с нашего старого мотора, на блоке от восьмерки с боку имеются специальные отверстия. Затем понадобится не много замять моторный щит так же как и в случае с 16 клапанным мотором. Ставим на двигатель маховик с уже запрессованным на него венцом, и крепим к нему классическую корзину .

Система охлаждения двигателя.


Начать стоит с заднего термостата, как вы уже наверное поняли что изготавливать всю систему охлаждения вам придется самостоятельно. Его нужно сделать под максимальным углом в бок, для того что бы он не упирался в моторный щит. Примерно вот так он будет выглядеть, этот сделан из старого восьмерошного термостата, если хотите можете сделать металлический, тут на ваше усмотрение.

После этого можно поставить мотор на свое место, предварительно заменив старые подушки на новые, я советую использовать подушки от нивы. Для того что бы у вас масляный поддон не касался нижней балки, рекомендую подложить по толстой шайбе на каждую подушку, с помощью этого можно выиграть несколько драгоценных мм. Когда мотор на месте, можно продолжить с системой охлаждения, понадобится изготовить вот такие вот патрубки.

Вот так они будут выглядеть на автомобиле.

Термостат используется классический. С системой охлаждение думаю более менее прояснил вам картину, все описать конечно не получится, но основное я вам рассказал.

Финальные работы по установке двигателя от ваз 2108.

После всех выше перечисленных работ, вам останется проложить магистраль обратки, установить классический стартер, прокинуть проводку, и сделать так же самостоятельно выпускной коллектор, все подключить после этого можно попробовать завести. Хочу сказать что процесс не из легких, придется потратить приличное количество своего времени сил и средств, на этом все удачи в начинаниях, если есть вопросы пишите в комментарии.

Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

portalvaz.ru

Лада 2108 Supercharger Carb 1.3 L › Бортжурнал › Единственно правильный метод понижения степени сжатия под наддув для ВАЗ 2108 и Классики (8-ми клапанные двигатели)

Про этот метод мало кто знает, а, между прочим, для 8-ми клапанных двигателей он самый лучший. Так как можно использовать абсолютно плоские поршни, клапана никогда не загнутся при обрыве ремня, прогар прокладки — невозможен. Потому что ее, по сути, нет. Проставка толщиной 6мм (в моем случае), но не просто проставка. В ней нет отверстий под поршни, она специальной формы, как будто продолжает камеру сгорания в ГБЦ. Проставка стальная. Почему стальная, а не из алюминия, например? Да потому что ее нужно шлифовать при изготовлении, а к магнитной плите плоскошлифовального станка ничто другое не магнитится.
Проставка изготавливалась, обрисовыванием стандартной прокладки ГБЦ ВАЗ 2108, а потом в файл вносились изменения. потом, по файлу вырезалась лазером заготовка из 8мм листового металла и далее сошлифовывалась с двух сторон до 6мм.
Блок цилиндров — отшлифованный, ГБЦ — само собой. Все это покрывается специальным медным спреем и стягивается. Стягивается без всяких доворотов, фиксированным моментом. У меня сейчас затянуто 140 Ньютонов. Но у меня — шпильки с высокими гайками. Но в любом случае никаких доворотов.
Данный метод показал себя с хорошей стороны. Прогар прокладки невозможен, так как ее, по сути, нет. Также не было никаких просачиваний жидкостей типа тосола, или масла. Никаких проблем. И дуть можно сколько угодно. Скорее поршня проломятся, чем эту проставку продует.

Преимущество данного метода перед протачиванием "луж" в поршнях в том, что при протачивании лужи ослабляется днище поршня и стачиваются вытеснители. Турбулентность в камере сгорания уменьшается, а вместе с этим и КПД двигателя. Проставка же имеет "хитрую" форму, она как бы продолжает ГБЦ (увеличивает камеру сгорания именно в гбц), при этом можно установить плоские поршни с мясистым (нетронутым проточкой) днищем. Никаких детонационных щелей (отсутствие прокладки), турбулентность в камере сгорания не нарушается, а даже наоборот — улучшается.

Полный размер

Блок ВАЗ 2108 1.3 литра, плоские поршни ВАЗ 2101 + проставка.

Полный размер

Блок ВАЗ 2108 1.3 литра, плоские поршни ВАЗ 2101 + проставка.

Полный размер

Блок ВАЗ 2108 1.3 литра, плоские поршни ВАЗ 2101 + проставка.

Полный размер

Шпильки из болтов турбины КамАЗ.

Полный размер

Проставка сталь, толщина 6мм, шлифованная.

Полный размер

Самодельная высокая гайка.

Полный размер

Правда он красавчик?)))

Полный размер

Проставка на месте. Покрыта медным спреем.

Полный размер

ГБЦ покрыта медным спреем.

А также имеется небольшое видео с процессом нанесения медного спрея. Тогда у меня был еще двигатель 1.5 литра и не плоские поршни.:

www.drive2.ru

Установка ДВС 21083 Инжектор в Классику(Кадр 1 дубль 1) — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

В общем намучившись от грохота цепей и карбюратора, решил установить двигатель 21083 на свой жигуль.Почему не шеснарь?Очень дорого у нас в городе просят за него на разборках.
Из плюсов:
+Более тихий и приемистый мотор
+Инжектор
+Куча возможностей для тюнинга в отличии от классического Двс, да и можно потом на него накинуть шеснарь
+Инжекторный мотор 21083 мощнее чем классический инжекторный мотор.
Минусы:
-Кроить, пилить, сверлить, подгонять и т.д. и т.п.
Для начала разбираем двигатель и несём коленчатый вал к токарю, чтобы он врезал классический подшипник под первичный вал кпп (Фотка не моя но смысл тот же.Фоток было много, но долго не подходив к цифровику мои родители решили что мои фотографии не нужны и занимают много места на флешке, просто их стёрли конечно же не спросив у меня.Ну да ладно продолжим):

Если этого не сделать то разобьёт кпп и сам мотор вдрызг, у классических кпп он является опорой для первичного вала.


Далее берём маховик 2112 и тоже несём его к токарю для проточки под классический венец(маховик от восьмёрки не пойдет слишком маленький, венец тоже не подойдёт из за разного количества зубьев)

Фото тоже не моё, т.к. у ПП стартер стоит с другой стороны в отличии от классики стачиваем кромку вровень с посадочным местом венца что бы бендикс проскакивал до венца.

Напрессовываем венец и устанавливаем на блок


Далее собрав мотор на место и прикрутив родной стартер начал пробовать крутить, но как говориться увы печалька(, стартер просто недоставал до венца сняв обратно двигатель перебил венец ближе к мотору:

Тоже фотка не моя.Прикручиваем к блоку.

Корзину и диск сцепления я оставил стандартное классическое прикручивается всё на штатные места без проблем.

Далее надо было думать что делать с выжимным изготавливать на него проставку или нет.Решил не делать,
просто в кпп стоит литой болт с шаром для опоры вилки сцепления.

Выкручиваем его и подкладываем под него пару шайб ГБЦ Теперь у сцепления будет нормальная регулировка и нажатие у выжимного


Выжимной вот такой он толще чем обычный:

На нём установлена проставка наверное дя усиления

Далее опоры крепления подушек и сами подушки:
С правой стороны шпильки остаются родные только одну дырку крепления опоры придётся рассверлить побольше.
А вот с левой стороны шпильки толще, рассверливаем все 4 дырки крепления опоры, в связи с тем что у меня такое шпильки в блоке отсутствовали пришлось купить болты с мелкой резьбой всё прикручиваем к блоку.Теперь надо установить блок на место, измерив подушки двигателя от Нивы и обычные решил оставить обычные т.к. по высоте они одинаковые.А нам надо сделать повыше мотор чтобы поддон не упирался в балку и не пришлось ничего переваривать.И опять нам на помощь приходят шайбы ГБЦ, подкладываем их под опоры.

Правая сторона обычные шпильки и шайба под опорой.

Правая сторона побольше болты с мелкой резьбой

Теперь поддон и варить не надо, и задевать он не будет.

Установив блок на место и попробовав прикрутить стартер, опять не получилось, теперь этот %бан"ый стартер упирается в венец. Да бл@, снимать по десять раз мотор не хотелось примерно померив подложив под болты стартера шайбы и вуаля теперь всё крутится, всё работает.

Потом под стартер сделаю проставку, отпишу.


Открытой коробку оставлять не хотелось сделал защиту из пыльника между движком и коробкой восьмёрки:

Подрезав место под стартер, установил.Вот так выглядит.

Вот блок установил на место далее головка, но это уже совсем другая история…

www.drive2.ru

Мотор отопителя от ВАЗ 2108 на классику — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Полный размер

Об этом уже писали, много читал, смотрел видео, решил сделать сам.
В процессе заметил некоторые особенности о которых ни в одной статье не было написано.
Начнем, во первых печку улучшаю в четверку, но пишу сюда так как в шоху после теста тоже буду ставить восьмой моторчик.
Теперь к деталям, купил восьмерошный моторчик за 850 р, родную крыльчатку не стал дербанить варварским способом как рассказывали, все гораздо проще, плоскогубцами снял металлическое кольцо и выколоткой выбил в два удара. Сразу скажу все делать нужно аккуратно, так как плата на нем снаружи, и ничем не защищена, её легко сломать. Далее по всем статьям точат вал двигателя, так как он толще чем на классическом, я пошел другим путем и рассверлил посадочную втулку в крыльчатке от классики и в гайке фиксации крыльчатки, диаметры не назову так как делал все старыми сверлами и методом подбора.
В крыльчатке отверстие получилось чуть больше чем надо, исправил втулкой сделанной из банки от колы.
по установке в штатное место все как у всех, спилил часть закрывающую тыльную часть двигателя, при установке мотора на место использовал изоленту для плотной посадки и термоклей для фиксации.
Вал торчащий и гайки спилю болгаркой.
В следующий раз рассверливать буду четко по диаметру, со штангелем как положено, и к мотору припаяю, именно припаяю штатные упоры(остальные садили на двухсторонний скотч).
но это скорей всего ближе к лету.
А сейчас осталось установить все на место и поставить переключатель на 3 или 4 скорости.

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 850 ₽

www.drive2.ru

Солекс 2108 на ВАЗ 2101-2107 классика — Лада 2101, 1.2 л., 1983 года на DRIVE2

Наверно пришло время рассказать, что я купил НОВЫЙ карбюратор, скажу так — не зря. Место, где его устанавливать долго искать не пришлось, хороших карбюраторщиков у нас в городе Минск я думаю не особо много) Устанавливал карбюратор мастер своего дела — Болеслав. Все быстро и четко.

Общий процесс.

И так как я узнал от мастера карбюратор солекс2108 ставится до объема двигателей в 1.3, солекс21081 ставится на двигатели до 1.1, солекс 21083 до 1.5. Со слов карбюраторщика все солексы от восьмерки различаются лишь установленными в них жиклерами, так что если вы купили, или у Вас есть не тот карбюратор, можно лишь заменить жиклеры.

Полный размер

Удлиненный подсос.

Самое основное, что нужно для замены — это тяги. Т.к этот карбюратор совсем по другому повернут в установленном положении. Так же требуются новые прокладки, новый шланг метра 2, 5 хомутов примерно и по мелочи, возможно что-то забыл. Ааа, так же желательно купить новый подсос, так как старый пришлось удлинить немного, видно на 2 фото. Стала ли машина приемистей? Однозначно. Теперь можно спокойно держаться в потоке, да и расход я думаю уменьшится.

Воот!

)

А, совсем забыл, так же было отрегулировано CO и теперь даже можно проходить техосмотр, но до него еще далековато, зато к карбюратору возвращаться не придется. Спасибо всем кто прочитал. Удачи!

Цена вопроса: $130 Пробег: 195 000 км

www.drive2.ru

Всё что надо знать о тюнинге моторов Ваз классика! — DRIVE2

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 84мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

Диаметр поршней на классику
2101 — 76мм
21011,2105 — 79мм
21213 — 82мм
2108 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец "плавающий" в отличии от 2101 где палец пресуется.
Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться "рука дружбы"

И так что делаем:

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

остальное по мурзилке.

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75

Эффект большого R/S:

ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S :

ЗА:Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.

Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что "близко к золотой середине"

Примеры:

1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин

2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,5 с R/S — 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,6 с R/S — 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )

Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2,01 т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

Двигатели 2103 и 2106 одинаковые по высоте блоков, различие только в диаметрах цилиндров.
Двигатель 2103 имеет диаметр цилиндра 76 мм (Объем 1450 см2)
Двигатель 2106 — 79 мм (Объем 1567 см2)
Высота блока — 215,9 допуск -0,15 мм
Диаметр кривошипа (Ход Коленвала) — 80 мм
Длинна шатуна — 136 мм
Компрессионная высота поршня — 38 мм
отсюда имеем недоход поршня до ВМТ 1,9 мм.

Точить 2103 блок можно до 79 мм максимум, 2106 блок до 82 мм.
При расточке получаем следующее:
2103 расточенный до 79 при сток КШМ получает объем в 1600 см2
2106 расточенный до 82 при сток КШМ получает объем в 1700 см2

Установить можно Коленвал с ходом 80 мм без изменений
1.
Блок 2103 — 76мм (76,4; 76,8)
КВ — 80мм
Итог — 1487 см2 (1502; 1518) *в скобках объем при ремонтных размерах

2.
Блок 2106 — 79 мм (79,4; 79,8)
КВ — 80 мм
Итог — 1606 см2 (1623; 1639)

3.
Блок 2106 расточенный до 82 мм
КВ — 80
Итог — 1731 см2
Но вздох мотора будет последним

здесь не учитывается объемы цилиндров с ремонтными размерами поршней

При форсировке такими способами важно знать вот это:

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Весь материал собран в интернете на форумах либо инородных сайтах, а также и

www.drive2.ru

Двигатель от "классики" …поперек — DRIVE2


Вечера доброго, камрады! Сегодня — немного экзотики. Сейчас уже никого не удивить свапом двигателя от переднего привода в ВАЗовскую классику, уже привыкли. Немало народу успело уже узнать о ВАЗ-21068 с двигателем 2108, выпущенной небольшой опытной серией, но вот о случаях обратного свапа известно не так много. Итак, начнем в хронологическом порядке:
1)Автомобиль Сергея Алясова с двигателем ВАЗ-2106 на веберах, ралли Ялта-1987

С. Алясов, 1987 г.

2) Автомобиль Бориса Маслова, на котором он завоевал Хрустальную шину в 1987 году (увы, фото только такое и с другого события того же года)

Б.Маслов, 1987 г. Ижевск

3) Автомобиль Александра Шейнина, с 1860-кубовым двигателем, 1993 год


4) Эстонский автомобиль с 1.8 литровым двигателем, хозяина установить пока не удалось:





Вкратце по поводу мотивов установки таких двигателей, ибо у читателя закономерно возникает вопрос "зачем?" — прежде всего, ввиду отсутствия альтернативы и исходя из того, что двигатель классического семейства имели более жесткий блок цилиндров и коленвал.

www.drive2.ru

Увеличение объема двигателей ваз 2101, 21011, 2103, 2106, 21213 — DRIVE2

В данной статье собрана кое-какая информация о доработке классических двигателей ВАЗ.
По интернету гуляет много разных статей, здесь, так скажем, отовсюду по немного, ну и от себя конечно.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 3 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы. Литье оставляет желать лучшего.

Так же не забываем, что у некоторых классических блоков, таких как 2103/2106 недоход поршня составляет от 1.9 до 2.3 мм. У 2101/212123 от 0 до 0.7. Т.е. отливали блоки как попало.

Я бы советовал этот недоход у 03/06, при возможности, уменьшать, путем фрезеровки плоскости блока.
Конечно, если не идет речь о другом коленвале, когда отношение объема цилиндра к камере сгорания изменится.
Ведь степень сжатия классических моторов составляет всего 8.6-8.8 ед.
После уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается ~9.5-9.8 ед.
Для блоком с маленьким недоходом повысить СЖ можно лишь фрезеровкой гбц.

Т.е. фрезеровка блока, т.ж. кстати как и плоскости ГБЦ, на 1мм повышает СЖ примерно!, заметьте именно примерно на 1ед. Более точно нужно проливать шприцом и считать по калькулятору.
Полученная СЖ вполне приемлема для гражданского использования на 92 бензине.

Последующее повышение СЖ возможно уже фрезеровкой плоскости ГБЦ. Снимать можно вплоть до 3мм! По крайнем мере много раз читал о таких действиях — и всё нормально ездит.
Естественно это повлечет за собой переход на высокооктановый бензин не ниже 95, а то и 98, в случае сильной фрезеровки.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 84мм

Есть тюнерские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10 тысяч.

Диаметр поршней на классику:
2101 — 76мм (76.4/76.8)
21011/2105 — 79мм (79.4/79.8) (имеют лужи глубиной 2мм и ~10см2)
21213/2108 — 82мм (82.4/82.8)

Имеется много литых и кованых поршней любого диаметра от стокового до 84мм.
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм. Еще есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуются в поршень, а не в шатун.

Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок)
Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на Украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться "рука дружбы"

И так что делаем:

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответственно, что мы можем получить?
из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7.

Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

Так же из двигателя 21011 1.3л можно получить двигатель объемом 1.4 литра путем расточки блока с 79 до 82мм под поршни 2108/21213. Стенки будут несколько тоньше заводских, но это не критично, главное обеспечить такой мотор лучшей системой охлаждения. В итоге получится еще более "крутибильный" мотор с родным ходом в 66мм и диаметром уже 82мм. При определенных доработках ГБЦ, карбюратора, системы выпуска можно приблизить параметры к 100лс/140Нм.

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал 2103
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм

Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями. На выходе получается довольно "моментный" двигатель.

Пример получения 1,8 литра на 213 блоке:
1. Коленвал и шатуны остаются родными — 2103
2. Блок 21213 точится с 82 до 84мм

Так получается классический двигатель обьемом 1,8л, имеющий не малый ресурс и потенциал, собранный из популярных запчастей, в отличии от двигателя 2130, который достаточно редкий.
При наличии такого мотора (2130) можно и его расточить на 84, получится уже 1,9. Двигатель будет "квадратный" (84*84мм) — это считает идеальным сочетаем мощностных и моментных показателей.

К слову о квадратных: двигатель 2106 с заводскими поршнями 2го ремонта (79.8) тоже можно назвать квадратным — 79.8*80мм. Как говориться — далеко ходить не надо.

Пример получения 1.9 и 2.0литра, но уже на блоке 2130:
-коленвал 2130 с ходом 84мм
-блок 2130 высотой 215,9 мм
-шатун 2101 136мм
-для 1.9 поршни ВАЗ 84мм
-для 2.0 поршни Peugeot XU10J4R 86мм
-расточка по выбору поршней

Так же существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала.
И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S, равная 1,75

Эффект большого R/S:

ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R/S:

ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.

ПРОТИВ: Малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна)
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм.

В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что "близко к золотой середине"

Примеры:

1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия под 92 бензин

2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,5 с R/S — 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,6 с R/S — 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

5.
Редкий блок 2130, изначальный объем 1800 см2
КВ — 2130 84мм
Шатун — сток
Поршень — сток либо 84мм
Получаем 1.8 либо 1.9 с R/S опять же — 1.61.

Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2, т.е. мотор очень оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох 01 мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков (как говорилось ранее) но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

При форсировке такими способами важно знать вот это:

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). рассчитываем СЖ ТУТ ==> ( www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html / ралли-спорт.рф/calculation_engine.html )

Полный объем — объем цилиндра + объем каме

www.drive2.ru

Установка двигателя 2112 в Классику — DRIVE2

Лазил по инету и на ваз.ее увидел давно интересующий вопрос по свапу двигла 2112 на классику. Думаю этот вопрос интересовал не одного меня, такшто делюсь со всеми )

Итак, ставим на Жигули двигатель 2112. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или ещё чего. Сейчас мы говорим исключительно об инсталляции самого мотора.

Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного жигулевского мотора за исключением того факта, что правое крепление подушки придется рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобней всего это делать газорезкой. Болгаркой достаточно опасно в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому необходимо сделать запас по ширине окна.
На фотографиях окно недостаточно высокое, к сожалению иных фотографий уж нет.

Поддон придется немного переварить – ребро жесткости будет упираться в балку
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.

Стартер. Стартер остается старый, только вот маховик придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем токарю. Все, что нам нужно это перепрессовать венец с другой стороны, нежели он стоит на переднеприводных авто.

КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Можно переварить колокол, через пластину ставить, а можно так оставить. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все ездит замечательно и в самых жестких условиях.
Сцепление. Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.

vaz.ee/all_f/motor-2108xx-to-classica/vizimnoi.dwg

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от использованного радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Система выпуска. Тут кто как горазд. У меня самопальный выпускной коллектор под турбину, хоть и предназначенный для комплектации в зубиле. А в целом придется родные жигулевские штаны переделывать, а ещё лучше изготовить выпуск с нуля.

Привод акселератора. Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.
Бензонасос внешний.
По сути мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя и прочее проблем не составляют если с инжектором вы знакомы.
Вот такая компоновка мотора в итоге получается.

Описано все вкратце, но это самое важное, и ничего особенного там нет. Кто берется за такую работу, я надеюсь, представит себе объем работ и подойдет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Можно, кстати, перенести маслоналивную горловину – а то неудобно. Возможны нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки машины. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства не получается. Так же возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нештатного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки – с вероятностью 99% она упрется в шкив впускного распредвала. Как вариант – удлинять резинки. На фотографии видно, что упирается сектор газа дросселя.

www.drive2.ru

Четырка-мотор в классику. Готово! — Лада 2106, 1.6 л., 1980 года на DRIVE2

Полный размер

Очередной момент сборки машинки продвинулся вперед.
Встал мотор с четырки 1.6 8кл.

--Почему именно 8 а не 16 ? Потому что дешевле в использовании, быстрота ремонта и чуток больше надежности. Т.к. машина используется для дальних поездок.
--Почему не старый 1.8-96лс ? Потому что расход его 4й при 80км не менее 9. На 5й при 120км/ч и четыре человека в машине то все 14/100. Хотя ехал он шикарно. Тут расход планируется снизить на порядок + мысль сделать двух режимную прошивку + ГБО 4го поколения. ГБО куплено, но не установлено.

И так о сборке. Собирали все это в Воронеже на улице Богатырская 18. Там частный дворик и в нем гараж типа сервиса. Курировал работу по сборке Игорь Анисимов (ну так он записан в ВК). Поставили все довольно быстро. Запчасти тоже сами добирали по ходу дела. Что не могло не радовать. В итоге все заработало. Но спустя километр начались первые проблемы. Сейчас опишу что и как. Это лично мое мнение и я предупреждал перед работой что буду писать БЖ. Вот пишу как есть.

Прежде написания косяков скажу что договор был таков " Установка двигателя под ключ" А точнее это звучало так — сел и поехал. Но поехал я не далеко… ПО этому и опишу ниже почему не далеко.
1 — Когда забрал машину в баке было пусто. Не хватило проехать и пару километров как я заглох! Но потом Игорь меня все та дотащил до заправки.
2 — ТОПЛИВНАЯ система! ДВАЖДЫ ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ! Поставили обычный фильтр от классики. Который упирался в датчик. И спустя 4-7км дороги фильтр протерся и весь бензин под давлением лило вверх капота и от него разлетался на двигатель, все под капотом было в бензине. Вылилось в итоге 10 литров! В итоге я позвонил за проблему, сказал что как. Удачно рядом был магазин автозапчастей. Купил новый фильтр и поехал далее. Спустя 47 км я снова заглох. А что оказалось? Что вылилось еще 10 литров горючего! А почему? Да потому что обычные классические пластиковые фильтры не держат ТО давление которе идет по системе. Их ломает. КАКОЕ давление в системе, ни кто не знает. Поставить поставили, а вот мерять давление не стали! Спустя пару часов по великому везению мне друг привез с Воронежа снова фильтр на котором я доехал домой и дома купил уже металлический. В данный момент купил регулятор давления с датчиком для слежения давления в реальном времени.
3 — Выхлопная система. Сварена на скорую руку. Как было удобнее сварщику, а не так как нужно. Которая висит ниже дна так, что рука проходит между трубой и днищем. Которая цепляется на любом сьезде лежачего или заезде на заправку! Хотя я не единажды уточнял что бы выхлоп стоял на родном месте, что бы труба не касалась дна и не висела снизу. Датчик вварили в трубу снизу тоже так, что по первому снегу с него вырвет провода.
4 — Датчик скорости не поставили. Как было запланиров

www.drive2.ru


Смотрите также