Уаз буханка рабочий цилиндр сцепления

замена РЦС (рабочего цилиндра сцепления) на УАЗ 3303 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2

Давно мокрел пыльник на рабочем цилиндре сцепления, в последнее время добавилась постепенно проявляющаяся проблема рыка коробки при переключении скоростей (коробка полносинхра).
Нужно было устранять эту проблему и первое подозрение пало на подтекающий РЦ и его возможный недовыжим из-за подтекания тромозухи)
Прикупил комплект для замены

Подобрал свободное времечко и занялся заменой
Снял возвратную пружину с вилки, открутил, разобрал, осмотрел… пипец как всё запущено:)

Внутренности нового выглядят привлекательнее))

старый

новый

Со штоками вышла заминка, какой выбрать?!, оставил старый

слева новый

Установил все назад в обратном порядке

шланг оставил старый

Попутно заглянул под панель приборов и добавил резьбы, вварив гайку, к наконечнику тяги педали сцепления

Проверка на дороге показала, что заяц не тот, вот засада!, буду искать дальше, теперь под подозрением лапки корзины сцепления.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Замена рабочего цилиндра сцепления — УАЗ 3962, 2.5 л., 1988 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток!
Стал замечать, что на холодной и чуть прогретой буханке сцепление выжимается нормально и передачи включаются без проблем, но после продолжительной поездки передачи начинаю включаться с хрустом! А после последнего стояния в 3-х часовой пробке, меня достало это включение передач с двойным выжимом или плавным но хрустящим включением скоростей. Так как не так давно ползал под уазкой обратил внимание на пыльник рабочего цилиндра и он был слегка вспотевший, не так чтоб с него висели капли тормозухи, но всёже потеет значит что то там не так ))). Посоветовщись с Хе-Хе MSK было принято решение приобрести рцс от волги с нерегулируемым штоком, так как сам катался на его буханке и ощутил всю прелесть мягкого выжима и прочувствовал весь кайф, то не раздумывая пошёл и купил. Сам цилиндр встал, как родной не смотря на то, что он почти в два раза больше чем родной от УАЗа. Хотел попутно поменять и давно лежащий шланг для рцса, но он не захотел откручиваться от тормозной трубки и было принято решение на пока оставить его в покое. Всё прикрутил, прокачал результатом очень доволен! Мягкий выжим, плавный ход, всё же остался не большой хруст, но это когда включаешь скоростя резко, практически с выжимом одновременно, а если всё делать спокойно то всё включается великолепно. Осталось провести тест драйв, чтоб понять победил я очередную болячку или будем рыть дальше. Всем удачи!

Полный размер

Цена вопроса: 612 ₽

www.drive2.ru

Замена цилиндров сцепления, главного и рабочего. — УАЗ 3303, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Как-то давным давно, несколько лет назад стал подтекать Главный Цилиндр Сцепления. Меры принимались, раза два или три в ГЦС были впихнуты ремкомплекты, мер этих хватало не более чем на месяц, морально утомившись от малопродуктивного и муторного труда на подтекания эти был "забит болт", в кабине всегда за водительским сиденьем возил с собой тормозуху, периодически её подливая в бачок. По началу расход тормозухи был очень маленький, подливал примерно пол бочка в месяц, в то время уазик эксплуатировался каждый день и весьма активно, но со временем уходить тормозная жидкость стала весьма динамично. В последние разы за короткие поездки км 20-30, бачок уходил полностью, тормозуха под ковриком стала разъедать покрытие пола, несколько раз проморгал уровень тормозухи, разумеется несколько раз приходилось прокачивать сцепление, от этого устал и рабочий, в очередной раз прокачивая сцепление, клапан вытащил резьбу из рабочего. Из-за того, что устал главный, от него утомился и рабочий. Вообщем настал момент замены обоих цилиндров.

Самые приличные запчасти которые, которые предложили в магазине.

Машина проживает на улице, но в декабре нынче около нуля, невзирая на "мороз", осмелился на замену.
Замену начал с рабочего, рабочий меняется очень просто, при соблюдении определенного порядка.

1) Снимаем пружину.
2) Ослабляем соединение шланга, отвернув штуцер, но не выкручивая его.
3) Откручиваем два винта держащих цилиндр и аккуратно тянем его вниз.

4) Откручиваем цилиндр от шланга, вращая сам цилиндр против часовой стрелки естественно, не потеряв при этом медную шайбу, которая находится между штуцером и цилиндром.
Любопытства ради, заглянул внутрь рабочего, который был абсолютноли исправен до срыва в нем резьбы.

Родной цилиндр стоявший с завода. За свою длинную жизнь накопил сырости, грязи, подвергся коррозии, но как ни странно продолжал работать.

Для сравнения — новый.

Перед установкой нового рабочего, нужно сделать небольшую подсборку.

Колпак нужно надеть на толкатель.

Длину толкателя установил аналогичную старому. Вставляем толкатель в цилиндр, одеваем колпак.

Вместо проволочки которая стояла на старом цилиндре, зафиксировал колпак нейлоновой стяжкой. Прижимает и держит лучше проволочки.

Накручиваем цилиндр на штуцер, не забыв про медную шайбу. В идеале нужно поставить новую шайбу, но этот момент я упустил, поставил старую, состояние у неё было хорошее. Штуцер нужно будет на весу хорошо затянуть, иначе шланг будет пружинить, это затруднит установку цилиндра на штатное место. После установки цилиндра, нужно дотянуть штуцер, чтобы шланг не был сильно перекручен.

Рабочий заменен.
Теперь главный. Чтобы его заменить, нужно вспомнить все матные слова. Доступ к нему крайне не удобный, но всё равно чувствуется забота завода изготовителя, проявляется она тем, что втиснув руку с ключом за цилиндр, чтобы открутить его, места для манипуляций кисти с ключом там хватает.

Откручиваем штуцер.

Снимаем бачок.
Откручивал я гайки со шпилек главного снизу. Более менее подлезть можно. Штуцер откручен, корпус главного освобожден. Как подлезть к штоку и отсоединить его от привода педали? Сначала думал вытаскивать ось из вилки, вытащив которую цилиндр бы без проблем был бы изъят, но подлезть туда, чтоб хотя бы вытащить шплинт из оси, оказалось совсем не просто, из-за труднодоступности. Передумал я снимать вилку, ибо закрались сомнения, насчет того, что вслепую и на ощупь и с трудным доступом удастся всё собрать обратно. Пошел другим путем.
Снял табло, открутил дуйку на лобовое стекло, и чудо, теперь появился зрительный контакт с подопытным.

Расслабив контргайку, откручивая шток, отсоединил шток от вилки, затем вытащил старый цилиндр.
Далее прикрутил новый цилиндр на своё место, после снятия табла и дуйки это стало намного проще. После этого левой рукой управляем педалью сцепления, правую руку втискиваем в отверстие приборного щитка, управляя левой рукой педалью сцепления, совмещаем вилку со штоком, после чего правой рукой вкручиваем шток в вилку, затягиваем контргайку, ставим бачок, ставим на место дуйку и приборку, прокачиваем сцепление. Прокачивал один, на тот момент ассистента найти не удалось. Прокачивал следующим способом, слегка отвернул клапан на рабочем, одел на клапан прозрачную трубку, другой конец трубки в посудину, далее качал сцепление выпуская явные воздушные пробки, как пробки исчезли пару бочков пропустил самотеком, дождался когда по трубке пойдут одиночные мелкие пузыри, затянул клапан. Потратил на это примерно час, не уверен, что в системе воздух отсутствует, но сцепление работает исправно.

Такие дела…

www.drive2.ru

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Блог › Про сцепление и качество запчастей…

Полный размер

Ехал на днях и вдруг (не постепенно) пропало сцепление, вернее перестало отключаться, педаль пустая, на ходу передачи не переключаются, жидкость из бачка не ушла… Доехал кое как через весь город, на каждом светофоре глуша машину и заводя на второй включенной передаче.
Осмотр показал, что потек рабочий цилиндр, поехал купил новый в сборе, установил, прокачка сцепления на буханке отдельная интересная история, кто не знает тому повезло, а кто знает тот поймет…, в итоге пока разобрался в вопросе прокачки снял и главный цилиндр, поменял манжеты, сказать к слову снимать его не так уж и сложно как многие пугают -2 гайки: нижнюю откручиваем снизу, а верхнюю через проем для панели приборов (приборы и воздуховод надо открутить), вилку, бочек, трубку и так визуально понятно… Новый рабочий цилиндр потек на этапе прокачки, вскрытие показало, что поршень из пластмассы, манжета одна, канавка (проточка) под стопорное кольцо то самое кольцо не удерживает, деталь барахло, фото с упаковкой прилагаю. Взял старый цилиндр, разобрал (поршень из дюралюминия с двумя манжетами), поменял манжеты, установил, прокачал, работает отлично (2 дня) на третий также потек… Сегодня опять сменил манжеты (сам цилиндр с машины уже не снимал), работает но подозрение есть что все может повториться.
Думаю (заметил) причина в том что в рабочем состоянии шток и цилиндр стоят не соосно, поршень толкает шток (вилку сцепления) под небольшим углом, соответственно и неправильный-неравномерный износ манжет, поршня и зеркала цилиндра…
Подумал может кто знает: машине 17-18 лет, реального пробега не знаю, возможен ли износ самого цилиндра, Какой цилиндр лучше (вероятно лучше) взять? А так потолкавшись 2-3 дня в магазинах УАЗ-ГАЗ понял что подавляющее большинство новых запчастей барахло… Кто их делает, зачем их делают, зачем их возят, я свой не вернул, было воскресение после-обеда, да и в пылу использовал пыльник от него на старый, но как минимум неприятного разговора продавцу не избежать…

Полный размер

14 июня 2017 в 17:37 Метки: буханка, уаз, сцепление, рабочий цилиндр, запчасти

www.drive2.ru

Рабочий цилиндр сцепления — УАЗ 3962, 2.7 л., 2010 года на DRIVE2

Доброго времени суток, народ!
Внезапно обнаружил, что кто-то выпил всю тормозуху из сцепления…
Каким-то чудом воткнул третью и добрался-таки до базы. Выяснилось, что это рабочий цилиндр схулиганил.
За подобное поведение решено было его поменять.
Новый цилиндр оказался мало того, что с нерегулируемым толкателем, чем меня опечалил, так еще и короче своего предшественника.
В связи с этим решено было укоротить старый толкатель и установить его с новым РЦС

Полный размер

Разница небольшая, но она есть…

Полный размер

На старом пыльник понравился…

Как видно на новом пыльнике отверстие под толкатель меньше, но это ведь резина)))
После нехитрых манипуляций с болгаркой и напильником получилось следующее:

Полный размер

Установил, натянул пыльник и обнаружил, что он слетает при сжатии-растяжении.

Полный размер

Доработал болгаркой…

После этих манипуляций полез его устанавливать и решил, что просто необходим болт крепления РЦС большей длины. Очень удобно подтягивать цилиндр к своему посадочному месту. Естественно в итоге РЦС я закрепил штатными болтами.

Полный размер

Главное медные шаёбочки не профукать!))

Кстати, когда отсоединял РЦС, на горловину бачка приложил кусок полиэтилена и закрутил пробку, чтобы жидкость не вытекала попусту.
После прокачки сцепления и тестового заезда долго удивлялся, что передачи так четко включаются… Я даже почти передумал тросовую кулису ставить!
Может быть мне померещился полный уровень жидкости в бачке, когда машину покупал?

Полный размер

Вопрос: зачем лючок за местом для установки РЦС?

Цена вопроса: 890 ₽

www.drive2.ru

переделка гидропривода сцепления на УАЗ Буханка — DRIVE2

Полный размер

кто в теме прекрасно знают что такое гидравлика на сцеплении буханки. прокачать проблема… работает не внятно… стоимость железок не гарантирует качество…
итак. рабочий 2101 и главный 2121 от ваза. имеем буханку с 409 мотором(с 402 кронштейн рабочего цилиндра изготовить проще). на фото видно как выглядит кронштейн крепления рабочего цилиндра. под шланг уаз ничего переделывать не нужно- болт штуцер подходит уазовский. шток цилиндра вазовский укорачиваем на 30+-1мм привариваем со стороны вилки шарик от подшипника(в моём случае 9мм). вынимаем из главного цилиндра сцепления уаз пружину. раскручиваем рабочий цилиндр ваз и отмеряем какой длинны нужна пружина. укорачиваем уазовскую пружину. вставляем внутрь рабочего ваз. укоротить нужно настолько чтоб поршень был в крайнем выдвинутом положении. получаем саморегулируемый цилиндр- в данном случае это актуально т.к. все другие варианты с регуровками геморойны. в результате при новом диске и корзине поршень можно вдавить примерно на 8-9мм. этого достаточно до полного износа диска. теперь о главном цилиндре. на педальном узле от отверстий уаз делаем пропилы шириной 9мм. для облегчения центровки вазовского цилиндра делается стакан(он приваривается и усиливает пластину крепления). шляпки болтов вставляются резьбами к цилиндру и так же привариваются. задняя пробка для вазовского цилиндра точится новая- под трубку уаз. если мотор снят то трубку лучше заменить на вазовскую. её присоединить проще- на главном используется штатное отверстие под трубку вворачивается переходник под болт штуцер от передних тормозных шлангов 2101 и используется передний тормозной шланг 2101. трубки тормозные вазовские подбираются по длинне. в этом случае трубка оставалась уаз и отвепрстие на гланом ваз пришлось заглушить- шарик от подшипника и болт. рычаг на валу педали приходится переделывать. 1- он узкий и прогрызает палец на соединении с толкающим штоком. 2- нужно его удлинить иначе поршень главного ходит не на полный выжим. с помощью сварки и болгарки удлиняем его- от штатного отверстия до нового 15мм(по центрам). шаровую втулку под вал педали лучше выточить новую- заводские проштампы с браком и новая втулка проблем не решит(хотя и не всегда но на буханках после 2000г только точить). я делаю из капрона а родные из пластмассы. собираем педальный узел примерно выставляем вал педали перпендикулярно кронштейну и привариваем ограничитель хода педали. предварительно отрегулировав шток главного чтоб площадки педалей были на одинаковом уровне. зазор до ограничителя примерно 2мм. делается это для того чтоб педаль сцепления не торчала под потолок и не выдёргивала шток из главного. остальное смотрим на фото…
получаем адекватно работающий гидропривод…

Полный размер

www.drive2.ru

Замена главного рабочего цилиндра сцепления и мелочи — УАЗ 3962, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Здравствуйте и снова с вами я и моя Буханя.

Сегодня после работы подъехал за мной друг Иван и мы поехали за нужной деталькой.
Все известные мне на данный момент магазины по Уазу работают до 18.00 поэтому с Самарской пл. до ул. Дачной было ехать близко.
приехали. интересный магаз.

тут я для себя узнал что есть два вида этих цилиндров.
взял наугад, старого образца от ульяновского завода запчастей (типо поставляет на завод) и кольцо для выхлопной системы.

Оделся "почище" и пошел к машине. Как обычно сердобольные женщины орали до усеру чтоб убрали авто, ну понятное дело что их быстро ставим в тупик простыми вопросами в обратку и они уходят почти посланные на три буквы, а вот мужики этого двора довольно таки веселые и общительные. Спрашивают интересуются дают советы(кто-то работал/служил на уазе, кто-то наслышан, кто- то владел и т.д)
Ну в общем залез я под машину Иван подал мою помошницу ВД-40. Полил обильно не жалея болт на котором весел ГРЦС, и полил шланг который подает тормозуху в этот цилиндр и заодно все осмотрел.
Увидел что нету пружинки и нет целой трассы видимо тормозной. тк шланг есть, а трассы нет.
ключиком на 13 открутил этот цилиндр, зажал его между рессорой и рамой, пролил ВДшкой и ключиком на 17 раскрутил шланг. попросил Ивана нажать на педаль сцепы и направив шланг от себя увидел тормозуха хлещит. затем вылез из машины и начал сравнивать купленный цилиндр и старый. Он подходит. Радость.
Пока отдыхал — смазал болт бензобака ВДшкой(собрался сливать старый бенз). Залез обратно. Поставил все обратно, но не смог подобрать второй болт и нет пружины. оставил на одном.не смог доделать=прокачать.

Занался баком.
раскрутил болт и слил бенз. Он был черный при черный. СУПЕР бенз. Слилось примерно литр ну 1,5л.
промыл чуток свежим бензом, закрутил болт и залил литров 5, что осталось.

Занялся колечком глушителя.
сразу увидел что нет одной шпильки. Промелькнула МЫСЛЬ: ах УеБАНКИ сломали шпильку коллектора. твари и мат перемат.
Открутил гайку. Посмотрел. Сломана шпилька, сгорело-прогорело кольцо. Ставить не стал тк думаю поискать коллектор. и кронштейн трубы не прикручен к коробке(надо искать болт)

И на последок. преобразил Буханю.
Так как на БУХАНЕ был разбит левый передний поворотник решил их заменить.
Благо человек у которого покупали запчасти подарил 4шт стекол поворотников с габариткой.
(выбрал еще вчера дома два одинаковых, отмыл их как следует). Раскрутив шлицевой отверткой по три винта снял проверил и постаил на место резинку и собрал все обратно. БУХАНЯ приображается.

проверил визуально радиатор. так же был установлен вентилятор печки салона.

цилинд 325р и кольцо 50р

подскажите какие провода приходят (зеленый и ораньжевый нашел) подключать пофиг как?

www.drive2.ru

Главный цилиндр сцепления УАЗ его устройство, ремонт и замена

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
открутите гайки крепления цилиндра;
открутите трубку магистрали;
снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Итог

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме: