Уаз буханка инжектор не заводится

Двигатель не заводится! ЧАСТЬ I. Коммутатор. — УАЗ 3909, 2.4 л., 1995 года на DRIVE2

Двигатель не заводится! "Поэма" в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того "не молодой" АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с "кривого", и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести "техничку" с "толкача" "строптивым", так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех "+" и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

схема взята с просторов интернета

Вся суть проверки заключается, в следующем: между контактом "КЗ" и "+" монтируется пробник, а контакт "Д" нужно кратковременно закоротить на массу, и если коммутатор исправен лампочка будет гореть 2-3 секунды, пока коммутатор возбудил импульс и не забываем предварительно повернуть ключ зажигания. Проверяю все работает! Начинаю заводить — не заводится, но заметил что при других (100% рабочих) свечах, искра стала еще хуже и то появляется, то пропадает совсем. Снимаю со строптивого рабочую (как я думал, но об этом позже) катушку, все тоже самое… в АКБ доливается электролит, проверяется плотность и снова на зарядку.

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

Полный размер

замена коммутатора

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

на техничке УАЗ 3909, проводка родная с вариатором, схема из интернета

а на строптивом УАЗ 3151, проводку заново прокладывал сам, без вариатора, схема из интернета

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую "техничку" и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

Полный размер

Не зря два дня мерз в гараже, как будто знал, что отремонтированная буханка меня потом домой потянет!

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

www.drive2.ru

По какой причине может не заводиться УАЗ буханка ? (подробности внутри)

Где вы только таких водил и помошников набираете то...

фильтр проверь и шланги бензонасосные

Авто нужно 3 вещи: Бензин или газ. Насос качает все норм. Дальше Искра. Выкручивай свечу, клади на мотор, колпачок одент и пробуй крутить стартером. Проверишь наличие искры. Если карб мож резюк с трамплера выпал. Дальше Воздух. Дроссель завис, шланг лопнул и т д. Проверяйте впуск на подсос. Открути воздухан и зажми рукой ебло. Так проще мотору завестись. Кстати если карбюратор, то после попытки с зажатием рукой дай огня. То есть один крутит, а второй в карб огня дает. Бумажку подпали. Но это при наличии бенза.

судя по используемой вами терминологии, обьяснить вам никто ничего не сможет. найдите человека который разбирается в волгах уазах и газелях и пусть он сделает . там ломаться нечему, все просто как велосипед.

Перво-наперво... Для начала отсоединяем шланг подачи топлива от карбюратора. Подставляем под шланг ёмкость (или в бутылку пластиковую). Вращаем двигатель стартером и смотрим. При нормальной работе топливного насоса в ёмкость будет поступать бензин. Если бензин не поступает - значит топливный насос не качает. Вторая причина - не открывается электромагнитный топливный клапан (предназначен для перекрывания топлива при работе на газу). Третья причина - проверьте топливные фильтра. Из-за их засоренности может быть низкая производительность или отсутствие подачи топлива. Если топливо поступает, то нужно открыть крышку воздушного фильтра карба и проверить работу путём нажатия на педаль газа. В первичный диффузор в центр должен тонкой струйкой подаваться бензин. Если бензин поступает, то проверяем зажигание. Вытащить из центрального электрода провод и поднести его к оголённой поверхности металла или деталям двигателя. Вращать двигатель стартером, удерживая провод на расстоянии примерно 2-3 мм. При исправной системе зажигания должна подаваться искра между проводом и металлом. Если искры нет - искать причину в коммутаторе (при бесконтактном зажигании) или в контактах трамблёра и катушке зажигания. Если по центральному электроду искра поступает - проверить поочерёдно прохождение искры на каждый цилиндр, снимая поочерёдно каждый наконечник. Если снять наконечник нет возможности, то нужно вставить внутрь наконечника где вставляется свеча зажигания и проверить подачу искры. Отсутствие искры на какой-либо цилиндр может быть вызвано износом бегунка трамблёра или неисправностью искроподавляющего резистра в бегунке. Если возможности проверить подачу искры на наконечнике нет, то тогда поочерёдно выкручивается каждая свеча и проверяется подача искры на каждой свече по отдельности. Сначала двигатель проверяется при работе на бензине, требуется временно отключить подачу газа в двигатель.

Камутатор сгорел вот и нет искры

эвакуатор в автосервис

Как обычно, платим 3 копейки водиле и хотим что бы что то ездило, да еще и ремонт на нем, красота!

Дело говоришь.

touch.otvet.mail.ru

УАЗ 3160 | Не заводится – полезные советы |

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

automn.ru

Борьба с плохим запуском ДВС после -10 — УАЗ 452, 2.4 л., 1983 года на DRIVE2

С приходом холодов УАЗ начал плохо заводиться, причем этот момент совпал со сменой карбюратора на намине, если двигатель подогреть, то без проблем, а сам на холоде никак(((
Многие начинающие автомобилисты при первых же проблемах с двигателем что делают? …Правильно, меняют свечи, провода, протирают лобовое и фары, ну подкачать еще немного колеса могут))))

Но это конечно не мой вариант, я УАЗовод со стажем, да и опыта автолюбителя за плечами -24 года, так что пошел другим путем не по прямой, а от обратного, нарыл в интернете интересное пособие: "Устройство. Ремонт. Регулировка. Карбюратор К-151А.С. Тюфяков" где разжёван весь карб, как ремонтировать и что в нем крутить. Сделал все регулировки "Системы пуска" по манулу, остальное все в карбе устраивало, но при очередной проверке в мороз была печалька, регулировка зажигания и клапанов, замена масла на полусиньку так же не дала нужного результата, и вот при очередном запуске на холодную я все таки умудрился закидать свечи, выкрутил их, почистил, начал проверять тестером а-ля пьеза а они все дохлые,

думал уже тестер помер, ему то уж лет 15 как, взял с полки ржавую свечку, искра-есть! Купил новых комплект,

машина с пол пинка завелась. Вспомнил что после сборки ДВС старые свечи так же не хотели от тестера работать, думал может что то не как делал, но машина на них ездила. Поморозив в -16 УАЗ на улице сутки, проверил, после 2 секунд маслания стартером дрыгатель затарахтел. И что же получается? Кто рукастей и грамотней начинающий и неопытный водитель без стажа или я ? Он то бы сразу свечи поменял бы и так как я не мучился. В свое оправдание могу сказать, что меня сбило с толку то, что был поменян карб ДААЗ 4178 на К-151, который я купил в состоянии б/у и для меня он был "кот в мешке" и это совпало с приходом морозов, вот и понеслось…
Вывод для себя на бедующее такой: Проблемы с двигателем…-меняем свечи, провода, трем лобовое, фары, не заводится, протираем стопаки — это верняк метод)))))
З.Ы. в -20 теперь тоже заводится без проблем)

www.drive2.ru

Не заводится мотор — УАЗ 469, 2.4 л., 1975 года на DRIVE2

Полный размер

Всем, доброго времени суток! Расскажу коротко… . Произошла проблема с моим уазиком в дороге, а именно заглох двигатель. Открыв капот, сразу полез к бензонасосу, подкачал топливо вручную (сразу впечатление пало на подачу топлива). Подкачав топливо в карбюратор двигатель запустился. Проехал пару сотен метров и опять заглох! Так как в моем уазике есть пару запчастей, я решил заменить карбюратор. Заменив и подкачав вновь топливо, двигатель опять завелся, поехал по-прямой и проехал пару км. Опять заглох! Бросив машину на обочине, снял бензонасос и потащил его разбирать. Заменил весь ремкомплект. Бензонасос весело хрюкал, но хрюкал он и до этого… ))) . Работа нового карбюратора мне не понравилась и я заменил его опять на старый, который стоял до него. Сняв крышку карбюратора я проверил уровень топлива в поплавковой камере и иглу. Все было в норме и на своих местах. Давай крутить стартером. двигатель также не схватывал. Потом подумав, подозрение пало на катушку зажигания (бобину). Попытался проверить подачу искры. Тестера не было и впервые столкнувшись с этой проблемой я обратился к друзьям за помощью и советом. Была у меня другая бобина, но не от уазика, а от москвича. Не подошла, так как выход у нее рассчитан на 6 вольт, а мне надо на 12. Помог друг. Оставив свои дела он приехал с новой бобиной! Заменив ее вместо старой двигатель запустился! Огромное СПАСИБО, Виктору, который привез мне новую бобину и за быструю помощь в устранении этой поломки!

Полный размер

www.drive2.ru

Двигатель не запускается ни при каких температурах в УАЗ 452 (решено) — 3 ответа

Почитал ваш комментарий вчерашний. Возникли некоторые вопросы и некоторые версии.

Что такое «компрессия — все пока в норме...»? Норма, она бывает разная. Вы напишите цифры, нужны конкретные показатели, это будет говорить о состоянии двигателя.
Вот показатели, которые должны быть:

если на вашем моторе головка блока под 80-тый бензин, это степень сжатия заниженная, компрессия должна быть 9-9,5;
если на вашем моторе головка блока под 92-й бензин, значит степень сжатия повышена, и компрессия должна быть 10,5-11.

Это замер компрессии в цилиндрах, на прогретом двигателе, при выкрученных свечах зажигания.

Написали какой двигатель, написали какой карбюратор — это уже что-то. Любой нашенский даже новый карбюратор, надо проверять перед установкой, потому что в нём может быть, и стружка, и регулировка может быть не настроена.

Кстати, карбюратор к-151 не очень хорош, он прожорлив и в морозы двигатель запускает только со второго раза или даже с третьего, четвёртого. А в сильный мороз аккумулятора может хватить только на один первый старт. А вот когда устанавливают «Солекс», там запуск всегда с первого раза (испытано лично, сам выкидывал к-151, устанавливал, настраивал «Солекс» и радовался зимой ездил).

По зазорам клапанов, 1,5 года это немалый срок, если ещё и наезжено много тысяч километров. Так что, проверить зазоры и не помешало бы.

Стрельба в карбюратор, это чаще всего — раннее зажигание. Надо подрегулировать трамблёр.
Трамблёр с вакуумником заменили или вакуумник старый остался? Если прохудится его диафрагма или трубка неплотно подсоединена, то могут из-за него быть постреливания, особенно на ходу, в момент набора скорости.

На подсосе мотор работает, а без него глохнет — это может говорить о бедной смеси. То есть или бензина мало поступает или воздуха слишком много(например имеется подсос воздуха во впускном коллекторе или под карбюратором). При замене карбюратора, при каждом его съёме и установке, надо обязательно(обязательно) устанавливать только новые прокладки(со старой точно будет подсос воздуха, она промята или порвана и не годится для повторного использования).

Ещё вспомнил, на УАЗике установлен топливный фильтр-отстойник, который служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Проверьте и его тоже. Может он забился грязью. Для слива воды и грязи в отстойнике снизу имеется пробка. Помню после его снятия, прочистки и последующей установки, он потел или сочился бензин со стыка. Это я к тому что, после его чистки и после закачивания бензина, обязательно надо проверить герметично ли он соединён и нет ли подтекания топлива и подсоса воздуха, а то опять же может быть неровная работа двигателя или его затруднённый запуск