Тяга рулевая левая


Рулевая тяга – ее функции и уязвимости — DRIVE2

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес.

Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу.

Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы.

Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления.

Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса

. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг.

Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон. Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена.

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги.

Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Неисправности рулевой тяги

Стуки в подвеске или увеличенный люфт руля, помимо износа других элементов подвески, могут быть следствием предельного износа шарниров рулевых тяг. На разборных рулевых тягах в таких случаях производят их реставрацию, путем замены изношенных деталей или же заменяют рулевые тяги целиком.

Может также наблюдаться тугое вращение рулевого колеса, когда установлены не качественные рулевые тяги, где все элементы шарнирного соединения рулевой тяги сделаны с нарушением заводской технологии или полностью отсутствует смазка.

Чаще всего рулевые тяги выходят из строя при нарушении целостности защитного чехла и попадания влаги и дорожной грязи внутрь соединения.

Поэтому для комфортной и безопасной езды лучшим средством для любого автомобиля будет профилактиктический осмотр ходовой части и рулевых тяг в частности.

Когда нужна замена рулевой тяги?
Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления?
Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.
Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:
— различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
— характерное биение руля;
ъ- увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
— рулевое колесо стало туго вращаться;
— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.
При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:
— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм.

Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
— Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
— Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

www.drive2.ru

Рулевая тяга: устройство, неисправности, замена

Нужно уточнить момент, некоторые автолюбители не различают разницы между, рулевой тягой и рейкой. А отличия достаточно весомые. Вы должны понимать, что рейка – это полноценный механизм управления, внутри которого двигается зубчатый вал (рейка), соединяющийся с тягами, левой и правой. Можно встретить понятие, как средняя тяга, имейте виду, она присутствует в системах «червячного» типа, например, модели ВАЗ (Классика) или БМВ.

Фото: рулевые тяги ГАЗ Сайбер

Кстати, «немцы» применяли на своих моделях разные типы рулевых систем, можно встретить, как «червяк», так и рейку, к примеру, Е39, Е34, Е38 и т.д.

Теперь же само понятие, рулевая тяга, что это? Это деталь рулевой системы любого автомобиля, превращающая физическое воздействие человека на руль, в повороты колеса. Проще – это связующие звено между рулевой колонкой, рулем и колесами (в частности рулевыми «кулаками»). Без них, вы просто напросто не смогли бы повернуть колесо.

Устройство

Разновидности

Как таковых разновидностей три:

• Левая

• Средняя

• Правая

Средняя рулевая тяга

Часто можно встретить расшифровку, как продольная и поперечная тяга. Вторая – это, так называемая средняя тяга или центральная, как её еще называют. Первая это левая либо правая часть. Помните, что такое количество элементов присуще только «червячному» типу механизма. Некоторые отмечают, особенность негативно складывается на управляемости, потому что, воздействия от неровных дорог передаются прямо на руль, от чего водитель чувствует все лично. Больше шарнирных (подвижных) элементов, от чего за состоянием деталей, приходится следить гораздо чаще.

В рейках, такого разнообразия нет, задачу центральной тяги, выполняет зубчатая рейка, двигающаяся по цилиндру. В зависимости от типа рейки, она может быть, как «сухой», так и ГУР, ЭУР. Второй тип предусматривает наличие специальных сальников, предотвращающих утечку жидкости. К зубчатой рейке подсоединяются рулевые тяги (левая и правая). В зависимости от модификации автомобиля, соединения могут быть, как шарнирные, так и классические резьбовые. Соединения тяг с поворотными кулаками происходит через шарниры.

Устройство

Не стоит забывать, что они разделяются и по возможности регулировки. Часть идут литыми вместе с наконечниками, без возможности регулировки. В других модификациях предусмотрены специальные втулки на краях, в которые завинчиваются наконечники, с возможностью регулировки последних. Поэтому обращайте внимание, какой тип установлен у вас, после замены понадобится подгонка сход развала.

Ресурс, неисправности и их признаки

Точных сроков эксплуатации никто не дает. Принято считать, что в целом, в устройстве всего управления, какого типа бы оно не было, тяга обладает наибольшим периодом эксплуатации. Называют сроки в 100 000 – 150 000 км. и даже 250 000 км. Но, тут необходимо сделать важный акцент, во многом все зависит от стиля управления автомобилем и характеристиками дорожного полотна. К примеру, на ухабистых дорогах, ясное дело, что детали быстрей изнашиваются.

Во время эксплуатации автомобиля, каждому водителю необходимо обращать внимание на появление непонятных звуков, ухудшение управляемости, это могут быть первыми «звоночками» того, что какой-то элемент выходит из строя.

Сломанная рулевая тяга

Итак, признаки:

• Появившийся стук, скрежет во время движения по неровным дорогам.

• Небольшое постукивание во время поворотов руля.

• Съеденная резина с одной стороны.

• Люфт и общая разболтанность элемента.

• Биение руля.

• Автомобиль «водит» при условии прямого положения руля.

• «Колесо» туго вращается.

• Порванный пыльник, как правило, после попадания грязи, пыли, влаги, шарнир долго не «живет».

Порвался пыльник

Зачастую неисправности связаны с изношенными креплениями, как на наконечниках, так и со стороны рулевого механизма (например, облом резьбы). После сильного удара по подвески, влетели в яму, не редко, может измениться плоскость, погнуться. В таких случаях, лучше заменить деталь, потому что восстановить без специальных инструментов её первоначальный вид, будет трудоемко. А как понимаете, «кривой» элемент ничем хорошим в управлении не отличиться.

Отдельно хотелось бы сказать, что в устройство тяги входит наконечник, большая часть признаков, может быть связана с его неисправностями. К примеру, выработался «палец» или полиуретановая прокладка, фиксирующая шарнир в «гнезде», что в целом приводит к появлению люфта.

Замена

Если диагностика показала износ, к примеру, наконечника, можно обойтись его заменой. Но, если шарниры вышли из строя на обеих сторонах, обломана резьба или тяга в принципе необслуживаемая, то, конечно, понадобиться полная замена. Поэтому приведем небольшой план работы, что нужно учитывать и какие особенности ремонта. Итак:

• Ослабляем крепление колес. Поднимаем машину домкратом.

Не забываем о технике безопасности, подложите кирпич или «башмак» под колесо. Не забывайте, делать это нужно с противоположной стороны от подъема. То есть, подняли левую сторону, кирпич подложили под заднее правое колесо.

• Итак, колесо открутили, теперь вам открылись тяги. Снимаем шплинт и откручиваем гайку «пальца».

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Кстати, желательно измерять длину старого элемента, это поможет самостоятельно отрегулировать «посадку» новой детали.

Снимаем его

• Если снимаете только наконечник, достаточно выкрутить его из втулки. Но, если речь заходит о полной замене, тогда придется снять пыльники (аккуратно), а только после этого откручивать весь элемент. Как правило, на тяге сделаны пазы под ключ на 32.

Далее нужно снять пыльникНовая установленная рулевая тяга. Фото замены — drive2.ru пользователь Валерий Завгородний

Сборка производится в обратном порядке.

avtoexperts.ru

Рулевая тяга описание устройство замена недостатки фото видео типы.

Есть немало современных автолюбителей, которые очень часто игнорируют проблемы, возникающие с рулевым управлением. И вроде пока машине ездит, всё нормально, а как только возникают неполадки – просто отправляют своего «железного коня» в сервис. Тем не менее, проблемы с управлением не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку именно они могут привести к серьёзным ДТП.

 

Содержание статьи

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка. Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес. Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом. Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению. 

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин. 

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом: 

— различные внештатные стуки в рулевом управлении; 

— характерное биение руля; 

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании 

– неисправности рулевого наконечника; 

— рулевое колесо стало туго вращаться; 

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты: 

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

  1. Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  2. Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее. 
  3. Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  4. Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 пригодится, если резьба заржавела.
  5. Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  6. Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  7. Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка. Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге. После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства. Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма: Домкрат, «козлы» для безопасности, Пассатижи, гаечные ключи, съёмник рулевых тяг, отвертка, универсальная техническая жидкость WD-40.

 

 

Особенности процесса замены

    1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. 
    2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
    3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
    4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. 
    5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • КАК ПРОИЗВОДЯТ АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ — немецкие авто видео.
  • Volkswagen c coupe gte: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Mercedes-Benz Concept седан — видео трейлер
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Опель Зафира: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Volkswagen Amarok 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
  • Новый Фольксваген Пассат 2020 с улучшенным дизайном
  • Audi SQ5 2019 : мгновенный эффект мощности с электрическим компрессором
  • Разновидности шин на экскаваторы-погрузчики
  • Новый Бмв х7 2020 года
  • Особенности и преимущества программы Трейд-Ин
  • Автомобильные турбокомпрессоры: особенности устройства и основные дефекты
  • Современная услуга – прокат автомобиля в Киеве
  • Ауди Q3 2019 года: обзор,фото,характеристики,комплектации,цена
  • Toyo Snowprox S943: популярная модель для украинских автолюбителей
  • Хендай Солярис 2019 года: комплектация,цена,характеристики,фото,описание
  • Особенности выбора автомобиля Мерседес S 222 с пробегом
  • Обращение в СТО или ремонтировать самому?

seite1.ru

Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео » АвтоНоватор

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Снять рулевую тягу можно и без специального съёмника. Для этого предварительно нужно поднять автомобиль на домкрате и обязательно подставить под днище надёжные подставки, тем самым обезопасив авто от падения. Палец рулевого наконечника нужно смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой ещё до начала всех работ. Так как работа выполняется без съёмника эта процедура имеет важное значение, т. к. смазка поможет быстрее снять деталь. Чтобы не ехать после ремонта на СТО для проведения сход/развала нужно обязательно замерить длину наконечника.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и фиксирующий шплинт. Первым делом нужно снять шплинт, а далее с помощью торцевой головки или накидного ключа сорвать с места гайку, откручивать ее полностью не нужно. Главная проблема демонтажа это прикипание крепежа поворотного кулака к пальцу. Для снятия нужен тяжёлый молоток, которым нужно несколько раз сильно ударить по гайке, так чтобы наконечник сорвался с места. После этого можно полностью выкрутить гайку и снять наконечник.
Кажется, что метод очень простой и покупать для этого съёмник вовсе не нужно, но использовать молоток и грубую физическую силу можно только в крайнем случае. Если автомобиль оборудован рулевой рейкой, эта деталь может выйти из строя от вибрации из-за сильных ударов. Сразу она не сломается, но каждый такой ремонт резко сокращает срок службы рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить по пальцу и практически гарантированно придется отправляться в магазин за новой деталью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена левой рулевой тяги — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Сегодня наконец таки поменял левую рулевую тягу. Купил в Автодоке рулевую тягу (оригинал) и пыльник оригинал (Рено самсунг).

Полный размер

Пыльник

Полный размер

Рулевая тяга.

Цены нынче кусучие:
— 4805595F0B NISSANТяга рулевая левая — 1308 русских денег
— 4648031050K0 SAMSUNG Пыльник рулевой рейки в сборе — 350 русских денег

Левая оригинальная рулевая тяга оказалась с дырочками для отвода воздуха.

Полный размер

Старая и новая тяга в сборе

Процедура замены очень простая. Срываем колёсные болты. Выворачиваем руль до упора влево. Ставим противооткаты. Домкратим, подставляем пенёк для надёжности. Скидываем колесо. Выпресовываем палец. Снимаем хомуты пыльника, стягиваем его к рулевому наконечнику. И пытаемся открутить рулевую тягу ключом на 32 от рулевой рейки.

Для этого был изготовлен такой вот ключ.

Полный размер

Головка приварена к ключу на 32

Полный размер

Полный размер

После срыва тяги с места, тяга пошла очень трудно. В итоге слизало резьбу.

После долгих поисков в интернете, выяснил что резьба в рулевой рейке под метчик М16 1,5ход.

Полный размер

М16 1,5ход

Прошелся метчиком несколько раз, вычистил резьбу.

Выкрутил, предварительно сделав замеры, со старой тяги рулевой наконечник и контрагайку. Натянул пыльник на новую тягу и закрутил рулевой наконечник на отмеренное расстояние.

Капнул на резьбу анаэробного разборного фиксатора.

Полный размер

Хрен знает какой срок годности у него. Валяется в гараже уже 4й год.

Закрутил новую рулевую тягу на место и затянул с помощью чудо ключа.

Между прочим старая тяга была без стопорного кольца… Видимо тяга уже менялась, ну или хрен его знает…

После вышеперечисленной процедуры стуки при качении руля исчезли. Попытался записаться на схождение, но не тут та было, в трёх сервисах запись до среды уже. Вот такие у нас весенние Тамбовские дороги. Путина на них нет…

P.S. Надеюсь статейка будет полезна. Т.к. я, по замене тяги, очень мало информации нашел в интернете.

www.drive2.ru

Ремонт и замена рулевых тяг и наконечников — Chevrolet Lacetti, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Всех категорически приветствую! Стук справа впереди доставал все сильнее и сильнее и никак найти его не могли ни в сервисе, ни на работе своей- на стенде. В итоге сам снял колесо в выходные и схватился за наконечник, а он тук тук, стучит. Записался к соседям на замену и регулировку схождения-развала. Все сделали, тишина, но видимо рулевой карданчик износился, стук в руль, как ни как пробег уже 111700 км.
Наконечники и тяги ставил DOO HAP — настоящая корея, а не гавеный CTR(никому его не рекомендую).
каталожники DEKD20 — наконечник рулевой правый
DEKD21-наконечник рулевой левый
DRKD5-тяга рулевая левая и правая
нашел старые данные, когда авто еще было на гарантии и пробег был 11 000 км.

Полный размер

старые данные при пробеге 11000 км

Полный размер

вот такие показатели сейчас

Полный размер

вот такие показатели сейчас задняя ось

Полный размер

цена вопроса!


Виталику из 4 точек ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Все кто из Кирова и области, все к нему!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 3 300 ₽ Пробег: 111 700 км

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги — Skoda Octavia, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

После прихода лета заметил стук при проезде кочек и ям правой стороной. После не долгих поисков выяснил что есть люфт в правой рулевой тяге. Купил тягу Febes 2322-GVI, пыльник Flennor FL3963-J, ВАГовские хомуты.

Собственно по установке:
Исходный вид

Снял хомут при помощи плоской отвёртки, и пыльник.

Далее вынул палец рулевого наконечника.

Снимал при помощи простого съёмника, не люблю лишний раз стучать.

Далее изготовил специальный ключик. Правда забыл специально приготовленную головку, поэтому взял из набора не ходовую на 11 мм. А сам ключ размером в 34 мм.

При помощи воротка спокойно скрутил тягу. Сразу видно что была закручена как надо, т.к. усилие не большое.
Кстати, как я ни искал на рейке упор, чтобы она не провернулась — так и не нашёл. Посмотрев мануале, понял что упор под ключ есть только слева.

Снятая тяга

Далее сравнил пыльники, и понял что мне привезли не то, так что ставил на место старый пыльник.

После замера расстояния я скрутил наконечник со старой тяги, и накрутил на новую. Вид перед установкой.

Далее, динамометрическим ключём с усилием 75 Нм накручиваем новую тягу.

В качестве хомутов применил обычные винтовые. Причём обошёлся без снятия кожуха рейки, просто просунул отвёртку над валом, и там затянул хомут. Очень удобный доступ.

Как видно ниже на фотке, между тягой и пыльником образовался зазор, в месте выемки под пыльник. Поэтому я немного продвинул конец пыльника ближе к колесу.

Окончательный вид работы.

После установки сгонял на развал-схождение.
На работу ушло 3 часа, это с изготовлением ключа и развал-схождением. Бюджет 850 руб детали, 800 схождение.
Как всегда не забываем подставлять под машину подпорки, чтобы она не висела на домкрате.
Ваши мысли?!

P.S. когда снял тягу, шаровая тяги ходила с усилием. и казалось что люфта нет, его можно почувствовать, если зажать шаровую в тисках, и подёргать за тягу, сразу слышен стук и виден люфт.

www.drive2.ru

Рулевые тяги ч.1 собирательная — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Старые тяги демонтированы, собираю новые от КЕДРА
— правую

правая тяга

и левую тягу, но на левой тяге КЕДР подложил СЮРПРИЗ йоптадыть — длина длинных наружных наконечников одинаковая, и равна длине правого короткого наконечника ( у нас правый наружный наконечник короче левого на 6-7мм!). Ну че делать, если собрать левую тягу с коротким наконечником, то получается большой зазор между наконечниками, а это скажется на прочности узла. Бегом в запчасти, там купил трековские длинные наконечники…

разница длины между наконечниками

и собрал КЕДРО-ТРЕКОВСКУЮ левую рулевую тягу!

Вотт оно, совместное КЕДРОТРЕКОВСКОЕ детище. Производители всех запчастей и агрегатов ВАЗа — ОБЪЯДЯНЯЙТЕСЯ!

Чтоб не делать сход-развал, длину новых собранных тяг вымерял штангелем по старым демонтированным. Для собственного успокоения под пыльники добавил смазки, а то там как-то маловато было.

Просто ШРБ небыло…

… а тут как раз рекомендуют для шаровых.

BLUE, оно и в Африке blue.

Один из необходимых инструментов в Шниве!

заполняем его смазкой

Снимаем колечки с пыльников, просовываем плоскую отвертку между пыльником и пальцем, разворачиваем на 90 гр.


и в образовавшуюся щель пространству впихувуем шпритц, и добавляем смазку

Ну и собственно все собранные тяги воткнул на свои посадочные места.

правая сторона

левая сторона


Сход-равал лучше все-таки проверить, я не делал только лишь по тому, что предстояла еще кое-какие работы по подвеске, да и машину в стороны не тянуло.

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги и рулевых наконечников — Renault Scenic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Не так давно стоя на светофоре обратил внимание на то, что при движении руля в лево в право появился небольшой стук. Обратился на сервис-приговорили правый наконечник и левую рулевую тягу. 30 тысяч назад правую тягу поменяли поэтому её менять не стал, а вот левую тягу и оба наконечника решил заменить. Купил все от TRW потому как замененная в прошлый раз рулевая тяга 30 тык прошла без нареканий и остается в хорошем состоянии.
Описывать методу замены не имеет особого смысла так как в сети такого добра не меряно.

Осевой шарнир, рулевая тяга TRW JAR971

Наконечник поперечной рулевой тяги JTE1060 -левый, JTE1061-правый


Все выглядит добротно надуюсь внешний вид и качество одинаково хороши.
При снятии рулевой тяги столкнулся с проблемой — не смог открутить контр гайку. Приржавела намертво поэтому взял болгарку и спилил.
Специально для замены рулевой тяги прикупил вот такой съёмник

Съёмник


Редкое дерьмище. С большим трудом открутил старую тягу и с ещё большим затянул новую. Никогда такой съёмник не покупайте.
Старые тяга и наконечник вот с таким логотипом что за фирма не я знаю может кто то знает?

Логотип фирмы на тяге

Когда поехал на развал-схождение выяснилось, что отрегулировать получилось только со смещённым в лево рулем. Мастер сказал, что резьба в наконечнике закончилась. Пришлось отрезать 8 мм тяги что бы сделать все как нужно. Причина этой проблемы для меня не понятна потому как с обеих сторон стоят одинаковые запчасти и насколько мне известно с рейкой ни каких проблем до меня не было.
Ну вот как то как
Выяснил кто производитель — RST

RST

Цена вопроса: 1 388 грн Пробег: 152 647 км

www.drive2.ru

Замена левой рулевой тяги — Mitsubishi Carisma, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Привет всем.
Вообщем озадачился самостоятельно заменить рулевую тягу, но информации особо не нашел, спасибо AlexVan, направил мысли в нужном направлении.И так решил поделиться опытом и упростить кому то задачу.
Основная трудность заключается в том как открутить саму тягу.Для этого был изготовлен спец ключ, из ключа на 32.
На наждаке делаем ключ тоньше до толщины 3,6-4,6 мм(у меня получился в начале 3,6 к концу 4,6), затем отрезаем его и привариваем к нему головку(я приварил самопальную, если из набора то взял бы на 16) вот что получилось.


Далее стягиваем пыльник и открываем доступ к самой тяге (руль вправо до упора)

Описывают что нужно отогнуть края фиксирующей шайбы, я попытался не стал мучиться, одел спец ключ, просунув через отверстия полуоси, а затем вставил в него два длинных воротка, крутанул и все окей, шайба разогнулась, тяга открутилась.
Фоток не сделал, снял видео


Ключом на 19 и 21 откручиваем контргайку скручиваем наконечник, снимаем пыльник, одеваем на новую тягу, накручиваем наконечник (контргайку оставил старую, новая тоньше, по виткам не сошлось бы) добавил своей смазки наверх.

Контршайбу использовал старую предварительно подрихтовав, одел ее на тягу, наживил в рейку подкрутил руками сколько можно было, шайба поймала свое место, далее опять спец ключ, зажал без проблем.Осталось загнуть шайбу, тут посложнее.

Ну а дальше одеваем на место пыльник, наконечник вставляем на место, все закручиваем, одеваем колесо и на развал!
Вот и все на этом, имея спец ключ все просто!
Надеюсь кому то пригодиться!
P.S. Ключ у меня был советский, стачивал на большом наждаке на заводе (заманался), проще будет из современного ключа сделать, он изначально тоньше!

Полная версия отчёта тут: carisma-club.su/index.php?showtopic=5713

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги и наконечника рулевой тяги — Opel Astra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Начинаю потихоньку исправление последствий аварии.
Взялся за те дефекты, что мешают мне доехать до сервиса своим ходом (не хочется выкладывать за услуги эвакуатора кругленькую сумму).

Так как слева погнуло рулевую тягу, то руль был повернут почти на 90 градусов, колеса стояли в разные стороны, и больше 30 км/ч ехать на такой машине было страшновато. Решение одно — надо менять тягу.

Полный размер

Гнутая рулевая тяга

Для замены купил следующий комплект:
1. Рулевая тяга для рейки фирмы TRW Lemforder 2772501
2. Пыльник рулевой тяги Lemforder 3465601
3. Наконечник рулевой тяги левый TRW JTE1028

Потом уже подумал, что тягу логичнее было взять тоже TRW, так как она чуть подешевле и с ней в комплекте идет пыльник с хомутами и резиновое колечко для рейки.

Прочитав в других бортжурналах о процессе замены, решил, что смогу справиться сам, и приступил к замене. Машину поднял на подставки и делал все лежа на земле, поэтому было немножко неудобно работать. Если есть в наличии необходимый инструмент и подходящие условия, то, мне кажется дело минут на 10.

Опишу, какие возникли трудности при замене:
1. Не удалось открутить полностью гайку пальца рулевого наконечника, так как она дошла до конца резьбы и стала вращаться вместе с пальцем, а зафиксировать его нечем. Пришлось отпилить его ножовкой вместе с гайкой. Даже съемник не понадобился. Позже до меня дошло, что надо было вдавить этот самый палец в поворотный кулак, тогда бы он не прокручивался. Когда закручивал новый так и делал, прижал его гаечным ключом, один его конец упер в амортизатор, а на другой давил ногой, как на рычаг.
2. Открутить тягу от рейки тоже оказалось дело не из простых, так как очень мало места для того чтобы просунуть два ключа между подрамником и рычагом подвески. В итоге кое-как открутил тягу газовым ключом №1, ухватившись им за корпус шарнира, а рейку фиксировал рожковым ключом на 22. У новой тяги на шарнире граненая часть чуть шире, чем у той, что стояла, поэтому закручивал уже ключом на 36. Резьбу шарнира смазал синим фиксатором для резьбовых соединений.

Результат работы

После замены руль стоял все равно немного набок, так как по гнутой тяге сложно было восстановить ее длину. Поэтому съездил в сервис, где выставили на стенде схождение. Стало все отлично.
Также выяснилось, что левое колесо завалило по вертикали, и оно стало как бы домиком. Сказали, что под замену поворотный кулак. Странно как его могло погнуть, металл толстенный вроде.

Запчасти: 2500 р.
Работы: 1200 р за регулировку схождения.

www.drive2.ru


Смотрите также