Главная » Разное » Трос сцепления калина доработка

Трос сцепления калина доработка


Трос сцепления — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет, не для кого не секрет, что скрип, хруст педали сцепления на калине это болезнь, у меня каждое утро когда заводишь автомобиль, начиналось с такого хруста педали сцепления. Потом это все порядком поднадоело, было решшено полность снять трос сцепления, смазать его обильно силиконом и для кучи еще и литолом. Перед всем предстоящим делом заехал в магазин автозапчастей, попросил продавца показать мне трос сцепления от калины, дабы понять каким примерно размером требуется пружина под автонатяг, она вынесла мне в связке 6-8 тросов, и я увидел такую картину, что на некторых тросах уже стояли пружинки а на некторых так же отсутствовали. Определившись с размером требуемой пружинки, поехал по другим автозапчастям т.к. в этом магазине не оказалось пружины нужного размера. Удача улыбнусь сразу же в другом магазине, нужная пружинка была найдена, подходит она от механизма выбора передач если не ошибаюсь ваз 2101.

Вот эта пружинка была преобретена и вследствии немного доработана.

Приехав в гараж начал неспешно снимать трос сцепления, думал что это еще тот гемор, но все оказалось гораздо проще. Ключем на 8 отварачиваем гайку крепящию сам трос к корпусу щитка передка.

Фоткал на плашет потому и фото такое гав.0, гайка находится с левой стороны

После с помошью отвертки снимаем фиксатор троса на педали.

Вот на этой защелке держится трос.

Пружинка отсутствует

Далее по капотом я снимал тока аккумулятор для удобства, сдергиваем тром с вилки сцепления, выкручиваем ограничитель, и выдергиваем тоос в салон, обильно смазал. Установил пружину на свое законное место.

Установленная пружина

Пружина на месте

Начал установку в обратной последовательности, регулировал натяг троса просто на глаз, без штангенциркуля и ленейки. Результат превзашел все мои ожидания, педаль стала легкой, постороние шумы виде скрипа и щелкания пропали. Так же при демонтаже троса был увиден порваный пыльник самого троса, на днях его тоже заменим.
За качество фото извеняйте. Не забываем ставить палец.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Замена троса сцепления и сопутствующие дела

Давно носил мысль замены троса сцепления после покупки авто. Ибо сцепление казалось чересчур тяжелым. Но человек — такая скотина, что ко всему привыкает. В итоге поездив пару дней, нога запомнила усилие и вроде бы больше не напрягало. Но со временем начали докучать и постоянные щелчки механизма компенсации износа. Временами казалось, что где-нибудь трос таки подведет и порвется, ибо каждое нажатие требовало хорошего усилия и при этом сопровождалось звонким хрустом. Заранее купил новый трос и кинул в багажник. Попутно начитался народного опыта и наткнулся на рекламируемый поводок троса сцепления "Агат", заказал и его. Тем же путем, выясняя методы борьбы с воем трансмиссии, приобрел присадку в коробку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Так прошла осень и зима, все это добро так и ездило в машине и ждало своего часа.
С трудом выбравшись из пучины работа-дом-бытовуха, воскресным весенним солнечным днем решил во дворе сменить эту трещетку (читай "трос").
Вооружившись блогом Zubarik-E34, за что ему отдельное спасибо, полез в атаку под капот и под педальный узел.
На самом деле мне далось все легче, чем описывалось в вышеобозначенном блоге. Я обошелся без снятия колеса, рука итак пролезла куда надо, скинул педаль сцепления и трос с нее минут за 15. Еще минут 10 ушло, чтобы полностью вытащить трос. "говорила мама надо идти в гинекологи — и деньги в кармане, и руки в тепле" ©. Обратная процедура прошла несколько дольше, ибо ломать — не строить. Но в целом за час с небольшим я управился. Время заняла подгонка троса по месту под капотом и сборка педали сцепления. Все втулки педали сцепления оказались в годном состоянии. Тут же накрутил поводок Агат, не стал вдаваться в тонкости регулировки натяжения при помощи линейки. Просто потянул трос на себя до момента возникновения усилия, так и зафиксировал. Подумал, если не прокатит, буду думать далее.
Пока все разобрано, залил один тюбик чудо-жижи Liqui Moly в отверстие выключателя фонарей заднего хода, открутив его рожковым ключом на 22. По инструкции заливается тюбик на литр, я пока ограничился тюбиком на всю коробку, где мной было залито 2.5л масла ТНК Trans KP Super 75w-90 GL-4. Злоупотреблять нельзя, дисульфид молибдена снижает трение и может помешать синхронизаторам нормально работать.

Что по итогу — доволен как слон. Усилие на педали снизилось если не до состояния нового, то раза в 3 точно. Нога с непривычки резко вдавливала педаль в пол. Регулировка натяжения не потребовалась, все передачи включались четко и без хрустов. Впервые услышал, как щелкает датчик сцепления.
Шумы в трансмиссии также уменьшились, а именно фирменное завывание при сбросе газа на 1 и 2 передаче. Характер воя поменялся, теперь он стал в целом потише и более басовитым, что не может не радовать, ибо давление на барабанные перепонки снижено. И это проехав километров 10 после замены. Продолжаю наблюдение. Любителям красочных фото в этот раз не угожу. Это первый мой блог и первая запись, пока не смог преодолеть себя и поснимать во время разгара работы. Каждый раз ловлю себя на мысли — мол нафиг оно надо. Ведь важно, чтобы был результат, а не показуха) Возможно, в последующие разы исправлюсь.

добавлено: спустя 1000км трос начал изредка похрустывать, еще через 1000км я нашел время залезть и отрегулировать натяжение, подкрутив поводок. Все равно зараза нет-нет да хрустнет иной раз. В основном замечаю, что такое бывает на прогретую. Че делать, пока не знаю.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал 092 › Бортжурнал › Трос сцепления — звуковод от КПП в салон!

Вчера вечером ехал домой, и думал "да @б вашу мать, я двигателя не слышу из-за коробки!"
Случайно нашёл эту тему www.lkforum.ru/showthread.php?t=60211&page=5
Товарищи, это работает!
Высокочастотные звуки КПП проходят в салон через тросик сцепления. А тросики ручки кпп одеты на коробку через резиновые втулки!

Полный размер

Одел пористую резинку в место контакта пластикового полумесяца троса и вилки сцепления (и на тросик, чтоб не касался вилки), шабуршания исчезли полностью! 5я полностью перестала выть, торможение двигателем на 3й — коробку почти не слышно! картину портит только щёлкающий механизм тросика.
Хочу сжечь этот саморегулирующийся тросик и поставить обычный. На выходных займусь.

___
Дополнение:
резина однозначно должна быть пористая, попробовал от тосольного шланга — хуже.

-----
ещё дополнение:
сделал из тонкой пористой резины от дверного автомобильного уплотнителя:

Этот уплотнитель испарился за несколько дней

получилось не так хорошо как в первый раз на мегамягкой резине. И эта резинка оказалась не прочная, рассыпалась за несколько дней.

----
Дополнение ищущим правильную резину:
пятая должна совсем перестать свистеть, а педаль сцепления должна ближе к полу начать схватывать (из за сжимания прокладки)

-----------------
Дополнение:
Вот заснял резинку, которая хорошо гасит вибрации. Сегодня попробую найти такую в колорлоне.
Надо придумать что то такое, чтоб и пружинило и шарнирность узла была сохранена без ущерба долговечности резинки.

-------------
вот немного инфы про резину elmica.ru/nasha-produkciy…astiny-shnury-trubki.html

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 28 500 км

www.drive2.ru

Трос сцепления от Ваз 2110 — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем салам пополам, хотел поделится своими мыслями, я считаю так, если люди тут что то выкладывают из проделанной доработки своего авто и советуют другим это сделать, то как минимум они должны свою доработку протестировать некоторое время а потом советовать. Так вот речь пойдет о наболевшем, трос сцепления скрипит, щелкает издает раздражающие звуки, в моем случае еще и очень тугое сцепление из-за порванного пыльника на тросе.

Порванный пыльник

Так вот по многочисленным записям в б/ж многих калиноводов, предлагали выход из этой ситуации установив пружинку в трос сцепления якобы она помогает от надоедливых звуков, так вот и я установил данную пружину вот запись в б/ж www.drive2.ru/l/4798988/. Так вот хочу всех заранее предупредить не занимайтесь ерундой с установкой данной пружины, все это бред, она помогает от скрипов и различных шумов на пару дней а потом все возвращается на свое место. Так вот решил я координаторно изменить данную доработку, заменив старый родной калиновский трос на трос от Ваз 2110.

Трос сцепления с лева калиновкий, с права от Ваз 2110 без преднотяга.

Конечно он не встает как родной на место, требуются мелкие доработки. Я думаю даже с кривыми руками справится каждый, потребуется подточить уголок напильником и просверлить отверстие. Все на фото ниже.

Красным цветом отмечено где требуется сточить, уголок, я все это дело откусил бокорезами и подточил напильником что б все было ровно.

Вот так выглядит в готовом виде сточенный уголок.

Вот тут сверлим отверстие.

И все трос от Ваз 2110 готов к установке на нашу калинку. Тестировал данную доработку на протяжении 2-х недель, не единого звука и скрипа, остался доволен.
P.S. Еще один момент при установке троса от 10-ки, я снял с калиновского старого троса пластиковое крепление на вилку (оно с резьбой) показал ниже на фото, но этого можно и не делать, кому как нравится.

Открутил с калиновского троса и поставил на новый десятошный.

Всем приятной езды без скрипов и раздражающих звуков. Кому нравится не забываем ставить палец вверх и репостить полезную дороботку.

www.drive2.ru

Лада Калина Седан Совиньен Мося › Бортжурнал › Всем на заметку о скрипе педали сцепления в Калине!

Давненько не писал, потому как особо повода не было, но все хотел поделиться последними доработками, кто то скажет вот колхозники все колхозят и колхозят, не согласен! не колхоз а ДОРАБОТКИ! а касаться она будет проклятущего скрипа педали сцепления, у кого такая проблема мучает делюсь че надо сделать, итак, вообщем скрипит при выжиме на горячий мотор педаль сцепления, причем если вилка у вас смазана, и весь трос пролит промазан ГСМ, и все втулки и узлы пробрызганы а скрип ну никак не уходит, ищем проблему в храповике троса сцепления, храповик это вот деталюха отмеченая на фото красным!иными словами упорная пластиковая гайка на конце троса сцепления, методом долгого анализа изучения скрипа, нашел виновника гадского скрипа, сняв наконечник вытерев храповик от пыли и грязи, увидел потертые места причем довольно очевидно что трение из-за упора в вилку там нехилое при выжиме, первое время пробывал мазать литолом, помогало от части пока было тепло, но как пришла осень все это перестало работать и при прогреве мотора скрип начинался вновь, так вот выцепил время и решил конкретно подумать чего сделать, и тут наткнулся на моток медицинского жгута, тонкий широкий жгут ( таким в детстве все рогатки делали в качестве тетивы) так вот сложил в пополам, сделал отверстие одел как показано на фото затянул храповки и проверил скрипа нет, значит доставал нас разогретый пластиковый храповик именно он и издавал истощный скрип при нагреве. Вот никогда бы не подумал что пластиковая деталюха может издавать такой скрип, век живи век крути )))) собсно подведу итог, думаю жгут найти не проблема, педаль перестала скрипеть, стала мягче как не странно это прозвучит выжимать да да именно мягче, у меня у логана так педаль работает, попробуйте сами убедитесь в этом. Делов на 10-15 инут а результат на лицо. Надеюсь что кому то поможет данная статья, попытался рассказать подробно поэтому стольо букав))) Всем удачи подписывайтесь. Щас зима на носу доводок и самостоятельного ремонта не будет все до лета теперь.

красным обозначен тот самый храповик

а вот куда жгут одевать

у нас снег

а вот и минусы 185/65/14 колес, налипшая грязь будет задевать за колесо а если застынет будет привет!

Цена вопроса: 15 ₽

www.drive2.ru

Пружинка в трос сцепления — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток.

Как и многих, меня несколько раздражала поскрипывающая пощёлкивающая педаль сцепления. Решение я увидел в установку пружинки в наконечник троса сцепления, вроде как на Приорах стоит с завода.

В общем-то ничего сложного взять и поставить пружину — способ давно известный и множество записей про устранение есть, но я напишу с какими трудностями столкнулся лично я (рукожопость прокачана до 80лвл).

Приключения начались с того что не смог снять наконечник тросика не снимая саму педаль сцепления. Всё усугублялось не самым удобным доступом.

Само собой пружины нет!

Дальше косяк случился к том что пружинка подошла не самым лучшим образом (использовал от карбюратора Солекс с ускорительного насоса) слишком уж она слабая и короткая

Но все эти косяки меркнут по сравнению с главным косяком, а именно — штырь педали сцепления вставил не с той стороны и он там застрял и ни в какую не хотел выходить обратно.

Сидит плотно, но не до конца, дальше не идёт и обратно не вылазит. Из-за этого появился увеличенный люфт педали сцепления.

НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ШТИФТ ТАКИМ ОБРАЗОМ!

Но как это не странно скрипов от выжима педали стало меньше. Т.е. пружинка работает!

Но тема со штифтом и неплотносидящей пружинкой не давала мне спать ночами поэтому перерыв все свои запасы в поисках подходящей пружины нашёл случайно дома пружину от детского пневматического пистолета.
Приехал в гараж, примерил — оказалась маловата в диаметре.
И тут совершенно случайно я вспомнил, что когда менял масло в масляном фильтре видел пружинку, которая визуально была в самый раз. Хорошо что старый фильтр не выкинул — раздербанил его, извлёк пружинку.

Из маслофильтра слева, затем из УН, следующая от пистолета и вообще какая-то левая пружина

Далее последовал секас с доставанием штыря, сам не понял как достал (считаю большой удачей).
Пружинку пильнул на виток (ну а фигле пока не запилишь не оценят), подогнул немного и вставил на место.

Села очень хорошо, поэтому всем рекомендую пружины из фильтров МАНН.

Все втулки и подвижные элементы смазал Литолом, затем ещё силиконой смазкой попшикал (ну чтобы уж наверняка), проверил натяжение тросика (пресловутые 27мм) и довольный собой поехал на тест драйв.

Первые несколько нажатий был разочарован, треск остался, но потом с каждым нажатием всё мягче и мягче и треск постепенно исчез (видимо храповик установился в нужное положение) и выжим и отпускание сцепления стали бесшумными.

Ну и эффект всех этих действий: педаль не люфтит (почти), не щёлкает и не скрипит.

Всем бобра!

www.drive2.ru

Демпфер тросика сцепления — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Где прочитал про демфер тросика сцепления от Kia/Hyundai. НУ подумал, что и мне не помешает, по крайней мере лишним не будет. Заказал в магазине сам демпфер 0K30A-41156B и ограничитель для него AA1016023765.

Полный размер


Полный размер


Ограничитель придется немного доработать, а именно рассверлить дырку до 8-ми миллиметров.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Снял корпус воздушного фильтра. Увидел вот такое зрелище:

Полный размер

Как было


Остался немного в шоке, такого не ожидал. Думал будет стоять поводок троса сцепления,

Поводок


но его не оказалось.

Полный размер

Бывший регулировочный комплект сцепления

Скан из мурзилки

Вот устанавливаю по-тихоньку

Полный размер


Полный размер

Установил на место


Зафиксировал самоконтрящейся гайкой.
Дело "плёвое", заодним подрегулировал сцепление, теперь схватывает передачи лучше. Проверил накатом на холостом ходу регулировку сцепы, все как и должно быть. Катаюсь больше месяца, все нравится.

P.S.: Спустя год перешел на поводок тросика "Агат"

Ссылка на мой Бортовой Журнал

Цена вопроса: 350 ₽

www.drive2.ru

Переход с калина троса сцепления на 2112 :) — Лада Калина Спорт, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Решил поделится опытом, сменой калина троса с само натяжителем на обычный 2112. Пришлось мне это сделать не и за скрипов и т.п как у многих, а по причине перехода на сцепление +50 от VESIK motor sport. После установки сцепления настроить его не удавалось, оно просто не довыжемало сцепление. Звонок Валери и получаю информацию что нужно обязательно заменить трос на 2112 ибо настанет конец полу кольцам колен вала, по причине что он всегда полу выжато и тянет коленвал масло не попадает для смазывания. Ну надо так надо. Заехал в магазин попросил два троса, один для калины, другой для 10-12шки. Меня не совсем поняли и сказали что в цене разница не большая ( типо не экономь) При визуальном сравнение разницы не увидел и приобрёл трос от 12шки.
И так я в гараже у тестя, снимаю тросу от калины. делаю это первый раз :D.
Фото много не делал, если вы не совсем руко жопые то сообразите что и где лишние.
а вот само крепление оказалось разным по размеру.
и так его нужно подпилить (фото прилагаются) Думаю и так понятно где. когда снимете свой трос поймёте для чего.

пропил слева.

и отверстия для крепежа под 8 гайку нужно сделать по центу, у 2112 оно сбоку.

Только нужно его повыше делать.

Пробуем устанавливать и фиг. от 2112 короче на 2-3мм и не вставляется в паз.
Я его тупо подогнул.

Эту скобу нужно сжать между собой.

Дальше проблем не возникло. За исключение что теперь педаль не чего не держит для подъема выше педали тормоза. Я пока решал эту проблему банально нейлоновыми стяжками для ограничения хода. Фото нету но думаю я скоро туда ещё залезу.
Если что то не понятно спрашивайте.

Цена вопроса: 350 ₽

www.drive2.ru

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Добро пожаловать!
Трос сцепления – благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.

Примечание!
Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления?
Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Установка:
Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.

Примечание!
Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.

vaz-russia.com

Замена троса сцепления на Калине

Если на Лада Калина педаль сцепления провалилась, либо появились скрипы или щелчки при нажатии на педаль, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления автомобиля.

Как снять и установить трос сцепления Калины

Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль.

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

  1. Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к пе­дальному узлу, используя ключ «на 8».
  2. Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления с помощью плоской отвертки.
  3. Снять проушину корпуса меха­низма автоматической регулиров­ки длины троса с пальца педали сцепления.
  4. Вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Затем уже в моторном отсеке:

  1. Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
  2. Свинтить поводок с резьбово­го наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
  3. Снять с наконечника троса ре­зиновый чехол.
  4. Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.


Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный че­хол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмас­совой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

  1. Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в мотор­ный отсек;
  2. Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
  3. Надеть механизм автоматичес­кой регулировки длины троса на па­лец педали и закрепить его;
  4. Навернуть на резьбовой нако­нечник троса пластмассовый пово­док, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
  5. Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

Регулировка троса сцепления на Калине

Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбо­вой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в та­ком положении. Затем:

  1. Измеряем рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выклю­чения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние долж­но быть 27мм. 
  2. При необходимости добиваемся требуемого рас­стояния, вращением по­водка. 
  3. При отпу­скании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
  4. После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
  5. В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.

Для справки: Каталожный номер троса сцепления Лада Калина 1118-1602210, примерная стоимость на текущий момент 500р.

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Смотрите также