Тормоз стояночный уаз

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, обслуживание

Стояночный тормоз автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б барабанного типа с двумя колодками, расположенными внутри барабана, установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормоз УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство.

В верхней части тормозного щита двумя болтами крепится корпус разжимного механизма, в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации. Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него.

При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Во время вращения регулировочного винта происходит перескакивание лапок пружины, удерживающейся в пазу сухаря, с одной прорези на другую и при этом слышится щелчок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами. Стояночный тормоз имеет две одинаковые колодки. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашек.

Щит стояночного тормоза закрепляется четырьмя болтами на крышке вторичного вала раздаточной коробки. Для предохранения стояночного тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан стояночного тормоза установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами. Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Привод и рычаг стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Привод тормоза состоит из тяги, регулировочной вилки и рычага привода. Рычаг стояночного тормоза располагается на полу кабины справа от сиденья водителя. Его зубчатый сектор крепится двумя болтами к пластине крепления раздаточной коробки и коробки передач.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Обслуживание стояночного тормоза состоит в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

Если в результате осмотра будут обнаружены задиры или риски на рабочей поверхности тормозного барабана, то производится его расточка до устранения задиров или рисок. Колодки тормоза очищаются от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок, они зачищаются наждачной бумагой. Замасленные накладки меняются или опускаются на 20-30 минут в бензин, с последующей очисткой наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0.5 мм, то колодки или накладки заменяются на новые. Вновь приклепанные накладки шлифуются так, чтобы их диаметр был на 0.2-0.4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы, особенно разжимной, надо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в него свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Стояночный тормоз регулируется, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам : из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном, в этом случае производится регулировка зазора, или из-за увеличенного свободного хода в приводе, в этом случае регулируется длина тяги.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

1. Поставьте рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключите передний мост.
2. Переместите рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение.
3. Поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса.
4. Заверните регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.
5. Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Регулировка длины тяги привода стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

1. Поставьте рычаг тормоза в крайнее переднее положение.
2. Отверните контргайку регулировочной вилки, расшплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза.
3. Выберите все зазоры в приводе, вращая регулировочную вилку.
4. Отверните регулировочную вилку на 1.5-2 оборота, совместите отверстия в вилке и рычаге, поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайку.

При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в 3-ю или 4-ю впадину сектора, считая от задней части.

Возможные неисправности стояночного тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Увеличенный ход рычага стояночного тормоза.

— увеличен зазор между колодками и барабаном
— увеличена длина привода

Стояночный тормоз не затормаживает автомобиль.

— заедает разжимной механизм или его детали покрылись коррозией
— изношены или замаслились накладки колодок
— неправильно отрегулированы зазор или длина тяги

Стояночный тормоз не растормаживается, происходит нагрев тормозного барабана.

— ослаблены или поломаны стяжные пружины колодок тормоза
— заедает разжимной механизм
— неправильно отрегулирован зазор или длина тяги.

Устройство стояночного тормоза УАЗ-452, привод и принцип действия

Стояночный тормоз грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 барабанного типа, с двумя колодками расположенными внутри барабана, действует на карданный вал автомобиля. Назначение стояночного тормоза — затормаживание автомобиля на стоянках и удерживания его на уклонах.

Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных случаях, при выходе из строя рабочих тормозов. Частое применение стояночного тормоза, если в этом нет необходимости, вызывает преждевременный износ фрикционных накладок и излишнюю нагрузку трансмиссии. Технически исправный стояночный тормоз должен обеспечивать надежное торможение установленного на подъеме автомобиля.

Основные характеристики стояночного тормоза УАЗ-452.

— Диаметр рабочей поверхности барабана в мм : 198+0,2
— Ширина фрикционных накладок, мм : 35+-0,5
— Длина стяжной пружины, мм :
в свободном состоянии — 46
под нагрузкой 10+3 кгс — 52
— Диаметр шарика разжимного механизма : 11,9+-0,075
— Допустимый дисбаланс тормозного барабана (статический), гссм : 20
— Площадь фрикционных накладок, см2 : 134
— Передаточное число привода стояночного тормоза : 7
— Передаточное число разжимного механизма : 3,7

Устройство стояночного тормоза автомобилей семейства УАЗ-452.

В верхней части щита стояночного тормоза двумя болтами крепится корпус разжимного механизма. В отверстия корпуса вставлены толкатели, которые с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика, расположенных в отверстии корпуса шариков. От попадания грязи разжимной механизм защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь, который со стороны опор имеет цилиндрические выемки, расположенные под углом к его оси. На торце сухаря имеется паз, в который входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации.

Регулировочный винт ввернут в корпус механизма. На конце винта имеется фланец с 12 прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него. При заворачивании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок.

Во время вращения регулировочного винта происходит перескакивание лапок пружины, удерживающейся в пазу сухаря, с одной прорези на другую и при этом слышится щелчок. Регулировочный механизм защищает от грязи заглушка.

Толкатели и опоры с наружной стороны имеют пазы, в которые своими концами входят колодки. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами. Колодки тормоза состоят из обода и ребра, которые соединены между собой электросваркой. К ободу колодок приклепаны фрикционные накладки. Обе колодки тормоза одинаковые. К щиту стояночного тормоза колодки прижимаются с помощью пружины, стержня и чашек.

На автомобилях УАЗ-452 стояночный тормоз установлен на раздаточной коробке. Щит стояночного тормоза закрепляется четырьмя болтами на крышке вторичного вала раздаточной коробки. Для предохранения тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается маслоотражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан стояночного тормоза центрируется по выступу на фланце заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами. Крепление барабана к фланцу осуществляется четырьмя болтами через вилку карданного вала. Тормозной барабан подвергают статической балансировке. Допустимый дисбаланс (20 гсм) достигается высверливанием металла из обода барабана.

Привод стояночного тормоза автомобилей семейства УАЗ-452.

Привод состоит из рычага стояночного тормоза, тяги, промежуточного рычага, гибкого троса с направляющей защитной трубкой, регулировочной вилки и рычага привода. Торможение автомобиля осуществляется рычагом стояночного тормоза, который расположен на полу кабины справа от сиденья водителя.

Зубчатый сектор рычага крепится двумя болтами к кронштейну приваренному к левому лонжерону рамы. Промежуточный рычаг подвешивается на опоре, которая при помощи фланца крепится двумя болтами к кронштейну, приваренному к лонжерону рамы.

Передний конец защитной трубки троса гайкой закреплен в кронштейне на лонжероне рамы, задний конец поддерживается кронштейном, установленным на коробке передач. При колебаниях двигателя задний конец трубки имеет возможность свободно перемещаться в кронштейне.

Принцип действия стояночного тормоза автомобилей семейства УАЗ-452.

При торможении усилие от рычага стояночного тормоза через тягу и трос передается на рычаг привода, который установлен на пальце в крышке раздаточной коробки. Рычаг привода, нажимая на корпус шариков, передвигает его вместе с шариками внутрь корпуса разжимного механизма. При этом шарики перемещают толкатели, которые раздвигают колодки. Тормоз удерживается в рабочем состоянии собачкой, которая упирается в зубцы сектора.

Для оттормаживания, рычаг стояночного тормоза следует немного оттянуть назад, нажать на кнопку рукоятки рычага и после этого передвинуть рычаг в крайнее переднее положение. При этом тяга, трос и рычаг привода возвращаются в исходное положение, а тормозные колодки стяжными пружинами отводятся от барабана.

Ремонт УАЗ 3151 : Стояночная тормозная система

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
Стояночная тормозная система

Рис. 6.15. Стояночный тормозной механизм: 1 – регулировочная вилка; 2 – контргайка; 3 – тяга привода; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – рычаг привода; 7 – регулировочный винт; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного механизма; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного механизма; 12 – тормозной барабан; 13,18 – колодки; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного механизма; 17 – болт; 19 – тормозной щит; 20 – корпус регулировочного механизма; 21 – стержень;

22 – пружина; 23 – чашка пружины; а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана

Стояночный тормозной механизм барабанного типа ( рис. 6.15) установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Техническое обслуживание

Периодически снимайте тормозной барабан и проверяйте состояние его рабочей поверхности и степень износа тормозных фрикционных накладок.

Колодки очищайте от грязи; при «замасливании» поверхностей накладок зачистите их шлифовальной шкуркой.

Разжимной механизм периодически разбирайте, очищайте от грязи и закладывайте свежую смазку, при этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Обращайте внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночной тормозной системы и состояние их зубов.

Регулировка

Регулировку производите, когда рабочий ход рычага привода становится более половины его максимального хода и недостаточен для полного торможения.

Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном – в этом случае отрегулируйте зазор, или из-за излишнего свободного хода в приводе – в этом случае отрегулируйте длину тяги (троса на автомобилях семейства УАЗ–3741).

Регулировку зазоров между колодками и тормозным барабаном производите в следующем порядке:

1. Установите рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и включите передний мост.

2. Переместите рычаг привода в крайнее переднее положение.

3. Поднимите домкратом одно заднее колесо автомобиля.

Рис. 6.16. Регулиpовка зазоpов между колодками и тоpмозным баpабаном стояночной тоpмозной системы

4. Заверните регулировочный винт ( рис. 6.16) так, чтобы тормозной барабан не проворачивался от усилия руки.

5. Отверните регулировочный винт на 4–6 щелчков (0,3–0,5 оборота), чтобы барабан вращался свободно без задевания за колодки.

Длину тяги 3 (см. рис. 6.15) привода регулируйте в следующем порядке:

1. Поставьте рычаг привода в крайнее переднее положение.

2. Отверните контргайку 2 регулировочного винта 1, расшплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку 1 и рычаг 6 привода.

3. Вращая регулировочную вилку, выберите все зазоры в приводе, чтобы рычаг привода касался корпуса шариков разжимного механизма.

4. Отверните регулировочную вилку на 1,5–2 оборота, совместите отверстия в вилке и рычаге, вставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайку.

Рис. 6.17. Регулиpовка длины троса стояночной тоpмозной системы

Аналогично регулируется длина троса привода на автомобилях семейства УАЗ–3741 ( рис. 6.17).

При правильной регулировке стояночной тормозной системы автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора, считая от задней части.

Ремонт

Ремонт колодок и тормозного барабана стояночной тормозной системы производите, как указано в разделе «Ремонт». Максимально допустимый диаметр расточенного тормозного барабана — 199 мм. При ремонте пользуйтесь данными табл. 6.1.

Снятие, разборка и сборка стояночного тормозного механизма

Снятие тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Отсоедините задний карданный вал от раздаточной коробки.

2. Отверните два винта крепления тормозного барабана к фланцу и снимите его. Для облегчения снятия барабана полностью выверните регулировочный винт.

3. Снимите верхние чашки отжимных пружин, снимите пружины, нижние чашки и выньте стержни.

4. Снимите стяжные пружины и тормозные колодки. Установку колодок и сборку тормозного механизма производите в обратном порядке, обратив внимание на то, что обод колодки относительно ребра несимметричен, и устанавливать колодки необходимо так, чтобы к тормозному щиту они были обращены стороной с меньшим вылетом.

Снятие и разборку разжимного механизма производите в следующем порядке:

1. Отверните два болта крепления корпуса разжимного механизма.

2. Снимите ограничитель корпуса шариков.

3. Снимите корпус разжимного механизма.

4. Выньте из корпуса разжимного механизма корпус шариков с шариками и толкатели.

При снятии и разборке разжимного механизма соблюдайте осторожность, чтобы не потерять толкатели или шарики. Колпак из корпуса регулировочного механизма выпрессовывать не следует.

Производить полную разборку регулировочного механизма не рекомендуется, так как для этого необходимо выпрессовывать из корпуса заглушку. При частичной разборке для снятия опор колодок не следует снимать со щита регулировочный механизм.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей
9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10. Приложения
10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

automend.ru

Регулировка ручника и последствия — УАЗ 31519, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

С момента покупки у нашего УАЗА не было ручного тормоза. Вернее, он был, только не работал. Вообще, ручной тормоз УАЗов не отличается надежностью, впрочем, как и многое другое в этих самобытных автомобилях. И вот решили мы его отрегулировать.
Для начала обратились к руководству. В смысле, к руководству по ремонту. Как всегда, на бумаге все просто. «Поставьте автомобиль на ровную площадку. Установите упоры под передние колёса. Вывесите задний мост. Установите нейтральную передачу раздаточной коробки. Затяните винт регулировочного устройства до торможения барабана, отпустите на 4-6 щелчков, цеплять не должно, и ездите безмятежно».

Специально для вывешивания заднего моста приобрели на авторынке большой домкрат цвета пожарной машины. Все подготовили и полезли под брюхо железного коня. Ну, добились торможения барабана, чтобы не крутился от руки. Отпустили, как написано – трёт. Выставили так, что на звук вроде только слегка цепляет. Барабан при вращении стал издавать какое-то позвякивание. Поехали домой. Всю дорогу ехали под звон барабана. Возле дома полезли под машину лапать барабан. Горячий, рука не терпит. Отпустили регулировочный винт ещё немного. Все равно цепляет, но вроде меньше. Поехали в гараж. На полпути под днищем УАЗа что-то мощно и глухо хряснуло. Подпрыгнув от страха, зарулили на обочину, опять полезли под машину. Вроде ничего не отпало, не течёт. Такое впечатление, что оборвало накладку колодки ручника. У нас такое было на другой машине с колодкой рабочего тормоза. Попробовали тронуться осторожно. Едет, звуков, кроме звона ручника, не прибавилось. Едет тоже вроде как обычно. Доехали до гаража. Снова полезли проверять барабан. Горячий, но намного меньше. Ручник по-прежнему не держит. Пошли домой в глубокой задумчивости.
Продолжение следует…

Пробег: 48 000 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › 7 кругов ада с "ручником" на задние барабаные тормоза (электрораздатка DYMOS)

Когда в начале 2014 стоял вопрос о том, с какой раздаткой покупать патриот (на тот момент кризис еще не наступил, уазы продавались вяло и на складе было полно патриотов с отечественной мехраздаткой), основным вопросом была надежность новой корейской РКПП. Не вытянется ли цепь, не оторвуться ли актуаторы стоит только съехать с асфальта, итд.
И только в 2016 году, на фоне общего оживления связанный с штарафами за тюннинг, ВНЕЗАПНО обнаружилось, что патриот с корейской раздаткой не предназначен для использования с прицепом. Очевидная причина — хреновый ручной тормоз, который не обеспечивает надежную стоянку с дополнительной массой.

В моем же случае, он не обеспечивал надежную фиксацию автомобиля на стоянке даже без всяких прицепов, возникает ощущение, что все, что могло произойти с новоиспеченной конструкцией ручного тормоза, со мной произошло.

Начну с того, что изначально "иссалона" ручник держал машину крайне плохо. Более того, ручник был очень тугой, чтобы выдернуть его рычаг вверх, приходилось прикладывать очень много силы, жена не могла поднять его дальше двух щелчков ))
Прошло около года, и у ручника появился подозрительный свободный ход в нижнем положении. Произошло это в результате заклинившего тросика от рычага в салоне до механизма уравнителя тросов (всего тросиков три, почему заклинил самый грязезащищенный, мне неведомо).

"Расклинивать" тросик пришлось с помощью хайджека, причем усилие было далеко не самое маленькое.

Полный размер

Поскольку тросик с двух сторон завальцован в концевики, ту часть, что крепится к рычагу ручника в салоне пришлось временно аккуратно ампутировать с помощью бормашинки-дремеля с дисковой насадкой.

Полный размер

Извлеченый тросик представлял собой жалкое зрелище…

Полный размер

Пластиковая оболочка троса скукожилась в гармошку со стороны привода ручника и намертво заклинила в рубашке. Несмотря на то, что была весна 2015, с запчастями для рестайлингового ручника была проблема, запасного тросика в продаже не было, пришлось, удалив пластиковую оболочку с металла троса, собрать все обратно. Трос перед установкой был обильно промазан консистентной смазкой, отработал без нареканий уже полтора года.
Концевик припаял обратно к тросу пайкой серебрянным припоем…другие методы, такие как зажать и обварить/пропаять обычным оловом оказались ненадежны и разваливались в течении месяца.

Полный размер

Далее, отрегулировал задние колодки эксцентриками, натянул трос ручника регулировкой на распределителе усилий (уравнитель тросов на рисунке) по колесам, ручник заработал и решил что все исправно…я никогда так не ошибался.

Счастье длилось недолго, прошел месяц и машина опять стала откатываться. Также накладывался эффект от постоянно текущих сальников ступиц заднего моста, замены хватало примерно на 10000 км., после замены сальника я промывал колодки, подтягивал трос ручника, но эффект пропадал через месяц-два…
Между делом сломалась удлиненная стяжная пружина на заднем барабане, заменил на стандартную.

В общем, про ручной тормоз я стал потихоньку забывать. Постановка авто на передачу уже стала привычкой…

И тут я случайно нашел в интернете запись о механизме ручника грейтвола (www.drive2.ru/l/2728375/), что во-первых, для нормальной работы механизма самоподвода колодок ручного тормоза НУЖНО, ЧТОБЫ ТРОСИКИ ПРИ ОПУЩЕННОМ РУЧНИКЕ БЫЛИ ЧУТЬ ПРОСЛАБЛЕНЫ, поскольку самоподвод работает только при работе основного тормозного механизма.
У меня, естественно, после нескольких подтягиваний, они были натянуты как струна даже в нижнем положении ручника. Ослабил ручник, несколько раз сильно нажал на тормоза при заведеном двигателе, увы, ручник так и не появился…
Скинул тормозной барабан, попытался вручную развести колодки.РАСПОРНЫЙ КЛИН СТОИТ НА МЕСТЕ.
Стал разбираться, оказалось, установленная укороченная пружина своим кончиком давит на распорный клин, тем самым не давая ему сдвинуться.

Оранжевым цветом показан реальный размер клина, видно, что он находится в самом начале диапазона регулировки. Пружину чуть подплющил/подпилил, чтобы она не упиралась в клин.

Полный размер

Попробовал вручную разводить колодки, клин по прежнему держиться на месте. Облил все ВД-40, пошевелил клин, развожу — ура, щелкает. До конца разводить не стал, разобрал другое колесо (мост полностью вывешен).
Там, несмотря на то, что пружина стояла правильная, с длинным "усиком", клин также был закисший. Вд-40, пошевелил, вроде стал щелкать. Кстати, вот мой "съемник" для стяжных пружин колодок. Проволока и отвертка.

Полный размер

Установил барабаны на место, завел двигатель, с десяток раз выжал тормоз, еще раз десять выжал с оборотами на двигателе (чтобы вакуумник типа раскачался). Выхожу, глушу двигатель, включаю ручник — колеса по прежнему крутятся! Самоподвод НЕ РАБОТАЕТ.

Плюнул на все, и аккуратно развел колодки вручную, после каждого щелчка клина примеряя барабан. И тут ура, оно работает! даже при ослабленных тросах ручника.
Так что, если у вас проблема с ручником, первым делом следует развести колодки, подтягивать трос ручника, не нужно.

Далее, оказалось, что в настоящее время завод снизил высоты зацепа зубцов на новых версиях автомобилей/запчастей, благодаря чему, возможно, самоподвод колодок действительно будет работать.

www.drive2.ru/l/8067446/

Вобщем, ручник работает, и тут наступают морозы.и машина с утра отказывается сняться с ручника!
Проблема обнаружилась быстро, залипал/замерзал трос от распределителя усилий к правому колесу. Разобрал, внутри была куча ржавой грязи.

Полный размер

Пластиковая рубашка троса протерлась, сам трос стал ржаветь. При этом пыльник троса со стороны тормозного барабана, где и была протертость, целый.

… В отличии от пыльника, что со стороны уравнителя тросов. Но там трос на удивление чистый.

Полный размер

Смазываем трос, накапав моторного масла в рубашку, периодически продергивая трос туда-сюда между закапываниями, ставим тросы на место (заодно смазал трос идущий на другое колесо). Места оконцовок рубачки обильно смазываем консистентной смазкой, она создаст гидрофобный слой и будет препятствовать проникновению воды в рубашку.

Полный размер

Сажусь, дергаю ручник — СКАЗКА. Подобное усилие было у меня на прошлой легковой машине. Держит все также хорошо, на уклоне с которого машина скатывалась даже на первой передаче (с заглушенным мотором само собой) ручник держит уверенно.

ВЫВОДЫ:

1. Если не держит ручник, основная причина — неработающий механизм самоподвода колодок. Следует снять барабаны и подвести-развести колодки вручную. Подтягивать трос не имеет смысла.
Возможно, на свежих машинах проблема самомподвода решена снижением высоты зубчиков на регулировочном клине. Но это не точно ))))

2. Натяжение троса ручника практически не влияет не его эффективность, главное чтобы не болтался, преднатяг НЕ НУЖЕН.

3. Смазка тросов ОЧЕНЬ СИЛЬНО уменьшает усилие срабатывания ручного тормоза и однозначно продлит жизнь тросам. У меня один трос протерся до металла всего за 2.5 года, другой начал подклинивать уже через полгода.

4. Прицеп все равно нельзя ((( зат

www.drive2.ru

Замена колодок ручника механической РК — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

Откручиваем таким ключом на 14 кардан. Очень удобный для этого места ключ

Полный размер

Снимаем кардан и выкручиваем два болтика под плоскую отвертку. Которых у меня кстати не оказалось…

Полный размер

Снимаем барабан ударами молотка.Промаркировал гайку фланца

Полный размер

Снимаем чашку и прижимную пластину. Нажимаем и проворачиваем и чашка рассухаривается

Полный размер

Берем колодку и тянем на себя. После чего она выходит из пазов поршней разжимных механизмов и снимается. снимаем пружиннки. Так же вторую клолодку

Полный размер

Раз уж лезу, то поменяю сальник. Отркурчиваем гайку. От проворота фланца включаем передачу. Снииаем шайбу и фланец

Полный размер

Откручиваем диск и крышку.Снимаем сальник, осматиривпем подшипник. Почему то у него пластиковые детальки…

Полный размер

Разбираем разжимные поршни. В верхнем механизме, два шарика. Не потеряйте их!

Полный размер

Чистим и набиваем свежей смазкой цилиндры разжимного механизма

Полный размер

Собираем все в обратной последовательности. ЭТО НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДОК! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫРЕЗЫ В ВЕРХУ КОЛОДОК-ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЗДАРАЙ, ТО ЕСТЬ НЕ СИММЕТРИЧНО. ПРАВИЛЬНО КАК НА ФОТО ВНИЗУ. ПОТОМ Я БЛАГОДАРЯ ПОДСКАСКАМ КОМРАДОВ ПЕРЕДЕЛАЛ.

Полный размер

Мы с Патрком очень довольны.Есть нюансы. Например, необходимо заново регулировать ручник. И колодки ставятся несиметрично, то есть в левоей вырез сверху, в правой снизу

Полный размер

Обратите ВНИМАНИЕ! ЧТО, ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДОК ПРИ УСТАНОВКЕ ИМЕННО ТАКОЕ-ВЫРЕЗАМИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ!

www.drive2.ru

Восстановление, сборка — Стояночный тормоз — УАЗ 469, 2.4 л., 1984 года на DRIVE2

Ранее, в прошлом году купил новый механизм стояночного тормоза в сборе с барабаном:

За него отдал 12.000 тн. (80$)

Снимаем хвостовик раздатки и старый механизм:

Сальник оказался порванный…

Покупаем новый, и заодно новую гайку хвостовика:

На запас взял сразу два сальника.

За оба сальника отдал 600 тн. (4$)
За гайку отдал 200 тн. (1.3$)

Ставим сальник:

Новый механизм, и почищенная шайба-прокладка:

На всякий случай промазываем герметиком:

Собираем все:

Цена вопроса: $85 Пробег: 0 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot ЖСМ "Шикарный Патриот" › Бортжурнал › Задние тормоза, ступица, ручник (Патриот с DYMOS). Еще раз. Глобально :)

Итак опять назрела необходимость лезть в задние тормоза.
Во первых некоторое время назад я сломал ручник. Во вторых по пробегу должны были уже быть на подходе колодки. В третьих еще перед зимой подтекал один из задних тормозных цилиндров… В четветых… В общем пора лезть :) Все необходимые ЗЧ пришли, время есть, лезем!

Полный размер

Постараюсь в этом посте объединить описание некоторых операций по разборке-сборке задних тормозов. Все просто, но некоторые вещи, которые ранее не знал — доставили в свое время хлопот и стоили потерь времени. У меня получается делать так, как кратко будет описано… Кто-то делает иначе, может кому-то пост окажется полезным. К советам прислушаюсь.

Также будут перечислены каталожные номера и описания некоторых деталей. Особенно меня доставил поиск мелочевки, типа разных пружин (а некоторые подрастянулись.), звеньев и т.п. Нормального каталога ЗЧ на (полу)-рестайловый Патриот я не встречал, информации мало, иногда какую-то мелочь приходится искать с трудом (отечественная машина, блин, а пружинку хрен найдешь), может быть также будет кому-то полезно. А заодно как записная книжка для себя. Со временем пост будет дополняться.

Итак разборка.
Упоры под колеса (на ручник не ставим, иначе не снять барабан), домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем 3 винта под шлиц крепления барабана к ступице. Если не откручиваются отверткой, хорошо откручивается ударами небольшим зубилом в шлиц против часовой. Барабан просто так скорее всего не снимется. Даже после обстукивания через деревяшку. Для спрессовки барабана равномерно вкручиваем 3 болта М8 (~50 мм) в отверстия на барабане. Должен пойти. Если идет очень туго и явно вместе с колодками, откручиваем с внутренней стороны внизу щита 2 гайки "на 19" пальцев (эксцентриков) и выбиваем пальцы внутрь барабана. После этого точно должен сойти легко.

Разобрали. Видим перед собой картину примерно такую:

Полный размер

Заглавное фото поста — без ступицы, для лучшего обозрения составляющих. Для манипуляций с колодками снимать ее не надо. Далее ссылки на номера, когда будут, из заглавного фото.

На фото левый тормозной щит. Правый зеркальный.

Запоминаем как все было и снимаем колодки.

Я обычно плоской отверткой поддеваю и утапливаю в отверстие левый край пружины 1, она освобождается, вынимаем. Затем тоже плоской отверткой освобождаю правый край пружины 2 (над разжимным звеном). Вынимаем. Аккуратно, чтобы пружины не отлетели в пыльники цилиндра, при неудаче повреждаются легко. После некоторой тренировки получается буквально в 1-2 движения.

После этого снимаем пружинки с солдатиками и далее колодки снимаются легко.

Очищаем все.

Меняем если нужно поврежденные пыльники.

Далее нужно не забыть свести поршни тормозного цилиндра. Как-то раз забыл, долго удивлялся, почему не могу надеть барабан при всем правильно собранном. Ну никак не лез :)
Они должны сводиться довольно легко, но руками скорее всего не получиться. Можно раздвижными пассатижами. Я обычно свожу струбциной. Поршни уходят вглубь глубже пыльников, поэтому надо что-то подложить, например свободные в данный момент 2 гайки "на 19" от эксцентриков :)

Полный размер

Здесь уже все утоплено. Струбцина освобождена и слегка отведена в сторону, чтобы было видно подложенные гайки.

Со старых колодок переставляем на новые кольца под пальцы.

Далее собираем в "обратной последовательности" :)

К передней колодке 7 присоединяем пружину 2 нижнюю. Присоединяем механизм колодки к рычагу ручника и ставим все в сборе на место.

Ставим на место разжимное звено 3, оно должно войти в пазы в механизме передней колодки 7. Зацеплаем за паз левую часть пружины 2.

В заднюю колодку 8 вставляем и максимально поднимаем наверх регулировочный клин 4. Клин должен ходить свободно, если он подзажимается — немного разгибаем пазы под него. На время сборки его надо зафиксировать в максимально верхнем положении, для чего поднимаем его натягивая пружину 5, совмещаем отверстие в клину и

www.drive2.ru

Проблемы с "ручником", решение — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

До запланированного выезда остается все меньше времени, уже начинаю торопиться.
Ну казалось бы, что сложного: перестал держать стояночный тормоз (далее по тексту для краткости — ручник) — натяни тросики и будет тебе счастье. Не тут то было.
Заехал на эстакаду, натянул тросик (если быть точнее — их три), довольный, что уже все сделал, вылезаю из ямы, прокачал педаль тормоза (не смейтесь, именно такую процедуру где-то читал), потянул ручку стояночного тормоза. Результат нулевой, ни лучше ни хуже, просто ни какой. Ручник как не держал, так и не держит.
Так как уже вечерело, отложил решение проблемы на следующий день. Весь вечер посвятил поиску проблемы, а точнее путей её решения. Прочтение раздела по стояночному тормозу "Руководства по эксплуатации …" не принесло ни чего, прочитал второй раз — как починить не понял, зато там есть хорошая схема, подробная, дальше она мне очень даже помогла.
Лезу в интернет. Первый вывод — проблема распространенная, второй — на Патриотах установлена какая-то хитрая (название запамятовал) система самонатяжения ручника и протяжка тросов не имеет абсолютно ни какого смысла. Ищем дальше. Третьи вывод — опытные уазоводы её (проблему) решают быстро и не считают важным о ней говорить. На ютубе масса роликов, но в основном все они посвящены регулировке колодок. Следующим по списку была запись с Д2, привлекло название, что-то связанное с кругами ада и ручником (автор уж прости меня, читал с телефона, ссылку на твой бж не нашел, как найду — обязательно вставлю). Там подробно расписаны проблемы, возникшие у автора, с ручником и как их решить. Мужик, спасибо тебе.
На следующее утро, выпив кофе, помчался в гараж. Полностью расслабил тросики, ручку "ручника" перевел в самое нижнее положение (как по инструкции написано). Снял правое колесо, сунулся откручивать удерживающие тормозной барабан болтики, а их нет. В памяти всплыло обслуживание у официального дилера на очередном ТО, тогда я озвучивал проблему — в районе правого колеса не понятно от куда давило масло. Проблему решили заменой прокладки, при этом снимали этот кожух, а при сборке в некоторые моменты я отлучался (постоянно звонил телефон). Видимо мастер решил, что и так сойдет, вот он настоящий дилерский сервис. Да и фиг бы с ним, все равно к ним я точно больше не поеду.
Углубляться в описание разборки — сборки не буду, обойдусь парой слов (во-первых на драйве уже описан этот процесс, во-вторых в прилагаемом видеоролике все подробно рассказано, в-третьих и так уж слушком много буков). Снял кожух, чутка помучился с пружинами, извлек "клин регулировочный" — местами ржавый был. Сей клин почистил наждачной бумагой, побрызгал на него ВД-шкой. Все что можно почистить — почистил. Приступил к сборке, здесь то и помогла схема из Руководства. Больше всего отняло времени при сборке натяжение пружин. Промучившись минут 10-15, вспомнил, что автор той статьи использовал что-то типа веревок. У меня "под рукой" был только кусок провода, но и он удачно подошел. Дальше без особенностей все собрал и отрегулировал тросики.

А у меня на сегодня всё.
P.S. В видео допущена ошибка — при натяжении второй пружины, установил её изначально не в то отверстие. Ошибку при установке исправил, а вот видео уже исправить не получится. Приношу свои извинения за невнимательность.

www.drive2.ru

Обслуживание стояночного тормоза Уаз Буханка, регулировка зазоров

Обслуживание стояночного тормоза грузопассажирских автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 состоит в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировка и очистка от грязи, смазка деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

Обслуживание стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Колодки стояночного тормоза необходимо очищать от пыли и грязи. В случае засмоления поверхностей накладок зачистить их наждачной бумагой. Замасленные накладки можно сменить или же, опустив их на 20-30 минут в бензин, тщательно очистить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0,5 мм, то колодки или накладки необходимо сменить. Вновь приклепанные накладки надо прошлифовать так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому эти механизмы, особенно разжимной, необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в них свежую смазку Литол-24. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку стояночного тормоза надо производить, когда ход рычага его привода становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Регулировка зазоров между тормозными колодками и барабаном стояночного тормоза.

1. Поставить рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключить передний мост. Переместить рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение. Поднять автомобиль домкратом со стороны заднего колеса.

2. Завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался. Отвернуть регулировочный винт на 4-6 щелчков (1/3-1/2 оборота), чтобы барабан свободно вращался.

Регулировка длины троса стояночного тормоза.

1. Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение. Отвернуть контргайки регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза.

2. Выбрать все зазоры в приводе, вращая регулировочную вилку. Отвернуть регулировочную вилку на 1,5-2 оборота, совместить отверстия в вилке и рычаге, поставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайки.

При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора, считая от задней части, всего 3-4 щелчка. Запрещается проверять работу стояночного тормоза при трогании автомобиля с места или при движении. Работу стояночного тормоза необходимо проверять только на уклоне.

Возможные неисправности стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Увеличенный ход рычага привода стояночного тормоза.

— Увеличенный зазор между колодками и тормозным барабаном.
— Увеличенная длина троса.

Стояночный тормоз не затормаживается.

— Заедание или коррозия деталей разжимного механизма.
— Изношены или замаслены накладки тормозных колодок.
— Неправильная регулировка зазора или длины троса.