Смазка для выжимного подшипника сцепления

KIA Rio › Бортжурнал › Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.

Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

для наглядности первичный вал

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

www.drive2.ru

Slavidze › Блог › Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и постепенно разрушается. В итоге сцепление в один прекрасный момент может отказать.

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Смазка прямо на машине
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.

Снятие подшипника
Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Смазка
Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
— Подшипник;
— Литол;
— Консервная банка;
— Термометр;
— Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

Полный размер

www.drive2.ru

Смазка для выжимного подшипника сцепления

Главная функция сцепления заключается прежде всего в том, чтобы плавно отсоединять трансмиссию и двигатель. Сцепление в обязательном порядке должно выдерживать напряжение, которое превышает максимальный момент (крутящий) в двигателе. Здесь просто непременным долгом любого сцепления считается:

защита от возможной перегрузки;
прерывание силовых потоков между коробкой и двигателем передачи в процессе остановки;
размыкание силовых потоков в случае переключения передачи;
плановое подсоединение массы автомобиля к рабочему двигателю;
гашение колебаний

Для долгой и бесперебойной работы сцепления, его узлы необходимо обслуживать. Это относится и к выжимному подшипнику сцепления, смазка которого является неотъемлемым условием нормальной работы сцепления.

Выжимной подшипник сцепления

На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:

Препятствует проникновению внутрь подшипника посторонних тел — пыли, песка и прочих загрязнений
Препятствует коррозии металла
Благоприятно способствует охлаждению внутренней среды
Ощутимо снижает коэффициент трения между целой поверхностью качания, которые способны возникнуть в случае их даже частичной деформации под серьезной нагрузкой, деформирования в ходе работы самого подшипника
Между основными рабочими поверхностями оно образует тонкую масляную пленку, снижающую трение тел качения о кольца или сепаратор, тем самым увеличивая возможный срок эксплуатации самого подшипника, а также помогает снизить уровень шума в процессе движения.

Для того, чтобы ваш автомобиль работал без каких-либо проблем, рекомендуется очень ответственно отнестись к подбору наиболее качественной и надежной смазки выжимного подшипника сцепления. От смазки для выжимного подшипника сцепления на самом деле зависит очень многое и именно по этой причине, следует предварительно проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет подобрать для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант — как по цене, так и по своим техническим показателям.

Смазка для выжимного подшипника

На самом деле, следует обязательно учитывать еще и тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который требует последовательности, внимательности, аккуратности и так далее. Поэтому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сразу обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это же время, наиболее «хрупких» звеньев в системе сцепления, который расположен на основной муфте для разъединения двигателя и трансмиссии. Самая главная причина, из-за которой происходит его преждевременный выход из строя – это низкое качество и неправильное применение смазочных материалов. Неправильная смазка узла приводит к быстрому износу и, как следствие, появлению всевозможных посторонних шумов, постоянного полномерного гула. Сложность полноценного доступа к имеющемуся подшипнику помимо этого предъявляет значительные повышенные требования к применяемым для его полноценного обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы должны иметь увеличенный срок эксплуатации, а также сохранять собственные рабочие свойства в самом широком диапазоне возможных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высокими). Помимо этого, смазка для выжимного подшипника сцепления обязательно должна максимально эффективно работать даже при повышенной скорости вращения. Для иномарок и редких автомобилей мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис с хорошей репутацией, чтобы подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные профессионалы.

Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.

Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника.

Выжимной подшипник со смазкой Castrol

Не забудь сохранить статью!

podshipnikcentr.ru

Как я был гинекологом (Смазка вилки сцепления) — Renault Logan, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!
(напоминаю, буква {йе} не работает)
Сегодня ощутил себя, не побоюсь етого слова, гинекологом! ))

Причем здесь телефон, опишу ниже…
При езде заметил такие симптомы:
1. Скрипит в педали сцепления. Отдается аж в позвоночник.
2. Само сцепление "сцепляется" рывками. Отпускаешь как положено, едем, рывок…
3. Непостоянное положение педали. Т.е. то хватает вяло с середины то с "низов"
4. Всё указанное выше проявляется на прогретом двигателе.
Приговорил виновника-трос сцепления. Поставил новый. Не трудно. Но с оригиналом есть разница- антивибрационный грузик у болтов регулировки на оригинале больше и тяжелее чем у нового. Поставил старый. Заодно и поменял первую контрящую гайку на "барашек", что бы пользоваться ОДНИМ ключом на 10. Уфф, вроде прошло.
А хрен там! Наступила жара, резко так, раз и +30. И опять все заскрипело, как оркестр "на разминке", все оглядываются, а самому аж зубы сводит…
Вот тут и начинается гинекология…
Пальпирую пациента, ассистент (полупьяный сторож) в ето время жестоко пидалирует сцеплением.
DI Скрип выжимной вилки
Cito! Разобрать и смазать.
Весь в думках перед операцией, ну реально задрало уже… Коробку снимать не хочется как-то…
Снял пыльник. Ага, Щааааз! Угол расположения такой, что невидно нефига, и шланги тосольные мешают. И тут на помощь приходит ЕНДОСКОП-Телефон ! Включаю режим видео и аккуратно ввожу в…ремонтную зону. Снимок пациента:

Ну понято, ещё бы оно не скрипело! Сушняк, еррозия, полипы и пр…)))
Начинаем чистку- в …в… в отверстие было произведено многократное орошение средством для чистки карбюраторов. Еще снимок пациента

Так, все стало более понятно… Нужно локально ввести лекарство в очаг поражения. Лекарство- консистентная тугоплавкая смазка. Прикинул, подходит для смазки суппортов, температура в пределах -50/+1000 как заверяет производитель.
Как ее туда запихать? Соорудил такой зонд: кембрик+шприц со смазкой

И вот тут опять нужен сотик. Ставлю его на режим видео без записи, выбираю положение и как в монитор контролирую место вакцинации и подачу… Шланги горячие, жгутся, суставы сложены на грани предела и ухо дико зачесалось…
Бл…блин! Так наверно у всех бывает! И тут поперли звонки! Все кто можно, даже номером 5 раз ошиблись. И с банка позвонили. Сотик, ясен пень, с камеры переключается…Реально, если бы не мое положение и его надобность в ремонте, херакнул бы его от стену…
Лоб мокрый, руки сводит судорогой, ухо в кровь разодрано. Вакцинация произошла успешно:

Собрал все в обратном порядке, тестовые нажатия, слушаем жалобы пациента… Все отлично!
Пропали скрипы, зависания педали и пр. гадости…Прогрел движок хорошенько, но что бы наверняка, все отлично!
Еду домой-тащуся. Опять вернулась мягкость и плавность педали сцепления, скрипов нет.

Всем добра!

П.С. При ответственных и неудобных работах выключайте сотики! )))

www.drive2.ru

тех.тренинг SACHS, сцепления. Архивное — DRIVE2

этот семинар проходил в апреле 2003 года, и вёл его настоящий немец, Wolf-Peter Moritz, работавший инженером-технологом на заводе Sachs

И это был не маркетинговое зомбирование, как нынче принято называть семинары, а действительно мероприятие для технических специалистов. Мы начали с того, что совместными усилиями ставили диагноз.
"Подопытным кроликом" послужил БМВ-520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод.

Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики СТО, на базе которой проводился тренинг, начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе,

показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Итак, немного теории

-Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

-Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

-Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из "корзины", диска и выжимного подшипника. Иногда +направляющая втулкаИменно в таком виде они и продаются, как "комплект". (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или "гаситель крутильных колебаний", которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (!).

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе заметно "тугая" педаль уже является тревожным симптомом (с поправкой на тип привода, механический или гидравлический).

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах

При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП,

задний сальник коленчатого вала.

Zoom

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. В том числе отпечатки пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту. Пускай не сразу, но "аукнутся"

-Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе

является следствием:

-медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
-несоосность двигателя и трансмиссии.

Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.

Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком.
Разрушение опорного подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
-Неравномерный износ накладок:
Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах первичного вала. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Нередко лопается пружина

Однако не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре . Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

Zoom

Маховик

Обязательно проверить на плоскость.

-Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

-Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

-Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

не самый удачный пример, но…что оказалось в папках

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

Механизм привода выжима сцепления

Следующее "тонкое" место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и "точка опоры" должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы.

www.drive2.com

65008 км. Свист вилки сцепления. Разгадка. — KIA Rio, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет Уважаемые владельцы KIA Rio 2, а так же KIA Ceed, Cerato, Spectra, Soul, Hyundai Solaris, Elantra, Accent и прочих собакоедских машин. Продав Гранту и купив KIA Rio думал, ну вот, всё, с поиском и устранением косяков и конструкторских просчётов закончено, теперь буду ездить, менять расходники и наслаждаться! Ага, хрен там! Наверное большинство владельцев перечисленных выше машин не раз замечали свист из моторного отсека и наверное большинство пытались его устранить?! Да-да я говорю именно о ней, о вилке сцепления!
Я узнал, что такое вилка сцепления и какие звуки она может издавать сразу после замены сцепления, не проехав и 1000 км. Что я только не пытался сделать, подтягивал педаль, прокачивал сцепление, пытался "пшыкнуть" под пыльник смазки, но ничего не помогало! Вилка снова начинала свистеть и пищать! Тогда я понял, что необходимо искать причину, а не бороться со следствием. Вооружившись ноутбуком я провел 5 поздних вечеров, чтобы поставить правильный диагноз и найти правильное лекарство для лечения!
И так после изучения более 100 случаев свиста вилки сцепления, причем на разных моделях автомобилей я пришел к следующему выводу.
Виновником противного свиста является как сама вилка, это ежу понятно, так и болт-грибок на который она опирается в коробке! В процессе эксплуатации смазка из под вилки выходит или при замене ее не закладывают (как в моем случае) и начинается противный скрип или свист!
Это ссылка с китайского сайта про ремонт соляриса, вообщем китайцы сняли коробку из-за свиста и вибрации на педали сцепления, оказалось изношен болт-грибок и вилка. А вот ссылка на форум, где владельцы KIA Soul, думаю, что им сделать, чтобы не свистела вилка.

И так везде и всюду, почти на всех машинах Hyundai и KIA! На всех форумах, видимо это просто элементарный конструкторский просчёт! Двойка вам жирная, конструкторы!

Теперь самое интересное, как же это все устранить и вообще, что с этим делать?! Над этим вопросом я думал весь сегодняшний день и вот теперь я готов написать.
1. Самый дешевый вариант и простой. Забить и ездить так. Когда подойдет замена сцепления, все поменять.
2. Попытаться смазать, но не просто пшыкнуть, а смазать с умом!
3. Самый дорогой, но с**а правильный, снять коробку и поменять болт-гриб и вилку сцепления.
4. Поставить пружину для фиксации вилки сцепления. Вилка прижата, свиста нет.

Я решил воспользоваться сразу двумя вариантами, под номером два и четыре. Причем пока сработал вариант под номером два, но скажу сразу вариант с пружиной я тоже сделал, уже успел обкатать, но снял до появления свиста!

Для тех кто собрался менять сцепление! Обязательно купите и поменяйте и обильно смажьте эти две детали:
1. Hyundai/Kia 41430-23200 Выжимная вилка сцепления
2. Hyundai/Kia 41471-4A020 Опора рычага механизма выбора передач.
Чтобы не пришлось потом как мне искать пути для устранения свиста вилки сцепления!

И так на чем мы остановились, да! Правильная смазка вилки сцепления! Для того, чтобы правильно смазать вилку мне помогло одно видео! Там ребята поменяли вилку сцепления на KIA Spectra, не снимая коробки передач! С 9:00 минуты ребята начали снимать на телефон внутренне пространство коробки передач, перед установкой вилки сцепления. Вот здесь, то я и понял, где нужно смазывать!
Ниже ссылка на то самое видео:

Для смазки мне понадобилась обычная кисточка, ее я не нашел, воспользовался женской тушью ну и сама смазка, сначала смазал графитной, но потом вспомнил, что она до +70, и решил воспользоваться уже проверенной от LIQUI MOLY LM 50 Litho HT, смазывал ей подшипники на Гранте. Вообщем отгибаем пыльник и кисточкой нащупываем тот самый болт-гриб и смазываем!

Проехал пока в тестовом режиме, свист больше не появился!
Если свист появится придется применять уже на отработанный вариант с пружиной. Почему сразу не применить вариант с пружиной? Не хочу усложнять конструкцию! На данный момент у меня есть уверенность, что именно такой способ смазки должен быть эффективным! Если свист появиться снова, то я дам Вам знать и обязательно распишу как установить пружину, ставить ее кстати не так сложно!

Новая информация! serg557 натолкнул меня на еще интересный вариант!
Злосчастное место лучше всего смазывать медной смазкой!
Пока свист не появился, но обязательно куплю и смажу!
Я за

www.drive2.ru

Смазка выжимного без снятия кпп — FIAT Albea, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Читал, что кто-то сверлил отверстия в кпп для смазки подшипника, но я решил его смазать через смотровое окошечко. И за пол часа работы, я был порадован результатом. Педаль сцепления стала очень мягкой, действительно думал, что пробью ей пол. Все скрипы исчезли, ступенчатый выжим педали больше не беспокоит.

Ход операции:
1) Снять аккумулятор ( дело не простое) Для этого придумал трубчатый ключ. Взял голову из набора и изолентой примотал к трубке от балонника.
2) Снял площадку от аккума ( осторожно с проводкой и трубками)
3) Открутил и отодвинул короб воздуха фильтра( чтобы не мешал) заодно прочистил тряпочкой шланг картерных гозов.
4) Шприцом с иголкой пролил вилку сцепления и ее втулку-прям сверху(снаружи)
5) Взял шланчик около метра длиной и милиметров 5 диаметром, заполнил его маслом в обьеме двух шприцов
6) Вставил кончик в окошечко и направил кончик в сторону выжимного ( в это время напарник нажимал педаль сцепления.
7) Стал дуть в другой конец трубки и за счет того, что масла мало в трубки оно не полилось, а стало разбрызгиваться ( это важный момент)
Повторил эту процедуру пару раз. Потом повернул трубочку в сторону вилки (изнутрит) и тоже пробрызгал
и тут на глазах скрип прошел, выжим педали стал лёгкий.

Проехал (25 км) -сцепление не буксует, результатом доволен…

Полный размер

Откручиваю аккум

Полный размер

Сама трубочка

Полный размер

Чистка шланчика картерных газов

Полный размер

www.drive2.ru

Смазка выжимного подшипника. — Suzuki Liana, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Поскрипывает сцепление, как будто заедает по пластику…
Есть интересный опыт по смазке выжимного без разборки:
при помощи просверленного отверстия!

сверление по методике

Дырка слева просверлена ошибочно, видимо там виден кожух сцепления…
А вот схема-чертеж:

Конструкция сцепления: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3 – диафрагменная пружина; 4 – подшипник выключения сцепления; 5 – вал выключения сцепления; 6 – правый корпус коробки передач; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – торсионная пружина; 9 – подшипник ведущего вала; 10 – ведущий вал; 11 – коленчатый вал; 12 – маховик.
Получается просверлено во в этом месте примерно:

Надо посмотреть… да мешает аккумулятор и "аэродинамическая шняга"

Вид на вилку

Если их снять то можно попробовать подобраться:

Вроде бы, места под сверление определил…
… … …
Итак сверлим:

Капаем полусинтетической отработкой:

Педаль стала ходить легче, рывки значительно уменьшились.
Скрип значительно уменьшился, но остался, будем дальше экспериментировать…
Снимать (для сверления) пришлось только аккумулятор!
----------------------------------------------------------------------------------------
несколько раз закапал еще летом… пока все нормально…
----------------------------------------------------------------------------------------
Два раза в год прокапываю … пока все нормально …
Интересный материал по качеству дисков Валео и фото оттуда:

Выжимной Suzuki Liana, в этом месте смазка вытесняется пылью и заедает

.
.
Идея расширить (рассверлить) отверстие, для эндоскопии.
Сверло на 12 мм, пластиковая пробка от пузырька 12 мм (например от димексида)

www.drive2.ru

смазка, как работает и где находится

3310 Просмотров

Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.

Если вам нужно заменить выжимной подшипник, вам потребуется необходимое количество инструмента и обязательно смазка «ЛЦС-15». Смазка шлицов первичного вала крайне необходима. Но перед тем как вы доберетесь до нужного элемента, придется сначала разобрать коробку передач, для чего потребуется некоторый инструмент и автомобильный подъемник, а также лишняя пара рук.

Где расположен, каков принцип работы?

Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.

Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.

Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.

Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.

Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.

Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:

Роликовый – считается классическим типом и приводится в действие с помощью как гидравлики, так и троса.
Гидравлический – данный тип включает в себя рабочий цилиндр.

Для чего нужно сцепление?

Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.

Рассмотрим, как работает опорный элемент.

Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.

Как обеспечивается необходимое усилие?

С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.

Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.

Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.

Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.

Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.

Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.

Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.

В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.

Как заменить подшипник сцепления?

Требуется для начала демонтировать коробку смены передач.
После чего необходимо демонтировать нужный элемент из зацепа муфты, крепящейся посредством пружин.
Прямо с втулки необходимо извлечь главный элемент. На следующем шаге снимаются лапки на пружинах с держащего элемента. После чего следует снять подшипник с муфты, именно на ней расположен нужный нам элемент.

Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.

При установке нового подшипника на муфту важно проследить, чтобы выступающая часть детали была направлена в сторону маховика двигателя трущимся кольцом. После установки фиксируется держатель в таком положении. Нужно не забыть смазать направляющую втулку, после чего можно установить подшипник, не забывая про пружинный фиксатор.
Устанавливаем коробку переключения передач на свое место и совершаем сборку в обратной последовательности.

Заключение

В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.

portalmashin.ru

Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку. В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

Немного о сцеплении

Данный механизм выполняет сразу несколько функций:

Подводит крутящий момент к колесу;
Защищает двигатель от возможной перегрузки;
Размыкает силовые потоки в момент переключения скоростного режима;
Подавляет колебания.

Для того чтобы сцепление на вашем автомобиле служило как можно дольше его необходимо обслуживать. Обслуживание подразумевает своевременную замену запчастей, которые износились и создание условий для долговременной службы всех комплектующих.

Восстановление подшипника

Этот элемент изнашивается медленнее, чем другие составляющие механизма, исключения составляют случаи, когда автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях. В деталь может попасть песок, грязь, вода, и тогда она начинает шуметь. Решить проблему может промывка и смазка элемента.

Сложность же заключается в необходимости демонтировать коробку передач. Именно поэтому многие водители предпочитают не заниматься восстановление, а сразу ставить новую запчасть.

Смазка новой детали

Новая запчасть не нуждается в дополнительной подготовке, поскольку смазочный материал уже нанесен в заводских условиях. Но здесь многое зависит от производителя. Очень часто в недорогие автозапчастях используется самая дешевая смазка соответствующего качества. В этом случае можно добавить дополнительную порцию смазочного материала, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

Чем смазывать?

Сегодня производители автомобильной химии предлагают большой выбор густых универсальных смазочных составов. Почти все они подойдут и в данном случае. Ранее для этой цели широко использовался солидол и нигрол, немного позже – молибденовая и графитовая смазка. Многие водители и сейчас применяют такие средства.

Заказать новый выжимной подшипник и сопутствующие материалы вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Позвоните нам, и мы поможем подобрать все необходимое для ремонта вашего авто!

tehnichka-express.ru

общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Вступление

В далёком 2003 году РИК пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика

Диагностика

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.