Шумо и виброизоляция автомобиля своими руками


виброшумоиз. салонного пластика. — Peugeot 107, 1.0 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет! Сейчас ( и в ближайшем будущем) моя машина претерпевает серьезные метаморфозы. Ни много ни мало грядет установка продвинутой музыкальной системы, а для этого машину нужно подготовить. Полная шумовиброизоляция совсем не помешает, но постойте! ведь я уже делал эту самую процедуру еще в прошлом октябре.
В чём подвох? В прошлом году я ничего не понимал в машинах, а теперь уровень знаний возрос и мне захотелось что-нибудь поделать руками.
В сервисе, где мне делали шумку — ее сделали не утруждаясь. Обещали STP, а поклеили багажник и двери в 1 слой какой-то каки типа НПО Виброфильтр. На полу и задних полостях тоже самое + поверх серую паралонку, а-ля СТП изолонтейп.

Мне это всё не понравилось и, чтобы сделать хорошую аудиоподготовку — будет сделано следующее: (что-то уже сделано)
1) Полностью разобрать весь салон.
2) Снять всю поклеенную на сервисе изоляцию. Поверьте, занятие не из веселых!
3) Купить все материалы для поклейки.
4) Поклеить полностью весь салонный пластик (окромя торпеды)
5) Поклеить саму машину более грамотно.

Список купленных материалов:
StP Bimast Bomb — 10 листов
Stp Gold — 10 листов
Stp Акцент 10 ЛМ КС — 5 листов
Stp Бипласт 10к — 5 листов
Stp Бипласт 5к — 2 листа

Моим наставником по всей работе стал великий и могучий C5D. Он ответил мне на десятки вопросов и столько же дал советов. Вряд ли бы я смог что-то сделать без его подсказок.
А также без соседских ребят и сестры)))

Горы снятой изоляции


Разбор салона идет полным ходом

сестра


я и дима


павлик


павлик атакует

Салон разобрали, пластик весь сняли, удалили всю поклеенную изоляцию. Это заняло примерно 2 недели. Работа адская.

Первое, что я решил сделать — полностью поклеить пластик. Используемые материалы — StP Gold + StP Бипласт 10к.

Передняя дверь


Передняя дверь

Задний пластик тоже полная проклейка. Пока что только StP Gold. Завтра будет Бипласт.

Задний пластик


Задний пластик

Расход материала — в районе 4 листов голда + 1 лист бипласта. На задний пластик уйдет еще примерно 1 лист бипласта.

www.drive2.ru

Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть — Daewoo Gentra, 1.5 л., 2014 года на DRIVE2

Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

1) Виброизоляция.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм,3мм, 4мм,5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2,M3,M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

www.drive2.ru

теория. — logbook Honda Civic Wagon 2000 on DRIVE2

Всем привет! задался вопросом сделать качественную шумоизоляцию в авто, занимаюсь этим вопросом месяц, собираю информацию, учу физику, ставлю эксперименты.

Итак, для начала немного теории:

Что такое шум? Шум — это беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Шум в наших автомобилях преобладает среднечастотный (300—800 Гц) и высокочастотный (>800 Гц)
Например, шум покрышек 150 — 250 Гц
А аэродинамический шум выше 80 км/ч, допустим, лобового стекла от 1000 Гц до 4000 Гц.
Так же источником напасти являются всевозможные вибрации и колебания панелей кузова, которые провоцируют набегающие потоки воздуха и неровности дорожного полотна. Основную лепту в шумовое сопровождение, как правило, вносят двигатель, агрегаты трансмиссии.

Вообще, шумообразование в каждом конкретно взятом автомобиле это весьма сложный, необъятный и неизученный до конца процесс. Именно поэтому для шумоизоляции авто нужен индивидуальный подход. Автомобили все разные, частота каждой панели разная, и исследовать все не возможно. Поэтому даже нет смысла углубляться в теорию, а просто знать азы и своими силами приблизить авто к бизнес классу.

Шумоизоляцию автомобильного кузова делают тремя видами материала:
Вибродемпферы, вибропоглатители.
Шумопоглатители, звукопоглотители.
Шумоизоляторы, звукоизоляторы.

Сразу хочу исключить из этого списка шумоизоляторы (самый яркий представитель сплен), несмотря на низкую стоимость, звукоизоляторы не рекомендуется использовать при шумоизоляции автомобиля, так как они обладают низкой эффективностью. При монтаже материала поверх вибродемпферов, отраженные от звукоизолятора волны повторно воздействуют на вибродемпфер, что негативно сказывается на эффективности комплекса вибро-шумоизоляции. Так что монтаж звукоизоляторов допускается только поверх шумопоглотителя, только так он может улучшить свойства шумопоглатителя и будет отлично отыгрывать свою главную роль ТЕПЛОИЗОЛЯТОРА. Такой материал имеет закрытую ячеистую структуру, не подвержен влаге.

Вибродемпферы, сильно зацикливаться на них не буду. Принцип их работы основан, прежде всего, на искусственном утяжелении металлической панели кузова. Ведь легкий лист проще раскачать, нежели тяжелый. Второй секрет вибродемпфера кроется в его структуре. Действующая на оклеенный лист металла вибрация автоматически передается и на демпфер, который за счет сдвига (на молекулярном уровне) в толще слоя материала преобразует механическую энергию в тепловую. Иными словами, мы имеем дело с неким подобием амортизатора. И данный амортизатор вполне может справляться с частотой 20 — 500 Гц. Затухание зависит от свойств материала и характеризуется так называемым коэффициентом механических потерь, который лежит в пределах от нуля до единицы.

И как я считаю самое главное: шумопоглатители…

Шумопоглотитель – пористый (реже – волокнистый) материал, с огромным количеством очень мелких ячеек, которые сообщаются между собой.Проходя через них, звуковая волна постепенно затухает. Например пенополиуретан (Рис 1)

Рис 1. пенополиуретан (битопласт)


Современные шумопоглотители позволяют снизить уровень шума в диапазоне от 600 до 3000 Гц на 90%. Другими словами, применение шумоглотителей помогает значительно снизить уровень шума в диапазоне средних и высоких частот.
В настоящее время волокнистые звукопоглотители являются наиболее эффективными с акустической точки зрения. В волокнистых поглотителях рассеяние энергии звуковых волн и превращение ее в тепло происходит на нескольких физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень много в межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя приводит к трению. Кроме этого, происходит трение воздуха о волокна, поверхность которых также велика. В-третьих, волокна трутся друг о друга и, наконец, происходит рассеяние энергии из-за трения кристаллов самих волокон. Этим объясняется, что на средних и высоких частотах коэффициент звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0,4…1,0. Коэффициент поглощения звука- величина, показывающая, как убывает амплитуда плоской звуковой волны с расстоянием. Диапазон находиться от 0 до 1, 0 говорит о совершенной не эффективности звукопоглотителя. Пример волокнистого звукопоглотителя ватин, войлок (рис 2)

Рис 2. Натуральный войлок

Теперь разберемся в бутербродах шумоизоляции авто:
Звуковая волна имеет скорость и давление.
Давайте представим тенисный мячик который кинули в стену. Пока мячик летит до стены, он имеет затухающую скорость, а в момент удара о стену он имеет давление на эту стену и отскакивает от нее как отражается звуковая волна об металл двери авто. После листа металла скорость звуковой волны будет равна практически нулю, но звуковое давление будет в 2 раза выше ( сам звук будет в 2 раза громче).(Рис 3)

Рис 3. Отражение/прохождение звуковой волны металла двери

В основе поглощения звука волокнистыми и пористыми (резистивного звукопоглощения) лежит принцип поглощения скоростного энергетического компонента звуковой волны.Ещё одной отличительной особенностью акустических материалов резистивного звукопоглощения является то, что при воздействии звуковой волны они остаются неподвижными. Поэтому их также называют пассивными акустическими поглотителями. На основании вышесказанного, очевидно, что размещать акустические материалы, действие которых основано на принципе резистивного звукопоглощения следует на достаточном удалении от поверхностей, то есть, в областях, где скорость частиц воздуха максимальна.Таким образом, поскольку акустическое действие пористых абсорберов основано на принципе поглощения скоростного энергетического компонента звуковой волны, то их размещение непосредственно у твердой отражающей поверхности абсолютно бессмысленно, поскольку скорость звуковой волны в этих областях равна нулю.Естественно, возникает закономерный вопрос: на каком именно расстоянии от отражающей поверхности следует размещать пористые акустические материалы? В общем случае, чем больше расстояние между звукопоглощающим материалом и отражающей поверхностью, тем активнее поглощение акустической энергии в более низком частотном диапазоне: этот эффект непосредственным образом связан с длинной звуковой волны, то есть, чем больше воздушный зазор между звукопоглощающим материалом и отражающей поверхностью, тем более длинные звуковые волны способен поглощать акустический материал. (рис 4)

Рис 4. Влияние величены воздушного зазора

Еще тут можно добавить два пункта:
1)чем толще пористый/волокнистый абсорбер, тем эффективнее он поглощает более низкие частоты(Рис 5)

Рис 5. Влияние толщины пористого материала.

2)чем тяжелее пористый/волокнистый абсорбер, тем эффективнее он гасит скорость звуковой волны (затрачивается на много больше механической энергии на движение волокон).

Это небольшая часть просто что бы немного понять суть, а теперь напишу как буду делать шумоизоляцию именно я:

Двери авто в том числе багажника:
На наружную часть двери вибро один из самых тонких(70%) и по середине кусок толстого вибро, напротив динамика толстый кусок пенополиуритана 20мм.
Внутренняя часть закрыть технологические вырезы желательно на клейкую часть вибры которая будет смотреть внутр двери наклеить вибру клеевой основой на клеевую основу.
На саму обшику наклеить пенополиуритан (я буду использовать ватин) сверху на обшивку максимально толсто, но что-бы встала обшивка, защищая ватин/пенополиуритан клеим полиэтилен.

Все пластиковые накладки салона и металл под ними:
На голый листовой метал кроем вибро 100%
Пластиковые панели изнутри обклеиваем пенополиуританом(в моем случае ватин)100% как можно толще, но желательно не задевать внешнего (уличного) металла.

Потолок:
Также самую тонкую вибру 60-100% и посередине, если крыша маленькая, кусок толстого вибро (можно просто тот же вибро в 3 слоя например) если универсал, то 2 куска дополнительного вибро. Укатывать всю вибру надо идеально.
После, в идеале, клеим войлок 100%

Пол авто:
100% вибро, поверх 100% войлока как можно толще, поверх 100%сплена.

Арки снаружи:
Вибро 100%, сплен 100%, вибро 100%

Капот:
Вибро на листовой металл, сплен 100%

На самые вибро нагруженные места, желательно сделать двойное вибро:
Туннель пола, арки колес, металл над глушителем, моторный щит.

Слушаю обоснованные замечания=))

www.drive2.com

Сведения про вибро- шумо- изоляцию автомобиля. — Chevrolet Cobalt, 1.5 л., 2013 года на DRIVE2

Шумоизоляция капота автомобиля
К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:

шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом
В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.
В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

1 картинка

1

Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

2 картинка

2

Третий слой: штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция крыши автомобиля.
Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более-менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой: виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

3 картинка

3

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

4 картинка

4

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.
Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

5 картинка

5

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

6 картинка

6

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

7 картинка

7

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой.

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Шумоизоляция пола со стороны салона.
Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.

Первый слой: виброизоляция.

Допускается не покрывать вибродемпфером 100% площади, а ориентироваться на рекомендации производителя. Я бы рекомендовал при использовании БиМаст Бомб покрывать ~60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.

8 картинка

8

Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для

www.drive2.ru

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция.

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция

Яндекс картинки

      Здравствуйте друзья. Я как профессиональный автоэлектрик доп оборудования есть такой вопрос по шумоизоляции в автомобиле нужно ли она в автомобиле честно могу сказать в некоторых автомобилях она нужна для чего,

               во-первых, это тишина в салоне,

          во-вторых шумоизоляция делается с тем чтобы шумо и теплоизоляция.

    Поэтому я как бы за использование шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция,  шумоизоляция ещё является как бы хорошим материалом для улучшения качества звучания штатной акустики автомобильный. А для того чтобы, задуматься нужна ли она вам, посредством это недорого, но учтите что автомобиль потяжелеет от 50 до 100 кг то бишь комфорт будет равен расходу топлива топливо будет потребляться больше.

   Опять же мне спрашивает, а где больше топлива употребляется да если в городском режиме старт стоп или за городом режиме без светофоров без ничего мы разогнали машинку свою и катитесь потихонечку конечно за городом режиме расход топлива будет намного меньше шумоизоляция у вас или нет шумоизоляции.

    Итак начнем шумоизоляция. Я предлагаю всегда сделать шумоизоляцию для начала передних дверей то бишь переднюю правую переднюю левую дверь зашумировать потом заднюю правую заднюю левую зашифровать посмотреть на эффект если этого недостаточно предлагаю перейти к шумированию автомобиля полностью как у нас в народе говорится в круг крышу пол багажник панель.

Материалы мы используем:

Вибропласт это самое важное выглядит вот так он выглядит;

 

Битопластон для снятия щумов

 

Сплен используют как правило для утепления он так же хороший и шумки.

    Материалы при этом используется вибропласт битопласт сплин битопласт, как обычно, используется как утеплитель он тоже гасит шум, но он ещё достаёт тепло доставляет машине преимущества в тепле то бишь он удерживает тёплый воздух не даёт холодному воздуху проникать в салон автомобиля.

     Разбираем обшивку дверей если кто не знает как у нас есть OK google или о’кей Яндекс в картинках там всё будет изложено по вашему конкретному автомобилю разбираем очищаем дверь от пыли от грязи высушиванием её вибропласта лучше клеить в тепле помещении либо летом наклеиваем небольшими кусками которые могут протиснуться в отверстии каркаса двери приклеиваем главное разгладить его полностью чтоб не было пузырьков и за воздушности потому что в них будет скапливаться конденсат и от этого дверь начнёт ржаветь конденсат у нас такая штука что он везде может найти где ему скопиться.

    И так продолжаем будем считать что вибропласт мы наклеили по всей полости двери не пропуская ни одного места кроме самого низа двери там надо отступить сантиметров 10-15. В самом низу полости двери имеются специальные отверстия через которые удаляться конденсат из двери, но и туда же попадает гряз.

    Ладно с деревьями можно так сказать разобрались давайте подумаем про багажного отделения автомобиля если у вас sedan то без проблем разбираем и клеем желательно, где запасное колесо если там есть туда лучше не использовать битопласт или сплен.

    Переходим крышки багажника, как правило, она очень усиленна то бишь туда не надо много клеить вибропласта потому что она станет тяжелая и плохо будет открываться скрипы можно убрать спеланом или битопласт там то бишь чёрненький тоненький поролон нарезаем тонкими полосками и наклеиваем по периметру пластиковой или другой обшивки багажника. Но если у вас седан или хэтчбек чтобы разобрать багажное отделение автомобиля это вам придётся скорее всего разбирать весь салон для этого сразу же по решайте для себя нужна ли вам изоляция крыши поло и багажном отделении не забываем что у нас самые большие шуммы идут с арок колес их очень качественно надо проклеить.

    Ну если вы собрались делать все да и шумоизоляцию багажника до оттуда идёт очень много скрипов и шумов значит готовьтесь на то что вам придётся сделать шумоизоляцию и крыши и пола, достаточно заднее сиденье проклеить шумировать утеплить багажник.

    Ребята я уверяю вас оно того стоит до максимум движение минимум вложений всё своими руками и у вас будет тишина и комфорт. Опять же если седан и дверь открывается вверх не утяжелять её вибропластом просто уберите скрипы со всего пластика наклейки очень тонкими полосками там где пластик соприкасается с металлом и на клипсе наклейки всё больше ничего не надо утяжеление делать. Шумоизоляция панели поговорим отдельно в следующей статье.

avtorele24.ru

«Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля?» – Яндекс.Знатоки

Для начала, небольшая справка: шум в автомобиле делится на два типа - это структурный (шум от подвески, вибраций двигателя, трансмиссии, вибраций кузовных панелей и т.д.) и шум воздушный (шум от дороги). Это если упрощенно. Соответственно если вы хотите сделать в автомобиле тише, то следует подходить комплексно: первый слой - вибропоглощение (преобразует механическую энергию в тепловую, тем самым поглощает вибрации) от структурного шума. Второй слой - шумопоглотители или мембранная шумоизоляция нового поколения от воздушного шума.

Почему-то многие продавцы, автосервисы, мастера, советуют устаревшую теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена (сплен, акцент и их аналоги, которые есть у любых производителей). Да, эта теплоизоляция, также является звукоизоляцией, но она работает в очень узком частотном диапазоне, и бесполезна от дорожного шума, который беспокоит большую часть водителей.

Я занимаюсь шумоизоляцией более 7 лет, работал с такими марками шумоизоляции, как: СТП, Шумофф, СГМ, NP, Викар, ДримКар, СмартМат, Турбо, Сорбео, iMat, Comfortmat и еще какими-то noname поделками. Основываясь не только на своем опыте, но и отзывах реальных клиентов, могу порекомендовать следующую проверенную схему (выбор конкретного материала зависит от вашего бюджета).

1. Арки снаружи (со стороны колеса)

2. Двери автомобиля

3. Пол авто:

4. Арки со стороны салона: тоже самое, что и пол, но рекомендую использовать средний или максимальный вариант. Даже если вы уже зашумили арки со стороны улицы.

5. Багажник: если в нем сухо, то тоже самое, что и пол. Если нет, то: вибра 3-4мм + Comfort Blockshot

Также можно комбинировать материалы, например, пол спереди сделать по более эффективной схеме, а сзади по более экономичной.

6. Потолок

Эффективность данной схемы проверенна многочисленными отзывами, включая мою личную машину и авто моей жены. Хочу заметить, что это эффективная схема для "гражданских" авто, для автозвука все будет по-другому. По деньгам на материал для всей машины получается: от 10 до 17 тысяч - зависит от размера авто и материалов.

yandex.ru


Смотрите также