Шлифануть головку блока

Причины необходимости шлифовки

Иногда шлифовка головки блока цилиндров просто безотлагательна и такие случаи вовсе не редки. Такая резкая необходимость обусловлена в основном последующими поломками в системе двигателя.

Однако от чего именно возникают неровности на головке мало кому понятно.

Наиболее частая причина таковой необходимости возникает в месте установки прокладки. В случаях мелких неисправностей мотора получается перегрев в системе довольно высокой мощности.

Перегрев вызывает немедленную детонацию не сгоревших газов и в процессе этого взрыва повреждается прокладка головки блока цилиндров. Она же несет за собой повреждения и самой головки, а точнее ее деформацию.

Именно поэтому срочно может потребоваться шлифовка детали, чтобы не усугубить ситуацию и не испортить другие составляющие мотора.

Сама по себе прокладка представляет довольно плотную конструкцию. Она сделана из нескольких слоев листовой стали с перфорацией, которые заключены в корпус.

Из-за того, что конструкция плотная и тяжелая головка и повреждается так легко. Распознать повреждения прокладки легко, заметив вытекание смазочного материала с отличающимся оттенком.

Кроме такого экстренного случая может понадобиться шлифовка и тем, кто хочет изменить характеристики автомобиля. Иными словам

avtoadvice.ru

Great Wall Safe Бешеный Т. › Бортжурнал › Замена прокладки головки блока цилиндров + проверка плоскости ГБЦ на необходимость шлифовки

Прогар прокладки ГБЦ — врожденный дефект сердца наших коней. Им так же страдает и наш прородитель Тоётовский 4Y. Если Вы в период обкатки на пробеге в1000 — 1500км на ТО не протянули болты головки — берегитесь! Начиная с 30000 вы можете получить ППГБЦ (прогар прокладки головки блока цилиндров) ну или ППЦ :) Если вы ежедневно давите тапку в пол, раскручивая мотор до 4000об, Вы ускорите ППЦ :)

Прокладку решил менять самостоятельно. Для чего были закуплены следующие запчасти и девайсы:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка ресивера
3. Прокладка коллектора
4. Уплотнительные кольца штанов глушителя
5. Уплотнительные колечки клапанной крышки
6. Масляный фильтр
7. 6 литров масла (я лью XADO 10w40)
8. 5 литров антифриза
9. Динамометрический ключ среднего диапазона (важно чтобы диапазон усилия начинался с 24Нм и заканчивался за 89Нм)
10. набор узких, длинных торцевых головок
11. красный, высокотемпературный герметик.
12. 6 баллонов аэрозольного очистителя карбюратора
13. 4 листа шкурки — нулевки
14. Канцелярский нож и набор лезвий к нему
15. Находим небольшой кусок чистого стекла по размеру больше головки
16. 2 литра керосина
17. 4 литра промывочного масла
18. 6 литров Пива

Этап 1.
— снимаем аккумулятор
— сливаем масло и антифриз. Предупреждаю, без ямы это — жесть! Антифриз зальет лицо, а масло разбрызгает на голову и зальет руки до подмышек :)
— снимаем верхний патрубок радиатора
— закрываем клапан печки и отсоединяем шланг отопителя со стороны двигателя
— снимаем патрубок воздушного фильтра
— снимаем качельку привода газа и отводим его за крыло
— снимаем ролик ремня насоса ГУР
— откручиваем ГУР и отводим в сторону
— снимаем ресивер (ВНИМАНИЕ! В задней части рессивера есть кронштейн на головку блока. В этом месте засада)
— снимаем и глушим топливные трубки с рампы
— снимаем кронштейн патрубка системы охлаждения сзади блока (так просто вы его не увидите но снять голову без этого не выйдет)
— откручиваем жгут проводов и снимаем клемы с форсунок и датчиков и отводим жгут в сторону правого крыла
— откручиваем глушитель от выпускного коллектора
— снимаем теплоотражающий экран (у кого он стоит) с выпускного коллектора
— снимаем клапанную крышку
— откручиваем 13 болтов головки (ВНИМАНИЕ! Ось коромысел не трогаем! Пусть остается на месте)
— приподнимаем головку на пару сантиметров и вынимаем освободившиеся толкатели коромысел
— снимаем головку вместе с впускным и выпускным коллектором. (ВНИМАНИЕ! Лучше делать в 4 руки, я снимал один . пукнул не раз.)
— снимаем с головки впускной и выпускной коллектор

Этап 2.
— Пьем пиво в объеме 2х литров
— выкачиваем из цилиндров антифриз попавший туда. Вытираем насухо тряпкой. Шкуркой не тереть! Дабы не повредить хон цилиндров.
— Забрызгиваем в цилиндры 1 баллон очистителя
— курим и пьем пиво 10 минут
— вытираем цилиндры мягкой и чистой тряпкой.
— Заливаем в впускной и выпускной коллектор по баллону очистителя и охреневаем от кол-ва дерьма вылившегося оттуда
— заливаем голову 2мя баллонами очистителя, заворачиваем в тряпку и поверх оборачиваем полиэтиленом.
— оставляем голову в покое на несколько часов
— Пъем пиво
— наводим красоту вокруг

Этап 3 (день 2)
— Пъем пиво
— готовимся морально стать шкурочным задротом
— Счищаем канцелярским ножом крупные куски прокладок с головки, коллекторов, рессивера, блока цилиндров
— шкуркой зачищаем то, что только что чистили ножом (Внимание! Без фанатизма! Пятна от прокладок все равно останутся! Проверяем поверхность ногтем. Если задиров на поверхности нет — это наша цель)
— Пьем пиво
— Заливаем тарелки клапанов очистителем и поочередно то ножом то шкуркой зачищаем их (Внимание! Аккуратно)
— вычищаем гауно из коллекторов
— вычищаем гауно и отверстий впускных и выпускных окон головки

Этап 4
— вкручиваем в головку свечи
— надежно устанавливаем головку кверху клапанами
— заливаем голову керосином и прикладываем сверху стекло. Если голову повело или есть ямы то под стеклом мы увидим эти места по скоплению воздуха. Если все ровно то увидим пятно плотного прилегания. Если таки ямы есть везем голову на шлифовку. Можно конечно притереть голову в гаражных условиях.

Вот видео как это делается. Там так же видно как проверяется стеклом поверхность головки:

Этап 5
— сравниваем старую и новую прокладки ГБЦ и охреневаем от некотрых моментов:

Различие старой и новой прокладки

Карта протяжки болтов ГБЦ для Great Wall SAFE

Пояснение к картинке:
* — болты (гайки) с 1 по 10 под крышкой головки прячутся.
o — 11, 12, 13. их видно снаружи…так что не стоит их тянуть с большим усилием. для них там указано 2kpm

Затяжка ГБЦ (см. картинку)

1) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 3kpm
2) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 6kpm
3) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 9kpm
4) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) затягиваются с усилием 2kpm;
5) заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем до открытия термостата. Охлаждаем двигатель в течении 4 часов при открытой клапанной крышке и открытой пробке радиатора.
6) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 2kpm.

Итак, мы протянули болты по П.1 т.е. с усилием 3kpm Для справки 1kpm = 9,8Нм

Этап 6
— запихиваем толкатели коромысел. Делаем это следующим образом. Вращаем шкив коленвала пока толкатель не достигнет нижней точки. Берем гвоздодер, укладываем под него кусок фанеры или текстолита и поднимаем коромысло. Устанавливаем толкатель другой рукой и опускаем коромысло. Все просто и без геммороя.

Этап 7
— Пьем пиво
— протягиваем болты дальше по схеме до П.5
— собираем обратно дрыгатель и навесное
— заливаем промывочное масло и антифриз
— ставим СТАРЫЙ МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР
— заводим! У меня все заработало с первого тыка. Даем двигателю поработать на холостых не газуя. Пока не откроется термостат (примерно 10-15 минут) и нижний патрубок радиатора не станет горячим. В процессе возможно сильно дымление в подкапотном пространстве. Это нормально. Будет выгорать вся автохимия которой мы обрабатывали детали, а так же случайно пролитое масло и тп.
— Снимаем клапанную крышку и откручиваем пробку радиатора и ждем 4 часа пока двигатель остынет.
— Пьем пиво и заусываем
— сливаем промывочное масло и заливаем новое
— ставим новый масляный фильтр
— Протягиваем болты в соответствии с П.6

ГОТОВО!

Через 1000 — 1500км ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ ПРОТЯНУТЬ БОЛТЫ ПО П.6

www.drive2.ru

Что такое шлифовка ГБЦ и для чего собственно необходима эта процедура?

Начнем с того что это такое:

Шлифовка головки блока цилиндров — это технологический процесс, производимый на специальном оборудовании, с целью доведения плоскости ГБЦ до определенных параметров допустимых заводом изготовителем для плотного сопряжения головки с блоком цилиндров.

Есть несколько вариантов, при которых рекомендована данная процедура:

• Вариант первый.

  Зачастую автомобилисты обращаются с уже сложившейся проблемой, а именно заменой прокладки ГБЦ в связи с течью. Но надо понимать, что это уже видимый результат неправильной работы вашего автомобиля. Причиной может служить, как незначительный перегрев двигателя в связи с неисправностями в системе охлаждения, так и абсолютно случайное попадание воды и в последствие деформация ГБЦ и прогоревшая прокладка, требующая замены. Очень важно выяснить причину неисправности и провести грамотную дефектовку и вероятнее всего причиной пробитой прокладки явилось нарушения сопряжения плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В этом случае шлифовки (фрезеровки) избежать не получится.

  

• Вариант второй

  Не редко встречаются обращения владельцев автомобилей с большим пробегом, а соответственно естественным износом. Либо те, кто просто поездил без масла в результатом чего стало «масляное голодание» двигателя. Естественно этим машинам рекомендуется капитальный ремонт ДВС. Действие серьезное и затратное. Но в любом случае не стоит ограничиваться только теми работами, которые указала дефектовка. Ведь головка уже снята и можно уделить ей немного времени и сделать идеально ровной. И при правильной эксплуатации автомобиля это поможет отсрочить на длительный период дальнейшие ремонты.

• 

• Вариант третий.

  Сварочные работы, связанные с ремонтом трещин ГБЦ. При этом повышенная температура локально нагревает головку и происходит деформация. Так же на полости образуются швы, которые тоже убираются при помощи шлифовки ГБЦ.

• Вариант четвертый.

  При не регулярной замене либо некачественной охлаждающей жидкости на полости появляется коррозия. Вариант лечения - шлифовка головки.

• Вариант пятый (банальный)

  Данный случай имеет место быть зимой. Зачастую в связи с нехваткой времени либо просто с желанием сэкономить, мы решаем самостоятельно залить антифриз в систему охлаждения. Тем более, что антифриз уже куплен и лежит он у нас в багажнике. Чего же проще! Остановить машину и залить жидкость. Теперь внимание! Разогретый двигатель, а по системе охлаждения начинает циркулировать ледяной антифриз. В результат, локальный удар и деформация ГБЦ. И снова –шлифовка ГБЦ.

• Вариант шестой.

  Тюнинг автомобиля. Этот вариант касается только любителей, которые фанатично стремятся изменить параметры двигателя.

Делаем вывод: шлифовка ГБЦ, осуществляется при каждом снятии головки блока цилиндров –это приводит к выравниванию поверхности ГБЦ, а, следовательно, увеличивает плотность прилегания головки к блоку. Результат, горячие газы не начнут выходить из-под прокладки, что сохранит прокладку целой, а нас избавит от ненужных расходов.

Специальный прайс стоимости работ по металообработке

sto01.ru

Шлифовка головки блока цилиндров двигателя своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Скорее всего, для вас не является секретом тот факт, что головка блока цилиндров является очень специфической частью двигателя автомобиля. Все системы и детали ГБЦ очень тесно связаны друг с другом, а какая-либо неисправность деталей, как правило, является следствием более значимого дефекта в ГБЦ.

Например, если вы обнаружили, что прокладка головки блока цилиндров пришла в негодность, и пропускает масло, то, помимо непосредственно замены прокладки ГБЦ, настоятельно рекомендуется найти причину того, почему произошел пробой прокладки.

А причина может быть до банального проста – даже незначительный перегрев двигателя или случайное попадание на него воды, может стать причиной деформации ГБЦ, и как следствие, прогорания прокладки.

Говоря проще, необходимо провести полную дефектовку состояния головки блока. И вполне вероятно, что причиной пробоя прокладки послужило нарушения сопряжения плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В этом случае вам без оговорок, понадобится фрезеровка или по-другому, шлифовка головки блока цилиндров.

Когда нужна шлифовка ГБЦ

Давайте уясним, для чего необходима шлифовка головки блока цилиндров, да и шлифовка блока цилиндров, тоже. Шлифовка ГБЦ проводится с целью доведения до необходимых параметров привалочной плоскости ГБЦ, сопрягающейся с плоскостью блока.

Шлифовку плоскости головки блока проводят в двух случаях. Первый, не особо актуальный для среднестатистического водителя – это тюнинг двигателя. Для увеличения степени сжатия уменьшают высоту головки блока цилиндров. Но, это относилось к тому периоду, когда мы еще не имели представления о наличии топлива хорошего качества. То есть этот вариант можно оставить для наиболее фанатичных приверженцев изменения параметров двигателя.

Второй вариант, когда в обязательном порядке проводится шлифовка головки двигателя – это ремонт ГБЦ. Ремонт в любом виде, то ли вам понадобилось поменять прокладку, то ли вы решили заменить или отремонтировать распредвал. Не ограничивайтесь именно той ремонтной операцией, ради которой вы провели разборку ГБЦ. Ведь уже сняли, уделите ей немного времени, для того, чтобы чуть позже вновь не начинать ремонт ГБЦ.

Готовим головку блока к шлифовке

Проверку плоскости головки можно провести своими руками, при помощи металлической линейки и набора щупов. Линейка поочередно прикладывается в нижней плоскости по диагоналям, и подбирается щуп, который входит в зазор между линейкой и плоскостью головки. Метод далекий от точных величин, но общее представление о деформации сопрягаемой плоскости он даёт.

Что самое интересное, именно возле тех цилиндров, где прогорела прокладка, а  поршни с нагаром, вы и увидите наибольшую деформацию плоскости головки.

Плюс ко всему. По правилам, шлифовка головки блока проводится только после того, как вы полностью будете убеждены в том, что корпус ГБЦ не имеет трещин. Можно попробовать поискать эти самые трещины своими силами, например при помощи красящего вещества.

На тщательно очищенную поверхность головки наносится краска, через 5 минут удаляется и вы можете видеть трещины. Несовершенство этого метода в том, что вряд ли вы увидите микротрещины, или те трещины, которые пошли внутрь блока.

Придётся обращаться к специальному оборудованию. Проверка внутренних полостей ГБЦ на герметичность проводится в специальном устройстве, где корпус головки нагревается, и трещины показывают себя при помощи давления и воздушных пузырьков в воду ванной, где размещена головка блока. И только после устранения обнаруженных трещин блока, можно приступать к шлифовке головки двигателя.

Шлифовка головки блока цилиндров

Шлифовка головки вам вряд ли удастся своими руками, так как производится на специальном фрезерно-шлифовальном станке. Технология вам не должна быть интересной, но… некоторые нюансы вы должны знать, чтобы потом применить их при сборке головки блока.

Толщина шлифовки. Завод изготовитель в мануале к модели вашего двигателя, должен указывать максимальную (ремонтную) глубину шлифовки плоскости, при которой он гарантирует нормальную работу двигателя.

Желательно, чтобы вы уточнили у мастера, на какую глубину будет проводиться фрезеровка, не забыв озвучить допустимые цифры производителя. Это нужно для того, чтобы подобрать прокладку соответствующей толщины. И, если понадобится укорачивать клапана, то нужно знать на сколько.

Не стоит экспериментировать с двигателем. Если при шлифовке будет превышен максимальный запас, озвученный производителем, то придётся произвести замену головки блока цилиндров.

Процедура шлифовки не занимает много времени, и получив на руки проверенную на герметичность и отшлифованную ГБЦ, вы спокойно можете устанавливать её на место.

Удачи вам при проведении операции по шлифовке головки блока цилиндров.

cartore.ru

Смотрите также

• 
  Катушка зажигания для чего нужна
• 
  Пропало сцепление лачетти
• 
  Замена лампочки рено
• 
  Автодиагностика автомобиля своими руками
• 
  Какие динамики лучше поставить в машину без усилителя 16 см
• 
  Марки машин какие бывают
• 
  Причины вибрации двигателя на холостом ходу
• 
  Ремонт дизельных форсунок коммон рейл
• 
  Ларгус ходовые огни
• 
  Промывка двигателя димексидом
• 
  Система выхлопа ваз 2114