Главная » Разное » Самое густое моторное масло

Самое густое моторное масло


Какое масло жиже? — журнал За рулем

В эпоху былого дефицита боевой клич вроде «Масло дают!» срабатывал мгновенно: заветные банки расхватывали на ура. А что там внутри — летнее, зимнее, всесезонное — да какая разница? Выбирать — нечего, раздумывать — незачем. Это сегодня потребитель страдает от необходимости делать выбор…

В общем-то задача кажется надуманной — лей то, что рекомендует производитель и прописано в сервисной книжке. А если автомобиль выпущен в прошлом веке? Или просто хочется попробовать чего-то «супер»? И, наконец, самое злободневное…

СИНТЕТИКА ИЛИ МИНЕРАЛКА?

Попробуем разобраться. Мнения бытуют разные, вплоть до такого: «для „Волги“ синтетика — слишком жидкая, вытекает вся».

Любое масло — это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла — вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот — именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге — минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой.

Минеральное базовое масло — это остаточные продукты перегонки нефти — то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно — и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.

Присадки — ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» — масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.

Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет — стабильность его высокая, а свойства — прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.

Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это — экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе.

Полусинтетическое базовое масло — это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней — обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой — этакая «синтетика для небогатых».

Насколько реально тип масла влияет на стабильность его параметров, может дать представление простой эксперимент. Берем два масла одной российской фирмы — минералку и синтетику 5W40 и поочередно проверяем на одном и том же двигателе в течение 50 моточасов. Если пересчитать на пробег, получится где-то 4000 км. По ходу испытаний через каждые 5 моточасов отбираем пробы и измеряем параметры вязкости при разных температурах. Результат — на рисунке.

У минералки вязкость поначалу, как правило, значительно уменьшается — идет разрушение загущающих присадок, но с какого-то момента она начинает расти: сказывается накопление продуктов распада в масле. А вот участка стабильной вязкости практически нет! В определенной степени это, кстати, учитывают и требования SAE: согласно им, для таких масел допускается разброс вязкости при 100°С от 12,5 до 16 сСт (сантистокс — единица измерения вязкости), зато ее колебания укладываются в предел погрешности замера.

ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ

Главный показатель для любого масла — его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас — все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней — всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая — это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее — диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при —18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.

По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже —20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 — значит работает от —30°С, 15W40 — от —10°С. Так что по классификации SAE прошлой зимой вообще в России ничего ездить не могло! Как бы не так! Хорошо, что не все знакомы с SAE…

Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости — одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно — двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО…

Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при —18°С — уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в си

www.zr.ru

Со дна пожиже: можно ли загубить мотор слишком вязким маслом?

Мастера официальных дилерских сервисов породили немало опасных заблуждений, базируясь на рекомендациях производителей и не желая мыслить за пределами “гайдлайнов”. Чего стоит только опровергнутая многократно, в том числе производителями автоматических коробок, теория о “несменяемости” масла в АКП… Ещё одна популярная байка, тиражируемая дилерами, возникла на волне увлечения производителями маловязкими маслами вроде 0W20 и 0W30. Теперь многие проблемы с мотором объясняются мастерами использованием “слишком вязкого масла”. Попробуем разобраться, возможно ли это вообще.

Что такое SAE?

Начнём с пояснения простых вещей — с обозначений класса вязкости всесезонных масел по стандарту SAE, Сообщества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers), наиболее популярному в мире. В обозначении, скажем, класса 5W30 первая цифра — это индекс вязкости при низких температурах, а вторая — при высоких.

Чтобы определить эти индексы, методика SAE предусматривает ряд инструментальных тестов: CCS – Cold Crank Simulator, MRV – Mini Rotary Viscometer для низкотемпературного диапазона и два теста при рабочей температуре — Kinematic viscosity для температуры 100 градусов и новый тест HTHS — High Temperature High Share для 150 градусов. Всё это делается с помощью точной сложной аппаратуры, и фиксироваться на этой части мы не будем.

Для каждого класса масла определен диапазон, в который должны укладываться его характеристики. Но общий смысл обозначения максимально прост: первая цифра говорит, насколько вязким является масло при холодном старте, а вторая — насколько оно выдерживает рабочие температуры. При этом каждая из цифр вовсе не означает абсолютное значение вязкости.

Для иллюстрации мы взяли результаты исследования лаборатории компании Widman International и немного адаптировали их для российского читателя.

На графиках хорошо заметно, как сильно параметры вязкости масел меняются при росте температуры. Очевидно, что пока мотор не прогреется хотя бы до 30 градусов, ему приходится очень тяжело, особенно на маслах 10W40 и 15W40.

А вот между 40 и 80 С можно наблюдать совсем интересную картину: с ростом температуры кривые начинают пересекаться. И масло 10W40 к 80 градусам становится менее вязким, чем 5W40.

Оптимальная вязкость при рабочей температуре (от 100 до 110 градусов) — от 9 до 18 мм2/с. В эти границы попадают все масла, но при даже незначительном дальнейшем росте температуры масло 5W30 теряет остатки всей вязкости и становится слишком жидким. Так что тут более вязкие масла даже имеют очевидное преимущество.

Аналогичные “сюрпризы” существуют и для низкотемпературного индекса. И, конечно же, масла с одной номинальной вязкостью и полностью соответствующие стандарту всё же могут довольно существенно различаться по характеристикам. Но для простоты объяснения я буду учитывать индексы вязкости раздельно — как масла 5W или как масла W40, говоря о низкотемпературной и рабочей вязкости, без оговорок о реальном классе масла, чтобы не вносить путаницу. Просто подразумевая, что большая вязкость соответствует большему классу вязкости, без дополнительных хитростей и оговорок.

Еще один важный момент связан с тем, что холодная вязкость масла на порядок или два отличается от вязкости при рабочей температуре. Типичное минеральное масло 15W40 при температуре около нуля градусов имеет кинематическую вязкость порядка 1 500 мм2/с, а при рабочей температуре этот параметр уже составляет всего 13 единиц. У синтетики 5W30 эти параметры меняются не так сильно: 900 мм2/с при нулевой температуре и порядка 11 при рабочей.

Вязкость зависит от температуры нелинейно: в зависимости от состава масла она резко повышается в зоне низкой температуры и достаточно плавно изменяется в области рабочих температур. Замер рабочей вязкости проводится при ста градусах Цельсия, но рабочим диапазоном обычно является зона от 20-30 градусов, когда вязкость выше номинальной уже не на два порядка, а менее чем в десять раз.

В зависимости от двигателя и режима эксплуатации температура масла внутри него существенно различается, а значит, и вязкость одного и того же масла в рабочем режиме в разных двигателях разная. Более того, она непрерывно меняется в процессе движения. Таким образом, выбор вязкости масла связан еще и с такими параметрами, как типичная длительность поездки, нагрузка и температура окружающей среды.

К тому же на температуру масла (а значит, и на его вязкость) заметно влияет состояние двигателя. Повышенный объем картерных газов, неисправная система вентиляции, дополнительная защита картера, изношенный масляный термостат, грязный маслорадиатор — всё это вносит свои коррективы в режим работы масла.

Кроме того, нужно учитывать, что масло меняет свою вязкость в процессе эксплуатации. Обычно рабочая вязкость снижается по мере вырабатывания загущающих присадок, что особенно характерно для масел с вязкостью свыше W40, а низкотемпературная вязкость, наоборот, возрастает, поскольку срабатываются и присадки, повышающие текучесть при низкой температуре. Последнее характерно для всех масел с существенной долей минеральной основы, то есть, фактически для 99% масел на рынке, потому что даже у очень дорогих эта доля менее 30% не бывает. Чистая синтетика может вести себя иначе, но это тема для отдельного разговора.

Гуще или жиже?

С учетом вышесказанного становится понятно, что никто не будет пытаться создать двигатель, которому для работы нужно масло строго определенной вязкости, не выше и не ниже заявленной в документах. Это просто технически невозможно: как я уже подробно говорил выше, вязкость масла постоянно меняется, причём в весьма широком диапазоне.

Но самый главный вывод — в том, что мотор существенную часть своего пробега работает с маслом, вязкость которого на порядок или даже два выше, чем его вязкость при рабочей температуре согласно SAE. Потому, опять же, ни один производитель не будет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Даже если у вас залито масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендуемое, мотору это совершенно безразлично — он прекрасно будет работать и на этом масле. Ему это вредит не больше, чем типовая 15-минутная поездка, особенно зимой.

Конечно, в долгосрочной перспективе возможно проявление каких-то особенностей, вызванных использованием слишком вязкого масла. Но их никак нельзя назвать фатальными для всего мотора. Например, может раньше срока износиться редукционный клапан насоса, сам маслонасос или фазорегуляторы. Но и это крайне маловероятно.

Фактически мотор рассчитывается на минимальную, а не максимальную рабочую вязкость масла. Любое уменьшение его рабочего давления критично, а вот небольшое повышение вязкости и давления — практически безвредны. Они приведут к небольшим колебаниям характеристик, и не более того. И уж совершенно точно нет ни одного двигателя, в котором «масляные каналы слишком узкие» или «зазоры слишком маленькие».

Другое дело — использование слишком маловязкого масла. Как мы видели из графиков, при высоких температурах маловязкие масла могут переступить минимальный порог вязкости в 9 мм2/с. Для масла 5W30 это возможно уже при 115 градусах. Тем временем, нормальная рабочая температура в современных моторах может достигать 110 градусов, а масло им часто рекомендуют и вовсе 0W20. И тут последствия могут быть более губительными, вплоть до проворота вкладышей и износа шеек коленвала. Поэтому уж лучше более густое масло, чем более жидкое.

Опрос

Масло какой вязкости вы заливаете в мотор?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Густое масло для старого двигателя – вред или польза?

Еще с советских времен автомобилисты придерживаются позиции, что в старый мотор надо лить более густое масло, нежели в новый. Дело в том, что с возрастом зазоры между деталями возрастают по причине износа, и чем гуще масло, тем толще пленка, которая эти зазоры компенсирует и обеспечивает минимальное трение. Вроде бы, все логично, но эксперты современности не рекомендуют поступать таким образом, иначе можно запросто «дожиться» до замены мотора.

Заливать густое масло в старый мотор не просто бесполезно. Это еще и опасно

Многие водители уделяют мотору особое внимание, ведь капитальный ремонт стоит недешево, а замена — тем более. Рачительные автомобилисты после пробега 100-150 тыс. км сокращают интервал замены масла, что, в общем-то, правильно само по себе. А вот использование жидкости с большей вязкостью может причинить агрегату вред. Правда ли, что густое масло продлит жизнь пламенному сердцу или это все мифы доисторической давности?

Для ответа на данный вопрос мы первым делом вспомним определение индекса вязкости, а также его предназначение. Данная величина сообщает нам о пределах кинематической вязкости в условиях нормальной и повышенной рабочей температуры. Если производитель автомобиля допускает, можете летом заливать в мотор более вязкое масло, а зимой использовать продукт пожиже. Главное, чтобы показатели вязкости не «выдавались» за рекомендуемые рамки.

Заливать густое масло в старый мотор не просто бесполезно. Это еще и опасно. Экспериментально на испытаниях в лаборатории «АвтоТракторные Средства» ГК «Серконс» установлено, что при таком подходе возрастает расход масла на угар, да и прочих неприятных последствий хватает с лихвой. Гуще масло — толще пленка. От этого в паре цилиндр — маслосъемное кольцо оказывается довольно много неснятого масла. Сами понимаете, куда оно попадает — в камеру сгорания. Отсюда и большой расход на угар.


В недалеком будущем двигатель ждет в лучшем случае серьезный ремонт с очисткой

Но это цветочки — продукты износа закупоривают в поршне тонкие каналы отвода смазки. Камере сгорания грозит закоксовка, а поршневым кольцам — утрата подвижности. Газы начнут прорываться в картер, мощность потеряется. В недалеком будущем двигатель ждет в лучшем случае серьезный ремонт с очисткой. В худшем он — пойдет на свалку (на металлолом). И, наконец, густое масло трудно качать — насос, вообще-то, рассчитан на определенные диапазоны вязкости.

Если вам надо купить моторное масло для старого двигателя, ориентируйтесь не на вязкость — важен показатель термостабильности, а также присадочный пакет. Качественная смазка, учащенные замены, спокойное вождение — вот главные залоги долгожительства мотора.

Поделиться ссылкой:

pi-bip.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Какая Вязкость должна быть? Жидкая или густая, какая вязкость позволит в мороз легко крутить двигло а какая убьет его в жару.
На что влияет производитель.
ну так как в основном специалистов мало, сначала можно рассказать о прописных истинах.
Вязкость масла подбирается относительно температуры двигателя, точнее диапазон температур при которых приходится работать двигателю, как следствие от температуры окружающей среды зависит естественно.
Ну и нужно сказать что само масло выполняет 2 противоположные вещи:
1- должно протекать везде где только возможно
2- должно быть достатчно густым чтобы создать прочную противоизностную смазывающую пленку. ну и не стекать и не испаряться.
То есть идеальное масло должна быть постоянной вязкости в любых условиях.
Вот например есть масло 10W30. что это значит?
посмотрим на картинку, и будем разбираться последовательно.
Первая циферка 10W именно с буковкой W(Winter) зима .
И что же значит 10 зима? А все просто Из таблички находим 10W и смотрим при какой температуре начнет замерзать масло и пользоваться им становится запрещено, ибо оно тупо замерзнет и не будет прокачиваться, следовательно помрет двигло.
Для 10W30 эта температура 30 градусов мороза.
Тут же обращаем внимание на то что 10W20 10W40 при -30 так же загустеют и будет все плохо((.
Делаем вывод что первое число 10W означает температуру застывания.
для 15w это -25 градусов мороза
для 10w это -30 градусов мороза
для 5w это -35 градусов мороза
для 0w это -40 градусов мороза
А что же значит второе число? 30!
тут все намного интереснее.
по аналогии с низкотемпературной вязкостью
предположим что:
для 20 это 30 градусов на улице максимальная температура
для 30 это 35 градусов на улице максимальная температура
для 40 это 40 градусов на улице максимальная температура
для 50 это 50 градусов на улице максимальная температура
то есть по идее если температура превышает этот допустимый уровень, масло становится выше допустимых норм. станет слишком жидким, и просто перестает выполнять свои функции будут задиры.
Всем известно что система охлаждения двигателя поддерживает постоянную температуру! И это так при постоянной скорости. при достаточном охлаждении.
А если пробка. В пробке мотор нагревается до 100 градусов вместо 80. на 100 включается вентилятор. Даже зимой по идее по таблице будет достаточно залить 0w20. но пробки… В пробках будет та же сотка и вентилятор охлаждения включится. но это еще не все.Если после пробки втопить в мороз, тепература упадет до 80, в отличии от лета.
Дело в том, что тепловая нагрузка при резком старте, агрессивной езде увеличивается в разы. Например если двигатель турбирован, вы стояли в пробке. включен кондей, и выехав из этого ада, естественно втопив на газ получаем ситуацию когда двигатель вместо того чтобы охлаждаться начинает нагреваться еще сильнее, а там уже ситуация, в которой масло уже не масло, смазывающая пленка вытесняется под бешеным давлением поршней на вкладыши, маслосъемные кольца перестают снимать масло с поверхности поршней и принимаются за металл. масляная пленка исчезает а вместе с ней и сами вкладыши, поршни, цилиндры.
Об этом есть определенная работа ЯПОНСКИЙ ученых.
Есть такой параметр HTHS. Это вязкость при 130 градусах.
Есть про это куча статей в интернете, объясняющих очень подробно и наглядно о том что ЖИДКИЕ МАСЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и уменьшения выбрасов следовательно.
Пример одной из них:
www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
в ней ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ что 0W20 при 130 градусах уже дает небольшой износ двигателя.
HTHS у таких масел 2.6 если будет 2.5 то смазка уже не будет смазкой…
Вот например бензин некачественный или очень жесткие условия, немного детонации в сопровождении с адакими температурами при ней и привет. Против физики не попрешь. Да и автопроизводители особо с физикой не спорят.
Например, многие в мануалах, где рекомендуются низковязкие масла, пишут «5W-20 не рекомендуется использовать при высоких СКОРОСТЯХ». То есть производители считают, что на высоких скоростях, при высоких температурах окружающего воздуха, при тяжелой нагруженности автомобиля — такие масла лучше не применять.
В принципе достаточно 1 раз так втопить.
Естественно именно поэтому в гоночных авто применяют вязкость 50-60, что бы при адских температурах и адовых нагрузках сохранялась масляная пленка.
Если заглянуть в учебники можно сразу сделать вывод что противозадирный коэффициент у густого самого отстойного солидола выше чем у жидких современных масел. Вязкость чем выше тем меньше износ, если деталь смазан конечно.
Но какие преимущества тогда у масел с низкой вязкостью 10, 20?
Ведь двигатель нормально будет работать без износа даже да сравнительно густом масле, например когда двигатель заводится летом, масло достаточно густое, но износа нет значимого.
Естественно это сопротивление и лишняя нагрузка на двигатель. то есть жидкое масло позволяет экономит топливо.
Так какое масло выбирать? Естессно то что пишет мануал, но сразу скажу что мануал практически для всех авто пишет одно и то же. это любое масло любой вязкости от 0W до 10W назкотемпературная вязкозть и от 20 до 40 высокотемпературная вязкость.
От чего зависит вязкость? естессно от температурных условий. какая температура эксплуатационная максимальная и минимальная такое масло и лить. если температура рабочая выйдет из допустимых пределов двигатель естессно скончается.
Ну и еще зависит от рабочей температуры двигателя, она от 75 до 95.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО:
именно оно расширило возможности смазки двигателя без замены масел на сезонное.
0W40. очень дорогое масло. ему пофигу грубо говоря на температуру. ону всегда имеет сравннительно одну и ту же вязкость. будь то -30 будь то 40.
Для сравения 0w10 при 40 уже не будет смазывать.
Такие масла пришли из авиации, где самолет должен взлететь в любую погоду, и при том пролететь и вернуться обратно с исправными моторами.
Но как же кастрол и лукойл? они то отличаются друг от друга! это знает кажется каждый кто хотябы знает что в машине надо менять масло.
Сколько споров о том какое масло лучше какое хуже, и каждый по своему прав.
А почему?
Обратимся к крупнейшим мировым институтам занимающимся проблемами смазки.
API -хороший американский институт Проклассифицировал много масел в СВОИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ диапазонах .
Проверял износ деталей, стойкость масла, интервал замены масла, коэфициент трения, склонность закоксовывать двигатель, моющие свойства и тд.
И по результату тестов выдает сертификат классности масла. Указывается на упаковках.
Расскажу о основных, о древнючих типах думаю говорить не стоит.
а хотя, почему и нет.)
В инструкчции камаза написано черным по белому М8-В. Лить его.
Ну и что, скажите никто не видел дымящий камаз? Это понятно что машины по 30 лет служат но…
Это масло ЛЕТНЕЕ SAE 20 от -15 до +20 его можно использовать. Замечали дымящие камазы в пробках в жару?
Это масло имеет один из самых низких классов масла по API это SD.
со всеми вытекающими…
Вернемся к API
про древнючее рассазали, теперь про современное.
Классов качества у API много API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API SH и API SJ и лучшая тройка API SL, API SM, API SN

Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются, категория API SH является "условно действующей" и может использоваться только как дополнительная, например API CG-4/SH.
lukoil-masla.ru/info/classification/00002/
Ну и кто это все производит? да все кому не лень… а куда лить? да куда хочешь.
форды мазды, хендаи кии, ну много машин в которые допускается лить эти гомны… Ну что же… Сервису то надо зарабатывать. Лить оригинал SG а потом и двигло чинить приедут. А полюбому приедут. как не чинить то? Не первый так второй хозяин не второй так третий… по ссылке пример допуска на мазду. euroesi.mazda.co.jp/esico…/html/id0111h4800400.html
А теперь тадам! в ВАЗ это все лить низя. написано в инструкции что не допускается использование масел ниже следующих благородных классов:
SL, SM, SN.
И чем же они отличаются, почему благородные?
А потому что не портятся как и металлы благородняе. Только на эти классы периодичность замены допускается до 30 тысяч км(стандартная перириодичноть ТО в Европе). а это о чем то говорит.
И на последок замер мощности на разной вязкости:
www.drive2.ru/l/6639778/
В общем написал. Давно хотел. Надеюсь, будет кому полезно.
Здоровья и радости)

www.drive2.ru

CapTM › Блог › рассуждения о моторном масле, или стоит ли менять масло на более густое при большом пробеге двигателя.

*и пришло время менять масло.
*и пришли раздумья о выборе.

все ниже написанное сугубо личное мнение, никаких пруф линков и ссылок на первоисточники.никакой ответственности за испорченную карму не несу)))))

итак, что нам говорит производитель по поводу масла:
цитирую прямо со страниц писания
"5W-30 Рекомендовано (КРОМЕ МОДЕЛИ 2.0L)"
но ниже есть
"ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль эксплуатируется в регионах с
высоким уровнем температур или в других тя-
желых условиях, используйте масло с приве-
денной ниже вязкостью. Стандарт API: SM или
SL, Вязкость по SAE: 30, 40, 10W-50, 20W-40,
20W-50"

т.е. выходит производитель допускает вполне официально другие масла кроме 5w30.
а вот что подразумевается под тяжелыми условиями непонятно.

предположим что в нашей средней полосе никаких температурных катаклизмов в глубокий плюс или минус нет, получается что вязкость 5w. на всякие 0w… или 10w… или 20w… нам смысла нет менять.

осталось определится со второй цифиркой…w30 … что сие значит?
сия цифра, по стандартам api, sae и чего там у них в забугорье есть, означает вязкость при рабочей температуре движка. на практике это выглядит примерно так:
при температуре, ну предположим 100 градусов по цельсию, масло …w10 будет жиже чем масло …w20, а масло …w60 будет вообще как "гуталин".
ну и что подумалось мне? очередная непонятная инфа…
в движке существуют зазоры, как пример между шатуном и коленвалом (вкладыши отнесем к шатуну)) ), предположим что он там составляет одну тысячную на диаметр, и производитель считает что масло с вязкостью …w30, при выходе движка на рабочую температуру, будет хорошо проникать в этот зазор (т.е. обеспечивать смазку по всей поверхности), и не будет выдавливаться от туда при нагрузке, сохранять, не побоюсь этого слова, маслянный клин (т.е. обладать достаточной густотой).
угу, ладно, вот движок у меня с пробегом в 150 тыщ, зазор там явно не одна тысячная, а уже ближе к одной сотке на диаметр(это тоже гипотетическая цифра с потолка).
т.е. получается что нашему маслу становится проще проникать в этот зазор, и соответственно проще из него вылететь.
хм, тупиковая ситуация, если залить масло погуще, оно будет труднее выталкиваться из зазора, что хорошо, но и в тоже время ему будет сложнее туда проникать, что плохо…

и тут ураа, мы вспоминаем про примечание которое нам дал производитель, про тяжелые условия, там он допускает использование масла и …w40, и …w50. выходит что у нас маслянный насос стоит с запасом, его производительности должно хватать и на то чтобы более густые масла прокачивать…

к чему я все это написал. а к тому, что есть определенный смысл переходить на более густые масла при пробегах движка сопостовимых с его ресурсом.

www.drive2.ru

Институт моторного масла / Глава 2 — Становится немного сложнее — DRIVE2

И так, мы упоминули что всесезонное масло класса 0W-30 не является более жидким чем 10W-30. Они оба имеют одинаковую вязкость при рабочей температуре двигателя. Разница лишь в том, что 0W-30 не густеет так сильно как 10W-30 при остывании. Тем не менее, и то и другое будут слишком густыми для нормальной смазки двигателя в момент пуска.
Я ни раз слышал утверждения о том, что Porsche специально дает противопоказание к использованию 0W-XX масел, потому что они слишком мало-вязкие. Это и есть одно из неправильных представлений с долей правды, о которых я упоминал ранее. Поговорим о всесезонных маслах. Ранее мы говорили что масло класса вязкости 30 имеет вязкость 10 при нормальной рабочей температуре двигателя. Всесезонные масла 0W-30 и 10W-30 так же имеют вязкость равную 10 при 100°С. Разница между ними проявляется при температуре 40°С, когда утром вы заводите двигатель.

Изменение вязкости различных масел

Теперь вы видите что к требуемой для вашего двигателя вязкости равной 10 при пуске ближе всех оказалось масло 0W-30. Хотя и оно, по-прежнему, слишком вязкое для нормального функционирования. Но ему надо совсем немного для того чтобы прогреться и разжижиться до требуемой вязкости. Помните, что основная часть износа происходит в момент пуска двигателя когда масло слишком густое для оптимального процесса смазывания. Оно не может течь и, соответственно, не может смазывать. На самом деле, большая часть густого масла при пуске проходит через перепускной клапан насоса назад в картер, а не в масло-каналы двигателя. Особенно тогда, когда в этих условиях вы усиленно давите на педаль газа. В таких случаях требуется больше смазки, а вы получаете меньше.
Обратите внимание, что сезонное масло класса вязкости 10 так же слишком густое в момент пуска. Его вязкость равна 30. В то же время, при рабочей температуре, оно слишком жидкое — его вязкость равна 6. А нужно около 10. Для того чтобы решить эту проблему, производители моторных масел начали добавлять в масло усилители индекса вязкости (Viscosity Index Improvers, VII). Они берут минеральное масло и добавляют в него усилители ИВ чтобы оно не разжижалось слишком сильно при нагреве. И теперь вместо вязкости 6 при рабочей температуре оно имеет требуемую вязкость равную 10.
Негативный эффект такого решения в том, что вязкость на холодную так же поднимается — до значения 100. Хотя, это лучше чем вязкость 250 при тех же условиях у сезонного масла класса вязкости 30. Масло с пусковой вязкостью 100 которое при прогреве приобретает требуемую вязкость 10 называется всесезонное моторное масло класса 10W-30. Оно НЕ настолько густое как сезонное масло класса вязкости 30 при пуске и НЕ настолько жидкое как сезонное масло класса вязкости 10 при рабочей температуре.
Недостаток всесезонных минеральных масел состоит в том, что добавки в виде усилителей ИВ со временем срабатываются и, по сути, у вас остается масло обычного класса вязкости 10. Опять же, такое масло будет слишком жидким при рабочей температуре. Его вязкость будет 6, а не 10. Может это и явилось причиной тому что Porsche (по заявлениям некоторых личностей) рекомендует использовать не 0W-30, а 10W-30. Если усилители ИВ срабатываются, 0W-30 станет жиже, по большей части близко к сезонному маслу класса вязкости 0. Когда усилители ИВ срабатываются в 10W-30, оно тоже становится жиже. Оно превращается в сезонное масло класса вязкости 10. Оно по-прежнему слишком густое в момент пуска. Сезонные масла классов вязкости 0, 5, 10 — все они слишком густые в момент пуска.
Но это — теория. При нормальных интервалах смены, усилитель ИВ не успеет полностью сработаться, так что фактически эта проблема не актуальна. На самом деле, масла всегда немного разжижаются со временем в процессе использования. Отчасти, из-за попадания паров бензина в масло и, отчасти, из-за срабатывания усилителей ИВ. Но что еще более интересно — это то, что при более длительном использовании на самом деле моторные масла начинают густеть, а это уже гораздо хуже чем минимальная просадка вязкости случившаяся ранее.
Синтетические масла — совсем другая история. В них не добавляют усилители ИВ, соответственно, в них нет и проблемы с их выработкой. Сами молекулы масла вообще не изнашиваются. Такое масло можно было бы использовать вечно. Проблема в том что есть и другие присадки, которые уже срабатываются. Думаю, что если бы существовал способ идеальной фильтрации масла, можно было бы просто каждые полгода добавлять банку присадок и менять фильтр, никогда не меняя само масло.
Когда в синтетическом масле срабатываются присадки, оно сохраняет изначальную вязкость. Оно не разжижается как минеральное масло. Опасения Porsche, о которых говорят некоторые, связанные с тем что масло может разжижаться при срабатывании усилителей ИВ — применительно к синтетическим маслам не актуальны. Эти масла всегда будут иметь необходимую вязкость при нагреве, и так же будут слишком вязкими при пуске как и все остальные виды масел, независимо от классификации вязкости по API или SAE.
Автопроизводители знают эти принципы работы моторных масел. Они в курсе что происходят процессы разжижения и загущения. Они берут это в расчет при написании руководства пользователя. В рекомендациях по смене для минеральных масел обычно указывается укороченный интервал по сравнению с синтетическими маслами.
В реальности, моторные масла не нужно менять из-за того, что со временем они немного разжижаются. Дальнейшие процессы загущения масла — вот что на самом деле ограничивает время пребывания масла в вашем двигателе. Ограничителем являются как время (даже если машина простаивает) так и пробег. Хранение моторного масла в гараже, особенно минерального, приводит к постепенному старению масла, ограничивая его дальнейшее применение. Не стоит хранить большие количества масла у себя в гараже при наличии экстремальных температурных отклонений.

>> Следующая глава
<< Предыдущая глава
<> К оглавлению

www.drive2.ru

Какое масло гуще 5w40 или 10w 40?

Приближается сезон отпусков, и большинство автофорумов заняты решением вопроса — какое моторное масло использовать в летний период — синтетику или полусинтетику. Обостряет вопрос выбора сходство маркировки 5w40 от 10w40. Мы постараемся сегодня ответить на вопрос — какое моторное масло гуще 5w40 или 10w 40?

Сначала предлагается простой вариант: посмотреть в сервисной книге и узнать, что пишут изготовители, разрабатывавшие силовой агрегат автомобиля. Но недоверчивость автолюбителей поражает, и попытаемся объяснить, в чем состоит отличие.

Понятно, что марка 5w40 является однозначно синтетическим моторным маслом у большинства изготовителей. В отличие от чисто синтетического масла 5w30, некоторые представленные смазки относятся к синтетическим, а ряд отечественных производителей указывают на них, как на полусинтетику. На это указывают буквы и цифры большим шрифтом — европейская классификация по SAE, а главные характеристики размещаются по API. То же сообщает надпись на упаковке, но мелким шрифтом.

Классическое синтетическое 5w40 считается универсальным и рекомендуется к применению для многих силовых агрегатов. В отличие от полной синтетики, оно густое, качественно демонстрирует себя при отрицательных температурах до -35С.

10w40 — главные показатели

У многих автопроизводителей 10w40 классифицируется в качестве полусинтетического. Главное отличие в степени очистки и, кроме этого, в дополнительных присадках, поскольку база для произвольной смазки — это минеральная добавка. Над ней работают химики, кроме синтетических жидкостей последнего поколения. Данное моторное масло обозначено цифрами.

Агрегат свободно заводится зимой при -25С, летом ведет себя аналогично 5w40. Летом у обоих масел идентичная вязкость, других преимуществ, относительно друг друга они не имеют, кроме применяемых присадок от производителей.

Можно ли использовать смазку 5w40 летом?

На этот счет мнение пользователей разделилось. Многие считают, что нужно, поскольку 5w40 гуще и всегда образует пленку на элементах агрегата. Такое мнение верно. Эксперты считают, что применять жидкость можно, если жидкость показана к использованию для конкретных двигателей и моделей авто. Если заглянуть в сервисную книгу, в ней указана не одна смазка, а список жидкостей, с которыми агрегат не хрипит при нагрузках и функционирует комфортно.

Следует уделить внимание вязкости, поскольку все синтетические смазки более жидкие, чем полусинтетика, и при высоких температурах превращаются в воду, когда загуститель не отвечает необходимым требованиям двигателя. Заканчивается работой на сухую и капремонтом агрегата.

В сервисной книге также указан моторесурс, чтобы автовладелец уделил внимание силовому агрегату, сделал профилактику и определил состояние. После длительного пробега многие модели двигателей предусматривают заливку густой смазки, несмотря на рекомендуемую чистую синтетику. На это указывает и автопроизводитель на официальном сайте. Перейдя по ссылке ниже вы сможете найти марку своего автомобиля и узнать какое подходит вашему автомобилю.

Читать так же:

Рассуждая о возможности применять 5w40 летом, необходимо помнить, что большинство масел данного класса являются синтетическими, и применяя более вязкую жидкость летом, пользователь не нарушает основной ряд, если показана синтетика.

Нужно смотреть присадки изготовителя в любом случае, поскольку могут быть различные побочные действия. Масла для очистки двигателя с сильнодействующими присадками противопоказаны силовым агрегатам с большим пробегом. Для них применяются противозадирные дополнения.

Долив из-за течи колпачков, прогорание и другие прелести устраняются простой заменой масла. Применяя традиционную синтетику 5w40, автопроизводители используют разные присадки и осторожно применяют мультиэффективные. Смазки 5w40 нужно прогнать по классификаторам перед заливкой в двигатель летом. Отдельные присадки могут устранять течи, но могут увеличиться зазоры между элементами после промывки свежим маслом. При жаре в 40С качественное охлаждение отсутствует, вязкость смазки понижается, повышается текучесть, а зазоры регулярно увеличиваются при очистке. Результатом является внеочередной ремонт.

Причина — применение не соответствующего требованиям конкретного двигателя масла.

Что прячется за обозначениями?

W — холодные условия, знак происходит от winter. Буква в маркировке масел означает, что смазка обеспечит запуск мотора при отрицательных температурах. Данное масло может применяться и при средних плюсовых температурах. Показатели 5 и 10 — способность к сопротивлению отрицательным температурам и граница запуска силового агрегата. 5w40. Число 40 определяет вязкость при высокой температуре силового агрегата.

Так, 5w30 обладает меньшей вязкостью по отношению к 5w40. Последняя смазка гуще при равной температуре. При выборе масла необходимо учитывать рекомендации автопроизводителя.

Мы надеемся наш обзор помог ответить на волнующий вас вопрос — какое масло гуще 5w40 или 10w 40 ? Просим вас поделиться своими наработками по замене смазывающей жидкости и вашем предпочтений при выборе моторного масла.

promotornoemaslo.ru

Моторные масла. Часть первая. — DRIVE2

Всем привет! Пообщался я тут с народом и решил, накропать несколько записей, посвящённых моторным маслам. Так как по большей части такие вопросы возникают у владельцев советских и российских автомобилей и иномарок «в возрасте»(к более-менее свежим иномаркам полно оригинальных масел), то о таких маслах я и постараюсь рассказать. Заранее оговорюсь, что мои записи это не истина в последней инстанции, я пишу то, что знаю и в чём уверен, если кто-то считает себя умнее или религия не позволяет ему делать так, как советую я, то он может поступать так, как ему нравиться – мне от этого ни тепло, ни холодно.
В этой записи я постараюсь рассказать о свойствах моторных масел и о том что и куда заливать можно и нужно, а что не желательно, о фирмах и брендах поговорим в следующих записях. Итак приступим.
Моторные масла по своей основе подразделяются на минеральные(multigrade), полусинтетические или частично синтетические(semisyntetic) и синтетические(syntetic).
Минеральные масла – дешёвые, «грязные», при замерзании загустевают до состояния солидола, при нагреве свыше 100*С превращаются в «воду», при регулярном нагреве и перегреве нефтяная составляющая превращается в гудрон(данное утверждение больше относится к российским маслам). Пробег от замены до замены обычно составляет 7-8тыс.км.При регулярном превышении данных пробегов обычно начинается веселье внутри мотора, которое снаружи и по поведению мотора не определяется – происходит образование огромного количества отложений сажи, гудрона, гуталина и прочих сопутствующих вещей. Самое интересное, что при замене масла эти вещи не выходят из мотора, так как оседают на стенках картера, каналов, поверхностей ГБЦ, поддона и утрамбовываются в каналах коленвала и распредвала. Если пробеги не увеличивать, а уменьшить, скажем, до 4тыс.км, при этом не перегревать мотор, минералка может неплохо смыть накопившиеся отложения. Лично я после переборки нескольких моторов, работавших на минералке, сделал для себя вывод, что использовать это масло «на постоянку» в своих моторах я не буду.
Полусинтетические масла – золотая середина для наших моторов. Сочетают в себе свойства синтетических масел и относительно невысокую стоимость. Обладают неплохим пакетом присадок(по сравнению с минеральными), очищающих мотор, снижающих нагароотложение и поддерживающих мотор в нормальном состоянии. По сравнению с минеральными гораздо лучше переносят высокую температуру в моторе и помогают запускать мотор зимой без применения паяльной лампы и «катюши». Пробег от замены до замены таких масел составляет до 10тыс.км. Вопреки сложившемуся мнению абсолютно никак не воздействуют на способность мотора метить территорию маслом. Подробнее об этом чуть позже. Универсальность данных масел заключается ещё и в том, что их можно использовать круглый год.
Синтетические масла – идеальный выход для тех, кто живёт в северных регионах страны, так как при низких температурах их вязкость увеличивается очень незначительно. Отлично отмывают мотор, поддерживают его в чистоте, отлично защищают пары трения от износа и дают ничтожное количество отложений, которые выводятся из мотора, после замены масла и фильтра. Идеально подходят для круглогодичного использования, меньше всего боятся перегрева и не теряют смазывающих свойств при сильном замерзании. Пробег от замены до замены до 15тыс.км. Пожалуй единственный минус для большинства – цена.
Теперь думаю самое время поговорить о межсменных пробегах. В каждом масле есть пакет присадок, который со временем вырабатывается, плюс к этому в масле накапливаются сажа, отложения, вредные для мотора хим.соединения. Для каждого типа масла этот пробег индивидуален, об этом я писал выше. Но всё же этот параметр не совсем точен, так как мотор работает не по километражу, а по моточасам, поэтому зимой его нужно сокращать на 2-3тыс.км(мотор много работает вхолостую при прогреве), а если вы ездите по большому городу с огромным количеством пробок, то пробег должен быть меньше минимум на треть, так как в пробке машина стоит, километры не тикают, но мотор при этом работает. Как я уже писал, превышение данных пробегов вызывает появление в моторе отложений и ускоряет износ ввиду того, что теряет смазывающие свойства, поэтому не рекомендую превышать данные пробеги.
Теперь расскажу о загадочных для многих циферках на канистре, обозначающих вязкостно-температурные параметры. Разберём их на примере распространенной полусинтетики с «вязкостью» 10W-40. Цифра «10» является, так скажем, классом температуры, обозначает температуру НАЧАЛА замерзания масла. Буква «W» обозначает, что масло допускается к использованию зимой. Примерно это выглядит так: 20W – до -5*С, 15W – до -15*С, 10W – до -25*С, 5W – до -35*С, 0W – ниже 40*С. У разных производителей этот параметр немного различается, обычно в пределах 5*С. Вторая цифра «40» показывает два параметра: прокачиваемость масла по каналам и толщину масляного клина между парами трения(распредвал, коленвал, масляный насос). Прокачиваемость масла показывает сколько масла пройдёт по каналам за определённый промежуток времени – чем выше цифра, тем труднее масло будет прокачиваться по каналам. Для наших моторов оптимальное число 40. Если мотор с порядочным износом(свыше 130-150тыс км) и у него низкое давление масла, то можно заливать масло с числом 50, при этом общее давление поднимется ближе к нормальному. Обращаю внимание, что данное утверждение справедливо ТОЛЬКО ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОТОРОВ, на иномарках данный пробег надо увеличивать в среднем в три раза. Толщина масляного клина – этот параметр у всех производителей одинаков и показывает толщину слюя масла в парах трения при нормальном состоянии деталей и нормальном для данного мотора давлении. Как пример – в наших моторах зазор между коленвалом и вкладышами составляет около 0.08мм. поэтому и рекомендуется масло с числом 40, т.е. 0.04мм на радиус, а на диаметре соответственно в два раза больше – 0.08мм.
На этом пока закончим, в следующей записи постараюсь развеять пару мифов и рассказать о присадках в моторное и трансмиссионное масло.

www.drive2.ru

Как по маслу. Какое масло нужно вашей машине? | Авто-мото

Во-первых, сразу стоит сказать о том, что масло бывает «левым» еще чаще, чем бензин. Особенно часто паленые жидкости пытаются мимикрировать под масла известных, раскрученных марок — Castrol, Shell, BP, «ЛУКОЙЛ». Как и с бензином, степень вероятности попасть на липовое масло растет со степенью странности и дикости места, в котором вы его покупаете. На авторынках и в странных киосках продают чаще «левак», в магазинах запчастей — тоже запросто можно нарваться на подделку. Нередки случаи задержания крупных партий контрафактного масла в сетевых гипермаркетах.

Пожалуй, стопроцентно аутентичное масло можно купить на именной заправке — сети Shell, ТНК-BP и ЛУКОЙЛ достаточно распространены, чтобы дотянуть до одной из них. Если все же покупаете масло в странном месте, выбирайте не слишком раскрученную марку — скажем, Liqui Moly или Motul. Их реже подделывают. Впрочем, где бы вы ни купили ваше масло, сохраните чек и канистру до следующей замены. Возможно, пригодится.

Так. Теперь давайте разбираться в условных обозначениях. Они для большинства людей — филькина грамота.

Самое заметное обозначение на этикетке моторного масла похоже на это — 10W40. Это обозначение вязкости по стандарту SAE. Первая цифра (10) — это индекс загустения. Чем он ниже, тем более низкие температуры может выдерживать масло. Бывают индексы загустения (или загустевания) от 0 до 15. Вторая цифра (в примере — 40) — это вязкость при стоградусной температуре двигателя. Чем больше эта цифра, тем гуще масло. Вязкость бывает от 30 до 60. Масло с вязкостью 60 — самое густое. Таинственная буква между индексом загустения и вязкостью относится к индексу загустения и означает сезон использования. W — это зима, WINTER. Стало быть, масло — «зимнее».

Как же узнать, какое масло понравится вашему автомобилю? Запросто! Читаем инструкцию. Рекомендованные параметры моторного масла там обязательно прописаны. Если зимой у машины возникают проблемы с запуском двигателя, можно залить масло с меньшим индексом загустения. Допустим, масло 5W40 вместо рекомендованного 10W40. Летом от такой замены не будет ни тепло, ни холодно. Использовать масло с повышенной вязкостью — не рекомендуется. Если вы, конечно, не заядлый гонщик. Впрочем, и гонщиков надо предостеречь от ошибки — повышенная вязкость может вести к «масляному голоданию». Просто, масло (вместо того, чтобы попадать куда следует) будет скапливаться в головке цилиндра. Так отечественные автогонщики восьмидесятых протачивали масляные каналы, чтобы заливать в свои гоночные Жигули масло Castrol Formula RS с вязкостью 60 — вдвое большей, чем рекомендованная.

Следующее обозначение — это индекс качества по стандарту API. Это две заглавных латинских буквы — например, SF. Качество масла определяется по второй букве — чем она дальше по алфавиту, тем более качественным считается масло. Маслом SF будут удовлетворены большинство ВАЗов и иномарок 80-х годов выпуска, масло SG понравится большинству новых иномарок последних лет.

Рекомендованным для большинства машин в России является масло с индексом SF. Залить вместо него SG — здорово. А вот дальше экспериментировать вряд ли стоит. Как правило, более качественные масла — синтетические. Автомобилю, которому «прописаны» минеральные масла, «синтетика» ничего, кроме вреда, не принесет.

Чем чревато? Во-первых, повышением расхода масла и «потливостью» — масло будет пробивать изношенные сальники. Второе. Основная задача синтетического масла — защитить мотор от «клина», а не повысить его износостойкость. Зачем такое делают? Все просто. Современные моторы изначально более живучие — грубо говоря, скорее всего, они не успеют износиться. В то время, как от масляного голодания или перегрева не защищен ни один двигатель.

Есть и третья причина. В системе смазки много лет работающего на минеральном масле мотора скапливаются смолистые отложения. Синтетические масла имеют хорошие моющие свойства — «отмытые» от деталей отложения могут забить масляные каналы и привести к «клину» мотора. Если вы все же решили «пересадить» машину с минерального масла на синтетическое — обязательно промойте мотор. Причем, с особой тщательностью. Причем, использовать надо специально подобранный состав. Никаких «пятиминуток» — они могут вовсе убить пожилой двигатель.

Вопреки заверениям многих «экспертов», переход с минерального масла на полусинтетическое — ничуть не более безопасен. Начнем с того, что «полусинтетика» — понятие неоднозначное. Это и минеральное масло с серьезными присадками, и смесь синтетического масла с минеральным. Причем, пропорции могут быть любыми — один рябчик/один конь.

«Слишком качественное» масло, скорее всего, причинит больше вредя, чем пользы старому автомобилю, перешагнувшему пятилетний возраст. Пользы не будет новым российским машинам, «корейцам» и «китайцам». Если вы владелец европейского автомобиля — уточняйте у дилера. Семейства двигателей обновляются нечасто, и тут возможны варианты.

И последнее. Бывают случаи, когда масло необходимо залить в экстренном порядке — срочно. На этот случай рекомендуется возить с собой хотя бы литр масла, залитого при очередной замене. Если такой «запаски» не предусмотрено, заливают масло с такими же показателями, как залитое, либо с большими показателями вязкости и качества по стандарту API.

shkolazhizni.ru

моторное масло или что такое вязкость — Honda Fit, 1.3 л., 2001 года на DRIVE2

Всем здрасте:)

Лазя по различным форумам я понял что у владельцев машин есть стериотип чем выше побег машины тем масло с более высокой вязкостью нужно заливать…

Это большая глупость, если за основу взять теорию строения моторов, то пробег двигателя не влияет на изменение вязкости масла.

В системе смазки мотора используются различные каналы для подачи масла к трущемся деталям двигателя, если к примеру канал в диаметре 0.5 см то соклько тыс км мотор не пробежал этот канал и останется 0.5. Теперь есть в двиге такая противная вещь как вкладыши которые помере пробега мотора поднашиваются но как правило в пределах допуска. Т.е. если мотор к примеру расчитан на масло вязкостью 5w40 в дальнейшем по мере пробега владелец заливает 10 w60 и говорит у мя пробег большой значит надо…

Нет не надо:( густое масло не в нужном количестве поступает к рабочим частям мотора вызывая масленное голодание у рабочих деталях поскольку канал расчитан на более жидкое масло, отсюда быстрое ушатования мотора, Падения мощности и все остальные неприятные мелочи.

Что такое вязкость масла?

Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров.

Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми для этого свойствами, и при этом имела бы стабильные характеристики в широком диапазоне температур невозможно, а диапазон рабочих температур масла в двигателе достаточно широк.

Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.

Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации.

Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.
Простым языком, понятным автолюбителю, можно сказать так: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. Вроде не сложно? Но ведь именно вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, являясь «переменной» величиной?

Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.

Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?

После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:

5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.

Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.

Какая вязкость лучше подходит для двигателя?

Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.

Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.

5W-50 или 0W-30? Или что хуже для двигателя, завышенная или заниженная вязкость?

Вроде по вязкости автомобильных масел уже все разжевали, да видно не совсем. Вопросы, которые часто задаются на форуме сайта, подсказывают, что нужно написать еще на тему вязкости масла. Итак, что лучше выбрать, большую или меньшую вязкость моторного масла? И как быть, если гарантийный сервис заливает автомобильное масло с непредусмотренной в инструкции по эксплуатации вязкостью?

Сразу скажу в который раз: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис. Эта статья написана для сомневающихся и тех, кому просто интересно, почему так. Если Вы – из таких – читайте дальше, если нет – читайте инструкцию по эксплуатации (либо сервисную книжку), и требуйте, чтобы Вам заливали исключительно предусмотренное конструкторами двигателя моторное масло (по всем параметрам, включая вязкость).

Итак, углубляемся в вопрос вязкости моторного масла. Самая понятная большинству автолюбителей пара трения в двигателе – это «поршень-цилиндр», поэтому берем для наглядности именно эту пару трения в свою небольшую логическую экспертизу.

Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?

Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.

Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?

С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.

Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.

Прогрев двигателя и вязкость автомасла

Что-же происходит в двигателе, когда он холодный и вязкость масла в разы превышает расчетную рабочую? Вспоминаем школьный курс физики и делаем вывод: если масляная пленка толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства моторов считается диапазон 100-150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.

Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).

Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются,

www.drive2.ru

Расход масла, угар масла или всё о моторном масле! — DRIVE2

Что такое большой расход масла?
Нарыл в нете инфу от официалов

Нормой расхода масла на угар для всех типов двигателей Mitsubishi является не более 1 л на 3000 км (или 3 л/10 000 км или 5 л/ 15 000 км).

Официальный ответ представительства MMC

При нормальной эксплуатации для автомобилей Mitsubishi Производителем считается допустимым расход моторного масла в двигателе, не превышающий 1л/3000км. Обращаем Ваше внимание, что расход масла зависит не только от технического состояния двигателя, но и от особенностей эксплуатации автомобиля, таких как дорожные условия, скорость, загрузка автомобиля и т.д.
Указанный норматив предусмотрен для всех моделей автомобилей Mitsubishi, независимо от типа, объема двигателя и комплектации.

Дядька рассказывает про теорию двс болтает много но по делу:

Для начала, риторический вопрос: литр масла на 5000 км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много. Надо понимать, что любой мотор, даже абсолютно новый расходует масло. Собственно, масло в двигателе просто угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Такое уж у него предназначение – покрывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения. А пленка эта сгорает в камере вместе с топливной смесью.

Вопрос только в том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и нужно ли с этим что-то делать. Опыт очень многих владельцев подержанных автомобилей показывает, что даже в изрядно изношенный мотор в большинстве случаев выгоднее просто доливать масло, нежели делать капитальный ремонт.

На самом деле причин повышенного расхода масла немного больше, чем, выражаясь языком "специалистов" СТО, просто "убитый мотор". Масло в двигателе может угорать сверх меры, а может еще и банально вытекать. И диагностировать настоящую причину повышенного расхода масла в большинстве моторов, на самом деле достаточно сложно. Более того, некоторые причины определяются только путем вскрытия, а потому нередко мастера после капитального ремонта не рассказывают владельцам, какая именно причина была в их случае. А все потому, что во многих ситуациях капитальный ремонт двигателя – далеко не самый оптимальный выход из ситуации.

Течь масла

Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):

Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.
Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствии чего, масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).
Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.
Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на подъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.
Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.
Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь — на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.
Угар масла

Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка.

Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.

Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него.

Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем чаще на больших оборотах работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах.
</b>
Почему сгорает масло и как с этим бороться?

Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:

Залито масло, не подходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в книжке по эксплуатации автомобиля. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.
Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов — перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Правда, можно еще попробовать сделать так называемую "раскоксовку" колец (часто помогает автомобилям после длительного простоя). Самый простой способ "раскоксовки" — выехать на трассу и проехать с десяток-два километров на существенно повышенных оборотах, ближе к красной зоне на тахометре. Кроме этого, продается специальная химия для этого, которую перед "раскоксовкой" добавляют в свечные отверстия, но если честно – безопасность такой химии для двигателя в будущем является большим вопросом.
Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно. Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.
Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.

www.drive2.ru

Смотрите также