Сайлентблок заднего рычага


Задняя подвеска, замена рычагов, сайлентблоков. — Volkswagen Passat, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Почему решил перетряхнуть заднюю подвеску, при езде чувствовал что все износилось, задницу мотало и меня это напрягало.После того как все установил небо и земля как вкопанная.
1.Вывешиваем задние колеса ставим на паркинг (Р), устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса.
2.Снимаем колеса.

Полный размер

3.Выкручиваем один болт амортизатора, чтоб легче снять пружину.Потребуется ключ на 21.

Полный размер

4.Ключ на 10

Полный размер

5.Снимаем нижний поперечный рычаг (лодочки).Ключ на 18.

Полный размер

6.Ключ на 18

7.

8.

Полный размер

9.

Полный размер

9.Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости, потребуется ключ на М10.

Полный размер

11.Откручиваем стабилизатор, потребуется ключ на XZN М6 и на 16.

Полный размер

12.

Полный размер

13.Откручиваем передний поперечный рычаг задней подвески потребуется ключ на 21.

Полный размер

14.Откручиваем продольный рычаг, смотри фото 11,потребуются ключи на 18 и на 16,отвертка.

Полный размер

15.

Полный размер

16.

Полный размер

16.Поперечный рычаг задний верхний я его не стал трогать, если его снимать то нужно отсоединять тормозные шланги, как правило такие рычаги долго служат.

18.Кулак задний подвески не снимал, если снимать то потом надо устанавливать так чтоб установился относительно друг друга.

19.Рычаг задний левый MOOG VOLS0584 цена 1621р. оригинал 1КO501529F цена 2700р. полеуретан 22062839 цена 508р. Рычаг задний левый MOOG VOLS0584 цена 1621р. оригинал 1КO501529F цена 2700р. полеуретан 22062839 цена 508р. Рычаг задний правый MOOG VOLS2205 цена 1544р. оригинал 1КO501530С цена 2200р. полеуретан 22062838 цена 508р. №15 втулки стабилизатора 1К0511327 AS цена 350р.

20.Сайлентблок номер №8-LEMFORDER 2991701-305р. сами рычаги в сборе 1КО505311АB стоят от 5000 тыс р. №13.-рычаг верхний LEMFORDER 3546301 цена 1134р. полиуретан 22062953 цена 508р. №17-сайлентблок кулака оригинал 1КО505553А цена 503р. MOOG VOSB7880 цена 405р. LEMFORDER 2730601 цена 373р. №3-Сайлентблок продольного рычага полиуретан 15061820 цена 620р.

Я брал рычаги в сборе, не вижу смысла переприсовывать, взял №17-сайлентблок кулака, чтоб его переприсовать надо кулак снимать, плюс тормозные шланги отсоединять не стал этого делать, №3-Сайлентблок продольного рычага полиуретан цельный говорят что долго служат, Сайлентблок номер №8 нижний поперечный рычаг (лодочки), если их брать в сборе цена 5000 тыс.р
Устанавливаем заднюю подвеску в порядке, обратном снятию.
Затягивание болтов крепления только при нагруженной задней подвеске(с установленными пружиной рычагами и амортизаторами
После того как все затяните.
Обязательно сделать регулировку углов колес.

www.drive2.ru

61. Замена сайлентблоков в задних рычагах — Chevrolet Lacetti 5D, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Вообщем приговорили мне несколько сайлентов в задних рычагах, но смысл менять несколько, решено было менять все сразу. Замена особого труда не заняла, но в связи с отсутствием некоторого инструмента и так как делал все это впервый раз пришлось повозиться с продольными рычагами. Попутно были заменены втулки и стойки стабилизатора заднего.

Расскажу на примере правой стороны.

Подгоняем машину к яме так, чтобы правое заднее колесо было прям у ямы, домкратим, снимаем его.
ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Начал я с заднего поперечного рычага. Там все просто, откручиваем болты (простые ключи могут не взять) понадобится накидной угловой ключ и труба). Выпресовываем старые сайлентблоки. Я для выпресовки использовал болт М10 15см, 2 шайбы и 2 гайки ну и головку на 32.
ПЕРЕДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Тут у нас имеются развальные болты, так что прежде чем их открутить, надо на шайбах и болте сделать отметки, чтобы потом все так же установить на место. По запресовке сайлентов тут все так же как и на заднем рычаге, единственное отличие в том, что тот сайлент который ближе к колесу отличается от других зубчиками.
ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ: Здесь сайлентблоки большие. И трудность еще была со снятием именно правого рычага, так как с правой стороны верхний болт упирается в кузов и не дает вытащить рычаг, так что я его надорвал, а потом открутил крепление рычага к кузову (там 3 болта) после чего снял рычаг с креплением целиком. Что касается выпресовки — так как пресса у меня не было, я канцелярским ножом с одной стороны срезал сайленты так, чтобы они не мешали ему выйти, взял дрель, слегка сверлом по металлу просверлил резину сайлентов, запшикал ВДшкой и выбил их молотком, вылетали на УРА. Единственное кто будет делать сам, посмотрите как стоят направляющие на сайлентах, там по два штырька на каждом сайленте, они должны быть направлены по оси рычага. Что касается запресовки, она у меня была еще легче чем выпресовка. Берем новый сайлент, смазываем его и сам рычаг жидким мылом, после чего идем к тискам, направляем сайлент и с помощью тисков загоняем его до того момента, пока он не упрется в тиски. После этого берем либо кусок трубы, либо что-то, что будет по диаметру подходить к рычагу, подставляем его и опять же в тиски пока сайлент не выйдет. Я использовал втулку от насоса теплых полов)))

В принципе замена особых усилий не составляет, самое сложное заключалось в откручивании болтов, на них везде стоял фиксатор резьбы и поддавались они не легко)))

Вобщем необходимо:
CVKD-23 — 6 шт.
CVKD-25 — 2 шт.
CVKD-26 — 2 шт.
CVKD-27 — 2 шт.

Полный размер

Задняя подвеска

Артикулы сайлентблоков и их место.

Полный размер

Набор для выпресовки и запресовки!

Полный размер

Процесс выпресовки

Полный размер

Сайленты переднего рычага. Отличия

Полный размер

Они же!

Полный размер

И снова они

Полный размер

Сайленты продольного рычага

Полный размер

Разные артикулы но по факту сайленты абсолютно одинаковые, лично я отличий не нашел.

Полный размер

Другой ракурс

Полный размер

Сайленты заднего поперечного рычага! Слева 2 старых, справа новые!

Полный размер

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback Фиолетовый троль =) › Бортжурнал › Замена сайлентблоков в задних подпружинных рычагах

Привет всем!
Еще весной ездил на диагностику подвески, на которой приговорили сайлетнблоки в задних подпружинных рычагах. Не долго думая, заказал рычаги, не посмотрев какие у меня…ну и конечно же купил не те. У Focus'a 2 вида задних подпружинных рычагов — прямы и кривые:
● Рычаги прямые — 1357317
● Рычаги кривые — 1548460
У меня прямые, а купил я кривые. Можно конечно было и их поставить, поменяв стабилизатор и стойки стабилизатора…но я решил пойти по-другому пути: наткнулся на бж MrDelite, продал свои рычаги на синем форуме, и прикупил полиуритановые сайлентблоки "Точка опоры" (финис коды: 15061908 / 4-06-2587)

Полный размер

Полный размер

Так же были куплены:
● Развальные болты от mazda — 9YB1-01-209
● Шайбы для развальных болтов от mazda — BP4K-28-473A
● Гайки для развальных болтов от mazda — 9YB1-01-209
● Проставка пружины нижняя — 1 355 153
● Проставка пружины верхняя — 1 532 650 (хотя можно было и не менять, родные как новые)
● Задние стойки стабилизаторов Pilenga — TSP2105

Полный размер


Помимо этого купил оправки Masuma для перепрессовки сайлентов, которые не пригодились, но об этом далее.

В общем выбив у жены время на возню с Федькой, поехали на дачу. Загнал машину в гараж в районе 13 часов дня, и понеслась.
Итак, загоняем машину на яму. Лезем под тачку, обливаем все болты подпружинных рычагов ВДхой. Вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем задние колеса. Лезем под машину, ослабляем гайки подпружинных рычагов.

Полный размер

Для тех, кто не планирует менять развальные болты, можно поставить риски, чтобы не гонять потом на сход развал.

Полный размер


1 — стягиваем пружину, у меня были стяжки, купленные для замены опорных подшипников, очень неудобно ими, но домкратом чет очканул =)
2 — откручиваем стойку стаба, сверху вроде бы ключ на 14, снизу на 15 — но могу ошибаться на счет размеров.
3 — откручиваем болт подпружинного рычага головкой на 15

После этого опускаем вниз рычаг, вытаскиваем пружину, откручиваем развальный болт и достаем рычаг. У меня все открутилось без особых проблем, хотя проклятий было предостаточно, если у вас болты прикипели на глухо, и не хотят откручиваться, то в помощь вам жена балгарина и горелка.

Полный размер

Пружинко

Полный размер

В предверии перепрессовки

Снял я один рычаг, и пошел в мастерскую пробовать выпрессовать сайлент. Подготовил оправки для выпрессовки, отмыл рычаг. Подхожу к тискам, пытаюсь приладить…и понимаю что тиски то маловаты.
…опять проклятия и маты, но теперь уже на свою безголовость =\ …пара сигарет…и решение топать в ближайший сервис — узнать про наличие пресса. К слову — ближайший сервис на даче примерно в 2-3 километрах. Сбегал, договорился что через час принесу рычаги и все мне сделают. Радостный полез под машину, снимать второй рычаг — 20 минут и нет рычага. Все отмыл, положил рычаги и сайленты в пакеты, и потопал в сервис. Ох и задолбался я идти с рычагами =)))) Но ничего страшного.

Полный размер

Старый сайлент

Полный размер

Старый сайлент с обратной стороны

Полный размер

В процессе перепрессовки

Полный размер

Вышел, голубчик )

Полный размер

Новый сайлент, на своем законном месте

Полный размер

Второй новый сайлент

Полный размер

Новые проставки пружин, старые нижние пришли в негодность

Полный размер

Ну и собираем все в обратном порядке

Единственный нюанс, затягивать все болты надо на немного загруженной машине. Я посадил тестя в багажник =)))
Все болты обработал графиткой чтобы ничего не закисло и в будущем не было проблем с откручиванием, а так же фиксатором резьбовых соединений.

После этого — обязательная процедура регулировка сход-развала. Но т.к. закончил я уже после 9 вечера, то на сход-развал поехал утром следующего дня:

Полный размер

Полный размер

Развал задних колес мальца кривоват, но все в зеленой зоне, сказали что рычаги развальные скоро придется менять.

Сегодня прокатился по МКАДу…какой же кайф, как будтно колейность на дороге пропала. Федька едет как по рельсам.

На этом пока что все, дальше больше, не переключайтесь =)))
Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Задняя подвеска, сайлентблоки рычагов — Lexus RX, 3.5 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток!
Сразу после покупки RoX'a в прошлом году была пройдена диагностика подвески, которая показала необходимость замены существенной части задней подвески: сайлентблоков поперечных рычагов слева и сайлентблоков продольного рычага в месте крепления к кузову, с обеих сторон.
Их успешная замена в декабре 2016 года не заставила за собой долго ждать замену сайлентблоков задних поперечных рычагов и с другой стороны.

Есть две интересные статьи по замене с Клуб Лексус Россия:
1) club-lexus.ru/faq/index.php?article=1010
2) club-lexus.ru/faq/index.php?article=976
Именно по ним готовился к самостоятельным заменам.
Процесс замены содержал ряд интересных подробностей, которыми хочу поделиться.
Дальше нумерация в статье соответствует фото:

Полный размер

Сайлентблоки

Номера для заказа:

1) плавающие сайлентблоки поперечных рычагов (по 2 штуки на сторону):
оригинал 42210-20010 — из статьи №2, по цене раза в 2 дороже Masuma и в 4 — LYNXauto на момент замены, сейчас разница между неоригиналами в 100 р., оригинал дороже в 2 раза.
LYNXauto C9253 — самый дешевый, рекомендованный по форумам, но по сути не плавающий вариант, поставил на левую сторону на пробеге 132 тыс. км (тык),
Masuma RU397 — плавающий аналог от весьма приличного производителя, поставил на правую сторону, пробег 137 тык. Поставщик запчастей резюмировал, что на его RX эти Масума ходят по 60-70 тык.
Сравню результаты по износу и отпишусь.

2) сайлентблоки передних продольных рычагов задней подвески (крепление к кузову):
оригинал 48725-33020-83, цена 550 на момент написания статьи,
Masuma RU391 — установлены, оригинала на момент замены в ноябре не было, сейчас на сотню дешевле.

3) сайлентблоки передних продольных рычагов задней подвески (в цапфе):
оригинал 48725-03010, ставил их, Masuma незначительно дешевле.
болт и гайка к ним — 90119-12371, 90179-12091.

Подробности по замене.

1) для плавающих сайлентблоков был заказан у знакомого токаря комплект, размеры:

Полный размер

Чертеж съемника плавающих сайлентов


Болты открутились норм, но при выпрессовывании наломали шпилек и намудохались (выбивание внутренней части сайлента, выпиливание наружной части до посадочного места), в результате из всех методов четко помог нагрев промышленным феном — вылетали с пары ударов. Для запрессовывания даже четче, чем подготовленный инструмент, подошла головка на 30.

Полный размер

Выпрессованый плавающий и LYNXauto

2) запрессованные сайленты продольных рычагов в месте крепления к кузову вызвали бы меньше всего проблем, если бы получилось полностью снять рычаги: место крепления к кузову проблем не вызвало, а в цапфе болты и сайленты закисли намертво. Навесу выпрессовывание и обратная процедура порадовали обильными крепкими выражениями в процессе выбивания и выпиливания закисших частей:

Полный размер

Сайлент сдался.

.

3) сайлентблоки передних продольных рычагов задней подвески в цапфе не были разбиты и к замене не планировались, но полное снятие рычагов с закисшими болтами потребовало запастись и сайлентами, и болтами (номера указал выше). Снятие вызвало определенные приключения: все прикипело-заржавело, гайки и болты сорвались, пришлось высверливать.

Ну и фото самих съемных оправок напоследок (размеры второй, как и она сама, не сохранились):

Полный размер

Оправки

Господа, не забывайте смазывать новые сайленты и посадочные места с болтами, дабы потом удавалось их достать без танцев с бубном и помощи такой-то матери :)

UPD 17.04.18: передний плавающий сайлент задней подвески справа Masuma RU397 умер, прожил 32 000 км. Заменил на такой же на пробеге 162 000 км. LYNXauto C9253 умер на 150 тык, прожил около 20 000.

UPD 17.04.18: Процесс выпрессовывания даже смазанных при недавней замене сайлентов вызвал сложности. Анкер 16х2000 подошел идеально: он гораздо крепче шпилек, которых тоже наломали прилично. Как запасный вариант планировали использовать металлопрокат подходящего диаметра (12) с нарезкой резьбы метчиком. Но обошлось.

Полный размер

Помог анкер

www.drive2.ru

Сайлентблоки на заднюю подвеску — Chevrolet Epica, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Наверное прежде чем начать разговор о задней подвеске следует хоть как нибудь разобраться в её конструкции…

стрелками показано расположение плавающих сайлентблоков

1 -Задняя поперечина
2- ЗАДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (ЗАДНЯЯ ЦАПФА)
3 — Стабилизатор поперечной устойчивости
4 — Передняя параллельная тяга
5 — Задняя параллельная тяга
6 — Замыкающая тяга
7 — Тяга стабилизатора
8 — Верхний рычаг

С расположением сайлентблоков

стрелками показано расположение плавающих сайлентблоков

CHAB-002 — Сайлентблок задней цапфы верхний арт.96450022
CHAB-003 — Сайлентблок замыкающей (продольной) тяги арт.96440033
CHAB-004 — Сайлентблок передней параллельной (поперечной) тяги арт.96440041
CHAB-005 — Сайлентблок задней параллельной (поперечной) тяги арт.96440044
CHAB-006Z — Сайлентблок задней цапфы ПЛАВАЮЩИЙ арт.96440024
CHAB-007 — Сайлентблок задней цапфы нижний арт.96440024
CHAB-001Z — Сайлентблок заднего верхнего рычага арт.96440014 .
1020-V200R — Шаровая опора верхнего рычага

Фото самих сайлентблоков

CHAB-001Z — Сайлентблок заднего верхнего рычага арт.96440014

неоригинал верхнего рычага CHAB-001Z

1020-V200R — Шаровая опора верхнего рычага

CHAB-002 — Сайлентблок задней цапфы верхний арт.96450022

CHAB-003 — Сайлентблок замыкающей (продольной) тяги арт.96440033

CHAB-004 — Сайлентблок передней параллельной (поперечной) тяги арт.96440041

CHAB-005 — Сайлентблок задней параллельной (поперечной) тяги арт.96440044

CHAB-006Z — Сайлентблок задней цапфы ПЛАВАЮЩИЙ арт.96440024

взамен плавающего CHAB-006RUB

CHAB-007 — Сайлентблок задней цапфы нижний арт.96440024

Вроде как у всех сайлентблоков на задней цапфе одинаковые размеры

|

После ремонта подвес

www.drive2.ru

Замена задних сайлентблоков передних рычагов — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

В резких поворотах, особенно во время начала движения, стали раздаваться странные дребезжащие звуки из подвески. Наверно можно было бы свалить на резину, но это вряд ли. Диагностика ходовой выявила только сильно потрескавшиеся задние сайлентблоки передних рычагов. И это при пробеге всего в 12 200 км и возрасте менее 5 лет! Видимо Крайний Север…

Сразу напишу, замена сайлентблоков проблему не решила, причина видимо в чём-то другом. Но раз работа произведена, опишу процесс.

Состояние родных сайлентблоков:

Пробег (реальный!):

Код оригинальных сайлентблоков для Тигуана в моей конфигурации — 3C0199231E. Погуглив по теме, я решил поставить "усиленный" вариант — сайлентблоки Meyle 1006100014/HD "с двумя дырками" в сборе с кронштейнами, т.к. собственного пресса нет, а бегать по сервисам в моём случае был не вариант.

Кроме того, по официальному мануалу, требуется заменить все болты крепления кронштейна — они одноразовые (вытягиваются при затяжке):
— болт M12x1,5x100 N10640301 — нужно 2 шт.;
— болт M10x70 N10560702 — нужно 4 шт.

Из инструмента потребуется:
— головка на 16;
— головка на 18;
— динамометрический ключ;
— трещётка;
— домкрат.

При замене сайлентблока особо ничего разбирать не надо. Но лучше вывесить на домкрате соответствующее колесо, чтобы снять нагрузку с рычага подвески.

Запоминаем, как стоит кронштейн сайлентблока относительно кузова (ориентируемся по болтам и отверстиям для них). Это для того, чтобы в дальнейшем не делать регулировку развал-схождения. Затем откручиваем три болта кронштейна, а сам кронштейн силой сдёргиваем с штыря рычага. Кто-то для этого применяет съёмники и другие приспособления (официально по мануалу надо вообще снять рычаг и снимать сайлентблок на прессе), но достаточно небольшого усилия руками.

Чтобы легко установить новый сайлентблок, центральное отверстие можно смазать мыльным раствором (но только не маслом и не WD-40!). Сайлентблок на штырь также садится одними руками, можно немного помочь молотком. Насаживаем и закручиваем болты, но пока сильно их не затягиваем. Если болт не попадает в отверстие, можно монтировкой подвинуть рычаг в нужное положение. Молотком поправляем кронштейн в положение, которое мы запоминали в начале работы. Теперь берём динамометрический ключ и затягиваем болты. Моменты для затяжки:
— большие болты: 70 Н∙м и довернуть на 180°;
— маленькие болты: 50 Н∙м и довернуть на 90°.

Аналогично всё проделываем с другой стороны:

Теперь, если по науке, нужно ехать на развал-схождение, но лично у меня поведение автомобиля не изменилось, уводов в строну не появилось, поэтому развал-схождение я делать не стал.

Состояние старых родных сайлентблоков:

На самом деле могли бы ещё походить, но, как писал выше, к замене побудили нездоровые звуки в подвеске.

Кронштейны решил сохранить, поэтому выпрессовал из них сайлентблоки с помощью тисков и подходящей железяки:

Если что, на родных кронштейнах нанесены коды рычагов в сборе с сайлентблоками, не запутайтесь!

Итог: дребезжание подвески не ушло, ищем дальше…
Update: нашёл и победил!

www.drive2.ru

Треклятые задние сайлентблоки передних рычагов — Skoda Octavia, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Ну вот я и добрался до этой назойливой проблемы.

Этот стук в районе ног как со стороны водителя, так и со стороны пассажира меня таки добил.
ОД открещивались от этой проблемы, а точнее втирали мне, что замена кронштейнов вместе с сайлентами поправят дело. Но я то уже начитался опыта шкодоводов и знал что надо делать.
При осмотре подрамника, никаких дефектов я не выявил, он не гуляет относительно ни кузова, ни самих консолей подрамника.

Знакомые в автосервисе неподалеку так же говорили, что я с ума схожу и выдумываю себе проблемы…
Катись оно все, подумал я и поехал за термоусадкой.

Ко всему прочему понадобятся:

1. Головки на 16 и 18.
2. Динамометрический ключ, можно конечно и без него, но я не пожалел, что он был.
3. Труба, что бы был рычаг по-больше.
4. Трещетка.
5. Термоусадка, я брал 25*12,5 мм.
6. Домкрат.
7. Жидкое мыло, кто-то использует мыльный раствор.
8. Зажигалка — автогенка, лучше использовать строительный фен.
9. Нож.

Сие действие происходило в гараже, яма конечно подходит для замены масла, не более того, узковата, не глубокая. Поддомкрачивать необходимо при снятии кронштейна сайлентблока, так рычаг можно больше оттянуть вниз. С левой стороной работать было легче, машину поставил задом внутрь гаража, а вот с правой стороной был ад, машину пришлось ставить мордой на яму, а задом на улицу, причем, что бы залезть под нее, пришлось ставить передними дверьми в проем ворот, вылезал через заднюю дверь))) было весело…

С левой стороны стук был сильнее. Те кто решали данную проблему знают, что эти специфические стуки проявляются на прохождении неглубоких неровностей на малой скорости, например на ж\д переездах, те что не покрыты резиновыми коврами, ну или швы на асфальте.

Ну, поехали по фотографиям, их немного, снимать было неудобно, дул ветер, лил дождь.

Полный размер

Думал будет тонковата. На левую сторону вначале насадил в 2 слоя, потом об этом пожалел.

Полный размер

Вот он родимый. С виду ничего страшного, разрывов нет. Не сняв, не поймешь что там творится внутри.

Снял, выработка на резине сильная. В конце записи будут эмоции)))

Левый шток рычага, выработка на нем не смертельная, даже немного виден номерок.

Полный размер

Натянул терму, если залезает с мылом легко, то надо пробовать в 2 слоя, но на примере правого сайлентблока я убедился, что дело не в толщине термоусадке, а в том, сядет шток обратно или нет)))

Это болт на 16, все они в небольшой ржавчине, после монтажа обратно советую смазать носики болтов графитовой смазкой или любой другой твердой смазкой, что бы сверху по резьбе не сочилось дерьмо в посадочные места.

Небольшое отступление. В прошлой записи я рассказывал, что ремонтировал крепления защиты (нарезали резьбу на 13), вывод как всегда один — хочешь сделать хорошо, делай сам.

Полный размер

А вот и гвоздь программы))) Правый сайлентблок, разрыв слева вверху я заметил только на фотографии. На демонтаж, апгрейд и монтаж этого товарища я потратил 5 часов… Такого секса не было давно))) Причем монтировал обратно почти 3 часа.

Полный размер

Вот это пиз…ц, подумал я, сразу вспомнил про сайлентблоки и рычаги от Ауди ТТ. По весне, ну или когда появятся уже явные признаки замены, будут выпрессовывать старые сайленты и ставить шестигранные от ауди.

Полный размер

На этом моменте автогенка начала умирать, да и ветер через открытые ворота подул нехилый, прощай здоровье, поясница и мой зад, подумал я…

Полный размер

Чуть не забыл про фото со снятым правым сайлентблоком, выработка примерно такая же, но стук справа был слышен меньше.

Ну а дальше фотографий нет, был продолжительный "секс". Мат лился рекой, правый сайлентблок был немного надорван, а шток правого рычага прилично покрылся ржавчиной, времени лечить его не было, да и настроения тоже. Хорошо мне помогал товарищ, шток рычага никак не хотел садиться полностью в сайлентблок, термоусадка так хорошо прилипла к резине, что сайлент выдавливало из кронштейна с обратной стороны.

Титаническими усилиями, упираясь спиной и ногами в стены ямы, мы с товарищем впихнули шток рычага на 3\4. Далее посадили кронштейн на 16-е болты… Ну а болт на 18, тот что входит в лонжерон, он как раз высосал из нас последние соки, так как шток сел неполностью, посадочное место кронштейна и лонжерона не совпало. Пришлось упираться в стенку ямы ногами и двумя руками тянуть рычаг, товарищ выцеливал посадочное место, потом менялись, матерились, снова менялись, ловили гребаное отверстие в лонжероне!

Проведя в яме около 8 часов я понял, что заменой — выпрессовкой и т.д. буду заниматься на СТО. Все равно придется снимать оба рычага, менять и передние сайленты, слава богу они не такие гемморные, главное что бы был пресс.

По итогу скажу, что назойливые стукушки пропали, как будто выехал на новой машине из салона. Правда на скорости свыше 100 км\ч есть и побочные эффекты, нажимаю на газ, машину чуть ведет вправо, отпускаю газ, немного уводит влево. Здравствуй регулировка схождения))) Ну регулироваться все равно пришлось бы, перешел на зимнюю или обратно, будь добр…

Дорогие шкодоводы, ну скажите мне, за каким хером инженеры шкоды сделали форму штока и посадочное место сайлентблока ВОСЬМИГРАННЫМ?! Ведь при нагрузке на рычаг, шток в сайлентблоке немного поворачивается, появляется щель и туда несет все дерьмище с дороги. За каким хуе…, когда на Ауди ТТ шток и сайлент шестигранный, туда почти не попадает влага и песок, нет такой выработки, эти узлы ходят дольше. Не говорит мне, что подвеска там жестче, это все бред, если бы на ТТ-хе было не комфортно ездить, их бы не брали.

Вот он, сделанный по-человечески. Закажу обязательно и поставлю их, левый шток либо сотрется к тому времени, либо буду его стачивать в шестигранник, зазор выберу той же термоусадной.

На последок:
момент затяжки болтов на "16" — 50 Нм + 90 град.
болты на "18" — 70 Нм + 90 град.

На 90 градусов тянуть было страшновато, я тянул примерно на 45 градусов, причем, болты на "16" отвернулись почти без усилия, болты на "18" сидели намного плотнее.

www.drive2.ru

Сайлентблок заднего нижнего рычага — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Выходные прошли "под машиной" =) Теперь бы ещё отдохнуть от таких выходных…
Добрался до сайлентблоков заднего рычага, который не даёт колесу ходить "вперёд-назад" по направлению движения (не знаю как это лучше описать).

Полный размер

Старый


Менял на сайлентблок RBI M2507ES

Полный размер

RBI M2507ES

Полный размер

RBI M2507ES


На упаковке ещё были написаны артикулы, они же на самом сайлентблоке выпуклые

Полный размер


Самое хреновое во всём этом процессе то, что для перепрессовки пришлось отсоединять всё что только есть — все рычаги, шаровую, тросик ручника, амортизатор и датчик ABS.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


А ещё был ОГРОМНЫЙ геммор с датчиком ABS… Датчик якобы прикручен болтиком, нет проблем откручу и сниму… хрен… болт сорвал, но датчик не снимается!

Полный размер

Датчик ABS с сорваным болтом

Долго мучился, пока не нашли с братом куда уходит провод от датчика.
А он уходит к центру балки и там есть колодка, которую надо разъединить.

Полный размер

Разъединил провода

Полный размер

Там в темноте находится колодка проводов


Что бы разъединить провода, придётся для начала там прочистить всё от засохшей грязи, иначе "лапка" не нажмётся и разъединить не получится. Если у Вас есть яма, то так будет НАМНОГО проще =) Мне же повезло меньше…

Полный размер

Снял


Не знаю как назвать всю эту хренотень, но

www.drive2.ru

Сайлентблоки задней подвески - как заменить отработавшие детали подвески (110 фото)

Производители автомобилей сейчас уже не могут делать просто автомобили, которые будут только ездить. Современному покупателю требуется определенного уровня комфорт, который обычно связан не только со скоростью или удобными креслами в салоне.

Во время движения, помимо контакта с дорогой, автомобиль может сам создавать довольно много разных вибраций, а вот решить вопрос с некоторыми из них могут сайлентблоки задней подвески, которые сейчас встречаются практически на всех автомобилях. Именно о них и пойдет речь в нашей статье.

Содержимое обзора:

Что такое сайлентблок

Раньше устройство автомобилей было намного проще, но ведь и требовалось от них значительно меньше. По сути, сайлентблок рычага задней подвески является разновидностью шарнира, задача которого кроется в погашении огромного количества не очень серьезных вибраций, возникающих во время движения.

Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находиться вставка из пластичного материала, обычной резины.

Наличие последней и обеспечивает эффект погашения вибраций, для которого, в общем-то, и была создана эта деталь.

Кроме того, использование резины, а не шарнирного механизма, который нуждается в смазке, сделало эту деталь более долговечной и надежной, ведь работать она может либо до физической поломки из-за механических повреждений, или же до того, как эта самая резина сотрется до определенного уровня.


Стоит отметить, что есть еще и задний сайлентблок передней подвески, ведь там тоже есть рычаг подвески, к которому он и крепится.

В обеих ситуациях сайлентблок является еще и своеобразной страховкой на случай, если какие-то смежные узлы будут не идеально закреплены, от чего от них будут исходить определенные вибрации.

Когда нужно менять сайлентблоки

Одним из самых важных в этой сфере вопросом для автомобилистов является замена сайлентблоков задней и передней подвески.

Изначально стоит отметить, что пробег, на который можно рассчитывать, обычно находится на уровне примерно 50 тыс. км. Но здесь сразу должна быть оговорка – такие показатели характерны для довольно хороших деталей, которые являются частью автомобилей, двигающихся по относительно хорошим дорогам, а вот последних у нас в стране уже и не хватает.

avtoadvice.ru

Замена сайлентов задних поперечных рычагов — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Решили с товарищем заменить сайлентблоки задних рычагов.Он на Октавии А5ФЛ, я на пассате соответственно.На работе есть яма импровизированная, её и оккупировали.
Вот такая вот яма.И снятый левый рычаг.И "подкатной домкрат":)

Полный размер

Подкатной домкрат :)


В теории ничего сложного:надо стянуть пружину, открутить две гайки вынуть болты и рычаг в руках:)
Болты обведены красными кружками:

Полный размер

уже заменёный сайлент, болты новые


Чтобы стянуть пружину делали приспособу:

Полный размер


Шпилька М20 длинной около 350мм, втулка, и планка с резьбой.Красными стрелками показана прихваченная планка, чтобы пружину не перекашивало.
Сама приспособа в работе:

Полный размер

Левый рычаг


Тут же видны втулки для выпрессовки и старые сайленты.Кстати, в отверстии в рычаге, где проходит шпилька, на Пассате есть пластмассовая вставка.На Октавии её нет, пришлось выломать отвёрткой:)
Запрессованый сайлент:

Полный размер


Гайки открутились все, без особых проблем, просто ВДшкой попшикали и всё.А вот внутренние болты на пассате прикисли к алюминиевой втулке сайлентблока.Пришлось резать болгаркой.На октавии вынулись легко.
Старые сайленты.Алюминий крошиться начал.

Полный размер


Ещё на фото можно увидеть втулки для запрессовки.В большей втулке отверстие 43мм, диаметр меньшей 41мм.Использовали ручной пресс советских времён.Вечная штука, сломать невозможно:)
Новые болты, оригинал:

Полный размер


Болты лучше купить.Могут не открутится.
А здесь номер сайлентблоков для наших машин:

Полный размер


29917 01 Lemforder.Рычаги эти меняются в сборе у ОД, ну и цена соответственно не копеечная.А резинки стоят недорого.Болты и гайки дороже, особенно внутренние болты:)
По ощущениям:машину немного ведёт вправо, но это исправит посещение сход-развала.А в целом на кочках как-то собраннее что-ли стало.Но не жёстче, именно устойчивее.
Данные сход-развала:

Полный размер


Ошибки небольшие совсем были по задним колёсам.Заодно и переднее правое поправили.
На этом всё, всем "упругих сайлентблоков":)

www.drive2.ru

Замена сайлентблока заднего продольного рычага — Nissan Qashqai, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Как я уже писал а предыдущей записи мне нужно было поменять болты регулировки схождения задних колес, у которых прикипели и не откручивались гайки. Загнал машину в гараж, и принялся откручивать гайки. Что мы только не перепробовали и грели и стучали, и даже высверлили дырки в гайках, чтобы брызнуть туда WDшкой, ключ удлиняли метровой трубой, и вот спустя часы мучений гайки все таки сдались. Но оказалось что гайки это еще пол беды, основная проблема это то что сами болты прикипели к сайлетблоку и врачались только вместе с внутренней втулкой. Выбить его так и не получилось (нет возможности для хорошего удара кувалдой, из-за стесненных условий). Значит нужно снимать рычаг и менять сайлентблоки.
Заказал новые сайлентблоки, пока ждал их, начал снимать рычаги. Оказалось все не очень сложно. Итак преступим:

Полный размер

Откручиваем и убираем в сторону чтобы не мешался суппорт (предварительно ослабив штуцер тормозного шланга, но полностью откручивать пока не нужно, чтобы не потекла тормозная жидкость).


После того как сняли суппорт, снимаем тормозной диск и разбираем систему стояночного тормоза, чтобы отсоединить тросик ручника.

Полный размер

Откручиваем болт крепления тросика


Далее полностью отсоединяем тросик ручника от рычага и убираем в сторону чтобы не мешался.

Полный размер

Откручиваем и вытаскиваем датчик АБС

Полный размер

Отсоединяем все защелки крепления провода АБС и убираем его в строну

Полный размер

Для того чтобы не разбирать замудренное соединение тормозных шлангов и трубок, я открутил вот этот кронштеин и выкрутил штуцер

Полный размер

Выкрученный штуцер. Надел шланг и пережал чтобы не вытекала жидкость.


Теперь можно полностью открутить ранее ослабленный штуцер от суппорта и убрать его, чтобы не мешался.
И начинаем отсоединять стойку и рычаги.

Полный размер

Откручиваем болт крепления стойки к рычагу

Полный размер

Откручиваем болт крепления нижнего поперечного рычага

Полный размер

откручиваем болт крепления верхнего поперечного рычага

Полный размер

Откручиваем и убираем в сторону вот эту тягу или усилитель, не знаю как правильно называется, потому что рычаг придется снимать с кронштейном

Полный размер

Эти болты тоже откручиваем

Полный размер

Откручиваем сам кронштейн, всего 4 болта. Снимать его приходится потому что болт из сайлентблока не выходит, можно было конечно повозиться и попробовать разрезать болт болгаркой, но я решил что проще открутить.

Полный размер

Когда начал откручивать, рычаг пошел вниз, поэтому подставил домкрат

Полный размер

Ну вот и все, рычаг свободен

Полный размер

Теперь выбиваем, выпрессовываем или вырезаем болт. Я выбрал первый вариант, он самый простой. Пару хороших ударов кувалдой и болт сдался.

Полный размер

Состояние сайлетблока конечно не ахти, очень хорошо видны трещины, но если честно вряд ли бы я его стал менять, если бы не закисшие болты.

Полный размер

Выпрессовываем или выбиваем старые сайлентблоки и ждем новые

Полный размер

Через пару дней пришел заказ. Заказал фирмы Masuma, почитал отзывы и пришел к выводу что фирма неплохая. На вид сделано все качественно.


Теперь можно запрессовывать

Полный размер

Процесс запресовки


Тем, кто как и я собирается своими силами запрессовывать, сразу дам совет поискать домкрат минимум пятитонник, у меня был двухтонник, так вот одна сторона запрессовалась без проблем, а вот вторая не дошла на 5 мм и остановилась, пришлось у знакомого брать домкрат 10т. И еще прежде чем выбить старый сайлентблок обратите внимание какой стороной он запрессован.

Полный размер

Ну вот все, новый сайлетблок с новым болтом и гайкой.

www.drive2.ru


Смотрите также