Сайлентблок рычага подвески


Замена сайлентблоков рычагов передней подвески — Volkswagen Passat, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет. Решил заморочиться с передней подвеской пока стоят теплые деньки. Поменял все сайлентблоки в рычагах (по 2 шт. в кажом) и втулки стабилизатора, о чем будет следующая запись.

Полный размер

набор запчастей

Полный размер

усиленный сайлентблок от ауди ТТ номер для заказа 2713401

Полный размер

передний сайлентблок

Работа совсем не сложная, но без ямы с подрамником пришлось повозиться, особенно когда ставил назад.

Полный размер

скинул подрамник

Полный размер

болты подрамника и пластины


Как видно на фото присутствуют пластины, которыми судя по всему предыдущий владелей избавлялся от щелчков подрамника. Я читал об этой болячке пассатов на драйве, но меня эта беда не касалась и теперь я понял благодаря чему) Раз такое дело, решил доукомплектовать схему усиленными болтами

Полный размер

болты усиленные для подрамника

Полный размер

Однако вся их усиленность, похоже, в этих шайбах. На родных шайб небыло

Полный размер

выпрессовал передние сайлентблоки


Для выпрессовки использовал шпильку из строймага диаметром 12 мм, две длинные гайки и шайбы разного диаметра из того же строймага. Сайлентблоки идут легко, без особых усилий.

Полный размер

новый и старый в сравнении

Полный размер

Запрессовка нового сайлентблока. Вместо фейри поливал силиконовой смазкой.

Полный размер

новый передний сайлентблок на месте

хочу заметить что люфт рычага на старых сайлентах был приличный и после замены ушел от слова совсем.

Полный размер

Такое состояние родных задних сайлентблоков. Резина оторвана от внутренней втулки.


При этом на рычагах сидели плотно. У многих они с рычага сами слетают, а мне пришлось горелкой поджарить, что бы снять. Значит шестигранники еще не сносились

Полный размер

выпрессовал сам сайлентблок из корпуса.


Для этого к списку выше добавился кусок трубы из магазина сантехники и стальной диск по камню от маленькой болгарки. Родные сайлентблоки в пластиковом корпусе, по этому выпрессовались легко, но вот новые от лемфердера в аллюминиевой обойме, с ними пришлось повозиться что бы запрессовать, но хлипкая шпилька с магазина все же справилась. Стенки корпуса и сайленблок по наружи смазал литолом для того что бы легче пошли.

Полный размер

сравнение старых и новых

Полный размер

Несмотря на большую ширину старого сайлента, внутри ширина резиновой части ничуть не больше чем у нового.

Полный размер

усиленный сайлентблок на своем законном месте

Полный размер

задние сайлентблоки готовы


Наверняка ктото подумает что нужно было корпусы помыть, чтоб блестели. Но я не из тех кто любит впустую тратить время. Все что под днищем — лично мое мнение — намывать глупо. Все это до первого дождя. А вот почистить и покрасить ржавые места для защиты — это другое дело. Чем я и занялся:

Полный размер

В таком состоянии были шесигранники


Ржавчину счистил щеткой, зашкурил, обработал цинкарем, после чего покрыл грунтом

Полный размер

три слоя грунта

Полный размер

И три слоя краски. Под рукой оказался только баллончик с бордовой краской, им и покрасил)


Т.к. сайлентблоки слезли с рычагов с неохотой, я не стал надевать термоусадку на шестигранники, хотя приготовил ее. Вместо этого несколько слоев краски, думаю, дадут достаточно плотную посадку.

www.drive2.ru

Что выбрать на замену, рычаг подвески целиком или одни сайлентблоки? — DRIVE2

Ходовая часть автомобиля является весьма уязвимой, ее конструктивные составляющие в условиях российского бездорожья изнашиваются крайне быстро. Особенно это касается сайлентблоков рычагов подвески, которые часто приходиться менять. Эта статья расскажет о том, что выгоднее, полная комплектная замена рычагов или сайлентблоков отдельно.

Причины выхода из строя сайлентблоков

Сайлентблоки могут выйти из строя либо из-за естественного износа, когда их реальный ресурс будет совпадать с указанным производителем, либо преждевременно, по причине:

некачественной сборки;
неудовлетворительных условий эксплуатации;
низкого качества самой детали.
Причем самая весомая причина преждевременного износа указана в последнем пункте списка. Не стоит винить во всем только плохое качество дорожного покрытия.

Как выгоднее поступить при износе сайлентблока

В условиях российской дорожной действительности качественный сайлентблок служит в среднем от 80 до 100 тыс. км пробега. К этому времени в любом случае износу подвергнется и рычаг подвески с остальными конструктивными составляющими. В данном случае рационально будет заменить все сразу. Рекомендации автосервисов после диагностики будут соответствующие, уловкой с целью навязывания ненужных услуг считать это не стоит.

Если же симптомы износа сайлентблоков выявлены до достижения автомобилем отметки пробега в 50 тыс. км с момента последней замены, то возможны разные варианты дальнейших действий. В таком случае необходимо проверить рычаг на наличие существенных признаков износа или деформации, таких как:

люфт соединений;
трещины и глубокие царапины;
деформация металла.
Если признаки износа явно заметны, то рычаг следует заменить. Если их нет или они несущественны, то можно подождать до следующей замены сайлентблока.

Следует отметить, что цены на услуги по замене сайлентблоков дороже, чем установка рычагов целиком, и примерно равны стоимости рычага в сборе. Если есть хотя бы малейшие сомнения, то лучше поменять рычаг полностью. В любом случае, много денег на этом не потерять, а вот времени можно сэкономить достаточно.


Какие производители деталей подвески автомобиля лучше

Для того чтобы приходилось как можно реже менять сайлентблоки и рычаги подвески, стоит уделять внимание репутации производителей комплектующих. Покупая дешевую продукцию, сэкономить не удастся, так как такие запчасти придется чаще менять, а услуги автосервиса обходятся недешево.

www.drive2.ru

Opel Insignia 2.0TD OPC Line + чип! › Бортжурнал › Первый ремонт подвески (замена сайлентблоков в передних рычагах)

Недавно делал диагностику подвески, заключение экспертов всё в идеале. сайлентблоки целые, шаровые не люфтят и аммортизаторы работают как надо, масляных подтёков на них нет.
Ну и отлично подумал я, тем более что стуков подвески реально нет, значит будем ездить дальше.
Но всё равно прислушивался к подвеске и начала раздражать вибрация на руле и педалях при разгоне.
Раньше думал что это просто страдает балансировка, но после замены покрышек вибрация никуда не ушла. Стал думать в чём же может быть дело. Предположения были разные, к примеру мог быть вариант что разбило шрус. Но тут я вспомнил что в каком то там году была отзывная компания у Insignia по задним сайлентблокам в передней подвеске и симптомы были аналогичны. А именно была вибрация на руле при движение.
Залез в EXIST ожидая увидеть космический ценник на нужный мне сайлентблок, но к моему удивлению цена для подвески с пакетом "плохих дорог" оказалась всего 1500 производства Lemforder (36458 01).
Заказал — получил — поехал ставить…
Начну с того что родные сайлентблоки жёще и маслонаполненные, а которые мне пришли оказались простыми и мягче. Что меня несколько расстроило, ведь я люблю пожёстче . Получается что для пакета "плохие дороги" ставятся другие сайленты.

родной маслонаполненный и слегка грязноватый.

новый, чистенький, но совсем другая внутренняя кострукция

Для замены сайлентблока приходится снимать рычаг целиком.
Откручиваем колесо

, вытаскиваем клипсы из рачага, которые крепят провод датчика абс. Откручиваем от подрамника оба сайлентблока (там нужны ключи на 18)

и откручиваем крепление шаровой в кулаке.
Вынимаем рычаг и начинается секас со снятием заднего сайлетблока с рычага.
На первый взгляд всё кажется просто и легко, ведь он крепится к рычагу болтом, а не запресован в него. Но открутив болт что то сайлент не спешит спрыгивать с своего посадочного места. Сайлент насажен на конус рычага и ещё на заводе туда добавили какой-то герметик для жёсткости крепления. Первый сайлент я сбивал часа полтора… мата было много! С другим рычагом поступил иначе, распилил сайлент болгаркой. Дыма было многовато конечно, зато намного быстрее.

Ставим новые сайлентблоки

и собираем всё в обратной последовательности, не забывая затягивать крепления сайленблоков когда рычаг не провисает в низ, а находится примерно в рабочем положение (я просто упирал второй домкрат в тормозной диск и домкратил его вверх).
Всё собрали, выезжаем на тест драйв! Вибрации больше нет! Чего собственно я и добивался! Теперь можно и на мойку заехать, хоть даже на улице накрапывает дождик.
Почти 5 часов пролетели максимально быстро…

Цена вопроса: 3 100 ₽ Пробег: 159 000 км

www.drive2.ru

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Volkswagen Bora Белабрысая › Бортжурнал › ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. Замена сайлентблоков передних рычагов, стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости

После поездки на диагностику ходовой были приговорены к замене и мною куплены следующие элементы передней подвески:
Сайлентблок рычага задний Lemforder 2111301 (Словакия) (2шт.)
Сайлентблок рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия) (2 шт.)
Стойка стаба поперейной устойчивости TRW JTS387 (0AE) (Италия) (2 шт.)

Наборчик


Пройдемся по артикулам:

6 — сайлентблок рычага задний 1J0407181
сайлентблок переднего рычага задний цельнолитой (AUDI TT) 8N0407181B — Lemforder 2713201 (несмотря
на все отзывы от VAGоводов не хочу ставить, я за сток)
19 — сайлентблок рычага передний 357407182
13 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 1J0411315G (стабилизатор PR-0AE (23мм толщиной)
12 — передний рычаг с сайлентблоками (левый, правый) 1J0407151C — Lemforder 2247501, Lemforder 2247502, Lemforder 2247503, TRW JTC342
Теперь немного рассуждений о заменителях оригинала.
Lemforder и TRW – достойные заменители, потому что их ставили в подвеску в оригинале, в большинстве случаев конечно Lemforder.
Берем артикул 1J0407181 и находим по нему артикулы Lemforder и TRW:
— 2111301 (типа сделано в Германии или в Словакии), здесь два немножко разных Lemforder я проводил визуальный анализ
— 2111302 (не нашел инфу, где сделано)
— JBU129 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)
Следующий, 357407182, находим по нему артикулы Lemforder и TRW:
— 1020301 (типа сделано в Бразилии)
— 1020302 (типа сделано в Бразилии)
— JBU161 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)
1J0411315G – снова Lemforder и TRW:
— 2169901 (типа сделано в Германии)
— 2169902 (типа сделано в Германии) – в комплекте гайка и болт
— 2169903 (типа сделано в Турции) – в комплекте гайка и болт
— JTS387 (типа сделано в Италии, хотя на упаковке – EU)
Выяснил расценки по ремонту на сто (неофициальном):
снятие-установка рычага — $10
выпрессовка-запрессовка сайлентблока — $1,5
снятие-установка стойки стаба — $2,5.
Я решил сэкономить на всем, кроме выпрессовки-запрессовки сайлентов, не пошло у меня это дело.
Поехали…

Заганяемся на яму

Снимаем колеса передние, ставим машинку на опоры. В последующем очень будет удобно вращая рулем (колесами) вынимать и ставить обратно передние рычаги подвески

Головкой на 18 откручиваем болт 1 и болт 2, придерживая накидным ключом на 18 гайку сверху на подрамнике. Головкой на 16 откручиваем болт 3

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шаровой к рычагу


Вращая рулем (колесом), находим удобные положения для вынимания рычага из подрамника.
И видим следующее

задний сайлентблок в правом рычаге Lemforder 2111301 (Германия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

передний сайлентблок правого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

задний сайлентблок левого рычага, ноунэйм

думаю, отходил бы столько же. Долгая история, почему слева стоит ноунэйм, а не Lemforder

передний сайлентблок левого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия) спустя 20 000 км

Справа — убитый жизнью

А это место, где живет передний сайлентблок в рычаге

Обязательно его чистить от ржавчины и делать равномерной посадку для сайлентблока. Может поэтому мои и убились, которые у большинства — вечные


Взял я снятые рычаги в кулечек и почапал на стошку на пресс. Отдал за работу $4.
Принес обратно с запрессованными новыми сайлентами
Установка обратно рычагов не заставила себя долго ждать. Для таких как я, которые любят закручивать все правильным моментом
Теперь сухие факты.
Ровно 2 года назад я менял сайлентблоки в передних рычагах, отходили они 20 000 км.
Тогда я ставил, исходя со своих записей:
сайлентблок переднего рычага задний Lemforder 2111301 (Германия) и сайлентблок переднего рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия).
Не взирая на наши дороги и прочие факторы, влияющие на состояние резино-металлических элементов подвески, могу сказать, что я не ожидал такой скорой кончины сайлентблоков под именитым брендом Lemforder. Я разочарован. Ну хотя бы тридцатку прошли…
Стойки стабилизатора я тогда тоже менял, ставил Moog VO-LS-0475 (Турция). Через 20 000 км застучала левая стойка стаба.
Читал о возможности отказа от покупки стойки в целом, ограничится только заменой самих втулок в стойке.
Нашел артикулы этих втулок:
1J0411327 — втулка стойки стаба верхняя, Lemforder 3585201
1J0411327A — втулка стойки стаба нижняя, достойных заменителей не нашел.
Пока не решился заниматься перепрессовкой этих втулок, купил две новые стойки стаба в сборе.
P.S. Запись банальна. Но я в этот раз реально заморочился заменителями и их качеством. Посмотрим, сколько установаленное отходит. Тот чувачок, что делал работу на прессе, намекнул, что и эти сайленты хз сколько пройдут, рычаги у меня уже якобы уставшие, особенно в месте посадочном переднего сайлентблока (фото выкладывал). В общем, будем посмотреть…
P.P.S. книга для нуждающихся в информации по ремонту vnx.su/content/avto/vw/golf-4-bora-jetta.html

www.drive2.ru

Ревизия сайлентблоков рычагов передней подвески — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Как и обещал, выкладываю очередную порцию того, что произошло с машиной в последнее время. В этот раз мы посвятим внимание сайлентблокам передних рычагов. Во время усиления передних рычагов я перед обработкой пескоструем выпрессовал все сайлентблоки, дабы дефектовать испорченные и заменить их после покраски. Верхние сайлентблоки были в порядке, а вот два нижних пришлось заменить. Заодно заменил и оси нижних рычагов и …Аллилуя! Не прошло и двух месяцев, как я начал сборку подвески!

Вкусности, ждущие установки на авто:)

После замены площадок под шаровые на нижних рычагах я решил выпрессовать подшипники, т.к. дальнейшая пескоструйная обработка и порошковая покраска не оставили бы от сайлентблоков ничего живого.
Оси нижних рычагов были погнуты, один незначительно, изгиб другого был виден невооруженным глазом, поэтому я не стал мучиться и просто спилил их при помощи жены болгарина:

Если присмотреться, то можно увидеть погнутые места.


Далее с помощью гидравлического пресса выпрессовал верхние сайлентблоки:

Тут все без криминала…


Для тех, кто не знает — зеленые рычаги производства "ТУРБОТЕМА" поставляются в комплекте с полиуретановыми сайлентблоками, которые славятся своим повышенным ресурсом и куда более лучшими физическими показателями по сравнению с обычными резиновыми.
Верхние сайлентблоки оказались в хорошем состоянии, их я просто слегка почистил и отрезал лишние тонкие ростки полиуретана:

Почти как новые:)


Результат выпрессовки нижних сайлентблоков был куда печальнее — два сайлентблока были в среднем состоянии, а при выпрессовке и вовсе разорвались… Выход их из строя, как мне кажется, является итогом перекоса осей рычагов, так как изгиб осей приходился именно возле этих сайлентблоков:

Двум из них светлая память…


Они полетели в мусорное ведро, два оставшихся также как и верхние были почищены:

Эти возвращаются в строй…


На замену порванных сайлентблоков пришли два новых на заказ со склада в Москве (О слава АвтоДоку! Они как всегда работают быстро и четко, в отличие от тех людей, которые продинамили меня с полиуретаном на целых три недели!):

Подмена порванных. ТОЧКА ОПОРЫ, упаковка, инструкция, сами детали — все на довольно высоком уровне качества.


Также купил новые оси нижних рычагов в местном магазине запчастей:

Новые ровненькие оси…


Также прикупил гайки для основного крепежа. Специально для верности купил новые гайки с девственными нейлоновыми кольцами, чтобы исключить возможность самооткручивания при эксплуатации. По крайней мере так спокойнее:

Гайки М14 на все сайлентлоки…


www.drive2.ru

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самостоятельная распрессовка/запрессовка заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.

Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.

Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).

Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.

Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.

Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.

Новый и старый сайлентблок.

Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.

Результат запрессовки.

Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.

Проделываем все тоже самое на другой стороне.

www.drive2.ru

Ford Mondeo Серый МЫШ › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних продольных рычагов! Победа стука передней подвески и новая смазка внутреннего шруса! Все кажется)))))

Выдалось мне время в отпуске для ремонта моего "Мыша" Осматривая подвеску выяснилось что сайленты задних продольных рычагов расслоились очень сильно и правая задняя стойка хотя и была сухая но стучала как будто там палка стоит. Так же давно хотелось посмотреть на смазку внутренних шрусов и при необходимости её заменить, как раз совместил это с разборкой передней правой стойки для выявления стука.
Было приобретено:
— Lemforder 35544 01 Сайлентблок задней подвески продольного рычага левый 1 шт
— Lemforder 35543 01 Сайлентблок задней подвески продольного рычага правый 1 шт
— Kayaba 349021 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" 1 шт
— Optimal F8-7606 Опора амортизатора подвески 1 шт
— Vmpauto 1807 Смазка шрус триподный "МС-ШРУС", 90гр 2 шт
Ремонт начался с заменой сайлентблоков задних продольных рычагов
Процесс снятия рычага не сложный, откручиваем суппорт, болты поперечных рычагов, болты самого сайлентблока, аккуратно отсоединяем тормозную трубку и провода abs. Так как под рукой не оказалось нужных стяжек для пружин, пришлось использовать домкрат и поставить его под рычаг пружины. В итоге вот такая картина:

Полный размер

Вроде бы он живой, а нет!

Полный размер

Без комментариев!


Фото правой и левой сторон.

Как я и догадывался амортизатор хоть и сухой но газа в нем не оказалось, чток просто не поднимался вверх и стоял на месте, превратился из газомасляного в масляный))))) Заменил только с правой стороны, с левой он оказался норм.

Что касается запрессовки сайлентов так как делал один без помощника решил везти рычаги в сервис для запрессовки новых. Наверное Вам очень интересно как они это делали, нет не прессом. Нагрели рычаг в месте запрессовки сайлента, надставили трубу тако го же диаметра, БАХ один удар и он уже вылез, перед этим конечно же поставив метку как он стоял. Новый запрессовывали таким же способом, только уже стучали не по нему, а по рычагу, подставив под сайлент эту же трубу. Залезли они с 1-3 ударов. При этом никаких повреждений ни сайлент, ни рычаг не получили. Надеюсь описал более менее понятно)).
Фото запресовынных ниже:

Про смазку и и стук извините ребята фото не делал, так как время было около 12 часов ночи и руки по локоть в грязи, очень торопился в добавок В вкратце скажу смазка в шрус была жидкой со сгустками похожими по густате на солидол примерно вот так:

Фото взято из инета


Все промыл бензином и смазал новенькой вот такой вот смазкой, ушло ровно 2 пакетика на 1 шрус.
Никаких предпосылок на замену смазки не было, это сделал просто для профилактики.

А вот со стуком в передней подвеске не ожидал что от этого может быть стук, когда разобрал всю стойку увидел что в самом конце резьбы на чтоке сточила пару витков резьбы, примерно как на фото взятого из инета

Поставил новую опору, и подложил сверху под гайку шайбу тонкую, для уверенности чтобы зажало крепче если резьбы не хватит. В принципе её можно было бы и не менять, но я уже устал от этого стука и менял уже все подряд.

После всех этих мохинаций едем на сход развал, естественно все колеса убежали в разные стороны.

Всем хороших дорог, как говориться "Ни гвоздя ни жезла"

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также