Главная » Разное » Сайлентблок нижнего переднего рычага задний

Сайлентблок нижнего переднего рычага задний


Volkswagen Tiguan › Бортжурнал › Замена задних (нижних) сайлентблоков передних рычагов

Полный размер

1. После замены стоек стабилизатора остался неприятное "бряканье" при проезде гребенки, рельс и т.п.
"Видимо, сайлентблоки нижние передних рычагов" — подумал я.
Не долго проходили ранее установленные при пробеге 31105 км. SWAG — арт. 30 93 0691
Не приятно, что так мало пробежали (сейчас пробег 40211 км.).
Что брать на замену?! Использовать имеющийся запасной комплект? (запрессованные в оригинальные кронштейны резинки 1K0407183E)
Решил попробовать цельные.
2. Взял бренд Sidem уже запрессованные в кронштейны (арт.837612).
Устанавливал сам в гараже у друга.
3. На рычаги перед установкой сайлентблоков предварительно нацепил термоусадку. На нее мыльцо и "погнали натягивать" сайлент. !Важно: сами сайлентблоки на рычаг "натягивал" с помощью струбцин, иначе не получиться!
4. Болты затягивал динамометрическим ключем: большой болт (крепящий к подрамнику) 70 НМ + довернуть на 90 градусов и еще раз на 90 градусов. Другие болты (крепящие сайлент к рычагу) — 50НМ + довернуть на 90 градусов.
5. Затем замазал все возможные места попадания грязи полость между резинкой и рычагом, дабы избежать "стирания" рычага (надеюсь, понятно написал).
6. Сход-развал не делал.
7. Реально стало жестче отрабатывать подвеска, чувствуется любые мелкие дефекты дороги. Но! Ничего не "брянькает и не стучит". Пропала раскачка авто "взад-вперед" при резком трогании. Да, авто стало более "взбито"/"собрано". НО, еще раз, жестче. Мне не нравиться. Еще чуток покатаюсь (пока только два дня езжу) и установлю штатные, только лишь термоусадки поболее натяну! Или вариант попробую усиленные (с двумя дырками).
8. Заодно провел инспекцию блока управления муфты Haldex4 и корпуса насоса: очистил и нанес антикоррозийную смазку.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 2 064 ₽ Пробег: 40 211 км

www.drive2.ru

Skoda Octavia Sen se stal skutečností › Бортжурнал › Замена задних нижних сайлентблоков рычага передней подвески

Запись немного запоздалая, так как заменил задние нижние сайлентблоки рычага передней подвески еще до нового года. А началось все с того, что при проезде по разным неровностям и лежачим начались непонятные скрипы, которые честно говоря начинали напрягать.

До этого при прохождении очередного ТО, так сказать промежуточного, мне сказали что готовься к замене, еще поездишь правда но не долго. Сказать что поездил не долго я бы так не сказал, примерно месяца 3-4.

Было несколько вариантов, но я остановился на оригинальных для моего автомобиля.

Полный размер

Оригинальные сайлентблоки на Skoda Octavia A7


По цене — 1 сайлентблок рычага передней подвески обошёлся мне 850 р., менял оба — 1700 р.

Полный размер

Кому нужен артикул. Для двигателя 1.8 tsi


Списался с продавцом, они были в наличии, вечером приехал забрал и поехал менять в один сервис, не буду говорить какой, но пока нареканий у меня по этому сервису нету. Не во всех сервисах выпрессовывают и запрессовать новую деталь, как оказалось для замены сайлентблоков, да и по цене тоже не везде подходят работы.

Завершающим этапом была диагностика развал-схождение колес и восстановление развала схождения, эту процедуру необходимо проводить при любом вмешательстве в работу подвески.

Полный размер

Сама процедура


Полный размер

Отчет по регулировке прикладываю


Полный размер

Цены по выполненным работам.


Моё личное мнение, что все операции выполнять на СТО, где вам гарантируют безопасность и надежность выполненных работ.

www.drive2.ru

Hyundai Sonata "Борт 701" › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних нижних рычагов (часть I).

Ещё пару месяцев назад, при осмотре подвески я заметил, что задние сайлентблоки передних нижних рычагов растрескались и начали надрываться. И вот пришло время их заменить. Процесс замены постараюсь подробно описать. Мало ли кому пригодится. Драйв ограничивает количество фото, поэтому будет две части. Первая про удаление старых, а вторая про установку новых.
Итак для замены нужно снять сам рычаг. Для этого домкратим машину, снимаем колесо и начинаем снимать рычаг. Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока

Полный размер


Откручиваем два болта, которые крепят рычаг к подрамнику

Полный размер


Откручиваем два болта шаровой

Полный размер


Откручиваем стойку стабилизатора

Полный размер


Все откручено

Полный размер


Извлекаем рычаг для дальнейшей работы

Полный размер


Видно, что сайлентблоки уже просятся на замену

Полный размер


Полный размер


Теперь нужно поставить метки на рычаг, чтоб новые сайлентблоки стали правильно

Полный размер

Направление сайлентблока


На большом сайлентблоке нужно найти стрелку и поставить на против неё метку

Полный размер


Метки поставлены, приступаем к выпрессовыванию. Благо пресс есть
Первый пошёл

Полный размер


Полный размер


Сайлетблок крепления к подрамнику проще выпрессовать в тисках

Полный размер


А вот с большим пришлось немного повозиться. Оправки такого размера я не нашел. Сначала прессом оторвал резиновую часть

Полный размер


Потом распилил наружную обойму и завернул её внутрь

Полный размер


И вытащил её

Полный размер


Рычаг готов к установке новых сайлентблоков. Этот процесс будет в следующей записи.

www.drive2.ru

Hyundai Sonata "Борт 701" › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних нижних рычагов (часть II).

В первой части я описал как снять рычаг и выпрессовать из него старые сайлентблоки. Здесь я опишу установку новых. Для этого нам понадобится следующее:
54551-38010 — сайлентблок, который крепится к подрамнику двумя болтами (2 шт.)
54584-38100 — задний большой сайлентблок (2 шт.)
54552-38000 — сайлентблок к которому крепится вилка амортизатора (2 шт.)


Переходим к запрессовке. На большом сайлентблоке сбоку я на нанёс метки по направлению стрелок, чтоб легче было его ориентировать относительно рычага

Второй пошел

Третий тоже нужно установить правильно. Сориентировал его правильно и взбрызнул его мыльной водой, чтоб заходил легче. Здесь мне пригодилось то, что на прессе домкрат можно смещать в сторону, чтоб рычаг влез

Сайлентблоки на месте. Метки совпадают



Читая БЖ bolshoy74 узнал о некой смазке для шаровых соединений ШРБ-4. За что ему большое спасибо. Начал изучать этот вопрос. Первая причина гибели всех шаровых соединений это попадание воды и песка из-за негерметичности пыльника в крайних положениях пальца. Данная смазка влагоустойчива и не даст воде и песку попасть к трущимся элементам. В полезности этой смазки я не стал сомневаться и купил себе банку

Вскрыл шаровую. Смазки достаточно много и грязи нет. Это уже хорошо.

Старую смазку вытер насухо

И смазал обильно смазкой ШРБ-4. Теперь шаровая не только смазана, но и защищена от воды

Всё готово. Можно приступить к сборке. Собирается всё в обратной последовательности, только сайлентблок на который крепится амортизатор и стойка стабилизатора затягивается, когда машина уже нагружена собственным весом.
Рычаг теперь как новый. Думаю, что походит долго.
Пытался описать как можно подробнее. Вдруг кому запись будет полезна.

www.drive2.ru

Honda Civic exiled to Siberia © › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески (ещё один "колхозный" метод)

Как и писал в прошлой записи, назрела замена сайлентблока правого нижнего переднего рычага. Выяснилось это при смене резины, точнее диагностировалось вручную, хотя небольшой нехарактерный стук уже достаточно давно об этом говорил. Но как обычно, нехватка времени и т.п.
Для моих подписчиков не секрет, что привык всё делать сам, не то что "жаба душит", а просто могу, да и специалисты сейчас в СТО все доморощенные.
Ну да ладно. Сайлентблок у меня уже имелся в наличии еще с прошлого ремонта, так что по затратам — только время и силы.
По обыкновению, весёлые картинки и немного слов:

Тут без лишних слов


Что нужно открутить для снятия:

болт крепления стойки к рычагу

болт крепления рычага к кузову, тот самый сайлентблок здесь и находится

Три болта крепления скобы подушки рычага

ну и гайку шаровой

Всё откручено

Рычаг во всей своей красе!


Как я ранее писал, диагностировать пришедшую в негодность деталь подвески этих Цивиков на месте очень сложно, внешне был только небольшой люфт рычага, а на деле он уже практически "приказал долго жить". На поведении машины никак не отражалось, кроме небольшого стука на ступняке.

трещина

Еще неплохо для детали, на которой только я проехал 115 000 км

С другой стороны


Как выбить старый сайлентблок, я описывать не буду, народных методов много: кто-то выжигает, потом распиливает, кто-то использует кувалдометр и т.п. Я обычно приемлю второй способ, WD-40 и хорошую направляющую.

Сайлентблок удалён


А вот поставить новый сайлентблок в этом случае довольно непростая задача. Сама форма рычага и тот факт, что сайлентблок должен быть установлен изнутри, не позволяют забить его. В прошлый раз конечно я все-таки умудрился это сделать, но с помощью помощника и хорошей наковальни. В этот раз помогать было некому, но смекалка делает своё дело, а законы физики помогают.
И так, очередной народный способ запрессовки именно этого сайлентблока в домашних условиях подручными средствами.

Искомая деталь

Станок, собранный на коленке

с другой стороны

Еще один ракурс


Что имеем: тормозной барабан, валявшийся в запасе. Вместо него может быть использована толстая шайба или другой подходящий предмет. Шайба подушки нашего же рычага. Болт для стягивания кстати тоже отсюда же: тот самый болт крепления стойки вместе с гайкой. Всё собираем, выставляем на глаз сайлентблок ровно и тянем.

Немного воды, и сайлентблок входит, как по маслу

Дотягивал уже через головку из набора, чтобы не упирался второй край сайлентблока


Так что всё достаточно просто и без посещения СТО, из инородных предметов только тормозной барабан и разные предметы в качестве шайб по мере запрессовки, так как на используемом болте резьба не по всей длине. Надеюсь кому и пригодится. В идеале кончено выточить специальный съёмник, но он может и пригодиться то раз за все время владения автомобилем.

Готовый результат


Этот вариант я адресую прежде всего тем, кто пытался убедить меня в том, что только при запрессовке сайлентблоки ходят вечно. Всё сделано методом запрессовки, без кувалды, но в сервис ехать не надо) А на то, сколько проходит сайлентблок прежде всего влияет качество изготовления, при езде эта деталь получает удары, гораздо большие, чем удар кувалдой.

деталь на месте

Ну и не забываем затягивать всё на нагруженной подвеске!


www.drive2.ru

резиновые ОЕМ или ПОЛИУРЕТАН? — Skoda Yeti, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

В преддверии того что мне рекомендовали ( похоронили) большую часть сайлент блоков, хочу поинтересоваться какие сайленты стоит поставить полиуретан и желательно с указанием фирмы производителя( а еще магизином продаваном) а где стоит поставить усиленный вариант от братьев более старших и более быстрых))) а где ставить просто хороший аналог от нашей модели?!

По йети я нихрена ничего не наковырял…как будто у меня одного подвеска усохла…

Поехали)))

Рисунок 1


Опора двигателя нижняя(задняя)
штатный номер на мою машину 1K0199855BB
Сайленты в подрамник :
1K0199867Q
1K0199868Q


.

Рисунок 2


Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний
VAG 1K0407182

аналоги полиуретановые
VTR VW0104RP 518,77 р.
X5 resource 46-0017 398,08 р.
Полиуретан 22-06-2232 488,10 р.
Точка Опоры 22-06-2232 450,09 р.

Сайлентблок задний переднего рычага
VAG 1K0407183M
• Замена артикула производителем
VAG 1K0407183P

Полиуретановый сайлентблок [задний]
X5 resource 46-0016 648,13 р.

.

Рисунок 3


Рычаг задней подвески правый левый
VAG 1K0501529J 1941,05 р.
• Замена артикула производителем
VAG 1K0501529H

Аналог :
Lemforder 36021 01 1288,92 р.

Стойка стабилизатора заднего
VAG 1K0505465K 1917,05 р.
• Замена артикула производителем
VAG 1K0505465AA 1282,26 р
Аналоги (заменители) Lemforder 26775 02 890,00 р.

Втулка стабилизатора заднего
 VAG 1K0511327AQ 340,07 р.
Полиуретановая втулка стабилизатора, задней подвески
Точка Опоры 19-01-2755 202,71 р.

.

Рисунок 4


Сайлентблок передний VAG 1K0505145J 1536,31 р.
• Предложения по заменителям
Febi 32553 Сайлентблок балки моста 1274,25 р.
SWAG 30 93 2553 Втулка, балка моста 1406,95 р

Сайлентблок задний
D — 28.05.2012> ТОЛЬКО VAG 5Q0505145E 1422,28 р.
D >> — 27.05.2012 VAG 1K0505145 K 1536,31 р.
• Предложения по заменителям
Febi 32554 Сайлентблок 1 334,93 р.
SWAG 30 93 2554 Втулка, балка моста 1 474,29 р.

.

Рисунок 5
</b>

www.drive2.ru

BMW X5 ЧнЧх5 слепящий › Бортжурнал › Замена рычагов и сайлентблоков передней и задней подвески

Последнее время приходилось ездить по плохим дорогам Московской области и конечно, таких долгих издевательств подвеска не выдержала, ну, и пару раз попадал на ямы, со временем начало жрать резину спереди и сзади. Приехав на сервис сделал диагностику подвески, записал, что нужно купить и поехал домой, ремонт подвески отложил на выходные. В выходные поехал, сделали переднюю подвеску и уже думал, ставить автомобиль на сход-развал, но мастер решил проверить еще раз всю подвеску и обнаружил, что на задних Н-образных рычагах подошли сайлентблоки, которые требовали замены, а если их не менять, то смысла нет делать сход-развал.

Несколько фотографий для вас))

Полный размер

Замена сайлентблоков передней подвески

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Сайлентблок переднего продольного рычага

Полный размер

Замена задних Н-образных сайлентблоков

Полный размер

фото

Полный размер

Сход-развал и домой))))

Запчасти:
Передняя подвеска
Рычаг подвески передний нижний поперечный левый Lemforder 35996 01
Рычаг подвески передний нижний поперечный правый Lemforder 35997 01
Сайлентблок переднего продольного рычага Lemforder 36000 01 — 2 шт.
Покупал сам через ззап — 11900р.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6930р.

Задняя подвеска
Сайлентблок H-образный полный Lemforder 34734 01 — 2 шт.
Сайлентблок H-образный разрезной Lemforder 34735 01 — 2 шт.
Покупал в сервисе по 1350р. за 1 шт.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6300р.

Цена вопроса: 34 000 ₽

www.drive2.ru

BYD F3 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески BYD F3 на полиуретановые "Точка Опоры" (Toyota Corolla (E12), Lifan 620 Solano)

Полный размер

Коротко о главном. Делал машину отца, побег 135 000 км, порвался заводской сайлентблок левого рычага.
Нижние рычаги передней подвески на BYD F3 абсолютно одинаковые с рычагами подвески Toyota Corolla (E12) оригинальный артикул которого — 4806805070, по этому артикулу можно подобрать сайлентблоки на любой вкус и цвет (для информации: не обязательно должна быть Корола, там много моделей, в описании сайлентблоков на сайте Точка Опоры есть перечень автомобилей).

Приехал в интернет магазин и заказал следующее:
Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-414, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний — 2 штуки;
Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-1069, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний — 2 штуки;
Ценник в нашем магазине завышен был, на сайте Точка Опоры дешевле.
Вот ссылки на сайлентблоки, которые мы поставили:
crt.ru/part/1-06-414
crt.ru/part/1-06-1069

Именно Точку Опоры выбрал потому что других не было, хотел заказать Пятикратный ресурс (Х5 РЕСУРС ), вот такие:
45-0194 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /передний/;
45-0664 : Сайлентблок переднего рычага /задний/.

Сняли рычаги. Машину на пеньки. Приехали в цех с прессом, с помощью подобранных наставок поменяли задние сайлентблоки. Передние сайлентблоки меняли с помощью тисков, наставки, шпильки с гайками и шайбами. Главное делать рычаги по очереди, чтобы сравнивать расстояния запрессовки с заводскими. Видео в интернете предостаточно, как это делать…
Перед установкой новых сайлентблоков нужно очистить посадочные места на рычагах от ржавчины (можно мелкой наждачкой) и смазать (смазка для передних сайлентблоков была в комплекте, задние мы не смазывали, но советуют. Кстати передние сайлентблоки на вид короче чем должны быть, я даже подумал что не подойдут, но после запрессовки всё нормально).

Вышеуказанные полиуретановые сайлентблоки подходят на Лифан Солано (620), это точно. Много чего подходит…
Буду рад если кому-нибудь помог, всем удачи…

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок в автомобиле

Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

Расположение и принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

  1. За счёт «скручивания» резиновой втулки.
  2. За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг передней подвески Opel Corsa

Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

Заменил сайлентблоки передних рычагов — logbook Nissan Almera Classic 2008 on DRIVE2

Всем привет! Как уже ясно из заголовка, сегодня я заменил сайлентблоки передних рычагов.
Ещё с конца января, считайте полгода, у меня в запасниках лежали полиуретановые сайлентблоки от фирмы "Точка опоры". Одолели меня скрипы и щелчки (ссылка 1, ссылка 2) в моменты трогания, разворотах задним ходом, при проездах по неровностям, где бывают диагональные нагрузки. При том началось всё ещё год назад в июле. А вот до июля 2015 года в мае на правой стороне уже менял сайленты из-за того, что они были разорваны в хлам, в фирмах не разбирался, купил первые попавшиеся тогда китайские RBI.
Но проблема скрипов, что возникли с июля 2015 заставила искать их источник и изучать эту тему, я сделал выбор в пользу полиуретана. Решил менять симметрично, таким образом справа годовалые RBI тоже решено было пустить под замену.

Сегодня с другом на эстакаде у его дома сняли передние колёса, рычаги подвески и поехали в сервис на запрессовку.
Левый рычаг имел вот такие сайлентблоки:

Zoom

Разорванные оригинальные сайленты с левого переднего рычага, пробегали чуть более 100 ткм заскрипели и потрескались, а на 115 ткм разорвались.

Были установлены новые:

Zoom

Новые сайлентблоки в левом рычаге.


Zoom

Установка безпроблемного заднего сайлентблока левого рычага.

До установке задних кронштейнов на рычагах прочистил полоску-метку, что бы по ней осуществлялась запрессовка.

Zoom

Сверху вид на полоску-метку на кронштейне и на самом рычаге.

При установке передних сайлентблоков рычагов их торцевую поверхность мастер обточил на наждаке немножко на конус, что бы шел легче (видно на 2-й фотографии). Не использовалась конусная оправка. Сайлент просто смазывался и прессовался где-то на 1 см, а торчащую губу по кругу в рычаг пришлось аккуратно проталкивать отверткой. После этого он залетал на ура!

С задним сайлентблоком правого рычага пришлось помучиться, дело в том, что кронштейн с новым сайлентблоком на него свободно одевался и даже вращался одним пальцем! Изношен после предыдущего хозяина. Год назад обошлись таким способом, просто проложили пару тонких металлических полосок, затем туго наколотили на него кронштейн с сайлентблоком. Год отъездил. всё оказалось целым. В этот раз решили сделать понадёжнее — наварили на поверхности пальца рычага три дорожки из сварки, мастер обточил окалины болгаркой, затем запрессовал тяжелым молотком кронштейн. В идеале рычаг под замену, однако в моём городке он только под заказ и вероятнее всего привезут фебест за дорогие деньги. Ехать в соседний Серов в 8 вечера было не вариант, да и там не ясно что тебе смогут предложить.
Думаю, если полтора года ездил с металлическими пластинками в качестве утолшения этой оси заднего сайлентблока и без проблем, т.е. внутренняя обойма не слетала, то на сварке должно быть на порядок надёжнее.
Увы, телефон разрядился прямо в сервисе (((

Фото следующего дня после установки:

Zoom

Кронштейн правого рычага, если приглядеться, то можно увидеть между осью рычага и внут

www.drive2.com

Mitsubishi Pajero "Большой Брат" › Бортжурнал › Рычаги старые, а сайлентблоки новые! Бюджетный ремонт.

Всем большой привет! Начало истории здесь. Добрые люди посоветовали как обойтись малой кровью и заменить только сайленты с болтами. Затем был создана тема о выборе сайлентов. И здесь добрые люди дали много советов.
Выбор по сайлентблокам был сделан в пользу полиуретана "Точка Опоры". Все остальное, оригинальное.
Запчасти понадобились следующие:
ТОЧКА ОПОРЫ 306482 Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижнего рычага, передний. — 2шт
ТОЧКА ОПОРЫ 306481 Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижнего рычага, задний — 2шт
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4013A082 — 4шт
ГАЙКА БОЛТА НИЖНЕГО РЫЧАГА 4013A187 — 4шт
ШАЙБА БОЛТА НИЖН.РЫЧАГА ЗАДН.ПОДВЕСКИ 4013A097 — 8шт

Все зпч здесь


Приехал к ребятам в Медведково к 10.30. Сразу что сделали, это залили все болты жидким ключом, авось поможет…
Далее начался процесс откручивания или правильнее сказать, извлечения болтов…

Старые болты вообще сухие


Некоторые пришлось пилить…

Сабельная пила рулит


Затем как разобрались с болтами, принялись за рычаги, а точнее за сайлентблоки в них.
Сначала выжигание…

Жгем не по детски


Затем как резину выжгли, пилим металлическую часть старого сайлента и долой ее. Далее идет запрессовка новых сайлентблоков, но я этого не застал и не запечатлел.
Все болты, посадили на хороший объем смазки…
Плюс к этому, на всякий случай смазали болты поперечной балки передней подвески, все равно она снималась.

Та самая балка

Кстати заодно смазали переднюю тягу положения подвески, а заднюю уже не смажешь, она уже слетела с крепления и закисла((( Не забывайте периодически их смазывать и будет вам счастье.

Передняя тяга


Вся процедура продлилась до 20.30, сход развала у них нет, поэтому поехал я домой не спеша, дабы не убить резину. На след утро сразу поехал на развал.
Теперь я счастливый обладатель нормальной геометрии!)) Едем ровно и никуда не ведет))
Что хочется сказать! Хочу сказать спасибо Паджероводу Cibiryak, за наводку на этот сервис! Познакомился с еще одним Паджероводом AlekseySvetliy, много чего интересного рассказал.
Спасибо мастеру Сергею. Произвел впечатление настоящего профессионала в своем деле! Побольше бы таких! Если что, сразу к нему, хоть и путь не близкий.
Какой итог:
Потрачено времени — 10 ч.
Сэкономлено денег — 20-24 тыс руб
Познакомился с интересными людьми и настоящими профессионалами, а это бесценно!
Спасибо за внимание! Всем удачи!

www.drive2.ru

Смотрите также