Главная » Разное » Ремонт тормозной системы автомобиля

Ремонт тормозной системы автомобиля


Ремонт тормозной системы.

Современный автомобиль снабжен массой систем для комфорта управления и безопасности. Одна из весомых систем - это система тормозная. Очень важно понимать необходимость поддержания тормозной системы в исправном состоянии. Основные компоненты тормозной системы это: тормозная колодка, тормозной диск, тормозной барабан, тормозной суппорт, тормозная жидкость, трос стояночного тормоза, усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр. Для чего нужен каждый компонент?

1. Тормозная колодка. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозная колодка бывает для дисковых тормозов, для барабанных тормозов, а также для стояночного тормоза. Состоит из жесткого металлического основания, на котором крепко зафиксирован (закреплен) материал накладки, подвергаемый износу при торможении. Материал накладки разный по составу, каждый производитель тормозной колодки использует свой рецепт. Самый продвинутый материал используется в автоспорте. Форма тормозной колодки бывает двух вариантов, плоская для тормозных дисков, полукруглая для барабанных тормозов. На автомобилях используются два комплекта тормозных колодок: передний и задний комплект, задний комплект иногда выполняет роль колодок стояночного тормоза, но не всегда. Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом. Тормозные колодки обязательно менять при износе, близком к 80%. Стоимость замены передних дисковых тормозных колодок в среднем 1100р. Замена задних дисковых тормозных колодок в среднем стоит 1100р. Замена задних барабанных тормозных колодок в среднем стоит 1500р.

2. Тормозной диск. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозной диск бывает вентилируемый и не вентилируемый. Вентилируемый диск используется в высоконагруженных тормозных механизмах, более простые автомобили оборудуются не вентилируемыми дисками, до эры тормозных дисков использовали тормозные барабаны. Замена передних тормормозных дисков в среднем стоит 2000р. Замена задних тормозных дисков в среднем стоит 2000р.

Тормозной барабан применяется на заднем мосту, на некоторых легковых автомобилях, на внедорожниках, на грузовиках, на легких комерческих автомобилях, у этого элемента есть ряд определенных преимуществ. Стоимость тормозного диска зависит от производителя и качества материала, из которого он сделан. Стоимость тормозного барабана, для некоторых моделей автомобиля, не оправданно высока, из за прихоти инженеров совместивших тормозной барабан и ступицу колеса в одно целое. На автомобиле используется два комплекта тормозных дисков, передний и задний. На некоторых автомобилях один комплект, тормозные диски впереди и задний комплект - тормозные барабаны. Ресурс тормозного диска зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом, важно знать - дешевле заменить тормозную колодку, чем тормозной диск, стоимость диска тормозного ощутимо выше. Тормозной диск обязательно менять при износе более 2 мм, от начальной (заводской) толщины. Тормозные диски со временем ржавеют, тем самым снижается эффективность торможения, при появлении следов коррозии тормозные диски надо менять.

3. Тормозной суппорт. Ремонтопригодный элемент, на большинстве автомобилей. Используется для торможения автомобиля, сжимая между собой тормозную колодку и тормозной диск. Тормозной суппорт бывает простой с одним поршнем или для высоконагруженных и спортивных тормозов с несколькими поршнями. Для автомобиля с дисковыми тормозами устанавливают по тормозному суппорту на колесо, за исключением спортивных автомобилей и эксклюзивных спорткаров. Тормозной суппорт имеет простое устройство, в любом нормальном автомобильном сервисе, при наличии навыков у механника, его можно перебрать, установив ремонтный комплект. Главное - проверить геометрические параметры суппорта, если они в норме, то ремонтный комплект будет служить не меньше нового суппорта. Ресурс тормозного суппорта зависит от нескольких факторов: состояния тормозной жидкости, состояния резиновых уплотнителей, пыльников и манжет, своевременного обслуживания (после трех лет эксплуатации автомобиля - обслуживать тормозные механизмы обязательно каждое плановое техническое обслуживание). Заклинивший, неисправный тормозной суппорт ведет к повышенному износу тормозных колодоку, тормозному диску и снижению тормозного пути, при появлении симптомов (перегрев ступицы колеса) следует срочно обратиться в автосервис, для проведения диагностики тормозной системы и последующего ремонта автомобиля.

4. Тормозная жидкость. Технологическая жидкость, обладающая ограниченным сроком годности. Требует полной замены каждые два года или 30000 км пробега, в зависимости, что наступит раньше. Ресурс тормозной жидкости зависит от нескольких факторов: герметичность тормозной системы, срок эксплуатации, погодные условия (при критических температурах, тормозная жидкость теряет свойства).

5. Трос стояночного тормоза. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Ресурс троса стояночного тормоза зависит от нескольких факторов: состояния манжет рубашки троса, внешних механических воздействий, от исправности тормозного механизма.

6. Усилитель тормозов. Применяется для создания комфортного усилия на педаль тормоза. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс усилителя тормозов зависит от нескольких факторов: исправности главного тормозного цилиндра для вакумного усилителя тормозов, наличие смазки для механического усилителя тормозов.

7. Главный тормозной цилиндр. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс главного тормозного цилиндра зависит от нескольких факторов: состояние тормозной жидкости и своевременности ее замены, исправности тормозной системы в целом, герметичности гидравлической части системы.

8. Тормозная трубка и тормозная магистраль - элементы соединения компонентов гидравлических тормозных систем. Трубка (тормозная магистраль) может быть выполнена из разных материалов, подверженных внешнему воздействию агрессивных сред и реагентов, в следствии чего могут потребовать ремонта или замены. Основная причина старение материала, в агрессивной среде это явление наступает рано, хотя производители всячески стараются защитить тормозной трубопровод и тормозные шланги доступными способами. По опыту ремонта тормозной системы, замена тормозных трубок (магистралей) потребуется на автомобилях старше десяти лет, в регионах с использованием сильных антигололедных реагентов. Доступность оригинальных тормозных трубок в определенных регионах страны не всегда на высоком уровне, порой и под заказ, на модели старше 7 лет трудно найти. Очень хорошо зарекомендовали себя готовые элементы тормозных трубок и тормозных шлангов дающих возможность оперативно и качественно собрать рабочую тормозную систему, способную на продолжительный срок работы гарантировать герметичность системы. Надежные томозные шланги и тормозные трубки залог продолжительной и эфективной эксплуатации современного автомобиля.

9. Так же имеются подвижные (гибкие) соединения - тормозной шланг. Шланг используется для соединения неподвижных элементов тормозной системы, имеющих подвижность относительно друг друга: кузова и рычагов подвески, кузова и заднего моста, кузова и поворотного механизма управляемых колес - элементов, на которых технологически установлены компоненты тормозной системы. Шланги изготовлены из резины, резиносодержащих или полностью синтетических полимерных материалов, требуют периодического контроля и замены, при наличии видимых признаков разрушения, износа или старения - следует немедленно их заменить. Тормозной шланг чувствителен к состоянию и составу тормозной жидкости - недопустимо применение жидкостей, не предназначенных для работы в данной гидравлической системе! Смена типа или переход на другую марку тормозной жидкости недопустим!

Стоимость обслуживания тормозной системы при проведении планового технического обслуживания не велика, по сравнению со стоимостью ремонта тормозной системы в целом. Важно вовремя устранить, заменить неисправный компонент системы, для дальнейшей не затратной эксплуатации автомобиля.

Всем добра! С уважением РСВ Сервис! Удачи на дороге!

www.r-s-v.ru

Самостоятельно ремонтируем тормозную систему — DRIVE2

Tормозная система является особо значимой частью автомобиля, отвечающей за безопасность движения и процесс управления.

Каждый автомобилист, ответственно относящийся к тормозной системе своего «любимца», может самостоятельно проводить диагностику и ремонт системы по мере необходимости. Если тормозная система авто нуждается в ремонте, конечно, в первую очередь необходимо вооружиться руководством по ремонту автомобиля, только оно обязательно должно соответствовать вашей модели и марке.

Но это еще не самое главное. Для того чтобы эффективно отремонтировать тормозную систему, сначала нужно диагностировать неисправность — это станет гарантией качественной работы. Водителю, знающему основные проблемы тормозной системы, гораздо проще оценить возможные последствия, время, требующееся для устранения проблемы, нужные средства. Конечно, можно обратиться в сервис, потратив при этом кучу времени и денег, а можно справиться самому: и более эффективно, и менее накладно.

➡ Основные неисправности системы
На то, что система неисправна, чаще всего указывает наличие постороннего шума при торможении, утечки тормозной жидкости, увеличенного тормозного пути, заедания, проваливания и легкого хода тормозной педали. Такие проблемы возникают, если нарушена герметичность системы, значительно изношены тормозные диски и колодки, недостаточно тормозной жидкости. Для своевременного и качественного ремонта бывает достаточно заменить некоторые ее элементы:

⃣ Тормозные диски или колодки
Если колодки сильно изношены или изношены неравномерно, то их нужно обязательно заменить. Сила трения способствует их естественному износу, причем это характерно для всех автомобилей.

Зачастую ремонт колодок невозможен.

Диски, имеющие трещины, сколы, глубокие царапины, сильно изношенные также подлежат замене. Тормозной диск с повреждением может послужить причиной блокировки или отказа тормозов при нажатии на педаль. Тормозные диски менее подвержены стачиванию, чем колодки. В случае, если они сточились неравномерно, можно попробовать сэкономить на покупке новых дисков, просто проточив их. Проточка дисков – снятие с рабочей поверхности дефектов, до толщины в пределах норм, заявленных производителем. При этом потери качества незначительны.

⃣ Шланги, цилиндры, резиновые уплотнители
Самым хрупким механизмом в системе является система трубопроводов. Чтобы предотвратить разрыв шлангов, необходимо через каждые 15000 километров пробега проводить диагностику. Если все же эти элементы приходят в негодность, отремонтировать их не удастся, придется купить новые.

⃣ Тормозная жидкость
Если жидкость низкого качества, то это напрямую отражается на работе тормозов. При эксплуатации авто в жидкости появляется вода, продукты распада, частицы уплотнителя и т.д. Это проблема решается заменой тормозной жидкости, и желательно такую операцию проводить ежегодно.

⃣ Части суппорта
Тормозные суппорты отличаются большой долговечностью, однако, некоторые части часто изнашиваются. Их можно заменить, приобретя стандартный комплект для их ремонта.

⃣ Ремонт антиблокировочной системы
Если ABS требует ремонта, то нужно заменить датчики, отвечающие за контроль скорости вращения дисков колес.

➡ Признаки неисправных тормозов
Тормозные системы автомобилей различных моделей и марок работают по общему принципу и схожи по устройству. Именно поэтому признаки неисправности тормозной системы подобны. Порой признаки могут показаться незначительными, но ремонт системы откладывать нельзя, т.к. от этого зависит безопасность водителя, пассажиров и обычных пешеходов.

У автомобиля могут наблюдаться следующие признаки, свидетельствующие о неисправности тормозов:

— занос при торможении в сторону

Если неодновременно блокируются колеса, то нужно проверить регулятор давления. Засоренные тормозные шланги можно прочистить или поменять на новые. Посмотреть, насколько изношены тормозные колодки. Если нужно – заменить, если они замаслены – промыть мыльной водой и посмотреть, не протекает ли тормозная жидкость.

— произвольное торможение

Причин и путей устранения также несколько. Осмотр и регулировка вакуумного усилителя. При неполном возврате тормозной педали нужно проверить оттяжную пружину. Причиной разбухания манжет тормозного цилиндра служит старая некачественная тормозная жидкость, для решения проблемы достаточно сменить жидкость. Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра требует их промывки новой тормозной жидкостью и замены всех резиновых изделий.

— увеличенный рабочий ход педали

Необходима проверка тормозных дисков и колодок и их последующая замена. При утечке тормозной жидкости нужно найти место протечки, проверить соединения, наличие трещин в шлангах. При попадании воздуха в тормозную систему — прокачайте тормоза.

➡ Ежедневная диагностика
Для того, чтобы избежать критических последствий и вовремя провести ремонтные работы, нужно каждый день осматривать и выявлять наличие неполадок. Если автомобиль полностью тормозит после однократного нажатия на педаль, то система исправна. При недостаточном сопротивлении педали тормоза нужна диагностика и последующий ремонт. Скорее всего, в системе торможения скопился воздух. Такая проверка должна осуществляться сразу, как только вы начали движение. В этот момент при торможении прислушайтесь, нет ли посторонних шумов, ведь это означает, что есть проблемы с тормозными дисками и колодками. Также ежедневно нужно проверять уровень масла и тормозной жидкости.

От ремонта тормозов не застрахован никто. Но ежедневная диагностика, внимательное отношение к своему автомобилю, вовремя проведенное обслуживание, сертифицированные запчасти и качественные жидкости способны продлить жизнь тормозам на долгое время. Но если необходим ремонт, не бойтесь провести его сами своими руками, в этом нет ничего сложного. Комплекты для ремонта различных систем широко представлены в автомагазинах, а в дополнение потребуется набор инструментов, руководство по ремонту и конечно, желание.

Авто сообщество 1mobi.net

www.drive2.ru

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения

www.zr.ru

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

Регулировка свободного хода тормозной педали в тормозных системах с гидравлическим приводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется изменением длины толкателя. Длина толкателя должна быть такой, чтобы зазор между ним и поршнем составлял 1,5-2,0 мм, такая величина зазора соответствует свободному ходу педали тормоза 8-4 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

avtokriminalist.ru

Тормозная система автомобиля - ремонт или замена

Главная » Советы по ремонту » Тормозная система автомобиля — ремонт или замена

просмотров 7 269

Одним из важных условий безопасности является состояние тормозной системы автомобиля. Ремонт, замена или обслуживание тормозов в случае промедления может стоить вам очень дорого. Для предупреждения возможных отказов вполне достаточно беглого ежедневного осмотра деталей тормозной системы и состояния тормозной жидкости в бачке.

Если вы заподозрили что-то неладное:

Ни минуты не сомневайтесь в том, что вашему автомобилю необходим срочный ремонт тормозной системы.

Если со стороны тормозной системы наблюдается хотя бы один из описанных выше симптомов, любые поездки на автомобиле следует прекратить. Нельзя эксплуатировать автомобиль и с неработающим стояночным тормозом. Автомобиль с неработающим «ручником», стоящий даже на небольшом уклоне может представлять серьезную опасность для окружающих. Между тем, некоторые автомобилисты халатно относятся к проблеме «недержания» стояночного тормоза. Такое безответственное отношение к тормозной системе автомобиля (а это – самая главная система, обеспечивающая безопасность) может обернуться тяжелыми последствиями, поскольку при возможном отказе рабочей тормозной системы для экстренной остановки автомобиля может использоваться стояночный тормоз.

Вердикт здесь может быть только один: немедленно ремонтировать! Вот здесь как раз и возникает дилемма: после нахождения неисправности произвести ремонт неисправного узла тормозной системы или полностью заменить его? В понятие ремонта входит очистка от грязи и отложений, промывка и оценка состояния рабочих поверхностей и деталей с последующей заменой изношенных и неисправных.

Альтернатива ремонту – полная замена неисправных узлов, агрегатов в сборе на новые или контрактные, в зависимости от их дефицитности и рыночной стоимости. Кроме того, на многих СТО, да и на специализированных форумах не утихает борьба между сторонниками ремонта неисправных узлов тормозной системы и сторонниками цельной замены.

Сторонники ремонта или замены отчасти по-своему правы. Старым, до предела изношенным деталям не место в тормозной системе. Не секрет, что покупка контрактных запчастей сродни ходьбе по минному полю. Да и контрафакта на рынке аналогов хоть отбавляй. Но, все же речь не идет о переклепывании накладок на тормозные колодки или замене ГТЦ в сборе с вакуумным усилителем, а о более разумном и экономичном (не путать с экономным) подходе к ремонту тормозной системы.

Ниже пойдет речь о том, с какими наиболее частыми проблемами приходится сталкиваться при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене. При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей. В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.

Электронные компоненты тормозной системы (ABS).

Если в механическими системами все более или менее понятно, то для выявления ее неисправностей необходимо специализированное оборудование. Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный переходник для модели своего автомобиля, а также софт и тестировать электронное оборудование своего автомобиля самостоятельно. Однако, имея несложную технику в виде цифрового или стрелочного мультиметра с возможностью измерения сопротивления, можно проверить работоспособность датчиков вращения колес системы АБС.

Для этого следует аккуратно отсоединить разъемы датчика, после чего замерить его внутреннее сопротивление, а также наличие замыкания витков катушки датчика на корпус. При сопротивлении на контактах ниже 1 – 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм говорит о замыкании обмотки датчика на «массу» автомобиля. Работоспособность системы ABS можно оценить на пробном заезде.

Для этого на ровном гладком покрытии следует разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч, после чего резко нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных биений на педаль тормоза частотой 8 – 12 раз в секунду и прерывистый след торможения всех колес говорит о полной исправности всех систем ABS.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов.

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки. При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет. Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене. Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене. Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки. Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Механизмы стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух. В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене. Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

Тюнинг тормозной системы

Если произвести тюнинг тормозной системы, то изменения в своем авто вы заметите сразу же. Основные из них нельзя не отметить:

Нельзя не отметить и то, что можно сменить тормозную жидкость. Использование средств с высокой сопротивляемостью к нагреву положительно отразится на тормозной системе.

Существует множество вариантов, которые помогут усовершенствовать тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов вы можете обратиться в ателье, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в реальность.

 

Удачи на дорогах!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка...

remontpeugeot.ru

GERAT ORIGINAL RUSSIA › Блог › ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Нередко встречаются случаи когда при всей важности тормозной системы, о ней почему-то забывают и перечисляя плюсы автомобиля или выполняя тюнинг автомобиля тормоза остаются в стороне как что-то второстепенное или неважное.

Также непонятно почему во время прохождения ТО или проверке всех важных узлов на предмет исправности тормоза последнее куда заглянет автомобилист. А ведь это очень большая ошибка которая многим уже стоила жизни, ежедневно из-за неисправности тормозной системы, погибают тысячи участников дорожного движения. Те кто занимается автотюнингом профессионально на первое место обычно ставят именно тормоза, и прокачивая двигатель, они первым делом укрепляют или полностью меняют тормозную систему. Вы спросите зачем? А все предельно просто, если вы добавите лошадей своему четырехколесному, то во время торможения стоковая тормозная система может просто выйти из строя или, не справившись с большой скоростью и большой силой трения. Проще говоря, одно дело разогнать машину и совсем другое — остановить несколько тонн металла, которые летят со скоростью 200 км/час.

Полный размер

Сегодня мы поговорим о тормозной системе, о том, как за ней ухаживать и на что следует обращать внимание. Как и любой автомобильный узел, тормозная система требует надлежащего ухода и постоянного наблюдения за ее состоянием. В инструкции по эксплуатации все, что касается ухода за тормозами, выделяют жирным шрифтом или красным, давая понять автовладельцу то, что это ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Полный размер

КАК ПРАВИЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ — РЕКОМЕНДАЦИИ

Мало кто знает, что в случае замены тормозных колодок или дисков необходимо смазывать суппорты специальной смазкой. Именно специальной, а не той, какая попала под руку. Тип смазки, как правило, описан в руководстве по эксплуатации, у каждого автомобиля и производителя она может быть разной.
Не реже чем раз в 100 000 км пробега следует менять передние тормозные диски. Большинство автомобилистов не понимают, зачем менять то, что еще не стерлось и может послужить некоторое время. Возможно, в какой-то степени они правы, однако если надеется на всеми любимый "авось" можно получить массу неприятностей. Во-первых, металл уже не такой прочный, да и толщина колодок и дисков уже не та, в один прекрасный момент тонкие колодки могут треснуть или просто рассыпаться и вместо торможения вы получите металлический скрежет и ДТП. Не забывайте о периодичности замены тормозных колодок, поскольку это самый важный элемент тормозной системы, их выход из строя чреват поломкой суппортов и дисков, а возможно и всей системы в целом.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, недолив или перелив может плохо для вас закончиться, возможна поломка деталей или тормозной системы в целом.
Тормозной суппорт, это не менее важный элемент тормозной системы, чем колодки, вместе они образуют 80% всей тормозной системы автомобиля. Суппорта испытывают нагрузку не менее, а то и более чем колодки из-за плохих дорожных условий работать педалью тормоза приходится часто отсюда и высокая нагрузка на суппорт и тормозные колодки. Частые поездки в дождь и снег уничтожают суппорта, резиновые детали расслаиваются и выходят из строя.
Другими словами следить нужно не только за толщиной тормозных колодок но и за толщиной тормозных дисков, состоянием суппортов и уровнем ТЖ. Кроме того необходимо использовать только качественную спец. смазку.

Полный размер

КАЧЕСТВЕННОЙ МОЖНО СЧИТАТЬ ТУ, КОТОРАЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Стойкость к высоким температурам до 600°;
Способность защищать резиновые элементы суппортов, а также попадание на рабочие части грязи, дорожных реагентов и прочих агрессивных веществ;
Стойкость к вымыванию водой, высокий уровень адгезии.
Хорошая качественная смазка обычно имеет иностранное происхождение. Выбрав оптимальный вариант, вы обеспечите правильное функционирование тормозных суппортов, а также надежную работу тормозной системы. И последнее, помните, лучше дать немного больше смазки и обработать им весь суппорт, нежели наблюдать, как быстро стираются тормозные колодки и диски, а также выходят из строя суппорта. Регулярно ухаживайте за тормозной системой, и она отблагодарит вас высокой степенью безопасности и долгой безотказной службой.

Статья взята с сайта www.autoposobie.ru/

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

причины появления и правила диагностики » АвтоНоватор

Тормозная система автомобиля, как собственно и любая другая, имеет большое значение для процесса управления авто и для безопасности движения в первую очередь. При всем серьёзном отношении к тормозной системе любой водитель при желании в состоянии провести диагностику, обслуживание или ремонт тормозной системы автомобиля своими руками.

Правила ежедневной диагностики тормозной системы автомобиля

В случае с ремонтом тормозной системы автомобиля, аналогично ремонту коробки передач, в первую очередь необходимо опираться на Руководство по ремонту именно вашей марки и модели авто. Но, при этом, практически для всех тормозных систем автомобилей существуют общие параметры диагностики и определения неисправностей. Именно их мы с вами и рассмотрим.

Проверка действия тормозов ежедневно производится вначале движения автомобиля. Это правило, как «Отче наш» должен помнить каждый автомобилист, чтобы избежать неприятных неожиданностей после набора скорости.

При ежедневной проверке масла в двигателе автоматически ваш взгляд должен переходить на уровень тормозной жидкости в бачке. Одновременно с этим визуально осматриваем в районе колес перед началом движения следы подтёков.

Важно! Исправная тормозная система – это полное торможение после однократного нажатия на педаль на половину её хода. При этом к концу хода педали ощущается сильное сопротивление.

В случае, если у педали слабое сопротивление, и отжимается легко, а полное торможение происходит лишь после нескольких нажатий, значит требуется ремонт тормозной системы автомобиля, в системе воздух.

Это общепринятые правила диагностики тормозной системы автомобиля без стенда, как говорится «навскидку».

Основные традиционные неисправности тормозной системы

При обнаружении перечисленных ниже неисправностей, не стоит затягивать с ремонтом тормозной системы автомобиля, так как это чревато последствиями. Замену частей и ремонт тормозной системы своими руками вы в состоянии произвести сами при наличии смотровой ямы или подъёмника. Ремкомплекты для любых тормозных систем сегодня – не проблема. Но, их приобретение обязательно в сертифицированных точках реализации (автомагазины). Итак, к неисправностям и ремонту тормозной системы авто.

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Самопроизвольное торможение автомобиля

Занос автомобиля при торможении в сторону

Конечно же, никто не застрахован от неисправностей тормозной системы автомобиля. Но существует важное правило, выполнение которого будет способствовать тому, что ремонт тормозной системы автомобиля – это будет крайняя мера.

Важно! Вовремя проводить диагностику и обслуживание тормозной системы автомобиля в соответствие с правилами и нормами, указанными производителем. Не экономьте при этом на сертифицированных запчастях и технических жидкостях. Речь идет о безопасности вождения, о здоровье вашем и окружающих людей.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

Ремонтировать тормозную систему, конечно, лучше у специалистов в салоне. Но если вы решили ремонтировать тормозную систему своими руками, то эти способы помогут вам.

Как отремонтировать тормозную систему

Прежде всего, требуется предотвратить проникновение грязи в трубопроводное отверстие, а также проникновение туда жидкостей. Для этого вам необходимо закрыть входы около главного цилиндра. Рекомендуется отсоединить трубопровод от цилиндра, а также разъединить колодку и клеммы датчика.

Не рекомендуется отсоединять бак от цилиндра. Предварительно необходимо убрать датчик и вылить жидкость из бачка. Для того чтобы установить цилиндр, необходимо действовать в обратном порядке.

Если вам требуется разобрать или собрать цилиндр, то вам нужно предпринимать следующие действия: снять с основного цилиндра бак (с необходимой силой отсоединить его). Провернуть стопорные штифты, затем поочередно достать все конструктивные элементы. Собирать цилиндр нужно в обратной последовательности, в обязательном порядке обработав детали тормозной жидкостью, и заменив старые прокладки новыми.

Убедитесь, что все детали на месте. После этого (обязательно!) обработайте все составные части спиртом, а затем протрите чистой тряпкой, или просушите воздухом под давлением. Необходимо, чтобы детали находились в спиртовом растворе не более 20 секунд. Кольца должны быть в пригодном состоянии, желательно заменять их каждый раз при разборке. Поршни, а также зеркала должны содержаться в чистом состоянии, без коррозии и царапин.

Для наладки регулятора давления необходимо разъединить регулятор с трубопроводами. Не допускайте протекания жидкости! Внимательно отсоединяйте трубопроводы, и ни в коем случае не перепутайте их! Отсоедините рычаг привода от рычага автомобильной подвески. Кронштейн должен сниматься одновременно с рычагами регулятора и его приводом.

Для контроля герметичности цилиндра, поставьте и подключите его к стенду. Бак цилиндра должен быть предварительно наполнен тормозной жидкостью. Далее, прокачайте его при помощи клапанов. Передвигая поршни, добейтесь показателя давления, равного 125 кгс/см2. Давление должно сохраняться постоянным на протяжении 5 секунд. Далее заблокируйте толкатель. Если произошла утечка, кольца поршней подлежат замене.

Главные неисправности тормозной системы

Если вы увидите одну из таких неисправностей, то необходимо провести ремонт своими руками. Для этого вам потребуется обычная смотровая яма или подъёмник. Также в автомагазине купите необходимые ремкомплекты или возьмите свои, если они у вас имеются. Неисправности тормозной системы автомобиля:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка тормозной жидкости — нужно выявить причину утечки и заменить её.
  • Завоздушивание тормозной системы — подготовьте ТЖ и залейте его, а затем прокачайте тормоза.
  • Неисправность манжета главного цилиндра — нужно правильно провести замену.

Самопроизвольное торможение машины

  • Необходимо проверить и отрегулировать вакуумный усилитель.
  • В случае неполного возврата педали тормоза нужно осмотреть оттяжную пружину.
  • При засорении отверстия крышки бачка главного цилиндра необходимо хорошо его прочистить.
  • Засорение компенсационных отверстий, для этого разберите главный цилиндр и промойте его новой ТЖ, а затем проведите замену резиновых изделий.
  • Замените манжет и промойте гидропривод при разбухании манжетов главного и колесного цилиндров.

Занос авто в сторону при нажатии на педаль тормоза

  • Замасливание накладок тормозных колодок — промыть накладки с проверкой утечки ТЖ или заменить их.
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы — неисправные заменить, а остальные снять и хорошо промыть.
  • Отрегулируйте регулятор давления при неодновременной блокировке колес.

Рекомендуется проводить профилактику тормозной системы автомобиля, чтобы быть спокойным на дорогах и не случились неожиданности во время движения. Если вы не можете своими руками отремонтировать тормозную систему, то желательно обратиться за помощью к специалистам.

Обслуживание тормозной системы автомобиля — видео

pristor.ru

Диагностика и ремонт тормозной системы

Тормозная система — пожалуй, одна из самых важных элементов в автомобиле и основной гарант безопасности водителя, поэтому ее своевременную диагностику и ремонт необходимо осуществлять регулярно. Халатное отношение к работе этого узла, может иметь самые грустные последствия. Поэтому рекомендую устранять имеющиеся небольшие неисправности сразу, нежели потом производить серьезный капитальный ремонт.

Диагностика неисправностей тормозной системы

На неисправность тормозной системы указывает: наличие посторонних шумов, скрип тормозов, заедание, подтекание тормозной жидкости, проваливание, западание и легкий ход тормозной педали, а также увеличение тормозного пути. Зачастую, эти неполадки  тормозной системы случаются из-за нарушения герметичности некоторых элементов тормозной системы, дефицит тормозной жидкости или несвоевременная ее замена, а также серьезный износ тормозных колодок.

Если вы заметили хоть какой-то из этих признаков, настоятельно рекомендую произвести полную диагностику тормозов. Прежде всего, убедитесь в герметичности всех имеющихся соединений, которые идут от впускного коллектора. Затем, нажав на педаль тормоза при работающем двигателе, проверьте вакуумный усилитель. Также проверьте, чтобы все индикаторы приборной панели были исправны. Проведите проверку герметичности пневмопривода с неработающим двигателем. Места больших утечек воздуха довольно легко определить на слух, а маленькие места принято выявлять при помощи мыльного раствора, которым обрабатывают соединения трубопроводов.

Ремонт тормозной системы

Перед тем, как приняться за ремонт тормозной системы, зафиксируйте автомобиль в одном положение. В случае неэффективности торможения, можно сделать заключение, что где-то есть утечка тормозной жидкости из цилиндров колес задних или передних тормозов. Чтобы устранить эту неполадку, нужно заменить неисправные части цилиндров. После этого тщательно промыть и высушить барабаны и колодки, а также прокачать систему гидропривода.

Когда педаль тормоза проваливается, это признак того что, тормозная система завоздушена. Воздух из гидропривода необходимо удалить, после чего нужно восстановить уровень тормозной жидкости в бачках. Перед тем как приступать к удалению воздуха, нужно проверить, какой уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. В случае если уровень ниже допустимого, необходимо его восстановить. После этого снимите защитный колпачок с выпускного воздушного клапана, который обычно находится на рабочем цилиндре заднего правого колеса автомобиля. Затем один конец резинового шланга наденьте на штуцер клапана, а другой опустите в стеклянную емкость с тормозной жидкостью.

Выжмите несколько раз педаль тормоза, затем удерживая ее, на несколько оборотов отверните штуцер. Проделав это, снова поработайте педалью тормоза и задержите ее. Теперь можете постепенно отпустить педаль. Такое прокачивание системы гидропривода необходимо выполнять до тех пор, пока в посуду с тормозной жидкостью не прекратят выходить воздушные пузырьки. После того, как в системе совсем не останется воздуха, удерживая педаль тормоза, заверните до конца штуцер. Проделав все вышеуказанное, педаль можно отпустить, а шланг отсоединить и установить на место защитный колпачок.

Случается, что причиной плохой работы тормозов является замасленность тормозных накладок, при этом автомобиль, при торможении, как бы начинает слегка заносить, сопровождается это характерным скрипом тормозов. В таком случае нужно их промыть теплой водой с применением моющего средства, после «купания» тщательно просушить. После того, как тормозные накладки высохли, желательно произвести их шлифовку, а также удалить абразивную пыль.

Если вы слышите равномерный шум во время движения машины, который исчезает при торможении, это может означать, что тормозные колодки стерлись. В таком случае, вам следует в срочном прядке произвести их замену, в противном случае вы рискуете испортить сам тормозной диск. Для этого зафиксируйте свой автомобиль в удобном устойчивом положении и начинайте демонтаж колеса. Поверните рулевое колесо максимально вправо, это позволит вам легче добраться до тормозных колодок.

Заранее снимите из скоб, на передних стойках, тормозные шланги.  Дальше, при помощи «газового» ключа утопите тормозной поршень  суппорта. Выполняя работу, обращайте внимание на то, чтобы не поднимался уровень тормозной жидкости. Затем отведите тормозной шланг в сторону и открутите болты, а также аккуратно отогните тормозную скобу. После этого установите новые колодки, закрепите болты и установите все детали на свои места.

При тугом ходе тормозной педали, можно сделать заключение, что из строя вышел вакуумный усилитель, либо в местах соединения  штуцера с трубопроводом  двигателя нарушена герметичность. Для этого вам потребуется заменить неисправные детали вакуумного усилителя. А для восстановления герметичности, обработайте места соединения при помощи специального состава или пасты.

Если у вас вдруг случилось самопроизвольное торможение автомобиля, то у вас вероятнее всего неисправен суппорт или его положение нарушено. Если у вас первый вариант, то вам предстоит заменить суппорт на новый, что касается второго — то здесь можно обойтись всего лишь подтяжкой болтов крепления.  В случае попадания в тормозную жидкость бензина, уплотнители главного тормозного цилиндра разбухают, это тоже одна из возможных причин притормаживания колес. «Лечится» это серьезной промывкой системы тормозной жидкостью, после этого, вышедшие из строя детали, нужно заменить и произвести прокачивание системы гидропривода.

Нередко причиной неисправности тормозной системы становятся, пришедшие в негодность, тормозные шланги. Причиной этому могут быть различные механические повреждения. Если шланг поврежден, в нем происходит увеличение давления, следовательно, его нужно немедленно заменить. Не слушайте тех, кто вам посоветует соорудить какой-нибудь хитромудрый бандаж или изоляцию, это может привести к более серьезным последствиям. Если шланг в порядке, но повреждена резьба соединения,  вам придется заменить узел или же всю тормозную трубку. И ни в коем случае не вздумайте воспользоваться герметиком или изолентой, поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет.

Следите за состоянием тормозной системы своего автомобиля, производите своевременную диагностику, замену необходимых элементов, и вы гарантированно избежите неприятных ситуаций на дороге, а также обезопасите себя и других участников дорожного движения. В случае выхода из строя обязательно выполните ремонт переднего либо заднего тормозного суппорта

Диагностика и ремонт тормозной системы

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

Ремонт тормозной системы автомобиля: техническое обслуживание

Тормозная система транспортного средства – важный компонент, который обеспечивает стабильную работу автомобиля, безопасность в процессе движения, связанной со своевременной остановкой авто. Внимательное отношение к узлам и агрегатам системы тормоза дает возможность всегда быть уверенным в том, что машина сможет остановиться в критических ситуациях, которые нередко случаются на дороге. Понимание особенностей работы тормозной системы поможет своевременно заметить дефект и устранить его самостоятельно или силами специалистами станции технического обслуживания.
Ремонт тормозной системы
Ремонт тормозной системы автомобиля лучше доверить специалистам, которые выполнят диагностику и заменят изношенные агрегаты новыми.

Важно! При наличии проблем ремонт тормозной системы следует провести как можно быстрее. От этого зависит безопасность водителя, его пассажиров, автомобилистов, проезжающих мимо! Если на приборной панели появился индикатор, демонстрирующий проблему, двигать дальше запрещено согласно ПДД!


  • Водитель ощущает пульсацию, когда нажимает на педаль тормоза;
  • Педаль проваливается или чрезмерно легко нажимается;
  • При попытке затормозить машина уходит вправо или влево;
  • Неравномерный износ колодок;
  • Тормозные диски чрезмерно перегреваются;
  • Водитель заметил протечку тормозной жидкости;
  • Тормозной путь заметно увеличился;
  • Колеса тормозят произвольно;
  • При торможении появились посторонние звуки, шум.

С высокой точностью установить источник проблемы не представляется возможным без полноценной диагностики. В итоге удается выяснить характер проблемы, а также принять решение о ремонте деталей тормозной системы.

Важно! Регулярно выполняемая диагностика системы позволяет удешевить ремонт и вовремя распознать проблему.


  • Проверка поведения транспортного средства непосредственно во время езды;
  • Диагностика на стенде.

В последнем случае применяют роликовый стенд, функционал которого умеет имитировать езду. Также проводят осмотр и механическую диагностику, что позволяет установить наличие течи тормозной жидкости, люфтов, и прочих проблем.
  • Для начала стоит удостовериться, что все соединения, ведущие от выпускного коллектора, герметичны;
  • Далее заведите мотор и нажмите на тормоз, убедитесь в работоспособности вакуумного усилителя;
  • Обратите внимание на индикаторы, высвечивающиеся на приборной панели;
  • Проверьте пневмопривод, при этом движок не должен работать;
  • Зоны утечки легко определить посредством смазывания деталей мыльным раствором.

От полученных результатов во многом зависит технологический процесс ремонта тормозной системы.
  • Колодок и дисков;
  • Шлангов и цилиндров
  • Троса и колодок ручного тормоза;
  • Трубки тормозной магистрали;
  • Вакуумного усилителя, тормозного суппорта;
  • Тормозной жидкости и пр.

Технология восстановления работы тормозной системы во многом зависит от характера проблемы. Если вы не знакомы с устройством и не имеете опыта ремонта тормозной системы, заниматься проблемой самостоятельно не рекомендуется. Однако, попробовать установить причину проблемы своими силами и выполнить элементарные действия для ее устранения можно.

Если при нажатии педаль тормоза она проваливается, это говорит о наличии завоздушивания. В этом случае из гидропривода необходимо удалить лишний воздух, а также долить тормозную жидкость.

  1. Прежде чем заняться ликвидацией воздуха, удостоверьтесь, что в цилиндре присутствует нормальный объем жидкости.
  2. Теперь извлеките защитную крышку с воздушного клапана.
  3. Один из концов шланга установите на штуцер, второй – опустите в емкость с тормозной жидкостью.
  4. 2-3 раза нажмите на педаль торможения, и, удерживая ее, отверните штуцер на пару оборотов. Заново нажмите на педаль, удерживайте ее несколько секунд, медленно отпустите.
  5. Действия необходимо повторять, пока в емкости с тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки с воздухом.
  6. Удерживая педаль, заверните штуцер.
  7. Отпустите педаль, извлеките шланг, установите защитный колпачок на место.

Если появилось ощущение, что тормозной путь увеличился, это может говорить о необходимости замены тормозной жидкости. Эта процедура является одним из важных этапов ТО машины. Жидкость поглощает воду, что при высокой температуре способствует образованию пузырьков пара. При нажатии на педаль тормоза пузыри сжимаются, уменьшая уровень давления. Со временем это приводит к полному выходу системы тормоза из строя. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, замену жидкости рекомендовано проводить не реже раза в 24 месяца!

Материал, Ремонт тормозной системы – интеллектуальная собственность портала Cartale.ru. При размещении статьи на своем информационном сайте, форуме, блоге, активная ссылка на источник обязательна.

cartale.ru

Ремонт тормозных систем - Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 71. Ремонт тормозных систем

Тормозные системы могут иметь следующие основные неисправности: износ накладок и ба­рабанов; поломка возвратных пружин и срыв тормозных накладок; ослабление стяжной пру­жины или ее поломка; заедание осей тормоз­ных колодок. Указанные неисправности невоз­можно устранить ни регулировкой, ни подтяж­кой соответствующих соединений. Поэтому тор­мозные устройства снимают с автомобиля и разбирают.

Разборку колесного тормоза - начинают со снятия тормозного барабана. На рис. 108, а, б показана последовательность снятия тормозно­го барабана со ступицы колеса. Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки.

Рабочую поверхность тормозного барабана, имеющую мелкие задиры и царапины, зачища­ют мелкозернистой наждачной шкуркой. При наличии глубоких задиров и царапин рабочую поверхность барабана растачивают. Однако внутренний диаметр барабана не должен уве­личиться более чем на 1,5 мм. Соответственно меняют накладки тормозных колодок, устанав­ливая стандартные или увеличенного размера. Накладки заменяют также в том случае, если вследствие износа расстояние от поверхности накладки до головок заклепок составляет ме­нее 0,5 мм или приклеенные накладки износи­лись на 80% своей толщины.

Перед приклепкой новых накладок рабочую поверхность колодок очищают от загрязнений и ржавчины, а форму ее проверяют по шабло­ну. Затем контролируют состояние отверстий установкой в них заклепок, которые должны входить плотно.

На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной. Далее со стороны ко­лодки сверлят в накладке отверстия под за­клепки и снаружи раззенковывают их на глу­бину 3—4 мм. Приклепывают накладки к ко­лодкам медными, алюминиевыми или латунны­ми заклепками.

Перед приклеиванием поверхность накла­док и колодок тщательно зачищают мелкозер­нистой наждачной шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают бензином или ацето­ном. На склеиваемые поверхности наносят тон­кий, ровный слой клея ВС-10Т и выдерживают при комнатной температуре 15—20 мин. Эту операцию повторяют дважды.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в приспособление, прижимают и помещают в сушильный шкаф или в нагревательную печь. Сушка продолжа­ется 45 мин при температуре 180—200°С. Затем колодки охлаждают на воздухе при комнатной температуре и снимают приспособление.

Качество склеивания проверяют на сдвиг под прессом. Колодки подгоняют к барабану, обеспечивая их хорошее прилегание.

Основными дефектами гидравлическо­го привода тормозов являются износ и риски на рабочих поверхностях главного и колесного тормозных цилиндров, разрушение резиновых манжет, нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.

Тормозные цилиндры, имеющие небольшие риски, царапины или следы коррозии, восста­навливают хонингованием. При значительном износе рабочей поверхности или наличии глу­боких царапин и рисок цилиндры растачивают с последующим хонингованием до одного из ремонтных размеров.

Гидровакуумный усилитель мо­жет иметь следующие основные неисправнос­ти: износ, царапины, задиры или следы корро­зии на рабочей поверхности цилиндра; одно­сторонний износ, глубокие задиры поршня или неплотное прилегание шарика клапана к сво­ему гнезду; разрыв, трещины или смятие уп­лотняющих кольцевых кромок диафрагмы; разбухание или деформацию манжет.

Цилиндр гидроусилителя с указанными де­фектами зеркала может быть восстановлен шлифованием при условии, что его диаметр увеличится не более чем на 0,1 мм. Дефект­ный поршень заменяют новым.

Клапан управления не должен иметь забо­ин на поверхности седла. Проверяют также прочность запрессовки в него поршня и посад­ку пружинной шайбы диафрагмы. Последняя должна быть плоской, с острыми кромками по периметру. Корпус клапана должен иметь ров­ную кольцевую канавку. Манжеты поршней (цилиндра и клапана управления) должны быть эластичными с острыми уплотняющими кромками, без выбоин. Все уплотнительные ре­зиновые кольца не должны иметь трещин и разрывов.

Основными дефектами пневматиче­ского тормозного привода являют­ся износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов; повреждение диаф­рагм тормозного крана и тормозных камер; риски на клапанах и седлах клапанов; погну­тость штоков, поломка и-потеря упругости пру­жин; износ втулок и отверстий под рычаги.

У компрессора изнашиваются цилиндры, поршни, кольца, подшипники, клапаны и их седла; нарушается герметичность уплотнительного устройства заднего конца коленчатого ва­ла, разрушается диафрагма загрузочного уст­ройства.

Ремонт деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов производят так же, как и аналогичных деталей у двигателя. При нарушении герметичности уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала производят разборку его и детали промывают в керосине или в дизельном топливе. Удаляют с поверхности латунной втулки частицы закоксовавшегося масла и заусенцы.

Диафрагма загрузочного устройства заме­няется новой, если она потеряла эластичность или имеет следы разъедания маслом.

Воздушный фильтр разбирают. Фильтрующий элемент промывают в керосине и просу­шивают. Корпус протирают тряпкой, смочен­ной в бензине. Перед установкой фильтра в корпус его наполовину опускают в моторное масло. Затем масло должно стечь и фильтр ус­танавливают в корпус смоченной частью вверх.

После сборки компрессор должен пройти приработку на стенде без нагрузки в течение 5—10 мин. В процессе приработки проверяют, нет ли подтекания масла, перегрева подшипни­ков и ненормальных стуков. Затем производят испытание компрессора на производительность и герметичность. Испытания осуществляют на стенде при частоте вращения коленчатого вала 1200—1350 об/мин. Давление масла, поступа­ющего в компрессор, должно быть в пределах 1,5—3,0 кгс/см2. Температура масла во время испытания должна быть не ниже 40°С.

При испытании компрессора автомобиля ЗИЛ-130 осуществляют проверку работы раз­грузочной системы. Для этого по трубке раз­грузочного устройства подают сжатый воздух под давлением не более 5 кгс/см2. Плунжеры должны подняться и полностью открыть впуск­ные клапаны. Падение давления не должно превышать 0,5 кгс/см2 в течение 1 мин. При снятии давления плунжеры под действием воз­вратной пружины должны свободно, без заеда­ний возвращаться в исходное положение. Од­новременно осуществляют проверку герметич­ности и уплотнения плунжера.

При проверке на производительность и маслопропускную способность компрессор соеди­няют с резервуаром, который снабжен приспо­соблением для выпуска воздуха в атмосферу через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм. Компрессор должен под­держивать давление в резервуаре не менее 6 кгс/см2.

Количество масла, вытекающего через сливное отверстие в нижней крышке картера, должно быть не более 500 г в течение 5 мин.

Проверка уноса масла сжатым воздухом про­изводится по масляному пятну на экране из не впитывающего масло материала, помещенном на расстоянии 50 мм от торца выпускного от­верстия, в течение 10 мин. Пятно, состоящее из отдельных капель, должно умещаться в круге диаметром 20 мм.

Проверку герметичности нагнетательных клапанов производят на неработающем ком­прессоре. При этом необходимо подсоединить головку компрессора к резервуару емкостью 1 л, в котором должно быть создано давление воздуха порядка 6,5—7,0 кгс/см2. Падение дав­ления в резервуаре в течение 1 мин не должно быть более 0,5 кгс/см2.

Неисправный тормозной кран вызы­вает увеличение свободного хода тормозной педали, неполной торможение колес, когда тор­мозная педаль выжата до конца; медленное растормаживание колес при резком прекращении нажатия на тормозную педаль; утечку возду­ха.

Увеличение свободного хода педали возни­кает из-за увеличенного зазора между регули­ровочным болтом (на приводном рычаге или крышке корпуса) и толкателем (или стаканом) уравновешивающей пружины, ослабления крепления крана или его приводного рычага.

Неполное торможение колес при выжиме тормозной педали до конца обусловлено изно­сом конца стержня впускного клапана, умень­шением упругости пружины, неполным пере­крытием выпускным клапаном выходного от­верстия, загрязнением внутренней полости крана.

Утечка воздуха возникает из-за нарушения герметичности клапанов. При негерметичности впускного клапана утечка воздуха при отпу­щенной тормозной педали происходит через впускное отверстие. Утечка воздуха при выжа­той тормозной педали указывает, что нарушена герметичность выпускного клапана.

Для устранения утечки воздуха производят два-три. торможения с целью устранения слу­чайного зависания клапанов. Если не удается таким способом устранить утечку воздуха, то вывертывают соответствующий штуцер и вы­нимают клапан. Изношенные и поврежденные клапаны заменяют. При замене клапанов ус­танавливают уплотнительные прокладки.

Основными неисправностями ручного тормоза являются износ и замасливание на­кладок тормозных колодок, а также износ ра­бочей поверхности тормозного барабана (или диска).

Изношенные накладки тормозных колодок заменяют, когда расстояние от поверхности на­кладок до заклепок Менее 0,5 мм или их концы имеют износ, затрудняющий скольжение коло­док в пазах толкателей и опорных пальцев. Замасленные накладки промывают керосином. Смятые концы колодок восстанавливают за­чисткой с последующим цианированием на глу­бину не менее 0,08 мм и закалкой.

Изношенную рабочую поверхность тормоз­ного барабана восстанавливают растачивани­ем. Соответственно подбирают колодки с тор­мозными накладками.

После ремонта и замены изношенных дета­лей тормозную систему собирают и регули­руют.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные дефекты рамы, рессор, амор­тизаторов и способы их устранения.

2. Перечислите основные дефекты деталей рулевою механизма и способы их устранения.

toira.ru

Смотрите также