Ремонт митсубиси лансер 9


Lancer 9 Капитальный ремонт мотора 4G18 у Garik8787 Часть 1 — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Здорово Лансероводы! О чем мы сегодня поговорим?! Правильно! О том, что волнует нас всех без исключения, о том, что мы записываем в свои напоминалки, о том, что мы проверяем перед поездкой! Правильно, о масле, а точнее о МАСЛОЖОРЕ и капиталке с целью избавления от этого недуга ! Ведь некоторые так тщательно бдят за уровнем масла, что если верить народному фольклору вычерпывают его щупами, проверяя уровень.

ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ =))

И так поехали. Все началось еще тогда, когда я выбирал машину, и друзья склонили мой выбор в сторону девятого лансера. Прослушав базовый ликбез о жизни с девяткой, почитав форумы и инфо на драйве, я естественно уже знал о такой болячке как масложер в двигателе 4g18 на Lancer 9 и мысленно уже был готов к тому, что так или иначе капитальный ремонт двигателя будет мной сделан в любом случае. И вот прошло время, и я стал обладателям Lancer 9 и столкнулся с целой серией проблем, которые стал потихоньку решать в порядке их важности, о некоторых я уже успел написать в своем бортжурнале (фары, контактная группа замка зажигания, промывка датчика ДАД), а о некоторых я напишу позже (ТО после покупки, замена фильтра тонкой очистки топлива, тормозные диски и колодки, подогрев сидений). Само собой, после покупки машины было сделано срочное ТО c заменой всех ремней, роликов, масла, фильтров, свечей, сцепления, выжимного подшипника и, как это не было неожиданно, еще и коробки! Фотоотчет и рассказ, что там происходило, я напишу в отдельном посте, как предысторию к капитальному ремонту двигателя. Предвосхищая кучу вопросов о том, почему я не сделал капиталку сразу, скажу, что на тот момент, увы, не было понимания, что это уже нужно, вообще не было времени и финансы не рекомендовали себя тратить с учетом покупки машины и смены работы. И вот, по прошествии 7 месяцев, разгребя рабочие вопросы и добравшись до долгожданного отпуска, я в плотную подошел к решению заняться капитальным ремонтом своего мотора. К тому времени я уже успел проехать около 9000 км и долить за это время не меньше 8 литров масла. Было 2 варианта: делать со знающими друзьями в гараже или найти человека, который на этом специализируется. Первый вариант пришлось отмести скрепя сердце, потому что работать над машиной мы смогли бы только вечером, когда остальные возвращались с работы, и процесс бы очень затянулся. Для реализации второго варианта я начал изучать просторы интернета, рассматривал компании и частных мастеров, уточнял приблизительные цены и время, которое уйдет на ремонт. Устав от неопределенных оценок и нереальных обещаний, в которых мне сулили сделать все то за 12 тысяч, то за 120 тысяч, при этом обещая одинаковый результат, я, уже почти отчаявшись и забросив идею капиталки в долгий ящик, как-то сидя вечером за компом, решил набрать в поисковике "капитальный ремонт двигателя 4G18", но без приписки в "в Москве и МО"! И какова же была моя радость, когда забив это в поисковик, я тут же нашел мастера Garik8787, занимающегося по большей части капитальным ремонтом двигателей Lancer 9! Следующим нереальным сюрпризом стало то, что Garik8787 находится в славном городе Рязани, куда я и собирался отправиться в свой отпуск вместе со своей девушкой погостить у ее родственников! Не теряя больше ни секунды, я списался с ним на драйве и, обменявшись телефонами, выяснил всю необходимую информацию! Самыми важными для меня параметрами выбора стали небольшое время ремонта (приблизительно 1.5 дня), а также установка лучших поршней с нормальными маслоотводными каналами и нормальными маслосъемными кольцами (подробно о этих поршнях и их преимуществах можно прочесть здесь Лучшие поршни для капитального ремонта лансер 9 1.6 4G18 в бортжурнале Garik8787). Все детали были у мастера в наличии, и ситуация, когда в ходе работы выясняется, что нужны какие то дополнительные запчасти, почти на 100% исключена. Отдельно хочу сказать о цене, которую считаю более чем справедливой. Тем более что список деталей и стоимость работ от меня никто не скрывал. Проанализировав цены деталей и стоимость работ, я понял, что меня все устраивает, и мы с Игорем договорились о времени начала ремонта на 21.11.2019.

Морозным утром в 9:40 я приехал к Игорю и он приступил к работе, а именно к вскрытию, изъятию двигателя из моторного отсека и осмотру того, что выжило за долгие годы эксплуатации и 480 тысяч километров пути.

Полный размер

И так поехали разбирать, воздушный фильтр снят и идет снятие навесного оборудования.


Работает Игорь крайне методично и завораживающе точно, четко и быстро. Для каждого действия есть четко подходящий инструмент, работа с которым дополняется рядом хитрых самодельных приспособлений, которые избавляют от огромного количества головняка при подобного рода работах. Хотя до конца красота этого процесса будет понятна только тем, кто хоть раз самостоятельно снимал двигатель и занимался его ремонтом, ну или хотя бы помогал, участвуя в данном процессе.

Полный размер

Клапанная крышка снята.


И вот клапанная крышка снята, и с виду под ней все довольно чисто. Если порыться в постах с капитальными ремонтами 4G18 моторов, то можно понять, что довольно часто присутствует темно желтый налет от масла или даже черный густой слой из уже потерявшего все свои свойства и вязкого как мед масла. Далее одеревеневшие уплотнительные резинки свечных колодцев летят в ведро, выкручиваются болты и снимается головка блока цилиндров…

Полный размер

Нагар на поршнях видно невооруженным взглядом.


А под ней все как вы дорогие читатели любите! Треш, нагар превышающий все разумные приделы, и нереально зеркальные стенки цилиндров! Просто настолько зеркальные, что в них можно смотреться вместо зеркала, а от хона не осталось даже визуального следа нигде. Переворачиваем снятую головку, а там! …

Полный размер

Дичайший масляный нагар


А там просто дичайший масляный нагар на клапанах. И в особенности в третьем цилиндре. Фото клапанов в третьем цилиндре в студию!

Полный размер

Жесть как она есть.


Полный размер

Почти все клапаны с виду потеряли свою круглую форму.


Нагар на головке и клапанах настолько лютый, что некоторые клапаны уже имеют не вогнутую, а выпуклую форму и нагар этот дико твердый, как камень. На стенках камеры сгорания тоже толстый слой нагара, не мерил конечно, но на вид миллиметра 2-3, и крепкий как бетон. Такую дичь никакими раскоксовками даже не повредить, в отличие от краски на внутренней части поддона, которая непременно слезет лохмотьями и забьёт собой сетку маслоприемника. Если даже произойдет чудо и этот налет отойдет от стенок (что нереально), то при таком количестве нагара движку сразу придет конец — он просто не прожует такой объем мусора, что бы выплюнуть его. Это не вернет упругость кольцам, которые уже изначально слабые, а если дело дошло до мыслей о раскоксовке, скорее всего уже давно лежат намертво, а также не решит вопрос с крошечными маслоотводными каналами и износом стенок цилиндра.

Полный размер

Нагар. Фото смотреть в полный размер.


Серьёзно народ, если кто-то стоит перед такой же проблемой как и я, и ваш лансер жрет масло литрами, а вас тянет к простому решению, которое реально сильно лоббируют в интернете и приводят кучу железных доводов за этот вариант. Вот вам совет от человека, который не рисует деньги и не располагает кучей свободного времени, чтобы крутить свой движок, как Вин Дизель, попивая пивко и сидя на солнышке возле загородной виллы. Забудьте это все нафиг! Раскоксовка — не эликсир молодости от эльфов, она не исправит износа деталей и технические недочеты, заложенные производителем. Скорее всего вы приговорите двигатель или приблизите его капиталку.

Полный размер

Еще порция нагара.


И вот все лишнее отсоединено, коробка и подушки отвинчены и можно вынимать сам блок двигателя.

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Большой ремонт Лансера или Капремонт двигателя Lancer 9

Почти год прошел как я зарегистрировал машину на Drive2, а толком ничего не было написано в БЖ. Хотя было сделано очень много, точнее медленно но верно исправляем болезни всех лансеров. На одной из "болезней" я решил заострить внимание: Многие владельцы лансеров с двигателем 4g18 не понаслышке знают о его бешеном масложоре! Вот и меня постигла та же учесть(( Перечитав всевозможные форумы вдоль и поперек все таки решился капиталить двигатель.
А теперь по делу:
Было куплено:
1. MITSUBISHI Кольца поршневые (MD361982) 2 926,43
2. MITSUBISHI Прокладка гбц (MD342397) 956,19
3. MITSUBISHI Прокладка клапанной крышки (MD342281) 390,02
4. MITSUBISHI Сальник клапана 8шт. (MD302172) 139,43х8=1115,44
5. MITSUBISHI Сальник клапана 8шт. (MD307341) 134,01х8=1072,08
6. MITSUBISHI Сальник распредвала (MD372536) 209,88

В процеесе разбора были заказаны:
7. MITSUBISHI Вкладыши шатунные 4 комплекта (1115A081) 355,64х4=1422,56

На данный момент двигатель полностью разобран, снят блок, так как я решил заодно заменить сцепление (Если кому надо вот номер MB03 VALEO 775,11р.). В процессе разборки никаких сложностей не воникло. Честно сказать, во время разбора я надеялся на худшее так как расход масла был нереальным, но все не так страшно) Выработки на цилиндрах нет совсем, Маслосъемные кольца, залегли намертво, сальники клапанов просто деревянные, коренные вкладыши целые, шатунным хана! Заказал. Поэтапно описывать процессы нет смысла, т.к. в интернете достаточно статей на эту тему. Теперь мучительное ожидание вкладышей… и долгожданная сборка! Но этому я думаю стоит посвятить отдельную запись БЖ. Чуть позже будут фото с айфона Спасибо Джобсу за "Отличную камеру"

Цена вопроса: 8 868 ₽ Пробег: 118 300 км

www.drive2.ru

Ремонт передней подвески лансер 9. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте всем. Итак, начнем. Сделал мельком диагностику передней подвески и выяснилось, что до кучи рваные 2 подушки ДВС. Были куплены Jikiu be23016- сайлентблок задней подушки 577 р. Sr7820 555 рулевые тяги от эво 7-9 1450 2 шт. К ним наконечники тоже от эво seb011 555 1400 2шт. Шаровые 555 sb7872 1500 2 шт. HQMR554244 передняя подушка 670 р. Тяги и наконечники решил взять по совету парня с драйва, так они прочнее родных 555 и выглядят внушительные, хоть и стоят на немного дороже, дороже на 100 р))) тело у данного комплекта толще, а значит и жить будут дольше. Только сразу говорю, что брать нужно все вместе с наконечниками. Ато как я взял тяги от эво, а наконечники родные, родные не подошли, так как тяга и резьба толще чем у родной. На подушки денег не было )))) брал аналоги, ну и ладно, сколько проходят, а там мож обживусь лишними 5 рублями)) начинаем самое интересное, Разборка. Все открутилось отлично, кроме 1 рычага. Болт закис во втулки сайлентблок, тот что маленький, передний, и выкручивался вместе с ним, упираясь в подрамник и делая там выпуклое место, крутить дальше не стал, ибо этот болт надо срезать, а срезать это сайлентблок и болт новый, а его не было. Остав л все на потом. Шаравые оказались живее живых, пробег у них только у меня 80 тысяч а еще сколько до меня, рычаги оригинал. Сайлентблоки задние умерли, поменял, подушки тоже. Без преса, ставил оправку и хреначил кувалдой пару ударов и все!))) Далее еще интереснее, открутив тяги я понял что они живые и как новые, хоть и пробег 60 тысяч, ставил 555, после чего понял что в рейки в центральном положении есть люфт мать его. Она не стучит, не гремит, но когда берешься за тяги, а второй крутит рулем туда сюда, кажется что это тягам хана, но нет. Вопрос, кто то подтягивал рейку или что с этим делать. Рейка не течет, вал как новый. Так что из купленного я поменял немного))) пусть лежат эво тяги и наконечники с шаровыми до лучших времен)) Скоро предстать замена опор и пыльников пружин. Рби подушка задняя отходила немного, амива передняя, никогда ее не берите, она вывлилась просто из корпуса, такое г. Надеюсь эти аналоги лучше. Поддавать я люблю на нем, думаю и эти умрут скоро, понимая что надо брать оригинал или от эво. Всем спасибо и хорошего лансера вам под жопу!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт подвески Лансер 9 — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Доброго всем времени ! Вот пишу снова, не люблю описывать все мелоча и т.д., так что конечно всё по серьёзному. С весны была задумка, отремонтировать подвеску, было много прочитано, многих кстати не по теме доставал ))) ну простите, очень хотелось и пришлось. Был надуман большой список запчастей и решено по возможности всё покупать и так было собрано
MR403441 Сайлентблок -2 х 855р = 1710р ;
MR476457 Наконечник рулевой – 2 х 938р = 1876р ;
CRM22 Тяга рулевая – 2 х 645р = 1290р ;
4056А161 Стойка стабилизатора передняя – 2 х 544р = 1088р ;
MR519400 Опора двигателя – 2788р ;
MR589637 Втулка стабилизатора – 2 х 193р = 386р ;
CLM18 Стойка стабилизатора задняя – 2 х 479р = 958р ;
CBM36 – 2 х 571р = 1142р ;
155390401 – 1273р;
105777 Масло трансмиссионное – 2 х 1018р = 2036р ;
4120А001 Втулка рычага задней независимой подвески – 2 х 1383р = 2766р ;
MB809335 Болт – 4 х 276р = 1104р ;
MN100110 Сайлентблок заднего поперечного рычага – 4 х 482р = 1928р ;
MD311638 Прокладка крышки маслозаливной горловины – 84р;
MR244220 Пыльник пружины подвески – 2 х 340р = 680р ;
910030 Защитный комплект амортизаторов – 536р;
MU001123 Болт – 2 х 347р = 694р ;
MU431006 Гайка – 2 х 109р = 218р ;
RC6709 Пружина задняя – 2 х 1499р = 2998р ;
MB242360 Шайба винтовой пружины – 2 х 142р = 284р ;
341368 Амортизатор задний – 2 х 2630р = 5260р ;
334369 Амортизатор передний – 2 х 3513р = 7026 р ;
MR961189 Отбойник амортизатора – 2 х 401р = 802р ;
RA3027 Пружины – 2 х 2723р = 5446р ;
MR272946 Подшипник опорный – 2 х 496р = 992 р ;
4140А505 Проставка заднего амортизатора – 2 х 1112р = 2224 р ;
MB303070 Пыльник амортизаторной – 2 х 219р = 438 р ;
MB288463 Гайка рулевого колеса – 2 х 70р = 140 р ;
MR510446 Опора пружины задней подвески – 2 х 487р = 974 р ;
MF434105 Гайка – 2 х 91р = 182 р ;
MS440002 Гайка винтовой пружины – 2 х 110р = 220 р ;
MU140067 Болт — 4 х 309р = 1236 р ;
MD090875 Гайка – 4 х 230р = 920р ;
MR554244 Опора двигателя – 1948р;
MR554860 Опора стойки амортизаторов – 2 х 2702р = 5404 р ;
Работа : 17 000р;
Итого : 76 051 р
ну как то так, только забрал авто — Необходим (сход-развал), ну прям в ближайшее время сделаю, а машинка пусть по стоит пока. Кстати, мог что то из запчастей забыть написать. не обессудьте друзья ! Всем удачи на дорогах ( и направлениях ), ни гвоздя, ни жезла ! Фото не выкладываю, ну ясное дело, их просто очень много !

Цена вопроса: 76 051 ₽ Пробег: 131 900 км

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer почти 98 л.с. › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки Lancer 9 и что делать, чтобы его избежать!

Ну что, друзья, добралась и до меня проблема с течью рулевой рейки. Побежала резко. Однажды, заведя утром машину, услышал из под капота звук, как будто кто-то на сковородке что-то жарит! Открываю капот, а в бачке гидроусилителя сразу видно что все бурлит и жидкости осталось на середине обратного патрубка. Посмотрел на пыльники рейки и увидел что правый сырой, да и на земле красная лужица, как будто пристрелили кого-то. Спокойно включаю режим "паника" пишу и звоню всем знакомым и мне рекомендуют обратиться в один сервис, где все делают качественно, быстро, не дорого и с гарантией. Узнав цену — понимаю что это лучший вариант и еду туда. Отремонтировали быстро — весь ремонт у них занял часов 5-6. Итак, что мне сделали…

Полный размер

Разобрали до самого распоследнего винтика

Полный размер

все детальки продефектовали

Полный размер

Вал рейки установили на станок

Полный размер

Сняли с ржавой стороны 0,2мм с диаметра, с другой стороны 0,02мм

Полный размер

после удаления дефектов, вал полируется

Полный размер

с обоих сторон отполировали

Полный размер

Поставлены новые сальники под данный ремонтный размер и прокладки

Полный размер

Все собрано, смазано.

Полный размер

В принципе, можно было оставить старые пыльники, но вот этот от жидости гура стал какой то расслабленный. решил заменить на нового пободрее. Пыльники мне мастер порекомендовал и установил фирмы Lemforder. Сказал что после оригинала — лучшие.

Полный размер

ну и с другой стороны, до кучи тоже новый пыльник.


Ну и подытожим. Расспросил у мастера про данный косяк с рейками лансера и он ответил что рейки, в принципе, очень хорошие, а проблемы мы получаем, когда теряется герметичность пыльника штока рейки. Внутрь пыльника попадает влага, пыль и все — процесс износа и коррозии пошел. И еще — рекомендации, продлевающие жизнь рейке: ГУР тоже надо немного прогревать. Нельзя на морозе сразу заводить двигатель и ехать, интенсивно выворачивая руль в каком-нибудь повороте. Жидкость густая, дает повышенные нагрузки на клапана, уплотнения, которые и так на морозе себя не очень хорошо чувствуют. Нельзя долго держать руль с полностью вывернутыми колесами — тоже повышенная нагрузка на гидросистему. При регулировке схождения смотрите, чтобы человек, который вам будет делать регулировку, ослаблял малый хомутик пыльника штока рейки иначе, при кручении рулевой тяги, пыльник скручивается и в дальнейшем. при работе заламывается и трескается — отсюда потеря герметичности и здравствуй, дорогой и любимый ремонт! Ну и. никаких пластиковых хомутов! Кстати — я как раз менял не сам, а в сервисе рулевую тягу и мне поставили пластиковый хомут — стяжку. Вот как раз с этой стороны у меня и заржавело! Если вы думаете, что винтовые хомуты хороши — оказывается тоже не лучший вариант — в области винта область не гибкая, прилегает не плотно, да еще и делает складочку на пыльнике и тоже может быть не герметично. Вобщем, как мне сказано было — либо оригинальные хомуты (как у меня сейчас на фото видно) — либо… вязальная проволока! Сказано было что на субаровских рейках и на многих других японцах с завода стоят хомуты из вязальной проволоки! Сам видел рейку от хонды с заводским таким хомутом!
Вот так вот, дорогие друзья. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится!

www.drive2.ru

Ремонт ограничителей дверей Lancer IX — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

В общем достали меня эти двери, бьют по ногам сзади когда пытаешься что то достать из машины, решил отремонтировать ограничители, читал что подходят от ВАЗ 2108, поехал в магазин покупать, а там было только два в наличии, продавец предложил взять от 10ки, мол они почти не отличаются, и я решил рискнуть. От себя скажу, что подходят и те и другие, но 8шные чуть лучше держат, но и от десятки тоже пойдут.

Далее как обычно фото и пошаговая инструкция:
В данном фотоотчете я расскажу вам, как отремонтировать ограничители дверей, на примере передней двери…ремонт задней немного отличается, чем, смотрите комментарий к последней фото.

Собственно наша дверь, красным отмечены интересующие нас места, в первом, втором, четвертом, пятом (слева направо) под заглушками, находятся саморезы, которые нужно будет выкрутить, а в 3 и 6 нужно будет просто поддеть отверткой.


Далее несколько фото без комментариев, т.к. итак все понятно из самой фотографии :)





Здесь мы тянем рукой, как показано на фото, а там где отмечено красным, поддеваем отверткой, после того как освободили левую часть.



Поддеваем отверткой и тянем на себя снизу вверх, там пистоны, просто выдергиваем их.

Откручиваем саморез, отмеченный красным

Теперь начинаем откручивать сам ограничитель, там три болта на 10, тот, который вкручен в кузов, открутить без трещетки нереально! Специально ездил покупал её для этого ремонта :)


После того как открутили ограничитель, засовываем руку, как на фото и просто тянем его на себя.

Здесь показано, где надо разжать зажимы, я разжимал кусачками(бокорезами)

Это разобранный 10шный ограничитель

А это родной от ланцера, вытряхиваем эти внутренности и вставляем туда от 10ки, в таком же положении, как они были.

Родные, красным отмечено место износа, качество фото плохое, поэтому видно не очень)) но пластмасска стёрлась полностью.

Родной ограничитель без внутренностей

А на этом фото показано отличие разбора задней двери, от передней, если там мы стеклоподъемник поддевали отверткой и вытаскивали, то здесь так сделать не получится, вы просто сломаете его крепление, поэтому отцеплять разъем от него надо только тогда, когда уже сняли всю обшивку, а стеклоподъемник так и останется на ней.

Спасибо всем кто дочитал до конца! :)

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer > › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 4G63. Lancer 9 2.0. + номера деталей + решение проблемы с автоматом. часть 2

Ну вот пришло время продолжения истории…
Ранее был собран блок цилиндров, затем головка, все это установлено назад в машину. Дальнейшая сборка чуть под задержалась из-за того, что ждали шестерни ГРМ. Но вот они уже пришли и началась окончательная сборка

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Была заменена также нижняя крышка ГРМ, старая выглядела вот так)))

Полный размер

Также помимо мотора был перебран Генератор (заменены подшипники и щетки, почищен от грязи), Заменен Компрессор (у старого начался сопливиться сальник и уходить фреон), благо у меня лежал от Аута запасной в отличном состоянии (остался когда менял шкив).
Была приговорена внутренняя правая граната (давала заметную вибрацию при разгоне), заодно и сальник привода тоже поменяли на всякий случай. Залили новое масло.

И вот он готов первому запуску

Полный размер

Ну что поехали, первый запуск

далее поменяли жидкость в коробке методом частичного замещения, понадобилось в сумме почти 11 литров.
Итог что еще было докуплено

Ну вот и все вроде, машина готова к выезду из гаража к первому пробегу.

И что вы думаете, могли ли что-то не испортить нам всю малину? Щас прям!
При выезде из гаража и включения "Drive" почувствовал явный толчок в коробке, подумал может просто первый запуск, в общем решил проехаться, выезжаю набираю скорость, бац опять толчок в коробке и начинает мигать лампочка нейтралке (коробка ушла в аварийный режим). Начали ломать голову что не так с коробкой, ведь кроме замены сальника привода и замены жидкости ничего с ней не делали. Подмуали может провод какой задели, проверили, но нет все ОК. А это был вечер субботы, поэтому дорогу на диагностику пришлось отложить до понедельника, что только добавило времени ожидания и обдумывания в голове что же произошло с коробкой(((.
Едем на диагностику и видим

Полный размер


Ошибка датчика скорости входного вала, проверили напряжение на нем, все ок провода целые, значит хана датчику ((
Вот он, находится под тросом переключения скоростей

Полный размер

а вот как он выглядит

Полный размер

Полный размер

Честно эта новость не добавляла радости и так ремонт затянулся, еще и эта напасть. При этом не понятно почему он вышел из строя, его никто не трогал, коробка была рабочая и проблем не было, как сказал диагност- просто случайность, бывает. Посмотрел в автодоке сколько это стоит и сроки поставки — 3200р и минимум 4 дня. Но нам повезло, звонок товарищу, у которого валялась коробка от Галанта 98 года с целым датчиком (он оказывается совместим, хотя и имеет внешние отличия в виде повернутого разъема клеммы на 90 градусов) и проблема решена за 30 минут
Но думаете все проблемы исчезли? Щас прям когда отодвигали тросик скоростей от датчика, чтобы его поменять, отломилось крепление этого самого тросика. Представь, Карл, тросик металлический а его крепление пластиковое, ПЛАСТИКОВОЕ, блин! Которое отломилось от малейшего изгиба тросика.

Полный размер

Замена тросика равно 5000р и гемморой с его снятиеми установкой. Не наш это вариант, решаем решить проблему и слабое место кардинально, а именно, заменой крепления на металлическое.
Заказал у токаря сделать колечко с дыркой, приварил к ней длинную гайку, расверлил ее изнутри под диаметр троса, вставил и приварил

Полный размер

Полный размер

Итог — крепление теперь вечное, ход рычага включения передач стал четким, исчезли люфты, я более чем доволен таким результатом.
Вот по сути и вся история (ну фреоном еще кондер заправил). Машинка на обкатке, но уже сейчас могу что мотор стал намного тише, и мягче в работе, мотор тянет снизов как паровоз. В общем цель (не лазить в машину в ближайшие пару лет, за исключением расходников) достигнута, я доволен.

После обкатки хочу попробовать насколько изменилось время разгона до 100 км/ч. Но это уже все позже

Всем хороших дорог!

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer Красный Дракон › Бортжурнал › Ремонт задних тормозных суппортов своими руками Lancer 9

Всем привет! Сегодня я расскажу о такой "болячке" как задние суппорта. За 5 лет владения авто, мне их ремонтировали 3 раза, после неудавшегося 3-го ремонта(когда через 6 месяцев колесо начало жестко скрипеть) я взялся сам за это дело. Заранее извиняюсь, если какие-то части называю не своими именами, буду благодарен если знатоки подскажут.

Вначале хотел просто смазать "пальцы"(они же направляющие, о них я тоже расскажу) — думал в них проблема. Когда снял колесо, увидел на 30% в глубину борозду на заднем тормозном диске(тормозной барабан, наверно правильнее, но буду называть диск)

Перед тем как приступить к ремонту необходимо закупить рем. комплект задних суппортов. Лучше взять два комплекта, и ремонтировать два суппорта, даже если второй на первый взгляд не нуждается в ремонте.

Когда выходит из строя один суппорт, всю нагрузку при торможении принимает на себя второй суппорт и поверьте мне — нагрузки у него "адовые". Так что не пожалейте денег на второй рем. комплект. А вообще при ремонте ходовой нужно придерживаться принципа парной замены вышедших из строя запчастей.

Вернемся к ремонту — чтобы не "обломаться" обязательно купите тормозной цилиндр. Если вы слышите скрип, значит цилиндр заклинило и он трется о тормозной диск. Все эти рассказы — я его отполировал нулевкой и теперь он как новый, приведут к повторному ремонту. Новый цилиндр идеально гладкий, его работе ничего не мешает, вы все равно так идеально не отполируете старый, покрытый ржавчиной цилиндр.
Купите набор тормозных колодок(они обычно меняются вкруговую). И два тормозных диска — если вы дотянули суппорта до "жудкого" скрипа, значит тормозной диск изрядно пострадал.

Что такое тормозной суппорт — по сути это цилиндр, который по давлением тормозной жидкости перемещает на "пальцах" к тормозному диску вторую тормозную колодку при этом сам упирается в первую тормозную колодку. Основная проблема — как я считаю — это пыльники, которые быстро приходят в негодность, грязь и влага попадают на цилиндр и пальцы. Пальцы перемещают к цилиндру колодки, тормозная жидкость выталкивает цилиндр, который в свою очередь давит на тормозные колодки. Если туда попадает грязь — суппорт заклинит, он зажимает тормозной диск постоянно, колодки вылетают или стираются — и появляется жудкий скрип, трущегося цилиндра о тормозной диск.

Полный размер

Схематично работу суппорта — я нарисовал так.

Порядок разборки следующий:
1.Откручиваете нижний "палец" — он очень сильно прикручен.
2. Верхний "палец" не пытайтесь открутить (не благодарная бесполезная работа)- попробуйте вытащить сам суппорт
3. Пытаетесь прокачкой выдавить сам тормозной цилиндр.
4. Выкручиваете тормозной суппорт из тормозного шланга.
5. В тисках — выкручиваете второй палец. Если не выскочил цилиндр — выкручивающими движениями достаете его.
6. Вычищаете колодец до блеска.
7. Одеваете юбку на цилиндр.
8. Смазываете цилиндр
9. Ставите уплотнительное кольцо, сажаете цилиндр на место.
10. Смазываете "пальцы"(они же направляющие) специальной смазкой.
11. Прикручиваете суппорт к тормозному шлангу
12.Ставите пальцы в юбку пыльник — и закручиваете суппорт.
13 Меняете тормозной диск, если была необходимость до того как поставите суппорт.
14. Само собой про тормозные колодки тоже не забываем.
15. Прокачиваете тормоза, на всех колесах. Не забываем долить в бачке тормозную жидкость.

Ну и по порядку — выкладываю фотографии и комментирую нюансы:

Полный размер

Так выглядел съеденный тормозной диск.

Полный размер

Хотел пережать тормозно

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя Lancer IX 1.6 за один день. — DRIVE2

Тема актуальна. 07.10.2019 Кому требуется ремонт звоните +7(999)87О-38-2О или +7(965)3О8-9О-25
Вашему вниманию предлагается возможность откапиталить мотор 4g18 за один день.
Зачем это нужно? Что входит в процедуру? Как она проходит? Есть ли гарантия?

Зачем это нужно?
— Если пробег вашего мотора более 170000 и он потребляет на угар огромное количество масла, то его необходимо ремонтировать. На таких пробегах в 80% случаев простой заменой колец не обойтись, так как в цилиндре уже присутствует большая выработка и новые кольца попросту не смогут притереться и «масложер» никуда не пройдет. Поэтому необходим ремонт р расточкой и хонингованием блока цилиндров.
Такой ремонт етественно обходится дороже, но он гарантирует, что масло будет держать свой уровень от замены до замены и то что мотор после такого ремонта проходит более 200000 км.
Есть очень много тем, где люди пишут, что после замены колец «масложер» не прошел, либо, прошел но через 10000-20000км вернулся на прежний уровень, до 1 литра и более на 1000 км.
Это говорит о том, что кольца заменили не глядя на состояние цилиндров и деньги на ремонт и запчасти просто выкинуты на ветер.
Что входит в процедуру?
— В процедуру ремонта входит снятие и установка мотора, его полная разборка, очистка ГБЦ, каналов ГБЦ, очистка клапанов от нагара, притирка клапанов, замена маслосемных колпачков, сальника распредвала, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев.
Расточка и хонингование блока цилиндров под ремонтный размер 76,5мм, промер коленвал, замена коренных и шатунных вкладышей коленвала, замена переднего и заднего сальников коленвала, новые поршни с прорезями под маслосъемными кольцами, исключающими залегание колец и в последствии «масложер».

Поршень под стандартную степень сжатия

Так же меняются ремни генератора и гидроусилителя руля, ремень ГРМ, ролик ГРМ, помпа, уплотнительное кольцо масляного насоса, и 2 кольца системы охлаждения, прокладка под корпусом термостата и прокладка крышки маслозаливной горловины, прокладки впускного и выпускного коллекторов
Масло, масленый, воздушный фильтр и антифриз входят в комплект.
По желанию можно заменить гидрокомпенсаторы клапанов и свечи, диск сцепления и корзину сцепления. На цене проводимых работ это никак не отразится, как говорится, за одно поменяем, все равно все разобрано!

Прокладка ГБЦ

Прокладка корпуса термостата, кольцо маслонасоса и кольца системы охлаждения, прокладки свечных колодцев и сальники распредвала и коленвала передний

Ремень ГРМ

Прокладка выпускного коллектора

Помпа

Прокладка впускного коллектора

Масло на период обкатки

Маслосъемные колпачки

После ремонта мотор гарантированно проходит более 200000 км.
После капитального ремонта через 2000км необходимо поменять масло и масляный фильтр.
Далее до 90000 км в моторе меняется только масло, согласно рекомендациям завода изготовителя.

Как процедура проходит?
— По предварительной договоренности Вы приезжаете в назначенный день и привозите машину.
Обязательное условие — это помытый за день до процедуры моторный отсек.
Машины с грязными моторными отсеками, в которых можно сажать картошку не принимаются!
Далее Вы по желанию, либо смотрите как все происходит, либо идете в кафе, кино и тд.
Процедура занимает 12-14 часов.

Так должен выглядеть чистый моторный отсек

Так должен выглядеть чистый моторный отсек

Стоимость работы( запчасти в эту сумму не включены) – 20000р. Конечная цена включает в себя "стоимость работы" + "стоимость запчастей" + "стоимость раасточки и хонингования" и может колебаться из-за роста цен на запчасти и услуги на расточку и хонингование блока цилиндров в специализированной мастерской. Запчасти ставятся по большему счету оригинал, а так же не оригинал хорошо себя зарекомендовавший.
Если Вы не желаете менять какие то запчасти (помпа, ролик ГРМ, ремень ГРМ, ремни генератора и гидроусилителя руля) – это ваше право, стоимость запчастей будет вычтена из общей стоимости ремонта.
Остальные запчасти обязательны к установке!

Есть ли гарантия?
— Да, я даю гарантию на все проведенные работы. При выявлении недостатков все устраняется бесплатно.
При несоблюдении режима обкатки мотора после ремонта в гарантии может быть отказано.
Спасибо за внимание.
Если есть вопросы, то задавайте.

www.drive2.ru

Ремонт и разборка стартера лансер 9 1.6 акпп — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Разборка стартера лансера 9 1.6 акпп движек 4g18

Выкладываю фотки разборки стартера, понадобятся головки на 8, WD-40, ударная отвертка для отвинчивания шурупов иначе никак грани летят, остальное разбирается как по маслу, смазка планируется с полемочивиной фордовская до -45, замена в моем случае бендикс и подшипник, грязи что пипец, отмывал спиритом вайт — обгадил раковину в ванной за что получил нагоняй от родных.

Замена бендикса заключается в снятие стопорного кольца на валу над ним, снятие делается легко сверху на втулку ложится рожковый на 14 ключ и легким ударом сползает вниз со стопорного, который легко удаляется отверткой. Ставится обратно стопор очень геморно, полазив и посмотрев видео в ютубе и ничего не получалось, оказалось опять рожковый на 14 распираем вверху втулку в стопорное кольцо и разрезную часть заправляем в втулочный паз и вуаля все готово.

Смазывал шестеренки смазкой форд из полемочивины, не густеет на морозе до -45.

Щетки поставил новые. старые сточились и пружинкам внутри хана.

P.s. Работает до сих пор, в ходе эксплуатации заменно втягивающие реле, круглое сверху, у него болезнь пригорание пяточков внутри, заводится через раз симптомы, щас все отлично.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 2 000 ₽

www.drive2.ru

Ремонт шлейфа SRS Lancer IX — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Пару дней назад, завез вечером свою девушку домой, а сразу после того, как отъехал от её дома, заметил, что, ОБОЖЕ, НЕТ! Горит лампа SRS! Прекрасно знал об этой болячке девятой модели, но надеялся, что меня она не коснется…Ага, не тут то было! Решил подождать когда у меня будут большие выходные и в них заняться ремонтом данной проблемы. Сегодня приехал к отцу на работу и вот начали мы с ним вдвоем снимать руль, разбирать рулевую колонку и доставать тот самый злосчастный БУБЛИК! В котором и сидит наш пациент. Прозвонили трассу шлейфа, два канала оборваны — один канал подушек, второй — свободный, на тот свободный, что был в порядке, сделали перемычки на одном конце и на втором, прозвонили — сигнал идет! Очень долго мучались с тем, как же всё таки собирается назад этот самый бублик и как правильно укладывается в нём шлейф, т.к. когда разбирали, не сфотографировали и вообще, особо не придали этому значения, думали там ничего сложного, в итоге убили на сборку часа два, всем телеателье стояли и думали в конце, как же он назад то собирается, в итоге у одного из мужиков появилась идея, и как оказалось, она была верной! Из всего что я делал со своей машиной, это, пожалуй, было самым сложным :) Так что если вы вдруг соберетесь заняться ремонтом данного шлейфа, очень аккуратно разбирайте бублик и постарайтесь сфотографировать, как же он все-таки стоял на этих роликах!

Ну а дальше фото процесса и подробный рассказ о том, как это дело всё разбирается!

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ МАНУАЛ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ДОРЕСТАЙЛОВЫЙ РУЛЬ!

"Бублик" снимается минут за 5-10, вообще весь объем работы можно сделать за 30-40 минут, если !заранее! точно знать, как где что откручивать, что куда паять и как в обратном порядке собирать "бублик"! Ну а вот если не знаете, как мы :) то можно потратить очень много времени, будьте внимательны при разборе! Итак, начнем:

1)Сначала скидываем клемму с аккумулятора, ставим ровно колеса и сам руль, затем вытаскиваем ключ из замка зажигания, блокируем руль движением руки!
Затем, !длинным! шестигранником на "8" (сантиметров 15 в длину, минимум) откручиваем шестигранный болт в отверстии, которое отмечено на фото красным, если руками не получается, то можно взять какую-нибудь трубку и, увеличив рычаг с помощью неё, открутить. После того как открутили, тянем руль на себя, он спокойно идет, когда сняли руль, от него нужно отцепить разъемы, которые находятся под заглушкой (обозначена синим на фото).

2)Далее длинной крестовой отверткой, откручиваем болт который в отверстии, которое обозначено красным.


Затем откручиваем два болта внизу рулевой колонки

После этого кожух можно спокойно снять, слегка дернув его в разные стороны друг от друга, а затем потянув на себя.
Он разойдется вот в этих местах

3)Далее перед вами будет следующая картина, только без кожуха, желтый, это и есть тот самый "бублик"! Чтобы его снять, надо открутить два болта, которые отмечены красным на фото


Получаем вот такой вид :)

4)Здесь я указал места, в которых присутствуют защёлки, разщёлкнув которые, мы сможем разобрать наш "бублик", та штука, которая отмечена синей галочкой, тоже снимается, чтобы её снять, достаточно разщёлкнуть её слева и справа.


Защёлка с другого ракурса

5)Прозваниваем трассу шлейфа, находим на каких дорожках обрыв и делаем перемычки с них, на свободные дороги, далее всё собираем в обратном порядке!

На этом фото я отметил перемычку, с третьей дорожки, на пятую, а синим крестом отмечена свободная дорожка, на которой, как и на третьей, присутствует обрыв!

www.drive2.ru


Смотрите также