Ремонт двигателя приора 16 клапанов


Лада Приора Седан › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 21126 ДВС замена на безвтыковые поршни

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)
Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

начинаемс

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

www.drive2.ru

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru

Ремонт, капиталка двигателя 21126 Приора 2170 "МАСЛОЖОР" часть1 — DRIVE2

Всем привет! Итак, сегодня чудо российского автопрома ПРИОРА с двиглом 21126.
Всё началось с того что посмотрев мой блог по замене цепи грм ШКОДА приехал ко мне парень на этой приорке с проблемой масложора, приблизительно 500гр на 1000км.Как выяснилось в своё время произошёл обрыв ремня ну и как факт загнутые клапана.Дальше со слов хозяина машину отогнали знакомому мастеру.Была снята ГБЦ, дальше поменяны клапана сальники клапанов и шлифовка гбц, потом собрали и двигатель стал брать масло.Потом ещё раз был загиб клапанов и ещё один ремонт, одним словом машины прошла после ремонта 5000км и расход масла вырос до 500гр на 1000км., это катастрофически много даже для дизеля, не то что для бензина.
Ещё не разобрав двигатель я был уверен что погнуло шатуны.Да на двигателях 21126 есть такая частая проблема при встрече клапанов с поршнями гнет не только клапана но и шатуны, и если не вынуть шатуны и не проверить на кривизну то при загибе шатуна где то до через 1000км появляется критическая выработка в цилиндре и начинается постепенный масложор. Фотографии разбора двигателя я решил не делать, да простят меня читатели, разобрав двигатель обнаружилось следующее…
Шатуны к счастью и как не странно оказались целы и невредимы

Полный размер

вот они родные


А теперь самое интересное.
Вынув поршня, протерев цилиндры и промерев их, оказалось все не так плохо

Полный размер

состояние цилиндра как для 95тыс нормаль, даже хон на месте


Дальше поршня, вот тут всё намного интересней. Итак вот таблица размеров цилиндров и поршней

поршня

С
после замеров поршней имеем такую картину
цилиндры
1цл. 82.02 — 82.04
2цл. 82.02 — 82.04
3цл. 82.02 — 82.04
4цл. 82.02 — 82.05
поршня
верх порш. низ(юбка)
1пр. 81.50 81.85
2пр. 81.50 81.83
3пр. 81.50 81.82
4пр.81.50 81.80
зазор между поршнем и стенкой цилиндра
1. 0.19
2. 0.21
3. 0.22
4. 0.25
вот так выглядят поршня

Полный размер

1 и 4 я почистил 2 и3 оставил такими как они были в двигателе


и юбки поршней

Полный размер

1пр.

Полный размер

2пр

Полный размер

3пр

Полный размер

4пр


как видим сильные задиры на юбке поршней, но только на одной.
Причины таких задиров могут быть различны — недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.
в продолжении о задирах.
На поверхности юбки поршня имеются узкие длинные места трения с резкими границами там, где обычно находится пятно контакта поршня.
почему это происходит:
Несгоревшее топливо, конденсируется на рабочей поверхности цилиндра, разбавляет масляную пленку или смывает ее. Это приводит к работе без смазки между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Кольцевая зона остается незатронутой от таких повреждений, потому что здесь в основном лишь поршневые кольца находятся в контакте с рабочей поверхностью цилиндра.
К стате из-за этой машины к счастью познакомился с толковым человеком, тоже мастер, тоже занимался и занимается ремонтом двигателя приора 21126.Звать его Геннадий Червонь и живет он в городе Ямполь.Кому интересно зайдите на Ю-ТУБ и найдите "Видео обзор поршней Приоры и стук поршней Приоры" очень толково рассказывает о нюансах по поршням Приора.Ну на сегодня пока все, а во второй части поговорим о кольцах.

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя Приора ч.1 — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Вообщем понеслась, пришли мои поршни, выбрал свободное время и вперёд в гараж, раскидывать мотор. Причина ремонта была весомой:
-Пропала тяга
-Масло начала жрать ведрами, ну если быть точным, то не вёдрами :D ( 400грамм на 100км) всё это дело сопровождалось запахом паленого масла в салоне и сизым дымом из трубы, долго ждал этого момента, наконец таки!
Поршни взял Костромские чёрные, 83мм- серия эксперт.

Полный размер

Кострома, выглядят очень прилично. Не буду кого то защищать, кого то оправдывать, либо хвалить, но смотрятся они внушительно, и пожалуй внушают большее доверии, нежели представленные на рынке.

Полный размер

Снятие башки и собственно мои стк, прошедшие 40.000 км. Машину брал у знакомого, знаю когда делался ремонт двигателя, эксплуатировал как оказалось далее не ахти.

Полный размер

Юбки стёрты, ещё 7-10 тысяч назад тарабанили, 30 тысяч для поршней-пробега, не знаю правда какого…ну как то так, судите сами

Полный размер

Колено задиров не имеет, но завтра все равно повезу все токарю на оценку и там- «диагноз». Блок точим, это однозначно, второй ремонт, втулки пресуем. Блок сильно был загажен грязью маслом, писал об этом в предыдущих бж. Отмывал дизельным топливом, затем на мойку, покрашу блок в красный цвет. Так же будет отшлифованы плоскости ресивера и не много доработан впуск, вернётся на место стандартный короб, с внутренним нулевиком. Покрашу ресивер чёрной текстуркой, а клапанная крышка будет белой, продолжаю колхоз :D Обо всем по порядку в след частях ремонтах.

Полный размер

Башка недавно делалась, но от жора масла нагар жирный)) почистим

Полный размер

Масло канавки, видел как на некоторых поршнях их делают самодельно, здесь учтено

www.drive2.ru

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Борьба с масложером или как я сделал кап.ремонт двигателя.

Всем привет! Вот и пролетело очередное лето, как обычно в сезон нет времени писать, поэтому делюсь проделанным с опозданием. В предыдущих записях я рассказывал про расход масла на моем авто. Что я только не пробовал: Менял сальники клапанов, кольца, заливал присадку после которой ничего не менялось, ходил с бубном и горном нашептывая заклинания))) и ничего не помогло. В итоге было принято решение капиталить мотор, а в сезон это полный пи… Делать приходилось по вечерам, после работы, после 21:00, поэтому ремонт затянулся на неделю. Двигатель разбирал на месте, снял головку и все навесное, потом отсоединил блок от КПП и через верх вытащил. Далее снял корзину сцепления, поршни, масляный насос и коленвал. Взял весь "металлолом" и отправился в Краснодар на дефектовку и расточку деталей. В итоге точить пришлось только блок под 82.5, коленвал отшлифовали. Поршни взял "Автрамат" Харьковские, безвтыковые, теперь обрыв ремня мне не страшен! Купил необходимые зап.части и отправился домой. Собирал в обратном порядке, сначала блок собрал, засунули его на место, потом все навесное, ГБЦ и т.д. На сборку ушел один день, вечером я её завел. Так как головка делалась за пару тысяч км, а именно замена сальников клапанов, притирка клапанов и опрессовка, в нее я не стал лезть. В итоге доволен собой и проделанной работой я начал обкатывать мотор. Работает тихо, ровно, слов нет. Но каково было мое удивление, когда после первых 500 км я заметил, что масло она не перестала жрать, вообще никак, как кушала, так и ест?! Это пи!.. Это полный пи!.. Долго не мог понять в чем дело, пока не пообщался с очень хорошим мастером. История такая: До меня на авто обрывался ремень ГРМ, все знают, что в таком случае замена клапанов обеспечена, кто-то рекомендует менять ШПГ, но не во всех случаях. А еще в таких случаях лопаются или смещаются направляющие втулки клапанов, после чего необходима их замена, которую не каждый мастер может сделать правильно. Как выяснилось позже, в моей ГБЦ они были заменены, вроде все правильно сделали, но поставили походу самые дешевые. Мастер который делал головку показал в чем отличие дешевых от хороших: на дешевых (800р/комплект) посадочное место маслосъемного колпачка немного смещено в сторону, следовательно при установке клапана, сальник растягивается и одна сторона становится открытой для того чтобы масло самотеком по ножке клапана попадало в камеру сгорания. У более дорогих направляющих (1500р) все сделано качественно, но лучше проверять каждую, т.к. замена направляющих на снятой и разобранной головке стоит 6000р. Нашел я хорошие направляющие, купил сальники, новые клапана и через два дня забрал готовую деталь. Собрал мотор и начались мучительные обкаточные 5000км. Про замену сальников, прокладок, вкладышей и прочего не пишу, т.к. это обязательное при таких работах. Так же были заменены все патрубки, хомуты, ОЖ, свечи фильтра и др. мелочи под капотом.
Откатал в итоге 5000км, мотор шепчет, масло немного скушала, я бы даже сказал вынюхала. Так я вылечил свою кормилицу.
Во что мне это вылилось:
Поршни (Автрамат) 2500р.
Пальцы 1000р.
Кольца 2000р.
Вкладыши шатунные 700р.
Вкладыши коренные 800р.
Болты ГБЦ 400р.
Прокладка ГБЦ 600р.
Сальники и др. прокладки (около) 1000р.
Масло (Мобил) + фильтр 1500р.
Направляющие клапанов 1500р.
Клапана (Автоваз) 3800р.
Сальники клапанов 400р.
Антифриз 800р.
Патрубки комплект + хомуты 800р.
Свечи (NGK) 500р.
Расточка цилиндров 3500р. Мне сделали по братски 0р.
Замена направляющих втулок клапанов 6000р.
Все работы, кроме токарных и замены втулок проводил самостоятельно
Итого: 24300 + расходы на поездки в Краснодар и по месту за з/ч.

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

4

Полный размер

5

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8

Полный размер

9

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Машину купила 4 месяца назад. При покупке чуть ли не обнюхала, всё казалось в порядке. Продавцом выступал посредник между мной и бывшим владельцем. Посредник скинул 20 тысяч за отсутствие зимней резины и предстоящую замену гидрокомпенсаторов.
Сначала были стандартные мероприятия по замене расходников. Я — фанатка синтетики, поэтому полусинь отправилась в бочку с отходами, а Приора синтетику стала жрать. И жрать люто. По литру на 100 км. Кстати, замена гидрокомпенсаторов ни к чему не привела, двигатель гремел как солярой заправленный. Примерно в течение месяца раз в 3 дня заливала масло, а потом вдруг это обжорство прекратилось. Я даже на всякий случай снова поменяла масло, свежую синтетику залила, масло не уходило. И вдруг резко ни с того ни с сего болезнь вернулась с офигенной прогрессией: по литру на 30 км. Хотя, может, холода повлияли…
В общем, папа у меня механик. 30 лет машины перебирает. Я перед ним на колени упала с просьбой взяться за Приору. 3 дня машину только греть выходила, ездить боялась. Так на одном прогреве литр масла Приора схарчила и не поперхнулась!
Когда папа снял ГБЦ, сказал что поршни в цилиндрах как балалайки болтаются. Копнул глубже, выяснил, что до приобретения машины мной мотор уже ковыряли и ковыряли кривыми руками, растущими из задницы, по пьяни и пританцовывая. Поршень в 4 цилиндре был новым. Во 2 и 3 кольца были установлены замками в одну сторону. К 7-миллиметровым клапанам были установлены маслосъемные колпачки для 8-миллиметровых клапанов.
17 дней пешком… Больше 16 тысяч за запчасти, расточку блока и шлифовку коленвала… Километры нервов, намотанных на кулак… Из-за рукожопости тех, кого к машинам подпускать нельзя. Но сегодня я вернулась на дорогу :) Во-первых, я в восторге от папиных золотых рук. Он мне еще на Десятке стуканувший двигатель капиталил. Во-вторых, я снова за рулём, что само по себе счастье! В-третьих, я заново привыкаю к машине. Она совершенно по-другому себя ведёт. Она по-другому звучит. Не тарахтит, не дымит и ЕДЕТ!
Берегите свои Приоры :) Удачи на дорогах и пусть ремонтом приходится заниматься только для профилактики, а не при поломках :)
Список и стоимость з/ч у меня в БЖ

www.drive2.ru

Капремонт двс — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

После того, как машина начала жрать масло, стучать поршня, горела лампочка давления масла, на холостых, и последней каплей было- временный отказ работы второго цилиндра! Я решил, что пора все-таки, что то предпринять, начал искать б/у движки ваз 21124, поиски не венчались успехом, так как не было большого выбор, а именно был один за 13 тыщ в убитом состоянии (по крайней мере снаружи было отломано все что только можно)) и так же были приородвижки за 25тыщ. после этого решил перебрать свой двигатель.
На момент покупки авто, двигатель был полный сток т.е и поршня стояли родные, что собственно мне не нравилось, ждать когда рванет ремень и соберет в кучу шатуны, клапана, поршня, а возможно и пробьет блок, вобщем поставил поршня СТК 82,0 серии "Е", первые 500 км радовался и проходил обкатку как положено, но радость была не долгой)поршня стали стучать, двс поджирать масло, и еще плюс ко всему на горячую горела масленка, и что я только не делал, менял фильтр, масло, гидрики, датчик масла, распредвалы, наносил по схеме герметик, потом не по схеме, пробовал разные герметики, "в общем, ничто мне не помогло
ни удишен
ни просмотр
ни проявка
ни утруска…
ни усушка
ни устойка…
ни у стойки
ни у стула
ни у стола
нигде покоя не было… " )
вобщем плюнул на все это дело и проехал таким образом примерно тыщ 40-45, можно было и больше я думаю.
Купил поршневую "Мотордеталь" 82,4 серии "В", шатуны ваз2110, развесил все это добро, шатуны пришлось подгонять по весу, разница между самым легким и самым тяжелым составляла 5грамм, после доработки все шатуны весели 687грам.
Далее началась конкретная разборка), благо есть лебедка. снимал двигатель через верх, и все в одно лицо.

вытащил движок


разобрал до винтика двс, почистил, и отдал на расточку.
вот такие поршня были установлены ранее

поршень стк 82.0

он же

они же)

родной шатун 21126


А так же перед тем как отдать на расточку, надо было выбить маслофорсы,

маслофорсунка


ну и естественно решил их как нибудь проверить, в голову пришла идея, простая до безобразия, просто дунуть в отверстие форсунки, после такой проверки, выяснил, что как минимум две не работали вообще, так как продувались словно свисток)
забрал блок с расточки, естественно пока растачивали блок, я затаривался необходимыми запчастями, а так же повез колено на шлифовку, коренные шейки коленвала пришлось все таки точить под первый ремонт(0,25)

после расточки


первым делом вбил новые маслофорсы(надеялся что именно в них крылась причина низкого давления масла, как я был наивен.)

маслофорсы еще не вбиты, просто примерял и решил щелкнуть, пока время было.

поставил коленку

собрал сцепление, маховик, вобщем подготовил к установки на кузов

поставил на родное место)

в профиль)

закрепил блок на подушку

воткнул поршня


и пошел разбирать/собирать ГБЦ

клапана, снял нагар

собрал в кучу)


далее намазал постель распредвалов герметиком "Перматекс"

нанес герметик, но так как герметик серого цвета, то ни черта не видно на фото.


далее кинул прокладку гбц, от 124 двс, на блок и затянул гбц.

прокладка 124двс

почти собрал)

собрал все остальное воидино, залил масло, антифриз, иии … первый запуск, мотор шепчет! конечно вначале, минут пять, стрекотали гидрики но потом утихли. я довольный как слон уехал в час ночи с гаража, счастье длилось не долго)))) буквально 5км))) машина глохла при каждом разе, когда на скорости сбрасывал газ, и переходил на нейтралку, но это пол беды, больше всего меня просто убила, горящая лампочка давления масла, на холостых оборотах. сделав окончательный вывод причины слабого давления масла, я ужаснулся предстоящей работе, но больше всего цены моей беде.
В следущей записи бж будет продолжение поиска давления масла.
А на этом пока все.
Спасибо тем кто смог прочитать до конца мою запись!
И всем удачи!

www.drive2.ru

Лада Приора Седан 2170 Nothing More › Бортжурнал › 53 Полный\Капитальный Ремонт ДВС 21126 Приора ВАЗ-2170

После ремонта ДВС с перебором и портингом головки, в связи с этим случаем,прошло чуть больше двух лет и в районе 40000+ км пробега.Ну и конечно же низ с ударенными лёгкими поршнями начал донимать — частые детонации на горячий двигатель летом, жор масла приличный, особенно на трассе на высоких скоростях (перекладки поршней) и тут под эту зиму прям непруха.Зацепился выхлопом за железяку ворот на въезде в одно предприятие и потянул паук, вроде бы ничего, поправили, подварили, но через какое то время начал убегать антифриз прямо в выхлоп, парить начала машина.Кто виновник?Ну конечно я — низкая машина, лень и финансовые вопросы и нежелание ковырять низ ДВС при втыке, портинг и желание тюнинга и в итоге финансовые моменты привели к тому что ни турбы, ни компрессора я ставить не хочу, некогда, всё стоит сейчас приличных денег.

В итоге ремонт ДВС с заменой на стоковую ГБЦ и лёгкий фотосет проделанной работы:

Полный размер

Нагар от масла на поршнях и состояние низа, замытая антифризом 4 камера

Полный размер

Головка, видны следы коррозии в каналах, что заставило сменить в итоге производителя антифриза с AGA на Coolstream

Полный размер

Купил наконец оригинальные гидрокомпенсаторы в заводской упаковке, с лазерными гравировками на внутренней кромке, а не залипушный INA и рассыпуху в фасовке

Полный размер

Новая головка 21126-1003015, заказывал с Эмекса, всё хорошо пришло и цена норм, головка голая, собирали сами, не было даже маслянного клапана, его сняли со старой

Полный размер

Разница в диаметре каналов портинга и стока ГБЦ

Полный размер

Вал в идеале по размерам, требовал помывки и полировки, что и было сделано

Полный размер

ШПГ и КВ с кольцами Federal Mogul (Goetz), Поршни безвтык Кстрома Black Edition стандарт 82.0 группа D

Полный размер

Плоскость блока в районе 4 цилиндра не очень понравилась, поэтому плоскошлифование и немного убрано мяса, за счёт новой головки компенсируется

Полный размер

После шлифовки, видно, что антифриз AGA наделал коррозии и здесь, воды в системе не было все 5 лет, только AGA Z65 жёлтый

Полный размер

Собрана ШПГ, накинуты вкладыши и бугеля

Полный размер

Вид низа двс сверху

Полный размер

Маркировка Костромских поршней и цековки безвтыка с компенсаторами камеры

Полный размер

Хонинговку плохо видно на фото, но она сделана, после которой перескочили через группу на D но остались в стандарте

Полный размер

Сальники крышки выбирались между Elring и нынешним безпружинным заводским оригиналом Renault, победил Renault его и поставили

Полный размер

Толщина сальника Renault меньше, поэтому он встаёт в другое место, которое не протёрто другим сальником, пишут, что ходят до 300 ткм.Ну иномарки двигателя миллиардники, сами понимаете =)

Полный размер

Видно безпружинную кромку и пружинную на Элринге, для установки Renault нужно было оправку, её сделали из пластиковой полторашки

Полный размер

Собрана головка, облегчённые клапана были почищены и помыты, притёрты на новой гбц и чувствуют себя хорошо при проливе камер.

Полный размер

Собранный под капотом ДВС с новым ГРМ и помпой, по традиции это — Помпа TZA стандарт, ролики двухрядные Marel, ремень Dayco

Полный размер

Фото ближе и видно совпадение метки ролика в положении ВМТ.

Движок сейчас на обкатке, после замены приборки у меня с нуля начался пробег и впринципе это и хорошо, можно сказать новый ДВС, так как под капотом было сделано много раз решили трясти, что вспомнил это —
— Замена ролика кондиционера на двухрядный металлический Marel
— Заменены все прокладки и сальники
— Сцепление оказалось в хорошем состоянии за 70 т.км пробега, заменён только выжимной
— Новые колпачки клапанов Виктор Рейнз
— Новые маслоф

www.drive2.ru

ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ + ДОРАБОТКА ПОРШНЕЙ — logbook Lada Priora sedan 2011 on DRIVE2

Привет всем. Вот и произошла беда которую совсем не ждал. Стал замечать что по утрам машина стала троить при заводке это жутко меня раздражало. Методом рук проверил катушки зажигания на их работоспособность снимая каждую из них на рабочем двигателе. Сняв очередную катушку с четвертого цилиндра никаких изменений с двигателем не произошло. В тот самый момент я подумал что это и есть та самая злосчастная катушка зажигания которая вышла из строя из-за которой и происходило троение двигателя, но как я ошибался и не догадывался какой более больший сюрприз меня ждет далее.
Из дома взял ноутбук и пошел в машину проверять в чем проблема. Подключив ноутбук к мозгам машины а у меня это Итэлма М73 увидел пропуски зажигания с ошибкой 301 что говорит о первом цилиндре.
В общем поехал в магазин покупать катушку зажигания. Купил самую что не наесть дешевую.
Фотография из интернета

катушка зажигания 61.3705


Сразу же после покупки катушки зажигания решил заменить старую на новую. Откручиваю болт снимаю катушку зажигания, делаю замену катушки. После завожу двигатель а он снова трясется как не пойми что. Смотрю снова ошибки по ЭБУ и снова показана ошибка 301. Что в первом цилиндре что то не так как надо. Решил открутить катушку зажигания из четвертого цилиндра и посмотреть как там обстоят дела. Открутил болт держащий катушку, вытащил саму катушку зажигания и мои глаза стали с пятирублевую монету. Катушка зажигания в четвертом цилиндре была вся в масле. То есть свеча почти полностью была закидана в колодце маслом. Но и на этом приятное для меня не закончилось. Увидел что антифриза в расширительном бочке почти нет. Долил обычной воды до максимума и с таким двигателем покатался еще два дня. Антифриз убывал не понятно куда и двигатель колбасился не по детски.
Спустя несколько дней поставил машину на ремонт. Делаю по ней все сам соответственно.
Решил снова провести небольшую капиталку двигателю хотя ой как не хотелось.
Купил прокладку ГБЦ
фото из интернета

Прокладка ГБЦ 2112


Покупать прокладку было обязательно потому как хотел заодно посмотреть как поживают клапана.
Но перед тем как разбирать голову решил проверить форсунки на работоспособность. Не забились ли они и так далее.

рампа с форсунками


Каждую форсунку промыл жидкость для карбюратора и не одна из них не была забитой или вышедшей из строя. Все форсунки работали идеально и факел распыления был отличный.
Значит идем в разборку двигателя дальше.

Разборка


Разборка


Разборка


Извиняюсь за плохие фотки. Телефон стал хуже снимать в чехле. Да и еще плюс не удобно одному и делать и снимать. Так как хоть работаешь в перчатках однако все равно руки и перчатки в масле и поэтому лишний раз снимать просто не хочется.
Добрался в общем до поршней и решил просмотреть все клапана а заодно так как все снято притереть их еще раз.

Разборка


Разборка


Как снял клапанную башку пролил ради интереса клапана керосином так как он имеет отличную текучесть. И буквально за три минуты с первого и второго цилиндра керосин протек. что показывало на негерметичность клапанов. В общем решил заново все клапана притереть раз все разобрано.
Так же захотел провести диагностику самих поршней и соответственно поршневых колец. После того как вытащил поршень с первого цилиндра маслосъемное кольцо было закоксовано и не двигалось.
Когда снял все поршни то поршни по юбке имели небольшие риски, конечно это не чревато заменой поршней, но все же не приятно.
Так же еще раз сделал проверку и развесовку поршней, шатунов и пальцев все в отдельности. Подгонял все под один вес.
Да и вот еще что в инете у одного мужичка который занимается двигателями увидел его собственную разработку. По юбке поршня в месте контакта цилиндра с поршнем делается отверстие 8-10мм. Благодаря этому отверстию масло под давлением попадает в это отверстие и происходит смазывание в месте контакта. Без этой доработки в этом самом месте происходят задиры из-за того что недостаточно масла в этом месте контакта поршня с цилиндром. Посмотреть можно тут


Доработка поршней


Доработка поршней


Вот как раз этакая доработка поршней путем высверливания дырок в месте контакта цилиндра с поршнем смазывается маслом и поршень намного лучше ходит в цилиндре чем без этой доработки.
Ну и чтобы больше масло не попадало в свечные колодцы промазывал все эти стыки силиконовой смазкой.

Силиконовый герметик


Клеит так что потом отодрать целая проблема. Проверено.
Когда снимал кольца с поршня случайно обломил одно колечко. Пришлось покупать полностью комплект поршневых колец. За супер дорогими не бежал а купил заводские кольца.

Поршневые кольца 82.4мм


Остальное ничего не трогал в двигателе. Но самый прикол меня еще ожидал впереди. Когда все было собрано и когда после всей этой работы завел двигатель. Был удивлен что двигатель явно работал плавнее чем было до этого. Но самый прикол когда после двух или трех минут работы вдруг началось троение двигателя. Я в шоке был сначала но потом подумал может все таки прикол в свечах. Проверил снова катушки путем отсоединения клипсы с катушки и вот тебе пожалуйста второй цилиндр не реагирует. Вот тебе и на… Но как такое может быть подумал я. Я же буквально два месяца назад покупал свечи BRISK DR15YC-1 они абсолютно новые и пробег на них не большой. Я в недоумении от такого качества.
Поехал в магазин и купил новые свечи на этот раз это были Denso Power Pack spark plug
Фото из интернета

Новые свечи


Сразу около магазина поменял свечи. Старые моментально в утиль в мусорный ящик который стоит рядом с магазином а новые в двигатель. Когда установил свечи поворачиваю ключ. Машина завелась буквально несколько секунд после заводки потраила опять и все после этого стало работать отлично. И вот еще интересное что заметил второй раз в жизни пользовался свечами фирмы BRISK и второй раз с этими свечами у меня проблемы. Больше никогда не посмотрю на эту фирму, не нравиться она мне абсолютно.
Сегодня машина на полном ходу. Езжу не крутя двигатель. все таки прикатка поршневых колец.
Вот такая история приключилась со мной недавно.
По поводу ухода антифриза пока не заметил что уходит. Может какой нибудь шланг пропускал, не знаю. Время покажет а пока все. Спасибо всем кто дочитал мою историю. МИР ВАМ

www.drive2.com

Капитальный ремонт мотора — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

После покупки авто (точнее на пробеге 60тык) был куплен комплект ГРМ Gates (3200 + 1500работа), при 90тык зашумела помпа — заменили ее и комплект ГРМ Gates (4000 + 1500работа), тогда еще не знал, что Gates часто подделывают… на 105тык произошел втык(загиб клапанов).

Копия отсюда (www.priorovod.ru/showthre…php?p=1912929#post1912929)
"Ну вот и дриснул мотор на моем ведровере качу не спеша так — 70, пропала тяга — заглохла, заводить — куй, как-то сразу дошло, что это втык
ремешок порвался, все выпускные и несколько впускных пошли по песте поршни, шатуны на вид как ниче и не было, но решил я их в мусорку( нагара на них вобще мини) куплены поршни 82,5 Новороссийские безвтык (никаких вытеснителей я там не обнаружил), кольца тоже ремонтные, клапаны, колпачки, хренова туча прокладок, герметик шприцованный, свечи, масло, фильтра, тосол, вкладыши, форсунки увез заодно на промывки(пока сняты), ремень+ролики( на этот раз похоже оригинал ), шатуны и пальцы заказал на мете, пока жду их"

Отсюда (www.priorovod.ru/showthre…php?p=1918840#post1918840)
"Собрали мне мотор после втыка, менялось — клапаны, гидрики, колпачки, все прокладки и сальники, гейтс-набор, поршни НПЗ безвтык (82,5 с расточкой, пробег был 105000), шатуны, вкладыши, до кучи Стингер паук и резонатор. До ремонта двигатель брякал, а именно поршни, когда скинули головку, сразу заметно что поршни болтаются, но масло жрал максимум 150-200 грамм на 1000км, ( при нередких выкрутах в 7000) компрессия была 16, ШПГ решил менять так как подумалось мне, что жор вырастет многократно после втыка. Проехал еще мало, как едет сравнить не могу, т.к. обкатка, а вот работает двигатель идеально так же как на новой приоре, никаких бряков, стуков! чаще включается пропеллер, видимо притирается все там, по мере увеличения пробега еще напишу, надеюсь много в динамике не потеряю"

Отсюда (www.priorovod.ru/showthre…php?p=1967549#post1967549)
"Прошло 1,5 месяца и 2700 км, на 1500км заменил масло, залил 10W-40, как накатаю 5000 залью и синтетику и на этом обкатка закончится. до 1500км не крутил выше 2500об, до 2000 км выше 3000об, сейчас до 3500 бывает кручу (изредка до 4000об) Мотор радует! масло стоит на уровне, работает тихо, как едет хз, иногда кажется лучше чем раньше, но порою кажется тупее, расход кажется стал ниже (возможно от чистки форсов), в общем насчет динамики скажу определенно после завершения обкатки, когда стрелка тахометра ляжет на 7000об/мин. тут читал, что поршни автрамат плывут или что то вроде этого, себе сециально взял эти, чтобы СЖ упала немного, на автармате вытеснитель не внушает доверия, форма камеры сгорания мудреная слишком. Кому что интересно задавайте вопросы."

К сожалению всего 2 фото есть — ШПГ которая стояла и ремень, который порвался(левак)

www.drive2.ru

Капремонт двигателя приора - капитальный ремонт мотора 21126 ВАЗ 2170 2171 2172

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

  1. Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.

  2. Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
  3. Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.


сто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся. Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку. Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.


Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:


  1. Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
  2. В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
  3. После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
  4. Теперь следует вкладыши намазать маслом.
  5. Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
  6. Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
  7. С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
  8. Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
  9. Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.

  10. После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
  11. Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
  12. Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
  13. Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
  14. Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
  15. В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
  16. Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
  17. Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
  18. Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
  19. Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
  20. В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
  21. Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.

  22. К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
  23. Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
  24. Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
  25. Зафиксировать маслоприемник.
  26. Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
  27. Наносится слой смазки.
  28. Устанавливается картер для масла.

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.


korchim.ru


Смотрите также