Ремонт двигателя 4д56т

Ремонт 4Д56Т часть 1 — DRIVE2

Вот наконец я решился заняться ремонтом движка.
Предистория такова: движок был перегрет в затяжном подъеме, заглох, авто доставлено домой на эвакуаторе. Пока везли, остыл. Сгрузили с эвакуатора, попробовал завести и он завелся, только трясся как в лихорадке, на газ реагировал неадекватно, то газовал, то глох, из трубы валил чернющий дым- в общем черт знает что, но ясно одно: так дальше жить нельзя, пришло время вставать на затяжную капиталку.
Силами младшего сына и его друзей авто было перемещено со стоянки перед домом на длительную стоянку в огород (причем у жены было отвоевано пространство, занятое цветочной клумбой в ответ на обещание сделать авто быстро-быстро и восстановить клумбу в еще более красивом состоянии).

Стоит перед домом с эвакуатора

Итак авто встало на прикол и … простояло без каких-либо движений с моей стороны больше ГОДА.

Стоит в огороде

В огороде вид с крыльца дома

То денег нет, то командировка на 3 месяца, потом зима наступила, делать неохота, то еще что-нибудь. Обстановка в семье накаляться стала, когда младший сын после окончания университета и года обучения в аспирантуре решил круто изменить свою жизнь и в возрасте 24 лет самостоятельно пошел в военкомат и попросился в армию. В декабре 2013 его и призвали на службу в Подмосковье в Каширу. Надо ехать на присягу, а ехать не на чем, авто на приколе, а на поезде и прочих общественных средствах передвижения я очень не люблю ездить. Было принято кардинальное решение: взят небольшой кредит и прикуплена вторая машинка Мазда Демио 1997 г.в., тоже праворукая и автомат, движок 1.5 (нефиг переучиваться обратно на левый руль и механику!). Причем при покупке я продавца (перекупа из магазина Автояпонец) несколько раз конкретно переспросил:
"Точно до Москвы и обратно без проблем сходит?".
"Да ты что, она до Владивостока дойдет без проблем"- отвечал перекуп и неистово крестился.
Я ему поверил. До Москвы и обратно она и правда сходила без проблем, потом начались очередные болезни подержанной машины и отсутствия у прежних владельцев (три блондинки по ходу) какого-либо желания и умения следить за машиной, но это уже другая история.
Итак, я отвлекся. Вторая машина очень выручает, но в то же время не создает мотивации для ремонта основного аппарата- внедорожника всех времен и народов МицуДелики. Опять работа, командировки и полное отсутствие времени и большого желания.
Но вот случилось то, чего ни я, ни кто другой не ожидал: 30 октября 2014 года раннее утро. Я завожу Мазду, чтобы согрелась, пока завтракаю перед отъездом на работу, вдруг сильная боль в груди, резкое падение давления. Жена вызывает скорую и через 3 часа я уже на столе в операционной кардиологической больницы № 4 г. Перми с диагнозом Инфаркт передней стенки левого желудочка. Сделана срочная операция по установке стента (трубочки) в сердечную артерию и вот я уже живой и почти здоровый 2 недели лежу в палате и нифига не делаю. Потом в декабре была вторая плановая операция уже в Федеральном кардиологическом центре г. Перми на второй артерии и три месяца на больничном. В марте выписывают на работу и тут я попал: вся работа в командировках (я был руководителем проектов АСУ ТП на объектах по всей стране), а врачи командировки и прочие нагрузки запретили в принципе, на работе мягко намекнули, что кризис, альтернативной легкой работы тебе нет, толку от тебя теперь мало и т.д. Я все понимаю с полуслова, написал заявление по собственному, вот пока сижу дома уже почти месяц, ищу работу по здоровью и душе.
А что, собственно, просто сидеть-то? На работу ездить не надо, Мазда не нужна пока, но ведь можно заняться МицуДеликой! И вот скинуты передние сиденья, с движка снято все навесное и коллектора, снята на ревизию и возможный ремонт головка, потому что я решил, что после перегрева ее могло повести и треснуть.
Лирическое отступление: Городок наш Добрянка небольшой, тысяч 30, находится в 50 км от Перми, все друг друга знают, если пересекались по работе или интересам, поэтому в помощи никогда не отказывают. И что интересно, автосервисов, как собак нерезаных, я сам в 90-ые автоэлектриком подрабатывал, "мозги" Ладам и Волгам перешивал, чтобы бегали, как

www.drive2.ru

Капиталка двигателя 4D56 — Mitsubishi Pajero, 2.5 л., 1992 года на DRIVE2

Думал, что час Х прийдет быстро, но он откатал меня целый год, даже чуть больше. Трясущийся, сапунящий, теряющий и жрущий масло 4D56 умер на вторую зиму, потеряв компрессию в 3-м цилиндре. И даже в таком состоянии мотор без каких-либо проблем запускался после ночного простоя при -25*. На 3-х цилиндрах, но запускался.Вскрытие показало, что развалились кольца на поршне, надрали цилиндр и набили канавы в поршне.

Полный размер

3-й цилиндр

Это произошло потому, что ранее были установлены более дешёвые поршни от атмосферного 4D56. Они без твердой вставки под верхнее компрессионное кольцо.

Полный размер

Новый поршень

Снял головку. Внимательно осмотрел места между клапанов. Там, обычно, трещины. Но на снятой головке проблем таких небыло.

Полный размер

Снятая головка

Промер головы показал небольшое отклонение от плоскости- будем шлифовать. На клапанах сверху набиты ямки от регулировочных винтов. Это мешало выставить правильно зазоры. Можно было их торцануть, но лучше купить новые. Они не дорогие.

Полный размер

новые клапана

Колпачки, естественно, под замену. На распредвалу подъело три кулачка от заклинивших роликов на коромыслах. Будем менять на новый, вместе с коромыслами. На новых коромыслах надо поменять регулировочные винты от старых. Винты нового образца на старые ГБЦ не подходят. Коленвал в стандартном размере и в отличном состоянии. Ничего с ним делать не будем, только поменяем вкладыши.
Поршневая. Блок уже точился во второй ремонт. Выработка в цилиндрах довольно большая. Поршни в них болтаются. Блок гильзован с завода сухими гильзами и решено перегильзовать и расточить в стандартный размер.

Полный размер

Промер масляного насоса показал его нормальное состояние, да и проблем с давлением масла небыло.

Запчасти покупал или оригинал митсу, или поставщиков на конвеер, или оригинал на Хундай Галлопер. У последних цены примерно в 3 раза ниже японского оригинала. Распредвал и три рокера клапанов купил Autowelt. Китай, но хорошего качества. По производителям могу сказать : все сальники corteco, nok или оригинал, прокладки брал по одной, а не комплектом-оригинал Митсу, Прокладка ГБЦ — Victor Reinz, Поршни оригинал Митсу(разорился), гильзы оригинал Хундай — цена очень демократичная, клапана все восемь — АЕ, вкладыши коренные, шатунные и баллансиров — Taiho, поршневые кольца — ТР, сальники клапанов-Хундай оригинал, Болты ГБЦ — Victor Reinz, ремни ГРМ — Gates, ролики и помпа — SKF, SNR, герметик для поддона и других мест давно использую и всем рекомендую Elring Dirko 030790.

Полный размер

Головку, как и писал, пришлось проточить на 0.15мм, седла поправили, новые клапана притер дрелью с пастой.

Полный размер

Клапана рассухаривал отечественным рассухаривателем от классики.

Полный размер

Блок отвез в местную "Механику". Старые гильзы срезали, новые запрессовали, расточили под поршни.

Полный размер

Запрессовали вкладыши баллансирных валов.

Полный размер

Коленвал установил в новые вкладыши стандартного размера. Точить коленвал на этом моторе не рекомендуется, хоть и есть ремонтные размеры вкладышей.
После сборки, прокачки салярки, мотор завелся сразу, как в обычном режиме. Потарахтел на холостых полдня. Потом немного под нагрузкой. Сапунение и выдавливание масла прекратилось. Дикая вибрация пропала, масложор пропал, но одну проблему все же устранить не получилось. Подтекает задний сальник, так же как и раньше подтекал. Приходится немного доливать масла. До сих пор так езжу, хотя и купил сальник и новый его корпус. Всё руки никак не дойдут. Прогретый мотор работает очень тихо и мягко. Я доволен!

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт 4Д56Т часть 2 — DRIVE2

Вчера ездил на Мазде -кормилице в Пермь на старую работу за справкой о зарплате для Бюро занятости населения, поскольку с работы уволился по состоянию здоровья, зарплата была неплохая, встану на учет по безработице, пусть поищут мне работу по профессии, без командировок, переработок и больших нагрузок, справку врачи после инфаркта дали, а группу инвалидности и пенсию не дали, а у меня стажа 35 лет, вот пусть сейчас государство среднюю зарплату три месяца платит, все равно работу ни фига не найдут быстро, а я спокойненько буду ремонтом Делики заниматься (вот такой я злой). Короче, заехал на авторынок в Автояпонец, купил прокладку под головку блока 4 дырки немецкую, такая же и стояла, голова прошлифована в последний размер по высоте. Цена 1900 минус скидка по дисконтной карте 200 руб итого 1700.
Приехал домой, занялся продолжением ремонта. Зачистил от старого герметика металлическую прокладку коллекторов, решил оставить старую, посажу на красный термостойкий герметик, должно прокатить, зачистил коллектора от грязи, сажи и масла. В впускном коллекторе очень много масла, видимо кидало через неисправную турбину, решено турбину до лучших финансовых времен заглушить по науке, также ликвидировать как класс систему ЕГР, заглушив прокладкой трубку в районе выпускной трубы.
Итак за вечер сделано: установлены коллектора на головку блока (голова пока снята и лежит на верстаке в мастерской-подвале) на красный герметик и старую прокладку, выпускной коллектор разобран на три составные части:
1- сами штаны
2- улитка от турбины
3- нижняя часть
это сделано для проверки прокладок и просто от нефиг делать.
Сегодня с утра поехал в Бюро занятости населения, встал на учет, предложили на выбор 4 организации, а я в них уже работал раньше и увольнялся потому, что или денег не платили, или характерами с руководством не сошлись, или длительные командировки. Вот, говорю, вам справка от врачей, ищите мне работу чтобы ничего не делать, деньги получать и вообще я уже старый. Приходи, говорят, через неделю, неси номер счета карты банковской, будем знать, куда тебе пособие по безработице переводить. Вот это совсем другое дело!- сказал я и довольный поехал домой продолжать заниматься ремонтом любимого автомобиля.
Посмотрел я на два коллектора и понял: ничего я колхозить не буду, использую по максимуму существующие детали турбины, ЕГР и т.д. Поскольку турбину надо глушить однозначно, стал ее разбирать. Самое трудное было- достать большое стопорное кольцо, чтобы располовинить ее. А так-то что, открутил левую резьбу на валу, вал с горячей крыльчаткой достался. Также выпала одна втулка латунная с дырочками. Причина неисправности турбины налицо: выработка на валу по втулкам обалденная. Начал выбивать вторую половинку, зафиксированную малым стопорным кольцом, из отверстия почему-то выпали кусочки пружинки, похоже она сгорела от прорывавшихся выхлопных газов. Вторая часть вылазить не хотела, стукнул по выколотке посильнее и всё выпало нафиг на землю во дворе, т.к. делал эту процедуру не в мастерской, а под крышей на свежем воздухе. Собрал с земли вроде все, подсобрал всё на вал, все равно пока это не востребовано, положил на дальнюю полку. Нашел в коробке с разной мелочью длинный болт на 10 с мелкой резьбой и какую-то не то чашку, не то крышку с дыркой на 10, зарядил это все в корпус вместо вала с крыльчатками со стороны выхлопа, уплотнил опять же красным герметиком. Со стороны холодной крыльчатки поставил на герметик (белый) заглушку из нержавейки с отверстием на 10, также чудесным образом найденную в необразимых закромах моего кулацкого хозяйства, всё это стянул гайкой от карданного болта с мелкой резьбой и финально прошелся белым герметиком по плоскости. Вставил корпус в алюминиевую улитку и поставил на место большое стопорное кольцо при помощи доработанных круглогубцев и какой-то матери. Получилась в итоге как бы турбинка, но крыльчаток нет и выхлопной тракт надежно заизолирован от корпуса, в котором куча ненужных уже дырок под масляные и тосольные штуцера и от впускного коллектора. Установил эту псевдотурбину в выхлопной коллектор, соединил впускной коллектор с псевдотурбиной.
Пришла жена с работы в 21-00, получил пендюлей, за то, что не сходил в магазин за хлебом и молоком и не истопил баню. А я вообще на время не смотрел, думал рано ещё :)), зато головка блока начала обретать законченный вид. Фотки грязными руками делать не стал, завтра сделаю, пока руки чистые. День прошел не зря.

www.drive2.ru

Кап.ремонт ДВС 4D56 Mitsubishi Pajero Sport II Часть 1 — DRIVE2

Здравствуйте товарищи!
Не думал я что начну свой, блог с такого геммороя как кап.ремонт 4D56…
Ремонтом ДВС и вообще легковых авто занимаюсь давно и всегда считал его как хобби, а не средством заработка, но как то потихоньку помаленьку появились с 3 десятка постоянных клиентов)))
И вот очередной мой клиент покупает авто с гордым названием Mitsubishi Pajero Sport II, около полугода эксплуатации ни каких проблем, всё как у всех приятные хлопоты после покупки поддержанного автомобиля, замена тех.жидкостей, фильтров, мелочёвка по ходовке…
После плановой замены масла в ДВС и фильтров МПС проехал около 4 т.км и тут мне звонит хозяин и говорит загорелась сигнальная лампочка аварийного давления масла, вообщем после нескольких консультаций и манипуляций с ДВС, МПС был загружен на "автовоз"(т.к авто эксплуатируется на севере края) и отправлен ко мне.
Когда я открутил сливную пробку поддона двигателя, масло оказалось как желе!
Далее вскрыл поддон, а там просто масляный холодец блин(((
Звоню клиенту настаиваю на полном разборе ДВС, т.к всё промыть и продуть на 100% не получится, однако клиент прислушался к мнению другого человека, который посоветовал промыть всё керосином, пару раз сменить масло и фильтр…Что я и сделал не давая ни каких гарантий что это поможет…
Итог всё промыл-продул что мог внутри блока, отмыл поддон, собрал пролил керосином, набрал промывки ДВС Лукойл, масла и фильтров шт 6 или 8 не помню уже, короче заливали-заводиди-сливали пол ночи…Неделю я отъездил в тестовом режиме по городу и на пробеге 95км500м я услышал тук-тук-тук…
Продолжение следует…

Полный размер

www.drive2.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт 4d56t часть 2 "ГБЦ" — Mitsubishi Pajero, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2

Полный размер

Голова была не подарок, я бы даже сказал не голова а жоп@!
Ось карамысел- да что о ней говорить, ПОПОЛАМ. судя по износу на распредвалу ДАВНО-1.5мм!
для тех кто не в курсе у нас(4д56) установлены роликовые карамысла смазываемые через ось карамысел и после её поломки смазка туда не поступала. сами карамысла тоже естественно без смазки погибли(ролики). а еще ось карамысел вырвало вместе с крепежными шпильками и резьбе крепления оси трындец.
Клапана- с завода они должны выступать (приблизительно на 2мм) из гбц. у меня же они были на эти 2мм утоплены в седла!
впускные- стерты настолько что утоплены в гбц на 2 мм. фаска тарелки клапана уже встретилась с рабочей поверхностью и тарелка клапана начала уменьшаться в диаметре! краем тарелки можно было бриться и вообще в скором времени тарелка могла прскочить внутрь седла!
выпускные- (видимо менялись до меня) дно клапана толщиной 1.5мм(между краем рабочей поверхности и фаской на дне клапана), ШИРИНА ПЯТНА КОНТАКТА 5мм! седла стерты так что клапана не выступают из головки хотя и должны.
направляющая втулка выпускного клапана 4го цилиндра- внутри целая, но аллюминий вокруг нее говорит о том что при неведомых обстоятельствах втулку когда-то перекашивало и болтало из стороны в сторону, НО РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ и ловкий дядя когда то её прилепил на холодную сварку!

И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ? Я ЧТО НЕ РУССКИЙ ЧТОЛИ? Я РЕШИЛ ОСТАВИТЬ ЭТУ ГОЛОВКУ)))
Ось карамысел, сами карамысла и распределительный вал я взял новые, немецкой фирмы автовелт, клапана впуска с разборки. все клапана отдал на проточку(рабочей поверхности). нарезал резьбу под ремонтные шпильки крепления оси карамысел(шпильки ремонтные взял новые, модной фирмы "жигули"). седла решил не менять(я же с рождения РУССКИЙ). взял у товарищей набор зенковок от девятки и волги(выпуск и впуск соответственно) и двое суток не спеша пил в бане пиво с кириешками и зенковал седла, собутыльники приходили и уходили и приносили и приглашали но меня было не остановить! к концу процедуры как мне казалось что я мог руками выжать фреш из кирпича!(мне действительно показалось). я уже не мог открыть себе пиво к тому моменту когда закончил подгонку последнего клапана.(вся сложность в том что при снятии большого слоя зенковкой, теряется центрация рабочей кромки седла относительно направляющей клапана а тестируется это уже при притирке клапана, поэтому я зенковал и сразу притирал каждый клапан отдельно).
извиняйте что таааак долго, иначе не мог)

Полный размер

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Течь масла двигателя 4D56. Замена масла. Ремонт стартера.

На двигателе спереди под ТНВД стал наблюдать течь масла. Изучив пятно и вспомнив, что болты натяжника грм при выкручивании оказывались в масле, приговорил прокладку между передней левой крышкой и блоком цилиндров. Работы откладывал, т.к. на расходе масла не сказывалось и на ремни оно не попадало. Недавно обнаружил течь сальника распредвала. Откладывать ремонт уже не стал.
Прошло 60 т.км. после замены Ремней БВ и ГРМ вместе с роликами и сальниками. Решил совместить ремонт с заменой и этих позиций.
Разобрал и удивился — текли все сальники кроме КВ, которые менял не так уж давно. Тогда предпочтение отдал NOKам.
В этот раз за ранее взял то же NOK, вернее Corteco, в упаковках которых лежали NOKи, но я это знал, по этому мой выбор пал в сторону этого упаковщика. Эти изделия не дали повода усомниться в их качестве. Запасся прокладкой передней крышки ремнями и роликами.

Полный размер

Навая прокладка передней левой крышки. Крышки левого балансирного вала. Крышки, на которой крепиться ТНВД.

Если состояние сальников расстроило, то состояние ремней Gates только радовало. Масло на них не попадало, а вид был как у новых.
Снял лобовину и увидел неприятную картину. Прокладка задубела, местами намертво прилипла где-то к блоку, где то к крышке. Удалять её остатки пришлось очень долго и с большими муками.

Злополучная прокладка

При сборке ремни с роликами решил не менять а повременить до 80 т.км, тогда же запланировал замену прокладки масло насоса.
Заменил масло опять же на ZIC diesel X7 10w40. Фильтра масла и топлива Filtron.
Итогом работ был порадован — давление маслишка по штатном прибору немного подросло.
Не все было гладко. Поездив пару дней, стал обращать внимание, на то, что для запуска, особенно на горячую приходилось дольше крутить стартером. Не настолько дольше, чтоб паниковать — где то на 1сек, может чуть больше, может чуть меньше, но этот факт не мог не напрягать. Начались думки — что я мог сделать не так…Ответ не заставил себя долго ждать. При очередном запуске стартер крутил уже секунды три, при этом как то вяленько. Поехал в гараж проверить систему запуска, заодно проинспектировать результат предыдущих работ. Течей нет, натяжка ремней хорошая, а вот для проверки запуска пыжа завести уже не мог, стартер просто напросто перестал реагировать на ключ зажигания. Замкнул контакты втягивающего и

www.drive2.ru

Капремонт 4D56 часть 1 - Farsh

Начал капремонт двигателя, достался уже снятым с авто, без головки и навесного, лежал под снегом.

Разборка и дефектовка, итог: поршневая группа на замену, замена вкладышей и расточка блока!

Отдал на расточку в дисплей, фотка до расточки:

А вот забрал :

А вот движок почистил:

Вот головка (ГБЦ) плачевном состоянии

Снял коллектор и просто слов нет...

Почистил головку:

Купил ремкомплект за 3250 ре и вкладыши 3000 первые ремонтные все фирмы автовельт:

Начал собирать головку, вообще отлично сухарится:

Слева уже притертые клапана, а справа нет

Тут седла клапанов слева не притертые, а 2 справа притертые

no comments

Пришли заказанные поршня (+1,0)

Забрал с расточки блок

#Котлетинг

dnevniki.ykt.ru

Снятие двигателя 4D56 — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2005 года на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!
Начну разгребать свои скопившееся архивы.
Давно просился двигатель на замену всевозможных резинок. Масло уже текло не пойми от куда. И очень смущало то, что давление датчик показывал очень малое. Короче, тянуть уже дальше было нельзя. Тем более, что прогнила магистраль на заднюю печку и антифриз долго не задерживался.
Постараюсь коротко и понятно:)
Долго готовился к данной операции, и никак не мог себе выбрать чем буду доставать двигатель. Хотел до последнего вытаскивать электротальфером. Уже соорудил балку на потолке из двутавра. Но в последний момент сосед принес мне цепную таль. Очень рекомендую для этой операции ее. Ей можно поднимать двигатель плавно, без рывков. Что снижает риск что-либо оторвать в разы. Поехали:
1.Первым делом была снята коробка.
2.Потом в ход пошло навесное оборудование. Интеркуллер, воздушный фильтр, АКБ, генератор, компрессор, все ремни, с вентилятором и шкивом…
На двигателе оставил насос. Насос ГУР открутил от кронштейна и отвел в сторону.
3.Отсоединил патрубки идущие к радиаторам печки и вакуумные шланги.
4.Отсоединяем провода массы на двигателе.
5.Снимаем выхлоп.
Двигатель остался качаться только на опорах.

Полный размер

Далее на скорую руку изготовил "крюк" чтоб вынуть двигатель. Из завалявшейся трубы и куска арматуры

Полный размер

Тут уже было бы неплохо позвать помощника. Приподнимаем двигатель, в легкую, чтоб разгрузить опоры и откручиваем их. И затем по-тихоньку начинаем вынимать двигатель. Когда двигатель оказался выше капота, откатили машину назад и опустили двигатель. Все. Ура)

Полный размер

Вот он, весь чумазый от масла

Полный размер

Нутро тоже не в очень чистом состоянии

Полный размер

Ну и немного фоточек по кругу.

Полный размер

Помпа прошла хренову тучу километров, попала под списание по выслуге лет. Так норм, подшипник не люфтит, не жужжит…

Полный размер

Как оказалось, операция не такая страшная как объемная. Ни один болт сорван не был, это очень порадовало. На выпуске стоят медные гайки, которые спокойно отвернулись. Но и WD тоже никто не отменял

Полный размер

Пробег: 297 000 км

www.drive2.ru

Замена 4D56 на 4M40 — Mitsubishi Space Gear, 2.8 л., 2000 года на DRIVE2

После того как я подтопил свою машинку и словил гидроудар, я еще пытался заводить ее и реанимировать без вскрытия — зря, отделался бы ремонтом, а может и не зря, потому что в мыслях были планы на замену двигателя, только вот не так радикально и совсем не в этом году.

Полный размер

Пытаюсь штурмовать

Полный размер

Уже сел и заглох. Тросов нормальных нет, те что есть — рвутся. УАЗ не справляется.

Для замены 4д56 на 4м40 нам понадобятся:
— Двигатель 4м40 контрактный. Я покупал в Москве в фирме "Motor-Land". Стоимость двигателей в Москве и Владивостоке одинаковая, только в Мск мы смогли приехать, выбрать понравившийся двигатель, осмотреть его снаружи и изнутри (при нас сняли поддон) и привезти двигатель в Калугу за один день. Сколько бы стоила доставка двигателя из Владика и что бы привезли, я даже думать не хочу;
— Балка передняя с булки из-под двигателя 4м40. На родной крепления двигателя выше, смещены чуть вперед, и угол под подушки больше завален к двигателю;

Полный размер

балка 4д56

Полный размер

балка 4м40

Полный размер

отличие креплений двигателя на балках. Слева 4м40, справа 4д56

— Колокол под 4м40 от коробки v5m31 или целиком коробка. Крепление колокола к двигателям 4д56 и 4м40 разные, а к корпусу коробки v5m31 одинаковые, причем не важно, будет эта коробка с Дэлики японца или с Паджерика, разве что рычаги переключения будут с разных сторон (если менять коробку целиком). Я на ДэликаКлубе у Антона (Craig) приобрел и коробку и маховик от Паджеро 2.

Полный размер

Слева мой старый (4д56), справа бу от Паджерика (4м40)

— Маховик от механики, если двигатель был куплен от машины с автоматом (как в моем случае). Причем маховик подойдет только от Дэлики или Паджерика у них 120 зубьев на венчике, а вот на Кантере (где тот же двигатель стоит) 121 зуб. Вообще вещь редкая, т.к. весит много и частенько за ненадобностью их сдают в металл;
— Подшипник первичного вала. На 4д56 размеры 15/32/12 (имеете еще номер как 6002) на 4м40 17/40/12 (имеете еще номер как 203), а нам нужен 15/40/12, или 15/40/13, или 15/40/14. Я взял китайский (не помню уже фирму) 15/40/14, других в наличие у нас в городе не было и на заказ не обещались появиться.
— Комплект сцепления под 4м40. На 4д56 диаметр диска 225мм, на 4м40 — 250мм, да и корзина с выжимным другие. Брал Exedy MBD 063U и BRG 601.
— Патрубки радиатора, интеркулера и воздушного фильтра. Родные короткие и\или с другими изгибами. Недостающие заказывал, опять же, на ДэликаКлубе у Сергеева Сергея.
— Шланги, рукав высокого давления, масляный радиатор от Волги (обычный змеевик) для ГУРа. Тут может еще что нужно, но мы обошлись тем, что имели.
— Различная мелочь в виде болтиков, винтиков, шайбочек, гаечек, шлангов, хомутов и т.д.
— Жидкости в двигатель и коробку, все. Масло моторное (с фильтром), тормозуха, антифриз, масло ГУРа, масло трансмиссионное.

Прежде всего хочу сказать, что я собственными руками не менял двигатель, т.к. у меня нет для этого места и инструментов соответствующих. Работа выполнялась в гаражном сервисе на подъемнике.
1. Сливаются масло и антифриз.
2. Снимаются рычаг раздатки, интеркуллер, воздушный фильтр с корпусом, аккумуляторы, левая площадка под аккум. Отсоединяются все провода, топливные шланги, патрубки радиатора и печки, вакуумные шланги, патрубки кондиционера, шланги ГУРа, рулевой карданчик (руль лучше поставить прямо и зафиксировать рулевое колесо, не ключом). Снимается радиатор.
3. Снимаются карданы, выхлопная труба, колеса передние, суппорта передние (подвешиваются на кузове), амортизаторы, крабы (зачем не знаю, но они были сняты). Отсоединяются рабочий цилиндр сцепления, вакуумные шланги, электрические разъемы с переднего привода, шаровые верхние, торсионы от кузова.
Может что и забыл или последовательность перепутал, но смысл в том, что нужно опустить двигатель вместе в коробкой, частью подвески, рулевой рейкой и передним приводом.
Двигатель и рулевая рейка крепятся к передней балке. Редуктор с приводами и нижние рычаги к передней и центральной балкам. Коробка к задней балке.
Прежде чем откручивать или ослаблять крепление балок, нужно их (балки) положить (упереть) на что-нибудь, в моем случае это был специальный стол на колесиках, при этом кузов должен не висеть, а скорее придерживаться лапами подъемника. И уже убедившись, что ничего не мешает и не препятствует опусканию двигателя (скорее поднятия кузова) можно откручивать балки и потихоньку поднимать кузов, наблюдая как выходит двигатель. Лучше выполнять работу больше чем одному человеку, т.к. зазоры между двигателем и лонжеронами измеряются миллиметрами. Далее коробку нужно отделить от двигателя, мы подвешивали коробку к кузову и потом окручивали болты крепления. Потом снимается двигатель с подушками.

Полный размер

Подкапотное без внутренностей

А далее начинается сплошное творчество)))
Дело в том что японская балка не подходит 1 в 1 и не подходит она из-за рулевой рейки. Мудрить и переделывать крепления двигателя или крепление рейки, каждый сам пусть решает. В моем случае срезали крепления двигателя с моей балки и переварили крепления от японской балки. Так проще: во-первых, не надо разбирать подвеску и крепления редуктора, во-вторых, переварить крепления двигателя на плоскости проще чем крепления рейки на трубе или думать о других креплениях рейки. С рулевой рейкой мы еще хапнем головоломки, но позже)))

www.drive2.ru

Двигатель 4D56 (D4BH, D4BF) | Масло, характеристики, ресурс

Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF

Производство	Kyoto engine plant Hyundai Ulsan Plant
Марка двигателя	4D5/Astron Hyundai D4B
Годы выпуска	1986-н.в.
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2 4
Ход поршня, мм	95
Диаметр цилиндра, мм	91.1
Степень сжатия	21.0 17.0 16.5
Объем двигателя, куб.см	2477
Мощность двигателя, л.с./об.мин	74/4200 84/4200 90/4200 104/4300 114/4000 136/4000 178/4000 178/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин	142/2500 201/2000 197/2000 240/2000 247/2000 324/2000 350/1800 400/2000
Экологические нормы	Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5
Турбокомпрессор	IHI RHF4 MHI TD04-09B MHI TD04-11G MHI TF035HL
Вес двигателя, кг	204.8 (D4BF) 226.8 (D4BH)
Расход топлива, л/100 км (для L200) — город — трасса — смешан.	10.7 7.5 8.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 10W-30 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	6.5
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 350+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Mitsubishi L200/Triton Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport/Challenger Mitsubishi Delica Mitsubishi Space Gear Mitsubishi Strada Hyundai Galloper Hyundai Grace Hyundai Porter Hyundai Starex Hyundai Terracan Kia Bongo

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4D56 (D4BH, D4BF)

Выпуск мотора был начат в мае 1986 года и первым автомобилем с ним был Mitsubishi Pajero 1-го поколения. Этот двигатель пришел на смену 2.4-литровому 4D55. Блок цилиндров нового на то время 4D56 отлит из чугуна, имеет 4 цилиндра и рядную компоновку. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, мы получили 2.5 литра рабочего объема.

Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм.
Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км. На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм.
Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Двигатель 4D56 имеет корейские аналоги из модельной гаммы Hyundai.
Первые модификации этого двигателя были атмосферные и имели 74 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент 142 Нм при 2500 об/мин. Компания Hyundai ставила их на свои автомобили под названием D4BA и D4BX.
Затем начался выпуск турбо версии дизеля 4D56, где в качестве нагнетателя использовался MHI TD04-09B. Это позволило увеличить мощность до 90 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент до 197 Нм при 2000 об/мин. Аналог от Hyundai назывался D4BF и встречался на Hyundai Galloper и Grace.
Для Mitsubishi Pajero 2 применяли турбину TD04-11G.
После этого добавили интеркулер и увеличили мощность до 104 л.с. при 4300 об/мин, а крутящий момент достиг 240 Нм при 2000 об/мин. Второе имя этого двигателя — Hyundai D4BH.
В 2001 году появилась модель с Common rail, с турбиной MHI TF035HL и с интеркулером. Здесь также использованы новые поршни и степень сжатия снизилась с 21 до 17. Это позволило довести мощность до 114 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 247 Нм при 2000 об/мин. Такие модели получили обозначение DiD и они соответствуют требованиям экологического класса Евро-3.
С 2005 года пошли версии с DOHC головкой по 4 клапана на цилиндр и впрыском топлива Common rail 2-го поколения. Диаметр впускных клапанов здесь 31.5 мм, выпускных 27.6 мм, а толщина ножки клапана 6 мм.
Здесь также нужно регулировать клапаны через каждые 90 тыс. км. Зазоры клапанов для 4D56 DOHC на холодную такие: впускные клапаны 0.09 мм, выпускные 0.14 мм.
Первая версия оснащалась турбиной IHI RHF4 и развивала мощность 136 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 324 Нм при 2000 об/мин.
Вторая модификация получила турбину IHI RHF4 с изменяемой геометрией и поршни под степень сжатия 16.5. Мощность возросла до 178 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 400 Нм при 2000 об/мин. (для АКПП — 350 Нм при 1800 об/мин). Выхлоп обоих моторов вписывается в нормы Евро-4 и Евро-5, в зависимости от года выпуска.

В 1996 году этот двигатель убрали с некоторых автомобилей и вместо него начали устанавливать 4M40. Производство 4D56 уже практически завершено, его ставят только на автомобили для отдельных стран. Преемник вышел в 2015 году — им стал двигатель 4N15.
Корейские D4BH с 2001 года заменялись на 2.5 CRDi D4CB.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Митсубиси 4D56

1. Посторонние шумы. Одна из главных причин это умирающий шкив коленвала, который нужно заменить.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка клапанной крышки, сальники балансирных валов, сальники коленвала, сальник распредвала, прокладка поддона, датчик масла. Проблемы с подтеканием масло это классика для Mitsubishi 4D56 и его Hyundai D4BH, D4BF и D4BA аналогов .
3. Дымит двигатель. Для 4D56 чаще всего проблема в несгоревшем топливе (дым воняет соляркой), проблема обычно в распылителях форсунок, которые нужно заменить.
4. Трещины в ГБЦ. Если у вас бурлит антифриз в бачке, тогда скорей всего, вашей головке пришел конец. Нужно покупать новую, без трещин, остальные варианты работают хуже.

Важно контролировать состояние ремня балансирных валов каждые 40-50 тыс. км и вовремя его заменить. Обрыв этого ремня чреват его попаданием под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Убирать балансирные валы не лучшая идея, возрастает вероятность, что сломает коленвал на высоких оборотах.
Турбина здесь служит нормально, примерно 300+ тыс. км. Быстро забивается нагаром клапан EGR, его нужно чистить после каждых 30 тыс. км или около того.
Также сюда стоит лить нормальное топливо, особенно это касается 178-сильной версии, это продлит ему жизнь.
В общем и целом это обыкновенный старый дизель, ресурс 4D56 практически всегда превышает 300 тыс. км и при нормальном обслуживании может проехать даже 400+ тыс. км.

4D56 номер двигателя

Вот место где находится номер двигателя 4D56.

Тюнинг двигателя 4D56

Чип-тюнинг

Такой старый мотор родом из 80-х не стоит трогать и пытаться увеличить мощность, хорошо что он вообще ездит. Но вас это скорей всего не остановит, поэтому езжайте в тюнинг контору, которая возьмется за чип-тюнинг 4D56 и залейте более злую прошивку. Версию на 115 л.с. можно раскачать до 140-145 л.с. и добавить около 70-80 Нм крутящего момента. Двигатель 4D56 на 136 л.с. чипуется в 170-175 л.с. при 3700 об/мин, а момент увеличивается до 350+ Нм при 1800-2400 об/мин. Топовая модель на 178 л.с. может дать до 210 л.с. при 4000 об/мин и момент 450+ Нм при 2100-2300 об/мин.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

<<НАЗАД

wikimotors.ru