Ремонт дроссельной заслонки электронной


Mercedes E-class 220 E › Бортжурнал › Ремонт Электронной педали газа(дроссельная заслонка, ДЗ).

Думаю каждый третий владелец авто с электронной педалью газа сталкивался с её поломкой.

Решил рассказать про ремонт дроссельки от своего w124 220 Е, но более чем уверен, что моторчики дроссельки на всех 111.*, 104.* с HFM и PMS одинаковы…
Данный узел, как правило, считается не ремонтопригодным и срок его службы около 200 – 250 тыс.км.
В большинстве 124х и 202х дроссельки свой ресурс уже давно отходили.

Основные проблемы:
Решил выделить основные проблемы, которые чаще всего встречаются на этих дроссельках
1) Тресскается и рассыхается проводка… начинает коротить и дроссель пашет хреново, если вообще работает
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой… часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет…
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)

Первая проблема относительно легко устранима, требуется просто вскрыть дроссель и заменить провода… есть люди, кто это делает на практически профессиональном уровне.
Мне попалась как раз дросселька со свежезаменённой проводкой, но на моей дроссельки моторчик уже отжил своё… и начал барахлить… визуально это было фактически не заметно, но на диагностике всё было видно… на ХХ дроссель не управлялся электроникой и весела преславутая ошибка 022. На вид обороты на ХХ были в норме и прогревочные обороты присутствовали как надо, но даже если моторчик дросселя дохлый и не двигается, то мозги выставляют более поздний (Угол опережения зажигания)УОЗ и корректируют обороты как надо, это ведёт к большему расходу бенза на ХХ, особенно если много стоишь в пробках и т.д. (На более старых мозгах иногда обороты могут быть выше нормы… если они не могут корректно обруливать эту ситуацию, но это скорее исключение)

Первым делом я разобрал дроссельку и извлёк от туда эл.моторчик. Посмотрел производителя и долго долго искал ему замену. Пытался подобрать по параметрам и характеристикам… пока не наткнулся на производство в Китае, где делали моторчики для дросселек VDO. От туда я и заказал себе моторчики на замену. Долго долго ждал я свою посылку… но когда она дошла, всё оказалось в лучшем виде… моторчики были 1 в 1 до самых мелких деталей…
После установки ошибка на дроссель пропала… и он рулится электроникой, в итоге из этого боя я таки вышел победителем… ибо победить хроническую ошибку 022 я до этого не мог!

Вот посылочка:


Сравнение с родным моторчиком:

Опишу немного ход работ:
0. Как снять саму дроссельку я даже описывать не буду, так как там всё интуитивно понятно… стоит только посмотреть.
1. Снять заднюю крышку, открутив 4 болта под торкс.


2. Под крышкой видим моторчик, его перекрывает большая шестерёнка(3), которую нам нужно снять, чтоб добраться до моторчика, также сам моторчик держат два болта(2), ну и можно разглядеть припаянный контакты(1)

Выбить шестреню можно через отверстие с противополжный стороны, на фото видно отверстие, через которое с помощью какого нить штыря можно выбить ось шестерёнки.

3. Отпаять контакты и открутить моторчик

4. Собрать в обратном порядке

Теперь замеряю улучшения в расходе бензина, посмотрим что получится после моих "махинаций", но то что уже можно сказать — дроссель начал управляться электроникой и начал работать как надо.

www.drive2.ru

FIAT Linea 1.4 t-jet › Бортжурнал › Всё решаемо. Восстановление работы электронного дросселя.

Текста очень много. Фото в конце.

Резюмирую. Вытяжка из текста, для всех кто экономит время.
Кто хочет просто купить новый дроссель — Chrysler 04892945AA. В штатах его ставят на Fiat 500sport 1.4t multiair 120л.с., Fiat 500 Abarth 1.4t multiair 160л.с., Dodge Dart 1.4t multiair 160 л.с. Сейчас цена в районе 6т.р.(Пока не подтверждено, человек заказывал, но не поставил. Внутри сhrysler другой. Была замена на крышку приородросселя)

Я думаю, можно поставить дроссель и от приоры через фланец. Для энтузиастов. Восстановить родной заменой на потенциометр от приора-дросселя (bosch), или восстановить сам резистивный слой графитовым аэрозолем (не работает). Другой вариант — отгибание волосков контактов в сторону целой части ресистивного слоя. Это точно рабоает. Я именно так и сделал. И если проблема только в дросселе, всё будет работать, как и прежде. Только ошибки нужно сбросить. Всем успехов.
UPD. 10.05.2015:
1. На данный момент всё прекрасно, пройдено 11000км.
2. На clublinea.ru подтвердили предположение о применимости дросселя приора. Можно заменить только саму верхнюю пластиковую часть от дросселя приора, в которой находится сам потенциометр. Подходит один к одному, калибровка не требуется, партномер 0280750526. Обратите внимание: видимо есть разные приородроссели, с одних крышки подходят как родные без переделок и всё сразу работает, у других требуется инверсия по питанию.
UPD. 05.12.2015:
1.На данный момент всё прекрасно, пройдено 25000км, ни одной ошибки.
2. Подтверждена работоспособность установки приоровского дросселя через переходную пластину. Поменяны местами провода в фишке, инверсия питания.

Далее в развёрнутом виде.
Я писал, что машина покупалась с проблемами. В частности подвеска, тормоза требовали замен нерабочих компонентов. Это вопросов не вызывало и, в общем, не беспокоило. Плановый ремонт, ничего более. А вот покупая машину с нерабочим дросселем, я был, скажем так, несколько самонадеян. Хотя и был предупреждён, что у официалов этот узел стоит 12т.р. Но продавец либо был не совсем честен, либо официалы за эту цену ставят не оригинальный дроссель, который идет в машинах турецкой и российской сборки. Так вот. Я думал что официалы, бедного продавца просто хотели развести и на самом деле, там какая-нибудь ерунда. Но как оказалось это не так. Приехав на на диагностику к приятелю своего брата, получил коды ошибок 1688, 0443, 0039, 0121, 0221, 1682. Машина всё это время была просто овощем. Обороты максимум 3000. Практически не едет. Все эти ошибки относятся к дросселю, кроме 0443 — это ошибка клапана адсорбера. Как я позже узнал, решается заменой клапана на приоровский и переделыванием фишки. Приятель этот, ремонтирует грузовики, легковушками не занимается, поэтому подсказать ничего мог. Как и говорил сразу, что покажет только ошибки. Поехал дальше. Приехал на другую диагностику, где обещали поискать причину данных ошибок. Там с меня просто взяли деньги за, так сказать диагностику, показали те же ошибки и сказали, что проблема в дросселе и надо решать сначала её. А на вопрос как, просто развили руками. Поняв, что на любой другой диагностике будет тоже самое, полез в интернет.
И тут меня и ждало удивление и понимание того, что я как-бы влип. Цена нового оригинального дросселя Fiat просто невменяема. На тот момент, это полтора месяца назад, Exist обозначил мне цену по запросу в районе 34 т.р. Правда эта цена за дроссель Fiat/Alfa/Lancia 77364549, который мне выдал в ответе продавец. Хотя на машине стоит Bocsh 0280750137. Цена его была и вовсе в районе 50 т.р. (сейчас 55 т.р.). Но самое интересное в том, что аналог боша на эту машину от Fiat/Alfa/Lancia идет под номером 77363462. Цена его на данный момент 105 т.р, тогда около 80 т.р. Я думаю, те кто видел размеры этого дерьма и примерно понимает как оно работает, будет в шоке от такой цены. И у них будет справедливо появляться вопрос о том, сколько раз роняли в детстве тех, кто установил на это такие цены. Тем более, когда я посмотрел цену на дроссель для приоры, а на вид, что называется найди три отличия, я был просто в ступоре. Цена на приоро-дроссель 2500р! Всего 2500р! А ведь они абсолютно одинаковые! Ну в пределах погрешности внешнего вида и крепежа :).
Вот тут я и подумал, что придётся платить бабосы за дроссель б.у., или искать что-то новое, но подешевле. Я думал над идеей внедрить дроссель либо от приоры, через фланец, либо от другой машины. Через фланец потому, что у приоры три крепёжных отверстия, а у линейки четыре. И размер приоро-дросселя 50мм., у линейки 46. Вариант, как я думаю вполне возможный, потому как, прошерстив интернет понял, что система бош-мотроникс работает на одних и тех же параметрах. Номиналы значений для большинства моделей дросселей одинаковые, либо отличаются совсем немного. Напряжение и сопротивление дросселей приоры и линеек одинаковые. То есть вопрос только конструктивный. Размер, крепление и фишка подключения. Я думаю решаемо. Но был вопрос, почему цена на дроссель на двигатель линейки 77л.с. 5-6 т.р., а на двигатель 120л.с., грубо 35 т.р? Рассмотрев их внимательно по картинкам в нете, увидел различие только в патрубках дросселей. Для двигателя 120л.с. на патрубке дросселя есть бортик, видимо чтобы резиновый патрубок, который идет от турбины на дроссель, под давлением не слетал. Возможно другие углы открытия заслонки при одинаковых значениях напряжений. И тут я начал просматривать, какие дроссели ставят на абарты. Например на fiat grande punto и fiat 500 и на fiat viaggio, который производят в китае. Вот как раз это и привело меня на американский ebay, потому, что fiat viaggio это dodge dart. И идут они в сша, в том числе и с двигателями 1,4t multiair 160л.с., такими же как и fiat 500 abarth и fiat 500 sport. Только у спорта мощность ниже. Нашёл я на ибее дроссель от fiat 500 abarth за 12т.р. новый. Уже лучше. И на одной из фото я увидел номер 04892945AA. Производитель mopar. Производят комплектуху для Chrysler. Написал в российское представительство вопрос о том, можно ли на двигатель турбо 120л.с. t-jet поставить данный дроссель от абарта. Они ответили, что задавали вопрос производителю и получили ответ, что данный дроссель ставится и на abarth 160л.с., и на спорт версию fiat 500 120л.с. И они могут доставить мне его в течении меяца за 12 т.р. Хорошо. Это в сша. Движки одни и теже. Мозги верную работу дросселя определяют только по номиналам напряжений и сопротивлений. Значит данный дроссель без проблем встанет и на наш t-jet. В exist'е цена за этот дроссель была 5 т.р. (сейчас 7 т.р.). Круто ведь да? Разница с бошем по цене в восемь раз! На сайте mopar в сша, цена ещё приятней — 78$. На других сайтах, продающих комплектующие для Chrysler и того ниже. В среднем 60$. Например www.mopardealerparts.com.
Это всё конечно здорово. Но как знать, что проблема именно в дросселе, а не в проводке или мозгах. Деньги на ветер выбрасывать не хочется. На форумах люди писали, что и в проводке проблемы были и у кого-то в ЭБУ. Либо сразу заказывать дроссель и надеяться, что причина проблемы только в нём, либо терпеливо и последовательно искать причину и устранять её. Последовательно, значит, начинать с дросселя. То есть разбирать его, чистить от графитовой пыли, которая при работе дросселя со временем вытерается с резистивных дорожек и разлетается по всему потенциометру и может просто замыкать дорожки между собой. О таком на форуме люди писали. После чистки, дроссель снова начинал нормально работать. Но было и другое — не приходило напряжение на дроссель или приходило маленькое напряжение. У кого-то решилось припаиванием на место отвалившегося проводка от блока предохранителей, кто-то пропаивал фишки проводов, меняли дроссель, у кого-то накрылся резистор в ЭБУ. После перепайки всё заработало. Я очень надеялся, что проблема не в проводке. Даже ЭБУ меня не пугал, можно ремонтировать. А вот в проводке проблему найти реально сложно. Отгнившие, оборванные и отвалившиеся от фишек провода, на машине искать крайне сложно. Тем более в линейке, под капотом руку просунуть некуда. А покупать пучок проводов за 5т.р с разборки, тоже радости мало, проблема может и остаться. В общем начал с дросселя. Снял под капотом всё что мешало добраться до дросселя. Снял, принес домой, почистил саму заслонку и снял крышку с потенциометра. Тут я и подумал, что неприятность скорее всего именно в нём. Всё в графите. Дорожки вытерты. Но само главное заметил не сразу. Под углом к свету увидел, что вначале резистивных дорожек проплешины от контактов. А так как Чек выскакивал сразу после запуска двигателя, то проблема видимо была именно в отсутствии контакта в этих местах и ЭБУ тут же переходил в аварийный режим. Это меня расстроило, потому что наглухо вытертый резистивный слой чисткой не восстановишь. Как же быть. Искал как восстановить дорожки потенциометра. Нашёл советы по восстановлению дорожек намазыванием самостоятельно приготовленной резистивной пасты. Доверия не вызывает. Набрёл на графит в аэрозоли GRAPHIT 33/200, которым можно восстановить потенциометр. Его применяют в электронике, как раз для этого — создание и восстановление резистивного слоя. Вполне, на мой взгляд, возможный вариант. В рекламной мастерской, на плоттере вырезать шаблон по размерам с прорезями из самоклеющейся пленки, наклеить на потенциометр, оставив открытыми только дорожки и нанести аэрозоль. Но это уже крайний случай. Но перед тем как заказывать дроссель за семь кусков, я бы обязательно его попробовал. Также можно поискать на авторынке потенциометр для электронного дросселя приоры, говорят найти можно. У нас в городе такой рынок есть.
Ладно. Дорожки потенциометра достаточно широкие. Вытерта их часть. Другая часть целая, ширины хватает. Посмотрел на контакты, которые ездят по потенциометру, в надежде что их можно отогнуть в строну, на целую часть дорожки и понял, что отогнуть нельзя. Плоские и широкие. Решил хотя бы протереть. Ну на всякий случай. Вдруг заработает! Потер ватной палочкой. А она зацепилась за пластинку и от неё отогнулся волосок. Присмотрелся внимательно и увидел, что казавшиеся сначала плоскими контакты, состоят штук из двадцати волосков. Они наборные. И начался процесс. Под лупой, очень аккуратно, начал иголкой отгибать эти волоски на целую часть дорожки. Это сложно. Сами волоски тоньше, чем остриё тонкой иглы. Или сравнимы с ним по толщине. На потенциометре две широкие дорожки, две узкие. На контактах для широких дорожек, я отгибал половину волосков, примерно на 2,5мм в сторону целой части дорожки. Для узких отгибал крайних 4-5 волосков с обеих сторон наборного контакта. Весь процесс занял часа 2,5. Делать надо очень аккуратно, чтобы волоски отогнуть не только в сторону, но и чтобы они остались все на одной высоте. Это важно. После того как закончил, Собрал дроссель. Ставил на машину несколькими днями позже, когда пришёл шнурок ELM327, чтобы сбросить ошибки по дросселю после его установки, до запуска двигателя. Всё собрал, подключил шнурок, сбросил ошибки, завёл. РАБОТАЕТ! Как часики. Закрыл гараж. Пока закрывал и собирался, машина прогрелась. Поехал. Первое впечатление — это просто самолёт. До 5500-6000 оборотов раскручивает легко. По началу переживал, ждал что ошибка выскочит. Но нет, валит прекрасно. Остановился около магазина, заглушил. Вышел, завёл — опять о

www.drive2.ru

Восстановление электронного дросселя — DRIVE2

Продолжаю консолидировать свои посты с саабклуба.

Важное замечание:рабочий дроссель не трогать. инструкция для тех, у кого дроссель и так уже сломан и просится на помойку ибо официальный путь его ремонт не предполагает. Данный способ даёт шанс оживить дроссель, при наиболее часто встречающийся причине.

И так… имеется дроссель на сааб 9-5 образца 2004 года (не суть важно), выдающий ошибку и бросающий в лимп-хоум.

Ценой 4х разломанных дросселей и изучения причин такого поведения, родилась довольно простая методика приведения их в чувство, коей я решил с сообществом поделиться.
Вот он, препарирумый экземпляр:


Перво-наперво нужно открыть пластиковую крышку. Делается это аккуратно отгибая защелки и поддевая одновременно крышку отвёрткой. Спустя 5 минут кропотливого труда получилось:

Затем — откручиваем электромагнитный привод заслонки. Закручено туго, в попытке открутить были свёрнуты несколько дешёвых наборов инструментов, в результате был куплен набор силовых торксов от качественного производителя и всё получилось.

Далее, потребуются химия и обычная губка —
отмываем дроссель от грязи смесью спирта и бензина (не суть чем, что есть под рукой)


Теперь нужно отмыть резистивные дорожки датчиков положения ДЗ и ПГ,
для этого держа дроссель магнитом вверх заливаем по верхнюю кромку спиртом.


Держа в таком же положении крутим механизм ДЗ и ПГ во всём диапазоне раз по 20 каждый. (на картинке виден отблеск от поверхности спирта )

Сливаем спирт, вытрясаем остатки и ставим его сохнуть под нагреватель. Важно, чтобы он нагрелся до, примерно, 50 градусов .


Горячий спирт отлично испаряется, и из нагретого дросселя пары спирта выдуваются в момент.

Теперь наш дроссель необходимо проверить — получилось ли у нас его исправить или нет. Для этого мы имитируем на столе условия его нормальной работы: подаём питание от 6 вольтового аккумулятора и смотрим что есть на выходе осциллографом

Сигнал смотреть на контактах 1,2 и 5,6 относительно земли, питание подавать на 3-4 (они соеденены) и 7-8

Сигнал на экране осциллографа при плавном движении механизма ДЗ или ПГ.
Ровность линии и отсутствие резких выбросов говорит о хорошем контакте между щетками и резистивным слоем в датчике положения.
(выброс в конце — снял щуп с ноги и коснулся питания)

Сигнал со всех контактов получился ровный, значит нам удалось восстановить дроссель.

Собираем дроссель, ставим на машину и наслаждаемся результатом.

Написано в 2011 году. до сих пор полёт нормальный.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал 1.4 16v 89.1 л.с+кондей › Бортжурнал › Разбираю электронную дроссельную заслонку или ё-газ не айс.

Машина а точнее педаль газа стала жить своей жизнью. Хочет газует хочет нет. Меня это естественно не устраивает особенно когда я на перекрестке совершаю стремительный маневр, давлю на газ а машина наоборот останавливается. Газ в пол, а толку ноль. Приходится отпустить полностью педаль и заново надавить тогда появляется тяга. В общем либо дроссель глючит либо сама педаль газа. Разобрал педаль протер спиртом эффекта хватило ненадолго. Снял дроссель разобрал его вытащил движку немного смазал контактные кольца протер спиртом эффекта хватило на 350 километров. Покупать все новое не хочу да и не дешево. Причем этот глюк иногда пропадает как например сегодня а иногда ехать невозможно.

Короче подключил диагностику. На диаграмме видно что глючит педаль тормоза точнее от нее сигнал. Чуть покатался и посмотрел, что сигнал с педали тормоза самопроизвольно рывками поступает. Толи концевик глючит, то ли где то неконтачит или наоборот перемыкает. Из за этого выскакивает ошибка несоответствие сигналов P0504 Соотношения переключателя описал здесь www.drive2.ru/l/5241443/?…95643397&page=0#a95643397 . Теперь буду пытаться устранить, как пока не знаю. Буду пробовать.

Третий график, видно как глючит сигнал от педали тормоза.

www.drive2.ru

Восстановление дроссельной заслонки — Ford Mondeo ST220, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня речь пойдет о важности правильной работе дроссельной заслонки. Как мы все знаем с пробегом у машины происходит некий износ "таблетки" дроссельной заслонки — проявляется это в виде просветов на закрытом дросселе:

Пример таких дросселей

Чем зазоры будут больше, тем сильнее это будет сказываться на работе авто: не стабильный холостой ход, повышенный расход топлива, худший запуск машины как на холодную, так и на горячую. Итак, после того как я снял дроссель со своей машины, я отмыл его на сухо и посмотрел на просвет и вот что обнаружил:

Полный размер

отмытый дроссель

Полный размер

вид сзади

Полный размер

Вот как выглядела моя заслонка, просвет совсем не большой, но все же есть

Изучив мат часть, я выяснил, что на дросселях с завода идет специальный слой напыла, которой герметизирует данные просветы, исключает закусывания заслонки при работе и защищает ее от износа. Но, со временем и частыми мойками дросселя разными жижами, данный слой смывается и происходит данная выработка. Уверен, что каждый сняв свой дроссель и отмыв его, обнаружит не полностью плотное прилегание дросселя. ВНИМАНИЕ! — Речь идет только про машины, у которых НЕ электронная педаль газа, там работа механизма иная и просвет нужен!

Итак, прикладываю вам фото, как заслонка выглядит с завода:

Полный размер

ПРимер заслонки с заводским слоем герметизации

И на своей заслонке, после мытья, можно увидеть место, где этот слой когда то был. Поискав в сети методы восстановлении этого слоя, я нашел специальный состав антифрикционного молибденового состава — именно тот, что используется на заводах! Но, как оказалось, купить его не так просто, да и цена на него высоковата… Но, ради эксперимента и желаемой долгой жизни авто, я нашел где его купить и приобрел:

Полный размер

Molykote d321r. Превращается в очень скользкий уплотняющий слой, который очень высокостойкий к температурам и агрессивной среде! Диапозон рабочих температур от -180 до +450

Выдержка с сайта:

"Антифрикционное покрытие Molykote D-321R в течение длительного времени не смывается растворителями при техническом обслуживании, обеспечивает плавность хода дроссельной заслонки и четкость ее срабатывания.

Антифрикционное покрытие Molykote D-321R для дроссельных заслонок ДВСВо время работы двигателя дроссельная заслонка загрязняется в основном продуктами сгорания топлива и масляной пылью. Кроме этого, в процессе работы заслонка совершает колебательные движения и постепенно в местах крепления ее оси в корпусе узла появляется выработка. Все это приводит к неустойчивому и трудно поддающемуся регулированию холостому ходу, ухудшению работы двигателя на низких оборотах, при резком их изменении и т.п.

Для эффективного решения возникающих проблем эксплуатации специалистами предложено применение для дроссельной заслонки антифрикционного покрытия на основе дисульфида молибдена Molykote D-321R. Это долговременное покрытие характеризуется высокой адгезией, минимальным испарением и окислением, длительным сохранением эффекта смазки. Кроме того, Molykote D-321R обеспечивает хорошую защиту от фреттинг-коррозии, устойчиво к смыванию, воздействию агрессивных сред и высоких температур.

В процессе эксплуатации двигат

www.drive2.ru

Ремонт дроссельной заслонки Volkswagen, Audi, Skoda, — DRIVE2

Всем привет!
Буду не первым кто расскажет о проблеме дроссельной заслонки:
Audi: A4 седан (8E2, B6), A4 универсал (8E5, B6), A6 седан (4B, C5), A6 универсал (4B, C5), A4 кабриолет (8H7), A4 седан (8EC), A4 универсал (8ED)
Skoda: SuperB седан (3U4)
Volkswagen: Passat седан (B5, 3B3), Passat универсал (B5, 3B6)
Данная деталь со временем выходит из строя из-за износа шестерней управляющих дроссельной заслонкой, покупка новой дроссельной заслонки не дешевое удовольствие! Но решение есть!
Мы всегда что-то придумываем чтобы не платить больше и я, не исключение!

Хочу вам предложить реальный способ восстановления шестерней дроссельной заслонки на данные авто.
Делал это сам и заняло пару дней.
И так начнем:
Снимаем дроссельную заслонку, вымываем.

Полный размер

Вот она снятая помытая.

Полный размер

Снимаем главную шестерню. Она вытягивается в месте, с моторчиком (он прикручен на два болтика). И видим, что у малой внутренней шестерни изношены зубья. Смотрим на полумесяц, который у нас остался на дросселе.

Полный размер

Также половина зубьев на шестерне изношены!


Далее смоделировал данные шестерни в программе и распечатал из нейлона.

Полный размер

Это наш полумесяц

Полный размер

Вот так получилась главная шестерня

Начинаем собирать все на место:

Полный размер

так как у меня на этот момент, было две дроссельные заслонки одну разобрал для наглядности. Вот видно старую шестерню и уже восстановленную новую. Полумесяц приклеивал на двух компонентную эпоксидную смолу. Вот что получилось.

На моторчике изначально установлена металлическая шестерня, она вмешательств не требует

Полный размер

Все проверяем, все работает отлично! Собираем и устанавливаем обратно.

И оо чудо, ошибки погасли и все стало отлично !

Кто дочитал спасибо !
Стряпал не большое видео, там все нагляднее, заходим смотрим, ремонтируем, радуемся !

Всем ровных дорог !

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт дроссельной заслонки — Opel Astra, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Начну с начала, загорелся на ласточке жены Cheсk, чем привел ее в возбужденное состояние. Китайский ELM прочитал ошибку P1101( MAF sensor). Осмотр на скорую руку датчика у воздушного фильтра ничего не дал. Датчик был девственно чистый. Сделал сброс ошибок, Check пропал, но проехав пару сотен метров опять загорелся. Было принято решение почистить дроссельную заслонку. Заслонка особо грязь не насобирала, но нагар был, и благополучно удалился WDшкой. В какой-то момент нездоровый интерес заставил снять скобы и взглянуть на механику(о чем я потом пожалел). Сбросив скобы, попытался открыть крышку, но что-то мешало, пару раз подергав без фанатизма, собрал все назад. Установив всё на место, меня ждал сюрприз

Полный размер

1


Потеря мощности двигателя и значок ошибки ESP.Так как к китайскому ELM доверия не было, съездил на диагностику. Вердикт -ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Почитав об износе резистивных дорожек, поехал на разборку в Минске, сказали все спрашивают, но нету. Новая на заказ 200 длр., а б/у если бы и была-от 50 до 100, и то кот в мешке. Стало мне грустно. Попрощавшись мысленно с 200 баксами, пошел крушить дроссель.
Аккуратно, прогрев феном на 200-250гр., чтобы пластик не ломался, вскрываем верхнюю крышку контактов

Полный размер

2


заглянув под юбку видим отошедший правый контакт, явно от моих первоначальных дерганий, т.к. вал жестко закреплен

Полный размер

3


так как расстояние между платой очень маленькое, развернуться негде, и контакты не подогнуть начал разбор дальше. Дорожки в хорошем состоянии, еще походят.
Сверлом подцепляем за край и отковыриваем нижнюю заглушку

Полный размер

4


Также снимаем заслонку в проходе, которая крепится на двух болтах и выдвигается в сторону.
потом снимаем скобы (лучше сдергивать там где метал, они легко соскальзывают и одевать лучше начинать на пластик).
Теперь вставляем шестигранник и начинаем выбивать вал, при этом стараемся прижимать пластиковую крышку к корпусу, дабы не повредить остальные контакты.Должно вылезть вот так

Полный размер

5


Пружина должна остаться на шестерне, как на картинке. Взводить и цеплять и запоминать как стояло ничего не нужно, все соберется как и было без лишних телодвижений.

Полный размер

6

Полный размер

7

Полный размер

8


Вылизываем все до блеска и смазываем подшипник. Контакты выдвинулись от платы на пол сантиметра, что дало свободы. Я делал Г-образную пластину, подсовывал под контакты и загибал край контактов чтоб было под углом 90гр. там где повредил. Потом все 4 контакта подогнул ниже, тоже без фанатизма, равнялся по самому отогнутому. Старался все подогнуть в те же дорожки на плате, если облысеют, можно будет подогнуть вверх или вниз. В общем с самом дальнем положении у меня касались платы. Все собираем назад. Там где садится пружина с шестерней, есть выступ который должен войти между концами пружины. Потом смотрим чтобы стопорная шайба вошла в отверстие. После чистки и посадке всего на место появился вертикальный люфт штока с контактами, прижимаем максимально контакты, вставляем диск-заслонку и зажимаем. Ставим на место заглушку, предварительно запнув туда смазки. И с помощью чудо эпоксидки заклеиваем крышку контактов. Вот номер заслонки, которая такая же как и на Шевроле Круз

Полный размер

9


Ошибки все исчезли без вмешательства программистов. Адаптация я думаю тоже не нужна, динамика у авто хорошая. В общем можно еще поиздеваться над ней, если хватит не надолго отпишусь. Если у Вас тресутся руки или теряете сознание от волнения, то наверное лучше не лезть. Все нужно делать предельно аккуратно и нежно.

www.drive2.ru

Электронный датчик дроссельной заслонки

На современных автомобилях установлены двигатели внутреннего сгорания: бензиновые и дизельные. Отличаются они составом используемой для воспламенения топливной смеси. Принцип действия таких двигателей – поршневой. Подаваемая в камеры смесь, сжимается поршнем до соответствующих показателей давления, воспламеняется от прошедшей искры. Механическая энергия сжатия и химическая – горения преобразуются в тепловую энергию, под действием которой газы расширяются, и двигают поршень обратно. Клапаны раскрываются, выпуская отработанные газы.

Не будем вдаваться в подробности действия ДВС, отметим лишь, что подаваемая в камеру смесь, готовится в карбюраторе. Там горючее обогащается кислородом из всасываемого воздуха, и порциями впрыскивается в камеру. В современных двигателях карбюраторы заменены инжекторами, в целях контроля, за выбросами в атмосферу. В таких двигателях, обогащение происходит путем впрыска порции горючего в воздушный поток, осуществляемого движениями форсунок, которыми управляет электронный блок управления. Именно такая форма подачи топлива, в сочетании с нейтрализаторами выхлопных газов (катализаторами), способна контролировать вредные выбросы в атмосферу.

Содержание статьи

Что могут датчики дроссельной заслонки

Электронный контроль осуществляется посредством датчиков, которые передают следующие данные:

  1. Показатели вращения коленвала
  2. Расхода воздуха и его температура
  3. Температуры антифриза
  4. Положение заслонок дросселя
  5. Системе обратной связи (состав выхлопных газов)
  6. Детонации в моторе
  7. Напряжение электросети
  8. Скорости движения
  9. Положение распредвала
  10. Активация кондиционера
  11. Неровности дорожного полотна

Рассмотрим подробно работу датчика ПДЗ.

Это прибор для точного дозирования топливной смеси, подаваемой в камеру сжигания двигателя. Его работа повышает КПД мотора и эффективность движения.

Угол положения ДЗ преобразуются в напряжение тока и передается на контролирующие зоны электронного блока. Исходя из угла заслонки, меняется значение напряжения, что и распознается контролером, который подает сигналы к определенным действиям во впрыскивающий механизм. При этом, после обработки сигналов с датчиков, ЭБУ определяет оптимальные параметры для экономичного режима – адаптируют программу под стиль вождения, под данный двигатель и т. д. По сути, датчики фиксируют параметры зависимости положения заслонок дросселя с изменением напряжения в цепи.

Датчики заслонок бывают двух типов:

контактные (пленочно резисторные) – которые напрямую связаны с осью заслонки, при вращении которой, перемещаются контакты датчика по полозьям. При этом преодолевается высокое сопротивление и изменение напряжения, что, в конечном итоге, и является исходящим от датчика сигналом. Конструкция простая, легко диагностируется. Однако, быстро изнашивается из-за постоянного воздействия силы трения.

бесконтактные – в местах контактов расположен перемещающийся магнит, а показатели переменного магнитного поля преобразует в электронный сигнал датчики Холла. Бесконтактные датчики имеют увеличенный ресурс, однако, сложно диагностируемые.

Как работают датчики дроссельной заслонки?

Датчик расположили возле заслонки, к которой крепиться потенциометр с тремя выходами. Один выход предназначен для подачи напряжения, второй – замыкание цепи на массу, а к третьему выходу присоединен электронный блок управления автомобиля, который считывает коды (текущие и ошибки).  Он измеряет напряжение на выходе, при нажатии на педаль. При закрытой заслонке напряжение имеет показатель 0,69 вольт. После нажатия на педаль газа, ось заслонки поворачивается на определенный градус, уводя за собой датчик.

Изменяется сопротивление на дорожках, а, следовательно, и напряжение. В положении полного открытия заслонки датчик фиксирует уже порядка 4 вольт. Эти данные считывает ЭБУ и инициирует изменения в подаче топлива, подбирает приемлемый режим работы двигателя, адаптируя под предпочтения водителя. Когда заслонка открыта на три четверти и более, ЭБУ включает продув системы. Закрытые заслонки становятся толчком к регулировке холостого хода, путем подачи воздуха через обходной путь.

Признаки болезни и диагностика датчика положения ДЗ

Исправный датчик обеспечивает плавный ход машины и полное сгорание горючего. Если машину начинает дергать и мотать при нажатии на педаль, то это может быть признаком неправильной работы датчика. Причинами выхода из строя прибора служат:

— ослабление или потеря контакта клемм с дорожками. Стирание резисторной пленки всегда ведет к поломке прибора.

— повреждение самих дорожек, из-за использования материалов низкого качества

— выход из схемы цепи одного или нескольких сопротивлений

— сбой программы датчика Холла

Признаки болезни приборы:

  1. Затруднение пуска двигателя, даже после разогрева.
  2. Наблюдается больное расходование горючего.
  3. Ход прерывистый
  4. Затруднено ускорение автомобиля
  5. Завышение оборотов на холостом ходу
  6. Слышатся хлопки в выхлопных трубках
  7. Может заглохнуть на холостом ходу
  8. Светится индикатор Check Engine

Эти симптомы могут наблюдаться и при поломке других деталей и систем. Поэтому прежде чем кидаться менять датчик, нужно провести тестирование.

Для определения характера неисправности, в частности датчиков на отечественных марках, нужно произвести замеры напряжения вольтметром. Учитывая параметры нормы (закрытые заслонки – 0,69В, полностью открытые – 4В), снять показания вольтметра при включенном зажигании, при полном вдавливании в пол педали. По совпадению с нормальными параметрами можно судить о неисправности. Пошаговая рекомендация:

  1. Открыть доступ к датчику (снять фильтр, патрубки)
  2. Снять соединитель с разъема, пол которым можно увидеть три контакта – масса, контакт напряжения и питание. На некоторых моделях добавлен четвертый контакт – клемма холостого хода.
  3. Снимаем показания напряжения между массой и питанием (норма 5В и 12В, в зависимости от модели авто)
  4. Затем замеряем напряжение между выходным контактом и массой (0,7 при закрытых заслонках, до 5В – в состоянии максимального открытия). Вручную изменяем угол отклонения заслонки и фиксируем показания каждого положения. Так определяются зоны отсутствия или недостаточного контакта.
  5. Можно замерить сопротивление между массой и выходным напряжением (норма – от 2,5 кОм до 1 кОм).

Эти действия касаются диагностики контактного датчика. Бесконтакный его собрат тестируется на спец. оборудовании.

В основном, некорректную работу датчика ПДЗ выявляет тестирование автосканером, при считке кодов ошибок, среди которых будет и код датчика.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Ремонт такого устройства может стоить дороже его замены. Поэтому, неисправный датчик чаще заменяют новым, а не чинят. Изначально в приборе заложен эксплуатационный срок, соответствующий 50 тыс. пробега. Периодически зачищая контакты и промывая спиртом, можно увеличить срок работы в несколько раз.

Заменить датчик может практически любой автолюбитель (мы сейчас не говорим о блондинках за рулем), достаточно знать несколько маленьких хитростей:

Далее потребуется регулировка работы замененного устройства:

Подведем итог: датчик ПДЗ – маленький прибор, с большой и ответственной функцией. От его правильной работы зависят эксплуатационные характеристики сердца любого автомобиля – его двигателя. Своевременное выявление неисправностей и аккуратное его использование – залог долгой бес проблемной работы мотора.

elm327.club

Восстановление дроссельной заслонки — Toyota Celica, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет.
Последняя приколюха которую мне оставили бывшие владельцы авто это дроссельная заслонка.
Выглядела она как то так.

Собственно как я понял ребята сделали тест лампой, увидели щели и решили просто покрасить её внутри)
Способ скажу вам так себе, во первых от щели это не спасло а во вторых её постоянно закусывало и обороты залипали на 2000 пока не дашь газу.

Полный размер

Так же кроме наскальной живописи и засветов у неё был дикий межосевой люфт, было решено восстановить всё это дело.

Были найдены ребята сначала в питере (но они мне не понравились) а затем в Орске. Куда и был отправлен дроссель на восстановление.
Их сайт drossel-proffi.ru/

Дроссель был расточен (убрана выработка), выточен новый пятак, а так же запрессован подшипник вместо втулки.

В итоге теперь выглядит это всё вот так.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На просвет фото забыл сделать но засвета нет совсем.
Перед установкой чуток поиграл с регулировочным винтом заслонки (тот который трогать нельзя по мануалу) так как было небольшое закусывание.

Как итог теперь у меня стабильные 800 оборотов на ХХ

Полный размер

В целом на этом вроде всё, если что забыл описать спрашивайте.
Ну и всем стабильного холостого хода)

Цена вопроса: 5 000 ₽

www.drive2.ru

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки — Honda Rafaga, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Ввиду скакающих оборотов ХХ, успокаиващихся после шлепка по пидале газа или шевеления фишки ДПДЗ решил разобрать сие чудо инженерной мысли. А так как в просторах Инета только отзывы типа он не чинится, поменяй и т.д. то не очень успешен опыт мой.
В принципе можно его починить и выкладываю свой так сказать реферат по теме "С чем едят ДПДЗ, на примере ДВС G20A".
значит начнем с внешнего…
Расположен он на Дроссельной заслонке, на самой оси, с противоположной стороны маховика тросика, уходящего на педаль. Для проверки можно его прозвонить (на сопротивление), а можно замерить выходное напряжение (сигнал), что на мой взгляд более правильно.
Как видно по фото — 1 и 3 соединены всегда и между мини сопротивление примерно 5 кОм. вывод №2 подсоединяется к графитовой дорожке через 2ю лапку поворотную (с ней очень аккуратно, т.к. лапки из проволочек и очень легко загибаются).

В результате при подключении фишки на него идет "+"(кажется 5 В) по 1й лапе. Через 3ю в мозг возвращается остаточное напряжение, после прохождения всего сопротивления (5 кОм), за счет чего ДМЕ понимает что датчик есть. В крайнем положении (закрытой заслонке) на 2ю лапу выводится напряжение почти с самого начала дорожки, что должно быть равным +4,5 В. По мере нажатия на педаль газа заслонка открывается и поворачивает вороток с контактными лапками по дорожке и, т.к. сопротивление плавно растет, плавно падает напряжение. В полностью открытой заслонке напряжение должно выходить +0,5 В.
Эта проверка делается в самом начале и показывает целостность токоведущего механизма. Если показания изменяются скачками, а четко в прямой зависимости, то операционный стол! Соответственно не должно быть провалов во всем диапазоне.

Перейдем к вскрытию…
Открутив 2 единственные винта мы получаем датчик в руки. Моя ошибка было в том, что я решил, что бегунок просто насаживается на вал, вставляемый с другой стороны… но он оказался цельно литым… точнее склеенным. Поэтому сразу говорю — БЕГУНОК НЕ ТРОГАТЬ! Просто с ним нечего делать.
Самое интересное снаружи. А именно — внимательно оглядев крышку, можно заметить стыки пластика по периметру. Вот берем аккуратно ножечком поострее и сколупываем окантовку (это залитый пластик).
Как только весь его отколупали, то с любой стороны делаем вырез по высоте датчика (что бы поддеть крышку) и поддеваем ее.
Вот она начинка! теперь видим что от всех лап (фото 5) толстые проводники идут извилинами (что нам на руку). и в местах, где они припаяны к выводам из корпуса датчика просто откусываем их маленькими кусачками, оставив место припаять. После этого можно перевернуть контактную площадку и посмотреть дорожку (фото 8). Так же можно ее промерять Ом метром. у меня она оказалась в прекрасном виде. значит протираем спиртом все это чудо и можно закрывать обратно.
На пайку нам нужно вначале немного разогнуть извилины выводов, что бы они достали до выводов корпуса. Припаиваем. Закрываем крышкой. и просто проходим паяльником по периметру (заплавляем корпус). Можно клееем мазнуть.

Все.
Ставим на место и радуемся.

А я, т.к. сломал вначале бегунок поехал за новым датчиком.

ч. 2
фото 12,13
К сожалению ДПДЗ не совсем универсальный на Хонде. Снятый с ЦР-В оказался повернутым. Как выяснил, мой ("правый") ставится только на G20 и G25, а на все остальные, как на црв ("левый") или "прямые"

ч. 3
фото 14,15
Так как замену не очень что то получается найти, то экспериментировал с ремонтом трупа.
просверлил полностью и вкрутил шуруп. Выставил положение цешкой на середину ровно по 3,2 кОм с обеих сторон. Завтра пойду ставить на машину.

www.drive2.ru

Ремонт потенциометра дроссельной заслонки — Volkswagen Passat Variant, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Уже несколько месяцев меня время от времени мучила проблема с произвольным повышениям скорости оборотов при запуске двигателя.
До решения этой проблемы я добирался постепенно. Пока не вышел на правильный путь, успел отремонтировать расходомер (ДМРВ). Найти причину неисправности вакуума тормозов и повышенного расхода топлива через маленькую трещину у вакуумной трубке.
Когда у меня повышались обороты я использовал торможения сцеплениям.
И вот в очередной раз когда обороты начали подниматься я открыл капот и снял фишку на датчик дроссельной заслонки и это не некоторое время подействовало. Тогда и появилась идея проверить датчик.

Для начала снял воздуховод, 3 вакуумных трубки и тросик газа

ну и саму дроссельную заслонку

.

Вот собственно и сам датчик. Что и как делал я не фоткал. В гараже было -9 и мне хотелось поскорей все сделать.


Потом только подошёл друг и сделал несколько фото.

Это все что нашел в гугле. На драйве с этим вообще глухо.


Мои действия.Открутил датчик, фиксаторы сразу по отламывались. Легенько выбил 2 гильзы. Дальше датчик сам разделился на 2 части.
Там идет две дорожки. Я сделал как и с ДМРВ смазал дорожки графитным карандашом.

Дальше собрал все в обратном порядке. С положениям датчика на заслонке угадал с первого раза.
И так, после установки завел двигатель. Обороты стабильно 900. На дворе -9.
Я полностью не уверен что именно через это у меня была проблема, но после этого проблемы нет) Уже где то раз 10 машина заводилась на холодною и без произвольного повышения оборотов!
Надеюсь проблема решена.

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также