Регулировка ручного тормоза шевроле ланос


Регулировка ручного (стояночного) тормоза Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Регулировка ручного (стояночного) тормоза Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать 6–8 щелчков храпового устройства. Если количество щелчков не укладывается в указанный интервал или автомобиль не удерживается стояночным тормозом     , отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите заднюю часть облицовки тоннеля пола    

Сиденье водителя снято для наглядности. Для того чтобы получить доступ к креплениям облицовки и к регулировочному узлу привода стояночного тормоза, снимать сиденье не требуется.

2. Проверьте правильность регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами тормозных механизмов задних колес. Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза. Если зазоры больше нормы, при каждом нажатии на педаль в тормозных механизмах будут слышны щелчки срабатывающих механизмов регулировки зазоров. Прекращение щелчков означает окончание регулировки.
3. Вывесите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
4. Опустите рычаг привода вниз до упора и вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, периодически проверяя легкость вращения задних колес. Навинчивайте регулировочную гайку на наконечник троса до момента появления хорошо ощутимого сопротивления их вращению.
5. Отверните регулировочную гайку до момента полного освобождения задних колес.
6. Поднимая рычаг привода вверх до упора, проверьте количество щелчков храпового устройства рычага. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, повторите регулировку. Если и повторной регулировкой не удается добиться желаемого результата, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных барабанов и тросов привода. Неисправные детали замените (см. соответствующие подразделы) и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше.
7. Установите автомобиль на колеса.
8. Установите заднюю часть облицовки тоннеля пола в порядке, обратном снятию.

руководство по ремонту

lanos-chevrolet.ru

Chevrolet Lanos Ева › Бортжурнал › Регулируем задние тормоза (плохо тормозит, слабый ручник и т.д.)

О тормозной системе Ланоса написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм (от ланоса 1,6) и установка ГТЦ диаметром 22 мм (тоже от ланоса 1,6). Способ хороший, правильный но дорогой.

Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и и эффект меньше.

Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.

Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны. Подробнее обо все этом здесь.

Скинув барабаны обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по ося и ручник который держал только одно колесо и то очень слабо.

пичалька однако

Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.

Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта. Она оказалась гораздо жестче родной. Будьте внимательны! Поэтому скоба и слетала. Вернул назад, только второй родной пружинки не нашел, поставил какую-то от жигулей (валялась на на полке в гараже, кажется от карбюратора или привода педали газа), похожу по жесткости.

Во-вторых, подогнул вилку регулятора, так чтобы он четко одевался на колодку, а скоба регулятора не проваливалась дальше упора.

Дальше заморочился с регулировкой. По идее, должно быть все автоматически, но на практике все не столь радужно — толи руки кривые, толи хз.

В общем решил отрегулировть вручную. Метода довольно проста подходит тем, у кого стоят барабаны от нексии. Ручник полностью ослабляем.

1. Выставляем регулятора (подкрутив их гайку вручную) на некоторое начальное положение. Я при почти новой паре колодка-барабан открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 витка резьбы.

Вот эта гайка (при слетевшей скобе)

2. Ставим барабан на место, фиксируем его хотя бы двумя болтами. Колесо должно свободно вращаться. Аналогично делаем на второй стороне. После установки бабабана 10-15 раз нажимаем на педаль тормоза.

3. Начинаем регулировать ручник, таким образом, чтобы на 7 щелчках ХОТЯ БЫ ОДНО из колес колесо НАЧИНАЛО СЛЕГКА притормаживатся, а второе вращалось свободно (если повезет оба будут притормаживаться одновременно) Если при этом выбирается почти весь ход регулировчного болта ручника — возвращаемся к п.1 и подкручиваем на обоих сторонах гайку регуляртора разводя колодки. Повторяем этот пункт до достижения эффекта — при 7 щелчках ручника ХОТЯ БЫ ОДНО из колес немного притормаживается, при опущенном ручнике оба крутятся свободно. При этом должен остаться запас хода регулировочного болта ручника.

4. Подкручивая гайку механизма разведения колодок добиваемся того же эффекта на втором колесе (см. п.1). Т.е. при 7 щелчках ручника ОБА КОЛЕСА должны притормаживаться РАВНОМЕРНО. При опущенному ручнике — вращаться свободно.

5. Регулируем ручник, так чтобы его ход составлял 7-8 щелчков.

6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков — жестко блокируются. Если вращение не свободное — немного отводим регуляторы разведения колодок назад. Важно чтобы ОБА КОЛЕСА затормаживались ОДИНАКОВО.

Собственно все.

Результат: ручник отлично держит при 7 щелчках, оба колеса фиксируются равномерно. Но самое главное — машина ГОРАЗДО лучше тормозит.

И это неудивительно — в ланосе диагональная тормозная система. А значит, если задние колодки не отрегулированы как надо, для работы задних цилиндров нужно будет больше тормозной жидкости.А ее объем ограничен. Тормоза будут схватывать при больше сильном нажатии на педаль, а при худшем раскладе — очень слабо. Точнее зада почти не будет, а перед будет менее эффективен.

Таким образом — перед тем как менять регуляторы, ставить главный тормозной на 22 мм (собственно увеличенный объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и т.д. стоит проверить исправность механического регулятора разведения тормозных колодок. Для тормозной системы ланоса он очень важен.

PS. регуляторы 3/40 пока решил не ставить (куплены, лежат в гараже) — любопытство победило. Хочу на стенде (в любом пункте где проходят техосмотр) замерить эффективность задних тормозов, а затем поменять регуляторы и снова померить.

Метода не претендует на истину, я проверил ее работоспособность на своем авто и признал ГОДНОЙ. Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Регулировка стояночного тормоза на Ланосе

В работе ручника Ланоса есть некоторые нюансы, которыми я бы хотел поделиться с вами. Я только покупал машину, присматривался к ней в автосалоне и тут начал разговаривать с мужиком, который уже взял себе такую машину и приехал на первое ТО. Вот он мне сказал, что на новом Ланосе во время прохождения техосмотра полицейские забраковали его ручник и пришлось ему ехать в дилеру, чтобы исправлять недостаток.

На тот момент я не придал этому значения, ну мало ли у кого какие автомобили и какие на ней происходят поломки, с каждым может случиться, не все же машины одинаковые. Надо было при покупке хотя бы его проверить, но меня заболтали и я про это совсем забыл.

Приехал я на техосмотр и пока стоял в очереди решил проверить машину, как она тронется с эстакады. Встал под горку, дернул ручник, отпустил педаль тормоза и машина легко скатилась назад.

В срочном порядке поехал в автосервис, чтобы мне подтянули стояночный тормоз, ведь я знал по опыту владения многими отечественными автомобилями, что для этого достаточно под днище заглянуть и один болт подкрутить. Вот только в автосервисе только руками развели и сказали, что понятия не имеют в каком месте тут ручник подтягивается. Пришлось "договариваться" с полицейским, чтобы он "не заметил" неисправность ручника.

Талон я получил, но все же отсутствие стояночного тормоза меня не очень радовало, нужно было срочно решать проблему, вот только как? Заехал в три автосервиса и только в последнем мне его смогли подтянуть, но затянули так сильно, что машина при старте начала просаживаться, однако заметил я это уже на обратном пути домой.

Ехать снова в автосервис времени не было, я же целый день на работе, а если ездить так и дальше, то к конце недели от колодок ничего не останется. Пришлось исправлять самому.

Передвигаем передние кресла до упора вперед, потом отворачиваем пару саморезов сзади консоли и поднимаем данную часть наверх. Берем гаечный ключ на 10, производим регулировку стояночного тормоза (затянуть - по часовой стрелке, ослабить - против часовой стрелки) и все собираем заново.

chevroletov.ru

ремонт ручника — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

несколько недель назад перестал работать ручник, первые мысли были сломалось карамысло.
долезть до него окащалось не совсем простой задачей, оно находится за резонатором и щитком. Резонатор висит у меня на новых резиночках, долго мучился их снимал, не поверите, потратил минут 40 на 2 резиночки! далее предстояло снять щиток. По внешнему осмотру крепится он на 4 шпильках с гайками. Шпильки немного загнуло, что долно было затруднить откручивание гаек.


при дальнейших работах выяснилось что это не гайки а хитроумные "шайбы", не знаю как их еще назвать, в общем откручиваются даже при согнутых шпильках без всяких проблем.
карамысло оказалось целым, но, левый тросик почему то намертво сел в рубашке, может заржавел, а может и еще что то. Разбираю задние барабаны, и вижу картину…
слева вертикальная пружинка (далее на фото будет видно какая именно) почему то соскочила с обоих сторон и перетерлась об калодки и барабан. Почему это произошло не знаю, но купил новый комплект пружинок и все поставил на место.
производство пружинок Дания, стоймость 650р, там они сразу на 2 стороны. меня просто жаба задушила покупать оригинал за 600 р на каждую сторону))))
тросик приобрел итальянского производства, цена 500р.
еще было приобретено на авторынке 4 шплинта. Взял с запасом, мало ли пригодится, цена по 3 р за штуку.
далее все было благополучно собрано

С левой стороны пришлось разбирать второй раз, т.к. заново регулировал колодки, в первый раз сильно развел, задевали. Тут как раз и пригодились запасные шплинты.
Смазывал все литолом. единственно в конусный подшипник набил авиационной смазки которую использую для шасси. Она очень мягкая и в то же время расчитана на высокие температуры.
Первые ощущения: ручник стал работать так как ему следует работать, Тормоза стали очень отзывчивыми, я бы даже сказал слишком. Весь день привыкал, чуток нажмешь уже как вкопанная. Наверное задние колодки до регулировки плохо прижимало, и они не эфективно работали. Они теперь при эфективном торможении даже нагреваться сильнее стали, примерно как и диски спереди.
Всем спасибо за внимание, ставим понравилось, вам не сложно а мне приятно)))

www.drive2.ru

Тормоза шевроле ланос: ручной тормоз

Тормоза шевроле ланос — очень важная система. Правильно настроенная и вовремя обслуженная тормозная система способна предотвратить ДТП. Но сегодня мы поговорим не об обычных тормозах, а о стояночном тормозе. Его исправность также немало важна, ведь он отвечает за то, чтобы автомобиль никуда не укатился во время стоянки. Если вовремя не заменить трос ручного тормоза шевроле ланос, можете и вовсе остаться без такой важной функции, как ручной тормоз.

Как в шевроле ланос замена троса ручного тормоза происходит?

Если заметили, что ручник не так крепко держит автомобиль, как ранее, это первый признак того, что пора менять трос. В данной статье мы расскажем как поменять левый трос, а правый меняется аналогично левому. Для замены найдите ключ и торцовую головку на 10, пассатижи и плоскую отвертку.

Первым делом нужно ослабить натяжение тросов. Для этого нужно отвернуть гайку регулирования натяжения практически до самого конца (снимать ее не нужно). Далее нам нужно отсоединить наконечник троса от уравнителя. Далее снимаем кронштейн троса возле топливного бака. Подденьте отверткой установочную втулку оболочки троса из кронштейна, установленного на кузове, а затем выньте трос из отверстия кронштейна.

Теперь нам нужно снять тормозной барабан и разжать при помощи отвертки разжимной рычаг. После чего берем пассатижи от отсоединяем разжимной рычаг наконечника троса ручника. Вытаскиваем трос через отверстие в щите. Устанавливается он в обратном порядке. Не забудьте после установки нового троса отрегулировать систему.

Для того, чтобы ручной тормоз шевроле ланос нормально работал, нужно всего лишь вовремя менять тросы, и сегодня мы вас рассказали как это делается. Чтобы заменить тросик ручного тормоза шевроле ланос, не нужно иметь много знания, главное все делать по нашей инструкции, и тогда у вас получиться поменять его самостоятельно.

 

 

chancecar.ru

Регулировка стояночного тормоза Lanos - Все о Chevrolet

Небольшой отчет по теме  Регулировка стояночного тормоза

Знакомый расказывал что на его новом ланосе были проблемы с неработающим ручником. Из за этого он имел проблемы с прохождением ТО(пришлось договариватся).   Списав эту историю как единичный случай с автомобилем друга не обратил на это внимания. Но как то думаю, надо проверить ручник стояночного тормоза. Заехал на горку, зажал ручник и отпуситил тормоз, извенити за слово он бля скатился с горки.  Заеха по дороге в близ лежащий сервис, но тамтолько развели руками, мол х-з где у ланоса подтягивается ручник.

В связи с работой к дилеру я не попадал ближайшие пол месяца, я ездить без ручника, на перегретых колосах у меня желание небыло. Взяглся сам искать как же этот ручник подтянуть . И что вы думаете, после некоторого времени изучения матчасти  я отрегулировал стояночный тормоз потратив при этом не больше 10 минут.

И  так.

1. Необходимо сдвинуть передние сидение максимально вперед.
2. Открутите два самореза  в задней части консоли (1,2).
3. Приподнимите заднюю часть консоли вверх (3).


4. Отрегулируйтегайку (4) ключиком на 10 (по часовой стрелке — натянуть ручник, против — ослабить)
5. Собирайте в обратном порядке.

 

Ручник подтягивается под пластмассовым кожухом. Из которого выходит ручка ручного тормаза. Снимается он 2-мя саморезами по бокам, возле задней пепельницы. Они просты выкручиваются. и пластмаску надо дернуть в сторону задего сидения. Чтобы вышли пластмассовые «отростки» которые держат спереди. Под кожухом тросик выходит снизу. Далее загибается петлей и оконцовон он шпилькой с резьбой на которой находится гайка. Вот этой гайкой и подтягивается тросик.

Я вообще, выдернул пепельницу, трубкой на 10 подвернул гайку и поставил пепельницу на место.

Причем гайка крутится легко, от руки (вороток не нужен)

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

chevrole.org.ua

Замена задних тормозных колодок и регулировка ручника (автомобиль Lanos)

Задние тормозные колодки необходимо менять в таких случаях:  если толщина фрикционных накладок достигла критического значения ( 0,5 мм. минимально допустимая толщина),  фрикционная накладка оборвана или замаслена.

В случае обрыва накладки задние колёса могут  периодически подклинивать, а в некоторых случаях клинят полностью. В случае замасливания колодок резко ухудшается эффективность торможения . Если же фрикционная накладка полностью износится, тогда эффективность торможения уменьшится и  из барабанов задних тормозов будет слышен скрежет трения металла по металлу. Если срочно не заменить колодки , то тормозной барабан сильно выработается и скорее всего придётся заменить и его.

{{ADID-undefined}}
Ресурс колодок сильно зависит от манеры вождения и качества колодок  и составляет  около 100 тысяч километров.

Тормозные колодки меняются одновременно на правом и левом колесе.

Для снятия колодок необходимо отпустить колёсные болты, поддомкратить автомобиль (обязательно под противоположное по диагонали колесо поставить  противооткатные упоры). Поставить дополнительную опору исключающую падение автомобиля в случае соскальзывания домкрата.

Далее снимаем колесо. С помощью зубила и молотка или отвертки выпрессовываем защитный колпачок.

 

 

 

Отвёрткой распрямляем шплинт  и плоскогубцами достаём его из отверстия цапфы.

 

 

После чего, используя головку на 24 и вороток, откручиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

 

 

Вынимаем стопорную шайбу.

 

 

Перед снятием тормозного барабана обязательно проверьте, чтобы ручник  был полностью  опущен. Иначе барабан снять не удастся.

В процессе эксплуатации выработка барабана не равномерная, образуется ступенька, которая мешает снять барабан.

 

 

Для ускорения процесса снятия  барабан можно легко постукивать молотком. Обратите внимание молоток должен быть из мягкого металла или используйте деревянную проставку.  Если барабан не удаётся снять можно попробовать прикрутить колесо на место  и попробовать сорвать барабан ещё раз (предварительно проверьте надёжность установки автомобиля на опоре).

 

 

После снятия барабана очищаем тормозной механизм от грязи.  Для очистки запрещено использовать бензин или дизельное топливо. Не нажимайте на педаль тормоза после снятия барабана  т.к. поршни могут полностью выйти из тормозного цилиндра.

 

 

Отсоединяем  передний конец верхней стяжной пружины и снимаем её. Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

 

 

 

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной. Снимаем распорную планку в сборе.

 

 

Проворачиваем  чашку пружины опорной стойки колодки до совпадения пазов в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной.

 

 

 

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода. Снимаем нижнюю стяжную пружину, после чего вынимаем колодку. Чашка со стойкой на передней колодке снимается аналогично.

 

 

 

Перед сборкой необходимо проверить внутренний диаметр тормозного барабана. Он должен быть не более 201 мм.  Если на барабане есть буртик, его необходимо убрать шабером.

 

 

 

Перед установкой новых колодок необходимо очистить  резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и нанести на резьбу тонкий слой пластинчатой смазки.  После чего необходимо  храповую гайку завернуть до конца на резьбовом  наконечнике . Гайку не затягивать, она должна вращаться свободно.

{{ADID-undefined}}
Обратите внимание храповая гайка, серьга и рычаг регулятора правого механизма серебристого цвета, а левого – чёрного. На резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH – для механизма правого колеса,  LH — для механизма левого колеса.

 

 

Сборку производим в обратной последовательности. После установки барабана необходимо произвести регулировку зазора в подшипниках ступицы.

Далее проведём регулировку зазора в тормозных барабанах. Для этого необходимо  10 – 15 раз нажать на педаль тормоза. При этом  в тормозных механизмах задних тормозов будут слышны щелчки, которые говорят о работе механизма автоматической регулировки зазора. Когда щелчки прекратятся регулировку можно считать законченной.

После чего проверяем лёгкость вращения задних колёс. Если всё в порядке переходим к регулировке стояночного тормоза.

Для регулировки стояночного тормоза необходимо снять заднюю часть облицовки туннеля пола. Для этого необходимо отвернуть  два самореза в задней части облицовки отмечены 1 и 2). После чего её необходимо сместить в направлении задних сидений. До выхода направляющих из пазов.  Далее поднимаем облицовку. И у нас появится доступ к регулировочной гайке стояночного тормоза (4).

 

 

 

Используя ключ на 10 производим регулировку (по часовой стрелке — натянуть трос, против — ослабить). Предварительно необходимо вывесить задние колеса. После чего натягиваем трос  до тех пор, пока колеса не начнут вращаться с трудом. После этого отпускаем  трос  ручника до момента, пока колёса не начнут вращаться свободно. Проверяем регулировку – при полном ходе рычага стояночного тормоза (7-8 зубцов храповика) задние колёса не должны вращаться.

При наличии высокой головки на 10 облицовку можно не снимать. Регулировку возможно провести через отверстие пепельницы.

{{ADID-undefined}}
Инструмент необходимый для замены задних колодок: зубило, молоток, деревянная проставка, плоская отвёртка, плоскогубцы или пассатижи,  головка на 24, вороток.

Инструмент необходимый для регулировки ручника:  ключ на 10, крестовая отвёртка.

(Visited 556 times, 2 visits today)

Похожие статьи:

avtofixit.com

Борьба с ручником — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Купил я машину, ну и понятное дело что ручник не работал…
Занялся я этим делом с первых дней. По началу думал что обойдусь задними колодками и все заработает, но не там то было. Разобрав все понял что тросы ручника заржавели и уже их не сорвать, побежал в магазин купил, (два года назад обошлись в 120грн пара). Поставил все это на машину — ручник не работает! плюнул катался так.
Через какое то время начитался мануалов и понял что не работает механизм само подвода колодок, а все это через маленькую пружинную шайбочку, которая обычно остается на старых колодках, и благополучно выбрасывается. Искал я эту шайбу и результата не было. Решил что можно в ручную подвести и будет все работать — подвел, ручник появился на 6-7 щелчке, ну и норм… проехал по трассе километров 100, пришлось тормозить — а фиг! за третим качком еле взяло, хорошо что было утро, трасса пустая и скорость около 80км\ч.
Остановился, смотрю к барабанам — горячие, плюнул — кипит. Отпускаю я ручник в максимум, жду пока остынет, все норм. В дома разобрал, ослабил распорку, прокачал задние тормоза, все нормально, но ручник настраивать не решился. Удивило что торм. цилиндры были сухими, т.е. не потекли.
Прошел год, я нашел шайбочки (случайно конечно, а то и забыл что ручник в машине должен работать).

Полный размер

Шайбы пружинные, приехали с Экзист юа

Шайба пружинная, артикул 94525222

Вчера поставил их, почистил все, смазал распорку смазкой для направляющих супортов, почистил зубчатую гайку, все заработало, механизм щелкает — колодки подводятся. Пока разбирал одну сторону, потерял прижимную пружинку колодок, хорошо что авто рынок в 300м от моего гаража, побежал купил, тк не было уже времени возится с поисками, да и старые пружинки были не в лучшем состоянии. Ставлю барабаны, подтягиваю ручник — не работает ручник! Пока была на пнях то колеса кое как блокировались, снял с пней, стал с горки, и такое ощущение что ручника абсолютно нет.
Все что я еще не менял это центральный трос ручника, и барабаны, с чего начать не знаю…
По ходу еще одна зима без ручника, а так хотелось…

Фоток особо нет, да и качества нет, делаю все сам и руки грязные, и на китайский телефон

Пружинки 4шт — 50грн
Шайбочки пружинные Артикул 94525222 — 14грн

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

полезная статья — DRIVE2

Регулировки и сервис тормозной системы Шевроле Ланос

Автомобиль Chevrolet Lanos оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система Шевроле Ланос предназначена для снижения скорости движения вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения во время стоянки.

Рабочая тормозная система Шевроле Ланос двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой (АБС) состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, гидроблока АБС, датчиков скорости вращения колес, четырех колесных тормозных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов.

Рис.40. Детали механизма переднего тормоза Шевроле Ланос

1 — тормозные колодки; 2 — пружинные скобы; 3 — направляющая колодок; 4 — чехол направляющего пальца; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Механизмы переднего тормоза — дисковые вентилируемые, заднего тормоза — дисковые невентилируемые.

Каждый из тормозных контуров автомобиля Chevrolet Lanos включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных по диагонали. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Рис.41. Детали заднего тормоза Шевроле Ланос

1 — передняя колодка; 2 — серьга; 3 — рычаг регулятора; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — распорная планка; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — опорная стойка; 9 — чашка пружины; 10 — прижимная пружина; 11 — нижняя стяжная пружина; 12 — пружина регулятора

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

На корпусе главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос установлен бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен датчик. При опасном падении уровня жидкости в бачке, датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Стояночная тормозная система блокирует задние колеса. На кулаке задней подвески установлен шит тормоза, на котором закреплены колодки стояночного тормоза.

При поднятии рычага в верхнее положение, рычаги, установленные на колодках стояночной тормозной системы Шевроле Ланос, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки раздвигаются и фиксируют тормозной диск от проворачивания.

При правильной эксплуатации стояночная тормозная система не требует обслуживания. Однако иногда (например, после замены дисков, при вытягивании тросов привода или износе колодок стояночного тормоза) может возникнуть необходимость регулировки привода стояночной тормозной системы.

Прокачку гидравлического привода тормозной системы Шевроле Ланос проводим после ремонта, связанного с нарушением герметичности тормозной системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидропривод тормозов, и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы Шевроле Ланос можно определить по «поведению» педали тормоза — она становится «мягкой» (не ощущается упор в конце хода педали) и увеличивается рабочий ход педали (педаль опускается ниже своего обычного положения).

Прокачка тормозных механизмов выполняется е следующей последовательности: правый задний, левый задний, левый передний, правый передний.

Проверка деталей тормозов автомобиля Шевроле Ланос на износ

Степень износа передних/задних тормозных колодок и тормозных дисков Шевроле Ланос необходимо проверять каждые 15 тыс. км пробега или каждый год эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

— Снимаем переднее/заднее колесо.

— При проверке передних тормозных колодок левого тормозного механизма поворачиваем рулевое колесо до упора влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — влево.

— Через смотровое отверстие в суппорте визуально определяем толщину задних/передних тормозных колодок Chevrolet Lanos.

— Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой, то проводим замену всех тормозных колодкок левого и правого тормозных механизмов.

— Штангенциркулем измеряем толщину тормозного диска Шевроле Ланос, если она меньше допустимой, заменяем диски с обеих сторон автомобиля.

— Проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров, для чего утапливаем поршень в цилиндр, используя отвертку как рычаг.

— При «закисании» поршня — заменяем суппорт в сборе.

— После проверки несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы подвести передние/задние колодки к тормозным дискам.

Ход рычага стояночного (ручного) тормоза Шевроле Ланос должен составлять 2-4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23%, а при полностью опущенном рычаге колодки не должны задевать о тормозные диски.

Если это не так — регулируем привод стояночной тормозной системы, при необходимости заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Для контроля за состоянием антиблокировочной системы (АБС) Шевроле Ланос на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков скорости врашения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов.

При загорании контрольной лампы неисправности АБС Шевроле Ланос работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользкой дороге.

Поэтому в случае загорания лампы необходимо как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.

Замена передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос

При замене передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос выполняем следующие операции:

— Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей откачиваем часть жидкости.

— Снимаем колесо. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр.

— Выворачиваем нижние крепления суппорта к направляющему пальцу.

— Поднимаем суппорт вверх. Поддеваем отверткой и снимаем передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос.

— Снимаем нижнюю и верхнюю фиксирующие пружины колодок.

— Очищаем направляющую передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос.

— Очищаем фиксирующие пружины и устанавливаем их на место.

— Извлекаем нижний направляющий палец тормозного суппорта и очищаем его от старой смазки.

— Наносим на направляющий палец специальную высокотемпературную смазку.

— Извлекаем второй направляющий палец в сборе : тормозным суппортом, очишаем от старой смазки и наносим новую.

— Наносим специальную высокотемпературную смазку на новые передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос в местах контакта с направляющей колодок.

— Устанавливаем тормозные кол

www.drive2.ru

Регулировка педали тормоза Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Регулировка педали тормоза Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали) Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.
1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.
3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля     (см. тут)

Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:
– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2)
6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода     или замените тормозные колодки (см. «Передние тормозные колодки»; «Задние тормозные колодки»), диски или барабаны

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

руководство по ремонту

lanos-chevrolet.ru

Тормоза (устройство и характеристики тормозной системы) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Тормоза (устройство и характеристики тормозной системы) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Автомобили Chevrolet Lanos / Sens оборудованы двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и регуляторы давления в гидроприводах задних тормозов.
Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.


 рисунок - 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозные колодки; 2 – суппорт тормозного механизма; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозной диск; 5 – направляющий палец суппорта; 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – тормозной шланг

Тормозной механизм передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 1 ( рисунок - 9.1) и диском 4, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 2 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 3 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный тормозной цилиндр


 рисунок - 9.2. Главный тормозной цилиндр с регуляторами давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес и бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – пробка бачка с датчиком уровня тормозной жидкости; 4 – соединительные втулки; 5 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес
1 ( рисунок - 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В пробке 3 бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель ( рисунок - 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.


Регуляторы давления 5 (смотрите рисунок - 9.2), установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе тормозных механизмов передних колес. Соотношение значений давления в передних и задних рабочих цилиндрах при различных значениях усилия на педали приведено в табл. 9.1.

Таблица 9.1 Соотношение значений давления в контурах гидропривода тормозов, поддерживаемое регуляторами давления

Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 11 ( рисунок - 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 8 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 6, установленным на распорной планке 9.


 рисунок - 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – щит тормозного механизма; 3 – пружина рычага регулятора зазоров; 4 – опорные стойки; 5 – рычаг регулятора зазоров; 6 – регулятор зазоров; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – рабочий цилиндр; 9 – распорная планка; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – трос привода стояночного тормоза; 13 – нижняя стяжная пружина

Ручной (стояночный) тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов 10 (смотрите рисунок - 9.4), установленных в тормозных механизмах задних колес.
Ручной (стояночный) тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов нужно заменить их новыми.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание»    
Пробуем тормозную систему описана в разд. 4 «Техническое обслуживание»    
Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

руководство по ремонту

lanos-chevrolet.ru


Смотрите также