Регулировка датчика положения дроссельной заслонки


Toyota Corolla Ceres КРАСАВА!!! › Бортжурнал › Настройка ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки)

Всем привет! Представляю вашему вниманию настройку ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Для чего это нужно? Если всё в работе движки вас устраивает, то лазить туда и не нужно, но если её уже покрутили туда-сюда, пытаясь обороты понизить, к примеру, как я, ибо окуительно грамотных советчиков было до еб…ней фени, ну и на некоторых СТО не стесняются это делать, то тогда эта процедура Вам просто необходима, так как в следствии этого и повышенный расход бензина, т.к. датчик не видит, что заслонка закрыта, и льёт бензин почём зря! Прилагаю небольшой фотоотчёт, внимательно читаем комментарии под каждым фото, ну поехали:

1. Что для этого нужно: мультиметр + щуп 0.7 (для двигателя 4a-Fe)

На контакты мультиметра примастрячиваем проводки с маленькой мамой, это нужно для того, чтоб плотно зафиксировать их на разъёме датчика

Мультиметр при проверке выставляем в звуковой режим или в режим Омметра.

Набор щупов. Нам нужен 0.7, для других двигателей могут понадобиться другие (смотреть в мануале)

,

Подсоединяем провода мультиметра к выводам IDL и Е2, в нашем варианте это два самых нижних вывода, какой провод к какому выводу подключать, да пофигу.

Щуп вставляем между регулировочным винтом и рычагом дрос.заслонки. 0.7 (для двиг. 4а-фе, 7а-фе) 0.6 (для двиг. 4е-фе, 5е-фе)

2. Всё подсоединили, заводим, вставляем щуп. Ослабляем два болта датчика, по часовой стрелке уводим его до конца, и медленно, очень аккуратненько начинаем двигать его против часовой стрелки до того момента, пока не запищит мультиметр (если проверять в режиме Омметра, то вместо звука должно меняться его показание). Вот точка вкл. звукового сигнала или изменение показаний Омметра, и есть то положение, в котором нужно датчик зафиксировать.
Ну вот, собственнно, и всё! Всё это у себя проделывал, руководствуясь вот этим видео:

, хоть там и машина немного другая, но принцип тот же!

Ну и всем: мир-дружба-жвачка!

www.drive2.ru

Honda Accord \\\ LOOP 💀 ONE /// › Бортжурнал › Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Сегодня приехал ко мне друг на регулировку ДПДЗ. Сняли, почистили дроссель, и преступили. По своему опыту скажу и расскажу на что обращать внимание. При чистке дросселя сразу стоит обратить внимание на то какая выработка уже идёт на том месте, где диск внутри закрывается, с годами диск набивает себе хорошую борозду, а дроссель скажу вам сразу регулируется не только датчиком как все думают. Показания должны быть такими на закрытую 0,5 Вольт на полностью открытую 4,5 Вольт. Эти данные взяты не из головы . Поэтому для полной регулировки есть стопорный болт с другой стороны, маленький под шестигранник. С завода дроссель выставлен, и этот болт помечен краской как пломба, но от того что диск набивает внутри дросселя себе борозду все показания уйдут.

Для хорошей и удобной регулировки я сделал себе переходник, взял вышедшей из строя ДПДЗ, отрезал от него фишку припаял провода и на другой конец сделал фишку для дросселя, плюс вывел отдельно два провода + и — для цешки. На фото ниже будет все понятно.

Подключили дроссель к переходнику включили зажигание, показания были такими закрытая 0.49 Вольт, открытая 4,57 Вольт. Тут и начали регулировать выставлять тебе заводские значения которые нам нужны, на видео будет понятно.

И ещё выставляйте показания так чтобы показания не прыгали, иногда бывает так что показания сами по себе стоят прыгают к примеру 0,49 -0,50 это не допустимо, не каких скачков не должно быть.

Далее речь заходила про борозду внутри, я не просто так о ней говорил, если она уже хорошо набитая, то есть вместе соприкосновения диска с корпусом есть конавка, при выставление заводских значений 0,5 и 4.5 получится небольшой зазор, иногда его трудно заметить глазом. Но когда поставим дроссель и заведём машину холостой ход пропадёт, обороты могут быть в районе 1100-1500 , от куда? Именно с того зазора будет хорошо подсасывать воздух. Итог такие дросселя в УТИЛЬ.

После этих процедур, выставили зажигание стробоскопом, сделали преднатяг тросика газа и в добрый путь)))

Отрегулировав другану дроссель, он уехал )) вечером пообщались говорит пропали затупы, с 2000 до 3000 тысяч, двигатель стал более отзывчев. Плюсов много но описать их сложно, все их очень хорошо видно если подцепить комп к мозгам))

Полный размер

Собственно сам тот переходник, сделанный для удобства.

Показания на открытую, вывожу значения на 4,5 вольт.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Регулировка настройка ДПДЗ — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Доброе время суток читатели!

Думаю, что большинство владельцев Ланосов сталкивались с тем, что при езде на авто чувствовались рывки, толчки на 2, 3 и 4 передачах при сбросе газа или наоборот. Причин может много, от забитого фильтра, до сминания посадочного места под шпонку коленвала. Углубляться не буду…
Начал с простого. Регулировки ДПДЗ.

Вооружился двумя иголками для шитья, мультиметром, крестообразной отверткой.(еще необходим круглый надфиль- он мне не понадобился, вот и не писал).
На фото ниже, взятая с инета, показана полярность проводов. Черный " — ", Синий " + ".

На картинке показана полярность.


Мое подключение иголками к проводам.

Полный размер

подключение

Параметры должны быть в пределах 0,56.
Включил зажигание, но двигатель не заводил и стал замерять ДПДЗ.
У меня параметр был 0,39- что совсем не есть норма.

Полный размер

Мой параметр датчика на фото

Полный размер

На фото замер датчика


У кого не получится подрегулировать датчик до необходимых параметров, нужно будет снимать сам датчик и надфилем круглым подтачивать отверстия как на фото ниже.

места работы надфилем

Открутил винты, прокрутил датчик по часовой стрелке, пока не получил параметры 0,55.
После того как отрегулировал, скинул клему АКБ на 10 минут. После подключения АКБ стал проводить адаптация датчика. Включил зажигание на 15 сек, потом выключил на 15 сек. Завел двигатель и довел температуру двигателя до рабочей, включил все приборы и дал поработать двигателю немного. После заглушил двигатель.
На этом у меня все.
Есть другой вариант- можно заменить на бесконтактный. Но, это это пока не мой вариант.

При езде заметил улучшения, но все еще есть рывки. Пока не критично, что бы меня сильно нервировало.

Полный размер

www.drive2.ru

Honda Concerto сос очка › Бортжурнал › Как настроить / откалибровать датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ Honda

Не удается выставить ДПДЗ
ДПДЗ не выставляется 0.5 v
ДПДЗ минимум 0.58 v
Как настроить датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки с aliexpress отзывы

Такими запросами я нещадно терроризировал гугел, собравшись таки однажды заменить свой родной ДПДЗ на… неоригинальный с алиэкспресса, ооо да.
Еще с первого ремонта мотора я оторвал провода, к нему идущие, и восстановить все было не так просто — ребята, владевшие тачкой до меня, попросту обломали фишку, и провода были тупо впаяны во внутренности датчика. Снова возиться с ним подобным образом мне не хотелось, да и он давненько уже просился на замену (еще при Павле, ибо какой-то мастер говорил ему об его изношенности).
Понеслась.

Если вы зашли сюда из поисковика, то уже наверняка знаете, что у стареньких хонд нет отдельного каталожного номера для ДПДЗ. Вернее, легенды гласят, что он где-то там и есть, но просто так увидеть его в какой-нибудь епцдате не представляется возможным, ибо дроссельная заслонка там отображается единым блоком.

Вы можете приобрести отдельно даже болтик для крепления ДПДЗ, но не сам датчик, alright?

До сих пор я слышу от всех — "да ты купи контрактные ступицы / дроссельную заслонку / впуск / рычаги / тормозные диски, etc. Вон, они по 500-1000р на дроме валяются, их тонны". Ах, если бы все было так просто…
Люди, ау! Время дешевых контрактных запчастей для машин 80-ых годов уже ушло безвозвратно.
Я вам больше скажу — даже на civic EK (шестое поколение) не так уж и просто приобрести контрактный двигатель, например. Дром завален запчастями для Civic EU, ES и выше. Катушечные D15 отдают чуть ли не бесплатно, еще и со всем навесным, но их установка повлечет за собой глобальные переделки…
В общем и целом — взять что-то контрактное на машину, подобную моей, уже почти нереально. Трамблерные моторы стоят под 50к и выше, причем даже без навесного. И их в наличии — пара моторов на всю Россию, зато объявлений с одной и той же фотографией и немного разной ценой просто миллиард, везде статус "под заказ".

К чему я это все говорю вообще?
К тому, что контрактную дроссельную заслонку в сборе вряд ли уже можно купить. Да, они подходят от более поздних сивиков, но я что-то решил не рисковать, да и цена за контрактную от сивик ек — 2000-3000р. И это при том, что отдельно ДПДЗ на нашем любимом алиэкспрессе стоит 300-400р.
И я не шучу!)
Заходим на али, вбиваем в поиске "honda throttle position sensor" либо "honda tps sensor" и наслаждаемся результатом.

Полный размер

В основном, есть всего два варианта — с наклоном подключаемой части и без. Нас интересует тот, что с наклоном — 1 в 1 как родной. Именно такой я однажды и решился заказать.

А теперь к главному вопросу. Как же его настраивать?)
Очень просто. В датчике есть не просто отверстия для болтиков, эти отверстия чуть шире, чем болтики, и позволяют двигать датчик туда-сюда. На фото выше это хорошо видно. Родной датчик крепится на болтах "под звездочку", у меня таких отверток не было, подлезть к нему крайне сложно, поэтому я просто выломал датчик силой, убрал остатки пластмассы на корпусе дроссельной заслонке и выкрутил болтики плоскогубцами. Датчик с алиэкспресса идет с болтами с головкой под шестигранник — и это невероятно удобно, спасибо китайцам! Теперь его можно настраивать и снимать-ставить без снятия самой дроссельной заслонки и без специальных инструментов (не думаю, что звездочка есть у всех).

Поставили? Крепко прикручивать не будем. Настало время настроить его. В принципе, в интернете достаточно много инфы на эту тему, я взял отсюда картинку и описание — forums.drom.ru/honda-general/t1151485958.html

На рисунке изображен штекер, подключающийся к дпдз. Могут быть немного иные цвета проводов, либо сам штекер — другой, но порядок всегда один и тот же. Нужно замерять напряжение между крайним левым и средним проводом при включенном зажигании — оно будет меняться, если аккуратно двигать датчик, не затягивая болты. Штекер должен быть подключен к датчику — для измерения напряжения воткните в проводки иголки и меряйте так) Нам нужно добиться 0.5в на закрытой заслонке.

И ТУТ-ТО ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ НЕКИЙ НЮАНС.
При попытке выставить это значение я внезапно понял, что могу выставить только 0.58 в. Ниже никак не получалось… Поматерившись, я списал все на китайский датчик и решил расшарошить отверстия под болты. Успешно расшарошил, попробовал подвигать датчик еще раз, ВЫСТАВИЛ 0.5в и завел машину.

CHECK ENGINE!
Что же я сделал не так?
Дело в том, что практически все мануалы говорят о регулировке на заглушенном двигателе. На деле же, не у всех это может получиться, и я даже встретил на форумах обсуждение этой странной цифры в 0.58в.
А все достаточно просто.

Полный размер

Мой грязный и мерзкий впуск (еще до всех работ по замене дпдз)

На фото выше красным кружком обведен клапан, работающий от вакуума ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
На заглушенном моторе заслонка ПРИОТКРЫТА. На заведенном, при работе на холостых — этот клапан начинает функционировать и закрывает ее полностью. В этом и вся причина того, что не удается на заглушенном двигателе выставить 0.5 в, а получается только 0.58 (так оставлять нельзя). Настраивать на заведенную тоже не рекомендую, ибо мало ли… а самым оптимальным вариантом будет просто дожимать гашетку на дросселе пальцем, когда машина заглушена, т.е. принудительно закрывать заслонку и тогда уже настраивать положение датчика.

Подытожим:
1. Датчик положения дроссельной заслонки можно без проблем купить на aliexpress за копейки, он будет работать и настраиваться, проверено лично мной.
2. Всегда проверяйте, закрыта ли заслонка при калибровке ДПДЗ, трогайте газульку пальцем и дожимайте ее вручную до закрытия, ибо на заглушенной машине заслонка обычно приоткрыта, потому и не получается выставить искомые 0.5в
3. Не бойтесь речей о том, что без ДПДЗ невозможно ездить — ездил я так, и очень долго ездил. Компьютер выдает чек и машина перестает ориентироваться на положение дроссельной, ориентируется только на MAP. Будет ехать не так резво, но ехать будет, и ничего ужасного не случится.

Такие дела.

www.drive2.ru

Датчик положения дроссельной заслонки. — Nissan Laurel, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Вот было пару теплых деньков решил поменять датчик положения дроссельной заслонки, т.к. мой начал выдавать ошибку из-за чего машина переходила в аварийное состояние и обороты скакали у меня он 1500 до 2000. Вышел, снял его, делов то! Поставил новый и тут понеслось)) датчик нужно регулировать с помощью мультиметра. начал это делать что то не получалось, либо у меня руки растут не оттуда либо еще что то. Позвонил в 2 сервиса заниматься этим они отказались уж очень странно. Поехал в третий сервис, мужик подключил компьютер и попытался через него выставить рабочее напряжение датчика (0.5V) при выставлении этого напряжения обороты подскакивали до 1100, при напряжении в 0.1V падали до нормальных оборотов холостого хода, но как он сказал для ДПДЗ этого очень мало и не решился мне что либо настраивать. Ехал я обратно с нереальными рывками при переключении АКПП ну и про потерянную мощность авто я вообще молчу. Что то надо с этим делать. буду пытаться сам решить этот вопрос не разбираясь в электронике вообще) Нашел очень много литературы в интернете, но все же очень меня напрягло что 3 сервиса отказались это делать.

Вот то, что я нашел в интернете.

Датчик отрегулирован по первой инструкции, все заработало, машина прёт. Очень странно что сервисы отказались это делать с их крутым оборудованием

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

глушим двигатель
берем мультиметр, выставляем предел измерения 200 ом или на звонок
отстыковываем верхний разъем от дпдз
встаем щупами мультиметра на 2 верхних контакта дпдз
ослабляем крепежные винты у дпдз
выставляем датчик так чтобы при полностью закрытом дросселе мультиметр показывал 0Ом либо пищал
при небольшом открытие дросселе мультиметр должен переставать пищать или показывал большое сопротивление.
затягиваем регулировочные болты
перепроверяем настройку
подстыковываем разъем обратно
включаем зажигание но не заводим мотор
переключаем мультиметр на вольты, 20 В
один щуп мультиметра подключаем к — клемме аккумулятора второй к среднему контакту нижнего разъема дпдз разъем не расстыковывать а проткнуть иголочкой провод лучше
показание мультиметра должно составлять 0.45В в идеале
отклонения допускаются но надо смотреть по поведению машины.
отключаем щупы мультиметра
после регулировки дпдз нужно обнулит(скинуть) мозг
отключаем клемму — от аккумулятора на незнаю минут 30 для уверенности
все подключаем заводим
в идеале должно все быть хорошо обороты хх д.б. 650 об\мин

как точно сбросить мозги и обучить дпдз после этого я не знаею, если кто знает как правильно это сделать, подскажите буду признателен.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автомат дергает при переключении с первой на вторую (многие повернув его на чуть-чуть добиваются необходимой плавности переключения, забив на провалы на низах и подтраивание). В общем, не помню ссылочку, поэтому цитирую: Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor) – TPS, практически на всех моделях машин ( Toyota, Nissan, Mitsubishi и так далее ) расположен с противоположной стороны рычага управления дроссельной заслонки.
Он предназначен для определения угла открытия дроссельной заслонки: закрыта она или открыта и, если открыта, то на какой угол .
ECM ( «Electronic Control Module» или «электронный блок управления двигателем») на основании этой информации, путем сравнения «полученных» от TPS данных и имеющихся, то есть «зашитых» в его память, управляет работой форсунок (инжекторов) и другого электронного оборудования. Если машина оборудована АКПП, то её работой управляет свой ECM, который так же использует выходные напряжения TPS.

Именно этот узел ( TPS ) и рекомендуется регулировать по приборам, но ни в коем случае – «на слух или на нюх», потому что тем самым мы просто-напросто «вводим в заблуждение» ECM, и Блок Управления в лучшем случае начинает корректировать работу двигателя «отталкиваясь» от неправильных показаний TPS, а в худшем – исключает из своей работы показания TPS и зажигает на панели приборов лампочку «CHEK». И то, и другое не добавит резвости вашей «ласточке», наоборот – «что-то будет не так», почувствуете Вы, но что именно…

Такое часто происходит после того, как машина побывает в руках не слишком сведующего мастера, для которого «коробочка» TPS – просто еще «какой-то прибамбах».
Сложного в регулировке и проверке TPS ничего нет. Надо просто знать – «что это такое и с чем его едят». И правильно регулировать. Вот об этом наша статья.

TPS представляет собой «обыкновенный» потенциометр (тонкопленочный переменный резистор изготовленный по особой технологии, хотя, точнее было бы его назвать просто
* пленочный*), который при изменении положения дроссельной заслонки должен «выдавать» на ECU изменяющийся по напряжению сигнал, который «снимается» с подвижного контакта TPS. Его еще можно — назвать «реостатным» или «резистивным», потому что именно с этого « среднего» контакта ECM получает точную информацию о положении дроссельной заслонки: при ее открывании напряжение должно плавно возрастать. И наоборот.
Необходимое примечание: следует помнить, что расположение выводов TPS отличаются друг от друга.И не только по маркам машин, но и даже у «Toyota» контакт «E2», например, может располагаться как и внизу разъема, так и вверху его.Все требует проверок и «правильного» нахождения данных контактов. Но об этом – чуть ниже.

Посмотрев на рисунок №1 мы увидим, что всеми своими выводами TPS «завязан» только на блок управления (ECM), но в случае, если машина с АКПП – то и на блок управления автоматической коробки передач.
Это — обязательное условие!
На рисунке №2 приведено «внутреннее» устройство TPS.
Как и для кажого электронного устройства, так и TPS требуется и «питание» и «минус».
Это контакты Е2 (минус) и Vc (+12v).
Нажимая на педаль «газа», мы приводим в действие дроссельную заслонку и одновременно, через ось – внутри TPS происходит перемещение «ползунка».

Начинают «работать» два контакта : IDL и VTA.

Контакт IDL – это так называемый «контакт холостого хода». Он размыкается и блок управления (ECM) получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка «начала работать».

Контакт VTA – это и есть наш «потенциометр». Чем далее мы будем нажимать на педаль «газа», тем более будет изменяться сопротивление и на основании этого блок управления (ECM) начинает корректировать работу всех электронных систем.

Вроде бы все просто?

В принципе, как говорится – «ДА». Однако некоторые «нюансы» все-таки надо знать. И главное здесь – правильно отрегулировать начальное положение контакта IDL, то есть – «контакта Холостого Хода».
Варианты «на слух и на нюх» сразу же отбрасываем, берем мультиметр и «мануал» — руководство.
На большинстве моделях машин Toyota (да и не только на них) регулировка «исходного» положения контакта IDL производится путем выставления определенного зазора между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом(обычно это болтик без «головки», законтренный гайкой «на 8»).

Для Toyota, двигатель 3S-FE он составляет, например, 0.51мм.

Настолько – ли важно для нас «выставлять» данный зазор ?
Ведь в принципе – это «мелочь»?
Однако, однако…
Давайте попробуем посмотреть, для чего все это необходимо и почему нам весьма желательно «прислушиваться» к этому «совету специалистов».

Нажимая на педаль «газа» мы вместе с дроссельной заслонкой начинаем передвигать и «ползунок» внутри TPS.
Сейчас работает два контакта : IDL и VTA.
Информация от «VTA» «говорит» блоку управления о том, что дроссельная заслонка начинает приоткрываться и, значит, возрастает количество воздуха, поступающего в цилиндры : надо «добавлять топлива».
Информация от « IDL» «говорит» блоку управления : «режим работы на холостом ходу закончен».
Но если эти «две информации» поступят в блок управления одновременно, то двигатель ( может быть и такое ) — «споткнется», не успеет «вытянуть», потому что приходится учитывать «замедленность срабатывания электронно-механической части», то есть инжекторов, например.
Пока они еще «раскачаются»…
Вот для этого и о

www.drive2.ru

Mitsubishi RVR Sport Gear › Бортжурнал › Диагностика!Промывка и регулировка датчика дроссельной заслонки!

Вообщем, неполадка была следующая — не стабильные обороты (то чуть ли не до нуля, то нормально 800), глох на светофорах (редко, но неприятно!), но больше всего меня бесило то, что чтобы переключиться со 2 на 3 и дальше на 4 — нужно было набирать 4200-4500 оборотов!( и РЫВКИ при переключении передач!О соблюдении скоростного режима в городе говорить не буду…Поехал в сервис делать диагностику, чтобы знать где копать!Приехав в первый, попробовали продиагностировать, но ничего не вышло, т.к. машина старенькая и новый "компьютер" ее не видел…(Но парни попались одекватные, доброжелательные (по-больше бы таких на СТО) и посоветовали мне еще одного человека, еще более доброжелательного!) ) )Созвонились, договорились и попилили на другой конец города!Приехали, подключили разъем для "стареньких" авто и смотрим — по ДВС ошибок нет, АКПП тоже, зарядка в норме, впрыск немного медленный 3,3 мс, но не критичный…Объяснил мужичку всю ситуацию и он подтвердил все мои ожидания — надо чистить дроссельную заслонку, датчик холостого хода и регулировать датчик дроссельной заслонки!)Кстати, долговато искали разъем для диагностики, если кто сталкивается впервые — он находится за блоком с предохранителями.

(первые 3 фотографии)




И вот 1 мая!)Начал разбирать, предварительно приобретя жидкость для чистки карбюраторов (250р.) и герметик (40р.)!)

Снимаем, резиновую гофру идущую от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и сам фильтр, так будет удобнее!Как выяснилось — сажи там хватает!(


Дроссельная заслонка держится на 4-х болтах на 12, НО надо умудриться к ним подлезть (не на надо расчитывать, что они легко открутятся обычным рожковым ключом, так что хороший набор головок не помешает…)Откручиваем… Осторожно отсоединяем шланги с охлаждением, так как если двигатель теплый можно обжечься антифризом. ЗАПОМИНАЕМ куда ведет каждый шланг!)Не менее осторожно снимаем разъемы с датчиков (не надо их дергать, тянуть — там есть маленькая железная скоба, вытащив ее обычно плоской отверткой разъем легко снимается) Далее отсоединяем газовый тросик и снимаем весь узел!



Хорошенько промываем и чистим тряпочкой дроссельную заслонку и все внутри!



Снимаем датчик холостого хода и тоже хорошенько чистим…)Чистим также гнездо для этого датчика.




Так как не было под рукой поранита используем старый добрый герметик.



Собрав, весь узел, регулируем положение датчика дроссельной заслонки. Для этого зачищаем черный и зеленый проводки (1-й и 3-й, если считать с лева на право).


Берем мультиметр и мерим напряжение на этих проводках (предварительно включив зажигание). Смотрим, а там 1,22 — это мягко говоря 3,14здец!Это одно из предельных значений…Напряжение у данного двигателя должно показывать любое значение от 0,40 до 0,80.


Откручиваем датчик дроссельной заслонки, аккуратно поворачиваем по часовой и мерим…0, 63 (как мой регион) — нормально. Фиксируем датчик. Еще раз мерим для спокойствия.


Ну и дальше все собираем, ничего не забываем…)


Если вытекло немного антифриза, подливаем и заводим…)Немного регулируем обороты натяжением газового тросика (если надо). И вот они 800 оборотов )
РЕЗУЛЬТАТ:Обороты более устойчивые, стабильные, скоростя переключаются плавно, БЕЗ рывков уже на 2500-3000 оборотов. При остановке на светофоре обороты не падают. Расход нормальный!)
P.S. Строго не судите, что растолковал и без того прописные истины и до этого уже "обмусоленные", но журнал изложен как небольшой инструктаж, надеюсь, что кому-нибудь пригодиться!ОГРОМНОЕ спасибо EvilJPN за наиподробнейшее разъяснение по ремонту!)

www.drive2.ru

Регулировка ДПДЗ и КХХ — Hyundai Lantra, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

Здравствуйте! Хочу поделиться с Вами, как я регулировал датчик положения ДЗ, вдруг кому то пригодится.
Недавно заметил, что машина стала дергаться на малых оборотах, особенно чувствуется на 1 и 2 передачах. Например, когда едешь по двору и надо ехать на первой выше холостых – до средних, (в районе 1000 – 1300 оборотов). Машина в принципе у меня довольно чувствительная к качеству топлива и если попадается плохой бензин – машина дергается на малых оборотах и начинают прыгать холостые от 900 до 450 оборотов. Хоть холостые у меня не сильно плавали, я и подумал, что опять заправился «остатками» или после бензовоза. Залил присадку для очищения форсунок, поездил пару дней — результата нет.
Приехал к другу в гараж, где продули компрессором воздушный фильтр, промыли «ABRO» дроссельную заслонку и клапан холостого хода — результата никакого. Так без настроения поехал домой. Вечером взял книжку от машины и начал читать – мысли были такие: машине на малых оборотах не хватает топлива или его многовато, а датчик положения дроссельной заслонки я не проверял и настраивал на глаз. Оказывается, это очень важный элемент, который «говорит» ЭБУ когда и сколько топлива подавать в двигатель.


На очередных выходных, вооружившись цифровым и аналоговым приборами, я поехал на дачу.
Выполненные действия:
1. Проверяем настройку регулировочного винта дроссельной заслонки.
Находим точку, когда заслонку перестает закусывать + 1,25 оборота (данная настройка выполняется на заводе и маркируется краской, но у меня никакой краски там не было и до этого, когда прыгали обороты, чтобы машина не глохла — я сам его подкручивал).
2. Проверяем массу и питающее напряжение.
Датчик ПДЗ у меня 3х контактный (без выключателя закрытия дроссельной заслонки), в 4х контактном датчике надо еще регулировать выключатель. Снимаем фишку с ДПДЗ и проверяем на ней массу и напряжение питания ДПДЗ (контакт 4 и 1 соответственно) включаем зажигание, но машину не заводим. У меня «масса» была (сопротивление – 0,02Ом между контактом 4 и корпусом двигателя), входное напряжение тоже было в норме (4,95 В между контактом 1 и корпусом двигателя), между контактами 1 и 4 – тоже самое. Норма по книжке – 4,8-5,2 В.
3. Проверяем сопротивление ДПДЗ и плавность изменения его сопротивления.
Подключаем омметр к контактам 1 и 4 – сопротивление должно быть 3,5-6,5 кОм. У меня было 4,98кОм, что тоже в норме. Затем проверяем плавность работы датчика, что лучше делать «омиком» со стрелкой. При медленном повороте дроссельной заслонки от положения ХХ до максимума — сопротивление между контактами 4 и 2 должно плавно увеличиваться без провалов и скачков (это очень важно), а между контактами 1 и 2 наоборот – плавно уменьшаться. Норма от 0,1-0,5кОм до 3,5-6,5кОм. У меня получилось без скачков и провалов от 0,31кОм до 4,98кОм – норма.
ЕСЛИ ДАННОЕ УСЛОВИЕ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ – ДАТЧИК НАДО МЕНЯТЬ, или ремонтировать.
4. Проверяем выходное напряжение с датчика.
Я взял кусочек изолированной проволоки, один конец зачистил, вставил в фишку контакта №2 и

www.drive2.ru

Датчик положения дроссельной заслонки – замена и регулировка

Конструкция современного автомобиля включает в себя множество элементов, это может быть и дорогая турбина, и копеечный датчик положения дроссельной заслонки. При этом стоимость детали вовсе не показывает ее значимости. Так, выход из строя указанного датчика может повлечь за собой нарушение работы двигателя и дорогой ремонт.

Зона ответственности ДПДЗ

В этой статье рассмотрим особенности этой детали и приведем подробные инструкции ее ремонта, регулировки и замены. Но прежде чем переходить непосредственно к практической части, следует уделить немного внимания теории и рассмотреть, что собой представляет дроссельная заслонка и ее датчик, какие функции они выполняют и где находятся. Итак, сама заслонка является конструктивной составляющей впускной системы двигателя. В ее функции входит регулировка количества поступающего воздуха, т.е. она отвечает за качество топливно-воздушной смеси.

Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Это очевидно из его названия. Датчик может быть пленочный или бесконтактный (магнитный). Его конструкция аналогична воздушному клапану, и когда он находится в открытом состоянии, то давление в системе равно атмосферному. Но как только элемент переходит в закрытое положение, то и значение вышеуказанной характеристики сразу же снижается до состояния вакуума.

Датчик положения дроссельной заслонки

Состоит датчик дроссельной заслонки из постоянного и переменного резисторов, сопротивление которых достигает 8 Ом. Напряжение же на его выходе в зависимости от положения самой заслонки постоянно меняется. За всем процессом следит контроллер, а количество топлива регулируется в зависимости от полученных данных. Если ДПДЗ будет работать некорректно и выдавать искаженные данные, то в систему попадет недостаточно топлива либо получится его переизбыток, что приведет к нарушению работы двигателя и даже иногда его выходу из строя. Кроме того, именно от этого устройства зависит правильная работа коробки переключения передач и момент зажигания. Не будем подсчитывать, во сколько обойдется ремонт этих механизмов.

Чтобы совершить диагностику какого-либо узла или детали, следует знать ее месторасположение. Датчик положения дроссельной заслонки находится в моторном отсеке. Добраться до него сможете после того, как найдете дроссельный патрубок, на котором и зафиксирован ДПДЗ.

Из-за чего нам может потребоваться ремонт датчика?

Ничего вечного еще не изобрели, и этот элемент тоже ломается. Рассмотрим, какие причины могут спровоцировать его выход из строя и как это можно заметить. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки в основном вызваны естественным износом. Так, напыленный слой основы, по которой перемещается ползун, истирается. В результате прибор выдает неправильные показания. Еще одной причиной некорректной работы может служить выход из строя подвижного сердечника. А если один из наконечников повредится, то на подложке появится ряд задиров, которые приведут к поломке и остальных элементов. Это спровоцирует ухудшение контакта между резистивным слоем и ползунком, а в некоторых случаях и его отсутствие.

Износ датчика положения дроссельной заслонки

Понять же, что пора обратиться в сервисный центр либо произвести самостоятельную диагностику и при необходимости ремонт, можно по следующим признакам. Прежде всего прислушайтесь к своему автомобилю во время холостого хода, если обороты «плавают», то не медлите с проверкой устройства. Еще тревожным знаком должна послужить остановка движка при резком сбросе педали. А во время набора скорости может создаться впечатление, что топливо не попадает в систему, автомобиль подергивается и появляются рывки.

Иногда же обороты как бы зависают в одном диапазоне (1,5–3 тысячи) и не изменяют свое положение даже при переключении на нейтральную передачу. Кроме того, ухудшается динамика. В общем, малейшее нарушение в работе двигателя должно насторожить. Кстати говоря, обратите внимание и на приборную панель, на ней должна загореться сигнальная лампочка «Check engine». Если такое произошло, то ваш автомобиль автоматически переходит в аварийный режим, а сделав компьютерную диагностику, вы увидите, что причина кроется именно в датчике.

Проверка датчика без помощи автоэлектрика

Осуществить проверку датчика положения дроссельной заслонки достаточно легко, и справиться с подобной задачей сможет каждый, тем более для этого вам понадобится всего лишь мультиметр, а когда такового в наличии нет, то сгодится и простой вольтметр. Далее выполняем все действия, приведенные ниже.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром

Поворачиваем ключ в замке зажигания и измеряем напряжение между контактом ползунка и минусом. Его значение не должно превышать 0,7 В. Затем открываем заслонку, повернув пластиковый сектор, опять производим замеры. Теперь прибор должен показать более 4 В. Полностью включаем зажигание, после чего вытягивается разъем и проводится проверка сопротивления между любым выводом и ползуном.

Теперь медленно вращаем сектор и наблюдаем за показателями измерительного прибора. Его стрелка также должна плавно менять свое положение, а любые скачки являются признаком неисправности датчика. Есть маленькая хитрость. Если не хотите отсоединять провода, то их можно просто проткнуть тонкой иглой, хотя лучше не ленитесь и сделайте все как положено.

Регулировка в своем гараже

Производить настройку датчиков положения дроссельной заслонки может даже начинающий автолюбитель, главное, четко придерживаться инструкции, приведенной ниже. Причем эта операция не зависит от того, какой принцип работы ДПДЗ – бесконтактный или нет. Итак, сначала проводим подготовительные работы. Отсоединяем гофрированную трубку, по которой проходит воздух, и тщательно промываем ее спиртом, бензином либо иным сильнодействующим растворителем. Но не всегда достаточно одной жидкости, чтобы добиться лучшего эффекта, следует протереть трубку еще и мягкой тряпочкой. Такую же операцию проводим с самой заслонкой и с впускным коллектором. Кроме того, не забудьте произвести и визуальный контроль, особенно это касается заслонки.

Принцип работы ДПДЗ

Итак, никаких механических повреждений не выявлено? Тогда приступаем непосредственно к регулировке датчика положения дроссельной заслонки. Для начала берем ключ и ослабляем винты. Затем поднимаем заслонку и резко опускаем до упора, учтите, вы должны услышать удар, в противном случае повторите операцию еще раз. Ослабляем винты, пока деталь не перестанет «закусывать». И только тогда можно зафиксировать положение крепежных элементов гайками. Следующими раскручиваем болтовые соединения ДПДЗ и поворачиваем корпус устройства. Далее выставляем датчик положения дроссельной заслонки так, чтобы изменение напряжения происходило только при открытии заслонки. Настройка закончена, осталось вернуть все на свои места, затянуть болты и наслаждаться поездками на любимом автомобиле.

Замена и выбор датчика – бесконтактный или пленочный?

Если же элемент вышел из строя, то скорей всего спасет положение его полная замена. Один из важных моментов этого этапа – правильный выбор нового устройства. Конечно, если вы не желаете через короткий промежуток времени проводить все операции снова, то следует отдавать предпочтение только качественному товару, и уж тем более избегайте дешевых китайских подделок. Кроме того, не останавливайте свой выбор и на пленочно-резистивных моделях. Они недолговечны, и такая экономия может вылиться вам в круглую копеечку. А вот бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки отличаются повышенной надежностью. Стоят они всего несколько долларов.

Бесконтактный ДПДЗ

Пленочная модель имеет резистивные дорожки, бесконтактный же экземпляр работает по принципу магнитного эффекта. Его составными частями выступают статор, ротор и магнит. На первый магнитное поле имеет огромное воздействие. Материал второго же выбирают таковым, чтобы на него магнит не имел никакого влияния. Расстояние между элементами ДПДЗ не изменяется и подбирается на этапе сборки. Стоит ли говорить, что бесконтактный датчик не ремонтируемый.

Сама же замена займет у вас намного меньше времени, чем выбор устройства. Но несмотря на то, что процесс довольно прост, рассмотрим его подробно. Подготавливаем крестовую отвертку, уплотнительное кольцо для дроссельного патрубка и, конечно же, саму деталь. Замена начинается с отключения зажигания, если авто было заведено. Открываем капот и не забываем отключить аккумулятор. Чтобы это сделать, снимаем минусовую клемму.

Установка ДПДЗ

Теперь находим датчик на дроссельном патрубке и снимаем с него колодку с проводами, скорей всего вам придется отжать специальную пластиковую защелку. Затем откручиваем крепежные болты и демонтируем прибор. Между ДПДЗ и патрубком находится поролоновое кольцо, обязательно нужна и его замена. И только после этого можно устанавливать сам датчик. Крепко зафиксируйте прибор болтами, в противном случае вибрация не пойдет ему на пользу и спровоцирует выход из строя. Подключаем обратно колодку со всеми проводами. Иногда аккумуляторную батарею забывают отключить, в этом случае необходимо обесточить ее хотя бы на пять минут после установки нового прибора и подключения к нему колодки.

Проверить, правильно ли работает элемент, можно следующим образом. Открываем заслонку и тянем за тросики газа, чтобы провернуть сектор привода ДПДЗ. Если же положение сектора не изменяется, то следует установить датчик заново. При этом поворачиваем его на 90 градусов по отношению к оси заслонки. И напоследок проверьте тестером напряжение, если его значения совпадают с указанными выше, то прибор исправен.

Призрачные возможности ремонта

Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Subaru Legacy Outback Аллигатор › Бортжурнал › Настройка положения датчика дроссельной заслонки вольтметром

Как то раз чистил дроссельную заслонку и снял датчик дросселя по незнанию оказывается его вообще не надо трогать. Когда снимал на затяжных болтах была типо пломбы в виде краски, после всей зборки ездил нормально машина не тупила но спустя какоето время через пару дней заметил что АКПП начал тупить затягивать при передачи, как то раз выехав на трассу начал плавно набирать скорость и машина набрала 120 км и дальше не хотела ехать хоть и педаль газа держал до упора, начались провалы при газовке в тапку машина не хотела ехать а кикдаун включался через раз, и начал пинать АКПП очень сильно, ощущение было что кто-то сильно заехал в зад, покатавшись пару дней заехал на сто к компъютарщикам объяснил что делал несколько дней назад, они сказали что надо выставить положение дросселя, ну и все выставили, сказали что по параметрам по компу поставили 0.48 что эти цифры пределах нормы, дал круг вроде бы отлично и перестало пинать так и ездил.
Но проездив кое какое время, опять начал затягивать передачи и акпп тупило и появились пинки не сильные при переключений со 2 на 3.ни придал значений и проездил 1 год. так как субарик был первым авто у меня много про это авто не знал к тому времени, спросив советов у других субаристов, они сказали что пинки это норма для аута. Прошло почти один год. Попробовав поездить на других авто этой модели динамика переключения АКПП отличалось от моей не пинало не тупило.Вообщем задумал сделать свое авто и найти причину этому не дугу.
Посоветовали поменять жидкость и почистить фильтр многоразовый, и поменять наружный фильтр хотя уже менял жидкость и фильтра, что и сделал по советам мастеров.
Да АКПП стал резвее переключатся проездив несколько дней опять началось такая же проблема подпинывает и затягивает передачу и через раз включает кик даун.
Спрашивал советы у мастеров одни говорили что АКПП накрылась доездей и поменяй на контрактный, другие сказали что когда снимал датчик дроселя остались пораметры с неправильным положением и надо сканировать мозг АКПП. Вообщем много было советов не буду перечислять дальше.
По размыслив и порывшись в инете сам прише

www.drive2.ru

Настройка УОЗ ДПДЗ и КХХ — Nissan Laurel, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

Для кого то эта запись окажется полезной, кто то поправит, я готов к критике)

Настал момент проверить правильность настроек контрактного движка.
Поскольку не люблю ставить "как было", если так было, это не значит что было правильно. Порыскав форум, вроде собрал всё воедино, написал такую заметку для себя.

___________________________________________________________________________________
ВЫСТАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДПДЗ
Выставляется на заглушенном двигателе с включённым зажиганием.
Выкручиваем опорный винт дз, чтоб был минимальный равномерный просвет в дросселе. Фиксируем этот винт, главное, чтоб упор был на него а не на корпус. Далее 3 способа установки положения ДПДЗ:
1)Выставляется дпдз (tps) чтоб появление флажка открытия совпадало с началом фактического открытия дз. (Слишком примерно)
2)Так же выставляется по обрыву на контактах. Выкручиваем против часовой стрелки, при этом индикатор должен показать 0, крутим по часовой, и как только получаем обрыв-фиксируем винты. Это и будет момент открытия дз для компа. (Тоже самое)
3) к верхнему контакту контрольку, минус на массу, при закрытой дз, горит. Подкладываем под упорный винт щуп 0,1мм продолжает горет, при щупе 0,3мм должна гаснуть. Фиксируем, проверяем. (Oптималтный вариант) щупы возможно другие, но принцип тот

Но должно быть в пределах 0,4 — 0,5 v в идеале. Но это не ориентир.

Регулировка УОЗ
Скинуть нижний разъём с ДПДЗ, выставляем хх 650 об/мин, уоз 15гр.
При установке уоз обороты могут поменяться, нужно откоректировать, при этом опять же может уйти УОЗ (нужно отколибровать чтоб было15/650)
Затем обнуляем комп(скидываем минусовую клемму)
Одеваем разъём ДПДЗ)обороты не должны измениться. Если возрастают, необходимо начать сначала, выставив обороты меньше на соответствующее значение
И доводим процент открытия клапана хх до 20%(обороты не должны меняться) по nissan datascan (IDLE AIR VALVE ) допуск до 35%
____________________________________________________________________________________

Ну начал естественно с дроссельного узла.
Очистил всё, впринципе всё сухо и чисто, кхх трогать не стал так как чистил неделю назад, а так его конечно тоже почистить не помешает.

Карбклинер свободен)

Теперь выставляем заслонку таким образом, чтоб было максимально плотное закрытие пользуясь регулировочным винтом.

ВАЖНО чтоб упор был именно на регулировочный винт, а не на корпус.

Теперь выставляем сам датчик положения ДЗ. Как я понимаю, выставлять его по напряжению-это заблуждение. Суть настройки ДПДЗ в том чтоб выставить так сказать НОЛЬ датчика. Чтоб комп получал сигнал об открытии ДЗ именно в тот момент, когда она начала открываться, и как следствие правильно считал процент открытия.

Можно корячиться с контролькой в капоте, но спине и так пи…эц, так что пожалеем её))
Не успел я купить маленькие крокодильчики, пришлось колхозить. Одеваем кусочки изоляции с провода на 2 верхних контактов ВЕРХНЕГО РАЗЬЁМА

И в них щупы мультиметра, в режиме прозвонки (пищит при замкнутых контактах)

При закрытой дз контакты замыкаются, соответственно пищит
Крутим дачик и настраиваем обрыв как указано выше… таким образом получился обрвъыв между 0.15 и 0.20. подумав… решил что не точно и настроил обрыв где то на 0,1. Зазор необходим чтоб исключить получение постоянно открытой дз в мозгах.
Кстати напряжение получилось 0,52.054v
Вывернул свечи.
При пробеге в 500км максимум… помоему это переобогащённая смесь, верно?

Причины маф, лямбда? Маф выдаёт на прогретом 1,07v так что это не он верно? Всёравно почищу канечно.Лямбда? Поменяю попозже. что ещё?

Теперь обороты хх и уоз.

Не нашёл нужного стробоскопа, решил втыкать бронепровод и по нему мерить имеющимся стробом.

Бронепровод с тазика встаёт как родной)

Ну собственно греем, настраиваем.
Как говорит книга на 25 двигателе уоз 15градусов.Всё по инструкции

Во время настройки спалилась катушка изза которой были тычки.Первая, та что висела на бронепроводе. Лежит такая и искрит в голову время от в ремени, а потом ещё и в меня :-D буду менять все разом.

Ну вобщем настроил. Всё по феншую

Выезжаю.

Переключается заметно плавнее.

Но по динамике. :-D
С 3500 до 4500 гудит двигатель как пылесос, аж уши закладывает, и не едет нихера в этом диапазоне. Выставляю дпрв как был ноль толков… думал думал, расстроенный пошёл спать, время 4 ночи.

На следующее утро вынес мозг всем лавроводам напредмет "что ж это" и опять в гараж. посмотрел. всё надёжно, всё подключено, ничего неперепутано… убираю бронепровод, подключаю катушку как положено. и о чудо тишина и прыть :-D:-D

Вобщем что то длинный пост получается, так никто не дочитает.

Всё сказанное выше исключителтно моё мнение, собранное покусочкам из разных источников и собственных соображений. Не претендую на истину. Буду рад замечаниям и дополнениям.

Пииис ;-)

Добавлено спустя 2 года)
Способ настройки ДПДЗ считаю не верным.
Но теория получилась интересной, всё логично. И откуда-то же я это отрыл)
Может кому-то это пригодится. И получится толк.
У меня при данной настройке не очень хорошо переключился автомат (напрямую влияет на момент переключения) и тачко богатила. Аж так что дергалась на хх. Позже выставил на 0,36. Совсем другое дело и переключился приятнее.Богачение и подпердывание прошло, расход стал вменяемым. Вобщем настраивается ДПДЗ ПО ВОЛЬТМЕТРУ. и нужно смотреть по поведению тачки.
Цифры где то такие 0,35-0,45вольт.
Удачи лавробратья!

www.drive2.ru

Opel Tigra #OldSchool › Бортжурнал › Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки.

Ничего не предвещало беды в этот прекрасный день… Я как всегда, стоял на перекрестке и ждал момента когда можно было проскочить на главную дорогу со второстипенной и поехать дальше. И вот, настал тот момент свободных 2 секунды выезда, тапок в пол, машина тронулась и … затупила как будто якорь сзади привязали и еле начала набирать обороты с выпрыгнувшим "чеком" на панели, в это время по главной ехал мусоровоз и я понял, что сейчас будет полный п…з! Резко сделал перегазовку на сцыплении до 5000 об/м и вылетел на 1 передаче к обочине на главную и остановился, машина тупила при нажатии на газ до 3000 об/м, после чего обороты подпрыгивали как обычно. Скрепка-самодиогностика прояснила все. Ошибка 22 (слабое напряжение на датчики положения дроссельной заслонки). Ну этого и стоило ожидать. ибо он стоял еще до моего владения авто и судя по всему ему лет 10-15 как минимум. Обычно это очень редкая поломка, но она встречается. В моем случаим это просто износ детали, так как это стерлись контакты за столь большой промежуток времени на полуоткрытой заслонке. Был куплен новый датчик на Экзисте фирмы ТСН за 200р)))) (хотел от ТАЗика купить, но у них поворот против часовой стрелки, в то время как у нас поворот по часовой стрелке, так для справки на будущее!))))

Полный размер

упаковка датчика

Полный размер

сам датчки внешняя сторона

Полный размер

внутренняя сторона


Процесс разборки до дросселя описывать не буду, есть в других постах, сразу к делу. Снял старый датчик

Полный размер

старый датчик на дросселе


и на его место поставил новый без какой то задней мысли и прикрутил болтами. Все собрал, завел … и тут же получил сюрприз нижданчик! Машина завелась как надо, но при нажатии на педаль акселератора, машина дику тупила до 1500 оборотов, дальше обороты подлетали как следует и падали до 300-500 оборотов и стабилизировались с вылетевшим "ЧЕК" на приборки, после 3 сек не трогая педаль газа чек пропадал. но при нажатии ве повторялось. Я был в недоумении честно говоря. Полез щерстить всемирную паутину и почерпнул нужную инфу.

Оказывается, этот датчки трубует регулировки, хотя я думал снял поставил и забыл((( И так, разобрал все заново, снял ДПДЗ. Взял нож и разширил крепежные отверстия датчика на 1-2 мм с целью его перемещения.

Полный размер

расширил крепежные отверстия на 1-2 мм.


Далее делаются следующие манипуляции для регулировки положения датчика:
1) крепим датчик на один болт, чтобы датчик можно было двигать по часовой стрелке;
2) подключеам колодку проводов к датчику и включаем зажигание (не заводим естественно!)
3) подключаем щупы мультиметра к проводам (коричневый +, черный -, синий сигнальный) синему и черному проводу колодки, напряжение на мультиметре должно быть в пределах 0,4 — 0,7 Вольта (у меня было 0В, поэтому при нажатии на тапок, ЭБУ видит стартовое полодении "0В" что соостветсвует отсутсвию сигнала на датчике). Пошарив интернет, все советуют выставлять на консернах GM велечину 0,55 Вольт, что я и сделал двигая датчик по часовой стрелки;
5) фиксируем в таком положении датчик вторым болто;
6) выключаем зажигание, снова включаем и делаем контрольный замер. ГОТОВО!

И так что мы имеем: ошибок нет, все работает как часы. Машина со старта вырывает как сатана все, что под колесами и улетает как пуля, никаких провалов, отличный отклик на газ, отсутствуют какие либо рывков. Результатом доволен как слон)))))

www.drive2.ru


Смотрите также