Раскоксовка двигателя тест


Колхозный тест раскоксовок 2019г — DRIVE2

Всем категорический привет друзья.
Прошу прощения за долгое молчание, увы.
В последнее время времени на творчество остается очень мало, особенно на полноценные статьи. Поэтому извиняйте за долгие паузы.
Вообще мне давно хотелось провести очередной тест раскоксовок с участием Лавра МЛ 203 но все никак не доходили руки либо не было вдохновения. Но в этом году отечественные химики создали несколько новых продуктов которые очень заинтриговали.
Однако сперва, для новичков, как обычно – немного теории.
Что есть раскоксовка?
Раскоксовка это препарат, который эффективно очищает нагар и углеродистые отложения в тех местах, в которые способен проникнуть. По сути это некий очиститель камеры сгорания.
В результате очистки очищается камера сгорания и кольца что приводит к восстановлению мощности двигателя, снижению расхода масла и топлива.
Раскоксовки делятся в основном на два типа – пенные и обычные, жидкостные составы.
К самым известным на отечественном рынке пенным составам относятся CarbonX, Mitsubishi Shumma, Gzox. У пенных раскоксовок есть огромное преимущество. Они чистят верх камеры сгорания что особенно актуально для двигателей с непосредственным впрыском.
Из обычных. Не пенных составов на нашем рынке хорошую известность получили такие продукты как Лавр МЛ 203, Гринол Реаниматор и очень хорошо себя показал препарат BG-211.
Все выше перечисленные препараты имеют высокую эффективность по удалению карбоновых отложений, но у них есть и минусы, такие как агрессивность к краске поддона, агрессивность к алюминию и тефлоновому напылению на поршнях.
Поэтому при выборе состава хорошо было бы знать чем эти препараты хороши, насколько они эффективны и конечно же – какие нас ждут опасности и приключения если мы будем их применять.
Собственно именно для этих целей очень хотелось провести тест раскоксовок.
Но одного желания провести тест мало ребята, хотя это пожалуй самое главное условие. Не менее важно иметь адекватную методику тестирования составов и сейчас про нее немного упомянем.
Собственно какие критерии и как будем оценивать .

Полный размер

1 – Для оценки эффективности составов необходимо иметь одинаково загаженные элементы двигателя с нагаром. Эти элементы мы погрузим в различные составы и будем воздействовать на них препаратами одновременно. С равным по времени периодом. В качестве образцов использовали выпускные клапана от бимса и наглухо забитое нагаром маслосъемное кольцо коробчатого типа от двигателя Toyota 2AZ-FE. Кольца были наглухо запечатаны нагаром.
2 — Необходимо знать агрессивность состава к алюминию. Для этого решили нанести состав на алюминий, но в последний момент пришла мысль погрузить в состав алюминиевое кольцо.
3- РТИ – Тут все просто – погружаем резиновое колечко в составы.
4 – Тефлон, ну или как оно там. В общем покрытие на поршнях. Некоторые мощные составы его повреждают. Поэтому я взял поршни от самых нежных двигателей современного автопрома (конечно же это WAG с его TSI моторчиками), и распилил парочку взяв с них образцы покрытия.

Полный размер

5 – Краска поддона. Ни для кого не секрет что многие раскоксовки при попадании вниз способны подорвать краску поддона. Поэтому Распилили с ребятами поддон на кусочки м так же решили погрузить эти кусочки в составы.
Ну и чтобы составы сработали на все 146% — решили во время тестирования нагреть препараты до температуры 70-80 градусов

Полный размер

Сам тест решили провести в течении часа. Этого времени вполне достаточно для мощного препарата для растворения нагара.

Теперь к самим участникам.
Из пенных раскоксовок это
1 – Protec CarbonX – высокоэффективная раскоксовка с самой стойкой пеной. Из минусов – слегка агрессивна к люминию и имеет цену в 2500р Сложно достать.
2 – Proterra пенная – новый препарат, соответственно мало известен.
3- Mitsubishi Shumma – Известная раскоксовка. Из недостатков – негуманный ценник.
4 – Lavr Complex – новый и неизвестный препарат.
5 — Gzox – один из самых любимых в народе составов. Оптимален по соотношению цена/качество. Из минусов – оставляет после себя пятнышки на поверхности цилиндра, особенно если подавать состав в не остывший до 50 градусов двигатель.
6 – Раскоксовка Валера от VMP авто. В общем то мало известный препарат.

Теперь обычные составы
1 – BG-211.
2 – GTG Green.
3 – Greenol Reanimator.
4 — Greenol Profeshional.
5 — Greenol драйв.
6 – LAVR ML 202
7 – LAVR ML203.
8 — LAVR ML204.
9 — Lavr EXPRESS.
10 — Протерра .
Ну и вне конкурса принял участие великий и ужасный ДИМЕКСИД. Куда уж без него.
Собственно образцы испытаний (резинки/колечки/клапаны/кусочки с краской и тефлоном) были разложены по баночкам. Ну а в баночки были залиты разные составы. Чтобы испытания проходили более быстро — погрузили баночки с горячую воду и в течении часа поддерживали ее горячей.
Ну а спустя час сравнили результаты воздействия на металл, резинки и кокс.
Результаты…
Друзья, прежде всего учитывайте, что это был тест практически ЛУЧШИХ (за редким исключением) раскоксовок.
При этом при выявлении вредных и негативных свойств в тестах на краску и на агрессивность к РТИ были созданы запредельные условия, которые в практической жизни врядли когда возникнут.
Как пример – Gzox в тесте сожрал краску. При этом в реальной жизни этот препарат не поднимал краску поддона т.к в такой концентрации не соприкасается с ним.
Поэтому не нужно впадать в истерики по этому поводу.
Но в тоже время нужно понимать что если много состава провалится в поддон и мы оставим его там надолго, плюс будет высокая температура в гараже – последствия возможны.
Кроме этого, хочу предупредить что все оценки, которые я дам по поводу эффективности препаратов – это лишь мое оценочное субъективное мнение. И я имею право на ошибку. Кроме этого я могу быть предвзятым, поэтому больше доверяйте своим глазам и поменьше слушайте всяких колхозников.
1- Protec CarbonX – победитель теста раскоксовок среди пенных составов.

Оказался очень эффективным составом т.к открыл кольцо (читай очистил от нагара) за час воздействия. Из минусов – дороговат, немного агрессивен к металлу. В тоже время совершенно безвреден для краски, резинок и тефлона. Баллона хватит с лихвой на обработку 2х-3х двигателей если применять состав экономно.
Экономно это попеременно выставлять поршни в ВМТ и только после этого запенивать камеру сгорания. Так уходит намного меньше дорогого препарата.
Ну и раз уж речь зашла о пене – самая устойчивая пена, которая держится 30 минут.
2 — Пенная Протера – мощный препарат, открыл кольцо, но при этом повредил метал, тефлон, краску.

При передозировке опасен. Препарат явно не для широких масс из за своей агрессивности. Пена держится минут 10, после чего оседает.
3 – Mitsubishi Shumma – Отличный препарат с хорошей эффективностью .

При этом кольцо Shumma очистила не так хорошо как тот же CarbonX или Proterra. Но тем не менее эффективность у прпарата очень достойная и думаю многие это знают. Из недостатков – конский ценник и немного агрессивна к металлу, особенно если двигатель не остыл. Пена очень слабая, держится около минуты.
Gzox – читай то же самое что и Шума, только по более выгодной цене.

Однако сравнительные опыты показали что шума все же мощнее Gzox.
Пенный Lavr – препарат с достойной эффективностью. Немного агрессивен к металлу. Нейтрален к краске поддона. Пена густая и держится около 5 минут.

В целом препарат неплохой и вполне подойдет обычному автолюбителю для проведения профилактической очистки.
VMP авто Валера – очень интересный препарат т.к по мощности не уступил Gzox и при этом остался нейтрален к металлу. Посмотрите на кольцо после Валеры и сравните его с кольцом после Gzox .

Видно что Валера с нагаром справился лучше. При этом пена Валер

www.drive2.ru

Тест препаратов для раскоксовывания двигателя

При выборе подходящего средства для раскоксовки каждый руководствуется своими доводами. Нередко решение принимается на эмоциональном уровне, на основании совета друга, соседа или того парня из интернета. Некоторые делают выбор на основании тестов разных препаратов для раскоксовок. Эти сравнительные испытания создают впечатление профессиональных, однако по факту нарушают технологию и обязательные условия проведения раскоксовки, которые рекомендуют производители. 
Мы провели максимально подробный и точный тест препаратов для раскоксовок с учетом тонкостей процедуры и рекомендаций производителей.
В тесте участвовали 10 популярных средств, которые мы разделили на 2 группы: 

Мы сравнивали их по 3 параметрам: эффективность, безопасность и смешиваемость с маслом.

Сравнение эффективности

Шаг 1.
Обычно в таких экспериментах используют 1 поршень для теста одного препарата. Но это не совсем объективно, потому что нагар на поршнях, даже взятых с одного автомобиля, может быть разным по структуре. Для того, чтобы избежать такой погрешности, мы взяли 2 поршня и распилили их на равноценные части. На первом распиленном поршне мы протестировали первую группу препаратов. На втором – вторую.
Шаг 2.
Погружаем частицы поршней в ёмкости с одинаковым объемом препаратов и ставим их на разогретую песчаную баню. Таким образом мы имитируем разогретый двигатель. Препарат №10, согласно инструкции, работает на холодном двигателе, поэтому его мы оставляем не на горячем песке, а просто ставим рядом. Оставляем раскоксовки на время, рекомендованное производителями: от 20 до 60 минут.

Пока шел эксперимент, мы обратили внимание на специфику работы препарата №6. Сквозь слой нагара средство достигает поверхности алюминия. При этой реакции из металла выделяется кислород, и алюминий начинает растворяться. Таким образом, удаляя нагары, раскоксовка №6 разрушает поверхность поршня. Нарушение структуры поверхности чувствуются на ощупь.
Изменения на поверхности алюминия приводят к тому, что распределение слоя смазки становится неравномерным. Это моментально провоцирует износ всей поршневой группы и ведет к капитальному ремонту. При этом многие современные двигатели имеют алюминиевое покрытие самих стенок цилиндров. Таким двигателям после раскоксовки щелочными средствами придется вдвойне тяжело 
!

Шаг 3.
Спустя положенное время вынимаем частицы поршней из препаратов. С помощью вафельной ткани, не прикладывая усилий, пробуем оттереть нагар.
Результаты:
LAVR практически полностью отмыл нагар с поршня в группе раскоксовок.
Препарат №2 оставил нагар нетронутым.
Препарат №3 справился наполовину и смыл только самый мягкий нагар.
Препарат №4 сработал удовлетворительно.

Препарат № 5 оставил поршень без изменений.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты

Препарат № 6 отмыл нагар со слоем алюминия.
Препарат №7 справился хорошо, но после его применения заметно помутнение алюминия.
Препарат №8 показал средние результаты.

Препараты №9 и №10 удалили нагар вполне хорошо.
LAVR и в группе нестандартных средств для раскоксовки справился отлично.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты

Стоит отметить, что препараты №7 и №10, как и средство №6, имеют щелочную основу. И после их применения поверхность поршня также стала шероховатой. Однако на алюминий они воздействуют с меньшей скоростью, поэтому эффект не был заметем сразу.
Очевидно, что половина препаратов справилась с задачей лучше. Это препараты № 4, 6, 7, 9, 10 и LAVR. По этой причине только их мы проверяли на безопасность в следующем тесте.

Безопасность для алюминия

Этот показатель мы проверим по концентрации щёлочи в препаратах.
Погружаем в емкости с равным объемом препаратов лакмусовую индикаторную бумагу.
Судя по изменению цвета бумаги Препарат №6 по своему составу – это, практически, чистый нашатырный спирт. Раскоксовывать им небезопасно.
Препараты №7, №8 и №10 менее щелочные, но также могут влиять на алюминий.
Остальные средства показали низкую концентрацию щелочи. Следующий этап сравнения на безопасность мы проведем на препаратах, которые показали себя как эффективные и низкощелочные: №4, №7, №9, №10 и LAVR.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты

Смешиваемость с маслом

Этот показатель очень важен для безопасности двигателя. Ведь если препарат не смешивается с маслом, его остатки в концентрированном виде могут задержаться в любой части двигателя, негативно повлиять на трущиеся пары, а также резиновые и окрашенные детали двигателя.
Наливаем одинаковый объем препаратов в емкости, добавляем в них масло, нагретое до 90°С и перемешиваем жидкости.
Наблюдаем, что Препарат №4 не смешивается с маслом и выпадает на дно.
Препарат №7 делает масло мутным, изменяя его вязкость.
Препарат №9 также не смешивается с маслом.
Препарат №10 показал неожиданную реакцию. При смешивании жидкость стала темной и вязкой.
LAVR ML203 полностью смешался с маслом, не изменив ни цвет, ни вязкость.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты

Безопасность для краски поддона картера

Для проверки воздействия препарата на краску поддона картера мы используем смесь масла с раскоксовкой из предыдущего этапа теста. Это обусловлено тем, что в любом поддоне эксплуатируемого автомобиля присутствует масло.
Шаг 1.
Погружаем в емкости 5 образцов крашеного поддона и оставляем их на разогретой до 90°С песчаной бане.
! В инструкции к препарату №4 прописано, что для раскоксовывания необходимо снять поддон картера. То есть, препарат влияет на краску поддона и, возможно, на другие детали двигателя. Как вы понимаете, это усложняет и продлевает процедуру раскоксовки.

Шаг 2.
Достаем образцы из жидкостей.
Некоторые результаты видны сразу. Но для того, чтобы убедиться в итогах эксперимента, попытаемся соскоблить краску.
Результаты:

Препарат №4 почти полностью снял краску.
Средства №7 и №10 также повредили покрытие поддона.
Препарат № 9 если и повлиял на краску, то едва заметно.
LAVR ML203 не оказал никакого воздействия на краску.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты

Общий итог эксперимента.

По всем параметрам лучше всех себя показали LAVR ML203 и Препарат №9. Эти средства оказались и эффективными, и безопасными. За одним исключением: препарат №9 не растворился в масле полностью и образовал эмульсию. Поэтому по окончании процедуры он не сможет быть выведен из системы полностью. Как в дальнейшем он повлияет на трущиеся пары и присадки в новом масле сказать трудно.

lavr.ru

Раскоксовка поршневых колец — BMW 5 series, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Выкладываю проеденную мной данную процедуру через пол года по причине получения долговременных результатов. Хотелось просто проверить какой будет результат на длительном пробеге.

Так вышло, что после покупки автомобиля стал замечать, что двигатель нормально так поджидает моторное масло, что довольно часто встречается на двигателях М54. Виной всему закоксованные кольца поршневой. Расход масла составлял порядка 1 литра на 2000км, считаю это уже перебор. Лечение этого недуга-замена колец со всеми вытекающими. Я решил попробовать (уже не в первый раз) раскоксовать колечки.
Для нормальной обработки двигателя понадобится

Полный размер

1 порядка 4-5 банок ВИНСА для промывки ижекторов. Пробовал использовать Лавр-эффект не понравился.

2 два масляных фильтра

Полный размер

3 промывочное масло

4 масло для финишной замены.
5 шприц с трубкой
6 новые свечи
Время проведения процедуры- 3-4 суток.
Загоняем в гараж прогретую машину, выкручиваем свечи. Я для интереса замерил компрессию.

Полный размер

Замер компрессии

Сливаем моторное масло, на его место сольется вся гадость.

Полный размер

Заваливаем двумя домкратами на бок, чтобы получить плоскость поршней максимально горизонтальную.

Выставляем поршни в максимально усредненное положение.
Заливаем жижу в цилиндры, и каждые 3-6 часов следим за уровнем с помощью длинной отвертки, закручиваем старые свечи для банного эффекта. Перед каждой проверкой с помощью ключа за болт колена делаю отклонения на малый угол туда-обратно для раскачивания колец.
В конце процесса ставим автомобиль на колеса, сливаем всю гадость из поддона и заливаем промывочное масло. Так же впрыскиваем в цилиндры шприцом по кубику моторного масла.
Закручиваем старые свечи и готовимся к первому пуску.
Двигатель запустился не сразу, в начале крутил со звуком отсутствия компрессии. Минут через 10 я его завел и выбежал на улицу :)

Полный размер

Началась газовая атака :)

Полный размер


После прогрева и когда прошло минут 20 меняем фильтр и масло и вперед на трассу. Проехав километров 20 в режиме тапка в пол замечаю, что машина полностью перестает дымить.

Через 2000 км меняю масло и свечи.

По истечении пол года и 15000 км пробега могу точно сказать-операция прошла успешно.
БЫЛО 1Л НА 2000
СТАЛО 1Л НА 7500
Результатом доволен, по ощущениям увеличилась тяга двигателя.

ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И УДАЧИ НА ДОРОГАХ

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Skoda Superb Dетка › Бортжурнал › Раскоксовка двигателя — методики и эффективность, кто чем делал?

Всем доброго утра!
Сегодня сажась за руль и взглянув на одометр увидел что через 30 км. пробег составит 160000 км. и приехав на работу задумался… масло и фильтра всё равно менять перед зимой так может сделать раскоксовку маслосъёмных колец с чисткой клапанов?!
Полазив на просторах нашего 2Driva)) нашёл несколько вариантов среди которых были
— хим "препараты" добавляющиеся в бензобак в пропорции один балончик на 40-50л. бенза… уточнять фирмы не буду

— всем известный Лавр заливающийся через свечные каналы на ночь…

— Винс для прочистки топливной магистрали и клапанов

— Ну и самый интересный способ это с Раскоксовка двигателя перекисью водорода (гидроперитом)

Так вот на последнем методе думаю остановлюсь и я!
Что нам для этого всего нужно и сама суть метода:
— 2 упаковки гидроперита (12таблеток)
— одна капельница(желательно с толстостенными трубками)
— пластиковая бутылка (желательно на 5-6л. из под воды)
— банка промывочного масла
— масляный фильтр
— 4,5 литра моторного масла
Итак суть метода: собрать "капельницу" для сердца нашего стального коня и подсоединить ее к любому вакуумному шлангу, желательно поближе к центру впускного коллектора, перекрыть капельницу, завести двигатель и зафиксировав обороты на значении 2500 об/мин. прокапать данную жижу. После этого всего, слить старое масло и залить промывочное масло и пользуясь инструкцией промыть двигатель. Потом слить промывочное масло и залить своё масло на постоянку, а так же заменить масляный фильтр. Вот впринципе и всё!
Кто что думает и стоит ли игра свеч?!
вот материалы которые навели на такие мысли
www.drive2.ru/l/4023009/
и видео на ютубе


Пообсуждаем))?

www.drive2.ru

Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет.

Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

Стратегия.
Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

Сценарии раскоксовки.
Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
Сценарий первый — полный см. на фото.

Полный размер

Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

Сценарий 2 — очистка КС.

Полный размер

Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

Полный размер

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

Полный размер

Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

Подход 1.
Carbon X — 20 минут.
Свечи в нем же на 20 минут.
Выкачал Карбон Икс.
Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

Полный размер

Состояние жижи на этапе промывки пос

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Схема раскоксовки двигателя или промывка масляной системы

Всех приветсвтую.

Кратко об авто:
Марка/модель: Mazda Demio
Кузов: DY3W
Двигатель: 1.3 (ZJ-VE)
Год выпуска: 2003
Пробег: 157ХХХ км.

Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.

В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.

Полный размер

Будем считать это фото ДО промывки

Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.

1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ.
Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества "супер", для неэтилированных бензинов.
— Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания
— Удаляет и растворяет смолы в топливной системе
— Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
— Не загрязняет окружающую среду и экономичен
— Совместим с турбонаддувом и катализаторами
— Беззольная
Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.

2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.
— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей
Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя.Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.Залить свежее высококачественное масло.

3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
— Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП
Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло

4. LAVR ML203 NOVATOR по сообщению его разработчика, компании ЛАВР, может быть произведена за 30-60 минут. Новейший препарат подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузов

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Часть 3. ПОЕХАЛИ!

ПОЕХАЛИ ! (Ю.Гагарин)
Я считаю, что если кольца закоксованы, то отмыть их "на ША" не получится — нужен комплексный подход, мыть в несколько этапов, разными способами и разной химией (что не "взяла" одна — "возьмет" другая).

Что у нас есть из ЭФФЕКТИВНОЙ химии?
— жыжы на основе аммиака — он разъедает и размягчает нагар
— ДМСО (он-же димексид) — активный органический растворитель
— некоторые готовые промывки на комплексе других органических растворителей, подтвердившие свою эффективность (пока — только БГ-109, может — Гринол)
— "длительные" или "километровые" промывки в масло — как правило, содержат те-же моющие и противозадирные присадки, что и само моторное масло. Их влияние на кольца замечено не было, но и не использовать их смысла нет — они "бодрят" масло.
— промывки на каталитическом способе действия (имею в виду Ормекс, но его эффективность под вопросом, пока сам не пощупаю или пока кто-то из "проверенных" этого не сделает)

Первое что нужно сделать — очистить камеры сгорания (это нужно для "продавливания" жыжы через кольца) и Компрессионные Кольца (КК) — они хорошо очищаются "сверху" через камеру сгорания.
Контроль — по уходимости жыжы в картер. Компрессия может быть нормальной, а жыжа всё равно уходить. Если уходит — надо продолжать до приведения КК в норму.
Способов — масса:
— добавки в топливо
— "капельница" (см. предыдущие записи)
— раскоксовки в камеру на основе аммиака, ДМСО или комплекса других органических растворителей.
Можно или повторять или чредовать — как вам угодно.
Если жыжа протекает в картер — не беда. Несколько смен масла — и от нее не останется и следа :-).
Также это влияет и на МСК, но не в такой степени, как на КК. Если например, жыжа на основе аммиака чутка размягчит кокс на МСК — вреда от этого точно не будет.

Второй этап — промывка МаслоСъемных Колец (МСК) "снизу" и картера от тяжелосмываемых отложений (лака и кокса).
Первым предлагаю делать с помощью добавления в масло ДМСО. ДМСО работает только при повышенной температуре и не смешивается с маслом. Т.е. лить его надо в горячий движок и предварительно разболтав в некотором количестве масла (иначе "ляжет на дно". Причем соотношение должно быть где-то 1:4, иначе ДМСО не размешается.
Например, если в картере 4л масла, то надо добавить где-то 200-300мл ДМСО. Для его размешивания надо где-то 1,5 литра масла, т.е. общий объем добавляемой жижи будет под 2л. Т.е. или предварительно откачать/слить часть масла или залить лишку.
Плохо ли излишек масла? И да и нет.
+ будет больше разбрызгиваться — лучше помоет МСК
— может потечь сальник, если уровень масла достигнет оси коленвала — под угрозой ремень ГРМ.
"Полоскать" ДМСО надо на повышенных (но не сильно) оборотах, т.е. 1200-2500, время — от 20 минут до 1 часа. Т.к. надо с одной стороны, "дать время поработать", с другой — не переусердствовать чтобы РТИ не "поплыли".

Вопрос гидрокомпенсаторов
Когда заливают ДМСО в масло, часто встречаются с тем, что начинают стучать гидрики. Я думаю, пугаться этого не стОит, а стОит использовать. Чтобы гидрики промылись — надо обеспечить им смену жидкости внутри. Для этого их надо посжимать/поразжимать. Т.е. застучали — погонять минутку — выключить — дать "отдохнуть" пару минут — завести — дать оборотов под 3000 секунд на 15 (давление масла) — постучать — отдохнуть, и так несколько раз. Потом — слить масло с ДМСО.

Почему ДМСО первым этапом (точнее — первым "изнутри", а вообще — вторым после камер/КК)? Потому что он трудно удаляем и желательно после него максимальное кол-во смен масла.
Можно пролить поддон ацетоном, 646/647 растворителями — ДМСО в них растворяется.

Вторым — можно налить 25% аммиака прямо в масло — он образует суспензию, смазывающие св-ва у нее хуже, ездить 100% нельзя, крутить? Думаю, можно. Аммиак заливать в ОСТЫВШИЙ ДВИГАТЕЛЬ, иначе он ВЫКИПИТ. Минут на 10-15, пока двигатель не прогреется до 40С.
Естественно, суспензия сразу-же сливается. Причем, думаю, сливать надо будет в противогазе, иначе вдыхание концентрированных паров аммиака может привести к остановке дыхания.

Далее — пару раз "прополоскать" движок смесью солярки с промывочным маслом, по паре минут. Если вторая "полоскалка" не сольется почти чистой — надо повторять промывку — значит, в движке еще достаточно шлама.

Далее — промывочное масло (вымыть солярку) — должно слиться почти чистым.

Далее — рабочее.

Вопросы пошли: в каком случае делать, а не лучше ли сразу капиталку? Не запорем ли что-нибудь
Отвечаю: если думать головой, и прочитать предыдущие мои записи (там всякие предостережения и особенности тех и иных реактивов и способов), то запороть что-то конечно можно, но сложно.

"легкую" Капиталку (замену колец) есть смысл делать тогда, когда есть значительный износ колец и из-за этого мотор жрет масло, не едет, … . А если это всё из-за засратости, то есть смысл ОТМЫТЬ.
Анекдот вспомнился: сидит цыган — смотрит на своих детей и думает: "этих помыть или новых понаделать?".

Делать/не делать? Когда делать?
— Если мотор проехал 100+, а вы еще не…
— если через маслозаливную видны отложения
— если есть проблемы с компрессией или масложором
ТО ДЕЛАТЬ. И мыть ДОЧИСТА, т.е. привести движок в состояние "как с завода" по крайней мере, по чистоте. Дальше — лить хорошее масло и почаще его менять.
"Профилактически" мыть раз в 3-5 замену.
Как понять отмыл/не отмыл? Уже чисто или еще нет? А вот если промывка с ДМСО после 20-40 минут "бултыхания" слилась абсолютно чистой — значит, коты будут завидовать. С НС сложнее — там будет суспензия, так сразу не поймешь.

www.drive2.ru

Honda Civic FD7 little R › Бортжурнал › Раскоксовка двигателя. Замена масла. Ремкомплект рейки.

Заехал в Точную механику на установку ништяков (об этом позже), почистили дроссель, заодно попросил померить компрессию.
R18A имеет степень сжатия 10,5:1. Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2. Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2. Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.

Результаты меня огорчили:

a little bit fucked up

Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку (жесткую раскоксовку). Жесткая раскоксовка — есть ни что иное как очистка камеры сгорания, поверхности цилиндров и колец от кокса путем воздействия на отложения ядреной химией, заливаемой непосредственно прямо в цилиндры. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок.
Купил препарат и погнал в Точную механику. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:

1. Полностью прогреваем двигатель до рабочей температуры (лучше всего — не менее 30 минут езды)
2. Ставим автомобитль на ровную поверхность, выворачиваем руль до упора вправо, глушим мотор.

Все дальнейшие действия желательно проводить максимально оперативно, чтобы мотор остыл как можно меньше — от этого зависит результат!

3. Cнимаем катушки, выкручиваем свечи и выставляем цилиндры в среднее положение, поворачивая гайку распредвала из под правой арки! Для определения среднего положения в 1 и 2-ой горшки вставить две длинные палочки или проволоки одинаковой длины и крутить пока не поравняются по высоте.
4. Поочередно в каждый цилиндр заливаем шприцем из комплекта препарат по 50 мл или более и наживляем свечу (до конца не обязательно крутить). Таким образом в горячем цилиндре создается эффект паровой бани и кокс под действием препарата размягчается.
5. Оставляем машину стоять на время от 1 до 12 часов. У меня простояла около 6-7 часов. Для оптимизации процесса несколько раз на протяжении простоя двигаем поршни вверх-вниз (крутим колено или дергаем туда-сюда машину на 6-ой передаче) чтобы препарат лучше проникал к кольцам.
6. Снимаем свечи. Откачиваем остатки препарата вакуумом (лучший вариант) или шприцом из комплекта (не пробовал, но думаю что в R18A шприц из комплекта вряд ли дотянется, придется удлинять трубку-насадку)
7. Отключаем систему подачи топлива! (предохранитель бензонасоса) Накидываем на свечные колодцы тряпку и недолго крутим стартером несколько раз чтобы повыкидывало остатки дряни.
8. Закручиваем свечи, ставим катушки, включаем систему подачи топлива.
9. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5, при этом будет вонять, а из трубы пойдет белый дым — это выгорают остатки химии в цилиндрах. Ездить на машине крайне не рекомендуется! Какая-то часть химии так или иначе просочится в картер через кольца и смешается с маслом, поэтому масло после процедуры надо заменить!
10. Глушим мотор и меняем масло с фильтром на новые.
11. Выезжаем на дорогу, постепенно прогреваем мотор и масло до рабочей температуры (не менее 20 минут спокойной езды)
12. Даем продолжительную нагрузку на повышенных оборотах! Это нужно для того чтобы повысить температуру в камере сгорания, выжечь остатки разрыхленного кокса и продуть цилиндры. Я выезжал на кольцевую и сначала держал 110-130 км/ч на шестой (3к об/мин) потом на пятой (4к об/мин), потом на 4-ой (5к об/мин) минут по 10-20.

Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:

сойдет

Что тут говорить? Помогло, лучше не куда!

При замере сквозь свечные колодцы удалось разглядеть часть поверхности 2-го и 3-го поршней, нагара на них не увидел. Правда не знаю как они выглядели до процедуры, не смотрел, сравнить не могу.

Масло на зиму залил Xenum Nippon Energy 0w20: полная синтетика на ПАО (4-ая группа базового масла) с сильным моющим пакетом, отлично показавшее себя на нашем моторе в клубных тестах на civic-club.ru

Фильтр взял Fiaam FT5407 (made in France) — отличный фильтр по отзывам и визуально придраться не к чему! Дешево, плюс минимальная вероятность нарваться на контрафакт. А так вообще, с учетом интервалов смены в 7500, производительность маслянного фильтра — это последнее за что я переживаю.

После очистки камеры сгорания и выравнивания компрессии отмечено улучшение динамики мотора на верхах и более ровная его работа на низах. До раскоксовки имел место угар оригинального масла HG Ultimate 0w20 (около 0,5 л на 8000 км), далее на Idemitsu Zepro угар был заметно меньше, но на нем отмотал всего 5000 км. Посмотрим как изменится расход масла после раскоксовки. С залитой ПАО-синтетикой имеющей температуру вспышки 236°С(!) и ровной компрессией должен вообще уйти.

Отмечу, что процедура раскоксовки — это привинтивная мера. Если мотор изношен, раскоксовка ему не поможет! Помогает она в незапущенных случаях и, особенно, в случаях закоксовки от продолжительного простоя без эксплуатации. Если мотор не изношен, а компрессия сильно неровная — возможно поможет раскоксовка. Если не помогла, то поможет только капитальный ремонт. А вообще, для поддержания чистоты камеры сгорания следует правильно эксплуатировать свой автомобиль, заправляться только в проверенных местах и своевременно менять моторное масло!
В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.

По рейке:
обнаружен люфт справа на пробеге 67 ткм, заказал ремкомплект без снятия у enotbboy и поставили все в Точной Механике за 15 минут. По итогу, люфт справа ушел, руль чуть чуть потяжелее ходит — втулка притирается — мне не мешает, я сильный:) Через 5000 по заверениям создателя все будет так же как и раньше. Будем наблюдать. А так — рекомендую! Подробно все расписано в группе автора в vk.

Всем ровной компрессии и дорог!

www.drive2.ru


Смотрите также