Главная » Разное » Рабочий цилиндр сцепления где находится

Рабочий цилиндр сцепления где находится


Рабочий цилиндр сцепления – устройство, функции, замена + видео » АвтоНоватор

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.

Составные элементы и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».

Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для работы сцепления требуется специальная жидкость, и это тормозная жидкость. Выбрана она неслучайно, ведь с функциями своими справляется отлично, не требует частой замены, да и стоит совсем недорого. Как и в случае с тормозами, для правильной работы сцепления нужно постоянно контролировать уровень в бачке главного цилиндра сцепления. При снижении уровня нужно долить жидкость и лучше ту же самую, смешивать разные марки, а тем более с разными основами не стоит.
Недостаток тормозной жидкости в её гигроскопичности, т. е. она активно впитывает воду. Это чревато не только снижением эксплуатационных характеристик, но и развитием процессов коррозии в металлических деталях, с которыми контактирует жидкость.
В некоторых случаях при замене или ремонте элементов сцепления в приводе можно обнаружить песок. Конечно, попасть туда он не мог, это продукт, образованный от взаимодействия электричества и тормозной жидкости. ТЖ не устойчива к электрическому напряжению, даже низкому, происходит активная кристаллизация и выпадает осадок, похожий на песок. Электричество образуется в том случае, если главный цилиндр сцепления выполнен из чёрного металла, а поршень из алюминия. Чтобы как можно дольше продлить срок службы привода сцепления нужно регулярно проводить полную замену тормозной жидкости, в идеале каждые 25 000 км пробега или раз в год-полтора. При доливе ТЖ нужно следить, чтобы в бачок не попала грязь, пыль и т. д., мелкие фракции попадая в систему работают как абразивный материал, повреждая внутренние полости элементов привода сцепления.

К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?

В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.

Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы

Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.

Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.

Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена рабочего цилиндра сцепления и сцепления. — Ford Focus Hatchback, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую
И так, всё началось с западания педали сцепления после ночной и долгой стоянки авто. После выжима и включения передачи она оставалась в нижней точке, а машина уже начинала движение, педаль приходилось поддевать ногой для дальнейшего движения. Этот стало не комфортно и я стал искать причину данной проблемы. Сразу под возможную неисправность попал не давно заменённый главный цилиндр сцепления. Эта замена была уже знакома и если это действительно он, то ремонт очень быстрый и не столь дорогой. И так, заказал новый ГЦС той же фирмы SACHS и повторно заменил его. Прокачав и прокатившись на машине, понял, что проблема не ушла. После этого я проверил всю магистраль от главного рабочего цилиндра сцепления до рабочего цилиндра. Да же пробовал снимать клапан с данной магистрали, но всё без эффектно. И вот после очередной прокачки сцепления проблема вылезла так сказать на ружу. Прокачивая заметил, что тормозная жидкость резко ушла из бочка, а педаль сцепления провалилась. Заглянув под машину я увидел лужу тормозной жидкости, и место от куда она выбежала, это был стыл двигателя и КПП. От сюда был сделан вывод, что кончился рабочий цилиндр сцепления.
Ну что ж, начинаем снятие КПП:

1) Слил масло с КПП.
2) Вывесил переднюю часть авто и снял колеса.
3) Открутив шаровые опоры, отвёл в сторону стойки и вытащил шрусы с валами из КПП.
4) Снял АКБ и его корпус.
5) Отсоединил троса выбора передачи с КПП.
6) Отсоединил трубку тормозной жидкости.
7) Снял ограничитель крутящего момента. (нижнюю подушку)
8) Отсоединил всю проводку идущую к датчикам КПП.
9) Открутил стартер и сняд его.
10) Открутил болты КПП связывающие по кругу её с двигателем, оставил пару, чтоб коробка раньше времени самопроизвольно не снялась.
11) Поддомкратил двигатель и открутил верхнюю подушку КПП.
12) Открутил оставшиеся болты КПП.
13) Приспустив домкрат снял КПП.

Отмечу сразу, как написано во многих статьях, подрамник откручивать не пришлось.

Полный размер


Так как не планирую скорую смену авто и финансы позволяли, решил сразу заменить двухмассовый маховик, корзину и диск. Так же + все доступные сальники пошли конечно же под замену.

Полный размер


Маховик новый оставил двухмассовый как и в оригинале фирмы SACHS

Полный размер


Полный размер


Так же и корзина с диском SACHS
А вот заказанный по каталогу РЦС всё той же фирмы SACHS, не подошёл и пришлось перезаказывать его по снятому с КПП фирмы FTE

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Старый маховик вполне ещё живой

Полный размер

При сборке столкнулся лишь с одной проблемой, как правильно ставится диск сцепления?

Полный размер


Полный размер


Перелистав имеющуюся книгу по ремонту Форда ни чего не нашёл. Поиск информации в интернете также не принёс результата. А всё оказалось очень просто, так как производитель позаботился о нас и сделал надпись на диске.

Полный размер


Перевод «Gearbox-Side» на русский язык: «Коробка передач сторона»
И вот выставив диск правильно, произвёл сборку в обратной последовательности.

Спасибо за внимание и удачи на дорогах !
Кому помог и было интересным описание, ставим Лайк и подписываемся.

www.drive2.ru

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122HP 3doors › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления и прокачка сцепления

Ехал я как то домой, счастливый, поменял резину на зимнюю, наступили первые холода… и на перекрестке, после того как я пропустил пешехода, машина задергалась… я не смог нащупать сцепление… сразу не понял, что происходит. Когда закатил на стоянку, открыл капот, причина была ясна.

Полный размер


Рабочий цилиндр сцепления. Правда не понятно было почему и зачем.
Снимать его крайне неудобно… снял аккумулятор, долго мучился и не смог снять нижнюю часть кожуха аккумулятора. Он крепится с корпусом воздушного фильтра. Я разъеденил с словам (е*т твою мать) выдернул крепление. Однако вытащить не смог… нужно было разбирать весь корпус воздушного фильтра.
Процесс:
отворачиваем два болта крепления цилиндра;
вытаскиваем его и разъединяем шланг;
шланг поднимаем выше чем бачок с тормозной жидкостью что бы не вытекло ничего лишнего;

Осмотр цилиндра показал причину. Раньше когда закипел аккумулятор из-за старости кислота проела пластмассовый корпус. Вот и получилось:

Полный размер


Заказал новый цилиндр уже с алюминиевым корпусом на exist LPR 3232 Рабочий цилиндр сцепления / 1k0721261k
Первоначально заказывал оригинал, но его везли долго, а машина нужна была. Решил заказать итальянца.
Что самое интересное для меня это то, что производство находится в Италии г. Пьяченца в котором я прожил почти 2 года и не знал о таком заводе.

Полный размер


"Пронастольгировал" и начал установку. Если у вас накачанные/толстые/неумелые руки, то не советую даже пытаться, если не убрали корпус аккумулятора. Я простоял раком где-то час, прежде чем смог его поставить.
Сначала ставим его на место, затем прикручиваем 2 болтами. Затем подключаем шланг.

Для прокачки нужен шланг, емкость, тормозная жидкость ДОТ4, и второй человек с крепкой ногой. Я взял Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л. Хотя система сцепления всего то 150-200 мл я взял на всякий случай литр… мало ли у меня руки будут кривые. Гидравлическая система сцепление запитывается от бочкА тормозной жидкости для тормозов… масло масленое. Бачок разделен на две части что мы не пропало все сразу при прорыве одной из гидросистем.
Открываем бачок с тормозной, заливаем до самый краев жидкость. Следите за уровнем во время прокачки, что бы не завоздушить, т.к. "всас" расположен высоко.

Полный размер


Подключаем шланг к клапану прокачки раб. сцепления.

Полный размер


опускаем его в емкость с уже налитой немного жидкостью

Полный размер

Теперь процесс следующий:
1 — отжимаем сцепление руками, нажимаем, отжимаем и т.д. раз 10. Следите за уровнем жидкости. Выжимаем сцепление, и держим.
2 — второй человек ключом отвинчивает клапан прокачки на пол оборота на пару секунд, и закручивает назад.
3 — пункт 1 и 2 повторять до момента, когда закончат выходить пузыри из шланга.
4 — всегда следите и доливайте до высокого уровня тормозную жидкость, не бойтесь перелить. В противном случае можно откачать шприцем до необходимого уровня.

У меня было много тормозной, и я доооооолго прокачивал. мне было не жалко жидкость.

Прошу прощения за мой метод толкования моих мыслей. Если что не понятно, расскажу подробнее.
Проехал уже тысячу км. Проблем нет.

ЗЫ. Знал бы я как неудобно демонтировать и монтировать на место цилиндр… я бы оттянул бы машину в сервис.

www.drive2.ru

№72 Изменение работы сцепления (рабочий цилиндр) — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет.
Процедуру сделали уже многие элантроводы с механикой, описание время от времени всплывает в разных БЖ, и я не остался в стороне.
Итак, модификация производится над рабочим цилиндром сцепления. Заключается она в том, чтобы извлечь из него пружинный клапан. Клапан имеет небольшое отверстие в центре, и несколько замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя момент «схватывания» сцепления. Это должно вроде как позволять особо не замарачиваться с тем, как отпускать педаль сцепления. Возможно некая защита от преждевременного износа диска сцепления, попытка немного «уровнять» разных водителей, облегчить жизнь новичкам. Но обратная сторона в том, что сцепление становится более ватным, менее информативным, также резкий старт получается не таким уж и резким. Большинству из нас будет понятнее ездить без этого клапана.
Итак, первым делом надо добраться к рабочему цилиндру сцепления. Находится он почти под корпусом воздушного фильтра, и закреплен на корпусе МКПП.


Снимаем декоративную накладку (у кого установлена). Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем воздушный фильтр, и откручиваем корпус фильтра (3 болта на дне станут видны, когда вынем фильтр). Убираем корпус воздушного фильтра и видим рабочий цилиндр. У меня на момент модификации еще и аккумулятор был снят, так что вообще удобно было работать.

Далее необходимо слить жидкость из системы (в сцеплении используется тормозная жидкость). Для этого находим клапан для удаления воздуха на рабочем цилиндре, снимаем с него защитный колпачок, одеваем на клапан шлангочку подходящего диаметра и направляем ее в какую-нибудь емкость. Далее выворачиваем ключом на 10 клапан на 3/4 оборота и ждем, пока максимально вытечет жидкость.

Процесс слития жидкости из рабочего цилиндра сцепления


Ориентироваться можно на бачок главного цилиндра, пока он не опустеет.

Из бачка остатки жидкости можно откачать, например, грушей, если необходимо.
Когда жидкость слита, ключом на 12 откручиваем болт-штуцер с торца рабочего цилиндра.

Необходимо выкрутить этот болт


Рекомендую подложить тряпочку под цилиндр, чтобы не потерять одну из шайбочек, которая там имеется и выпадает при откручивании болта-штуцера. А вообще шайбочки там две, слева и справа от трубки, но если не вынимать из трубки болт, то вторая шайба нас не интересует. В случае, если шайбы потерялись или сильно обжаты, то можно их купить по коду 41718-33040.

Ну и собственно теперь достаем из торца цилиндра клапан задержки, удобнее всего магнитной отверткой.

Клапан задержки вынут из рабочего цилиндра


После чего закручиваем болт-штуцер обратно, не забыв про шайбочку.
Осталось прокачать сцепление. В идеале лучше взять новую жидкость (тормозуха), я покупал Castrol Brake Fluid DOT 4 500 мл. (вполне подойдет и DOT3). Нам будет достаточно 200-250 мл.

Тормозная жидкость


Так как шланг у нас уже одет на клапан удаления воздуха, то этот шаг пропускаем. Надо только убедиться, что нижний его конец погружен в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Закручиваем клапан, если не сделали это после удаления жидкости в самом начале. Далее нужен помощник для выполнения следующих шагов:
1. Нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
2. Пока педаль сцепления удерживается нажатой, отпускаем клапан на три четверти оборота, из шланга пойдет жидкость с пузырьками воздуха.
3. Заворачиваем клапан и просим помощника отпустить педаль сцепления. Смотрим, чтобы жидкость в бачке не ушла ниже минимума, своевременно доливаем. Это важный момент, иначе, если бачок осушится, в систему опять попадет воздух.
Повторяем пункты 1-3 пока из шланга не пойдет жидкость без воздуха. Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и, при необходимости, доливаем жидкость в бачок до отметки MAX.

Что касается эффекта от извлечения клапана, то он есть, но каждый видит его по-своему. Камрад Jeditt на элантра-клубе недавно вообще отписывался вот так
«1. Машина наконец-таки вытягивает без легких захлебываний вторую когда едешь очень медленно.
2. Задняя передача идет очень уверенно и хватает крепче.
3. Действительно исчезла размазанность и ватность педали при трогании.
4. Исчезли рывки. Они остались только из-за недокрута.»
Я ко всему присоединиться пока не могу, но вот с 3-м пунктом, наверное, соглашусь. Что касается рывков, то в пробки пока не попадал, у меня только в пробках рывки бывали. Минусов не замечено пока что, можно рекомендовать данную доработку. По ощущениям динамики чуть добавляется на первых передачах.
Первоисточник и отзывы можно почитать тут elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19409

Клапан задержки из рабочего цилиндра сцепления


Кстати клапан, если вдруг потерялся, а надо вернуть на место, можно купить по кодам 41720-33040 + 41719-33040 (пружинка и крышечка соответственно), ну а рабочий цилиндр в сборе по коду 41710-39001.
Удачи на дорогах!

06.07.2014

www.drive2.ru

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — Volvo 740, 2.3 л., 1990 года на DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)

www.drive2.ru

Пропало сцепление. Рабочий цилиндр сцепления. — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Привет, друзья! Как вы уже поняли сегодня речь пойдет о рабочем цилиндре сцепления, а именно о его ремонте. Почему ремонте а не замене? Потому что ремкомплект стоит немного по сравнению с самим цилиндром, а вся переборка сводится к замене двух резинок. Итак поехали.
Сперва немного предыстории, как обычно. Тут все просто: пытаюсь выжать сцепление, чувствую пустоту. Передачи включаются, но схватывает в самом верху. Открываем капот, видим что тормозная жидкость ушла, но не вся, как раз в цилиндры сцепления. Смотрим главный цилиндр сцепления — сухой, рабочий — тоже. Тут по нему особо можно и не понять, жидкость вытечет в колокол кпп и не заметите, но когда я давил на педаль все же некоторое давление нагнеталось и жидкость брызгала под манжету на маховик, так что в смотровом окне следы все же были.
Приступим к снятию.

Полный размер


Забегая вперед, скажу что мне мешала эта скоба механизма выбора передач, поэтому я ее снял, предварительно сняв крепящийся к ней трос. Второй трос можете снять, можете оставить, кому как удобно. Необходимо пометить расположение этих тросов, иначе придется регулировать. Затем, для удобства, лучше сразу стронуть гайку трубки тормозной жидкости. Откручиваем два болта, крепящих цилиндр, отвинчиваем полностью трубку и достаем цилиндр.

Полный размер


Что бы жидкость не вытекала шланг можно пережать, как советует нам умная книжка, я сделал вот так:

Полный размер

поднял трубку выше бачка.
Приступим к разборке.

Полный размер

Слегка поддев отверткой, снимаем это упорное металлическое кольцо и вынимаем шток с пыльником.

Полный размер

Пытаемся вынуть поршень из цилиндра, снимаем с него манжету.

Полный размер

. Вынимаем пружину из цилиндра. Ну и для наглядности я вывернул штуцер прокачки.

Полный размер


Итак цилиндр у нас разобран, перейдем к причинам и следствиям. Как видно по фото:

Полный размер

порванный пыльник

пыльник порвался, грязь попадает в цилиндр и разбивает манжету, которая уже не может держать жидкость:

Полный размер

манжета

. А также загрязняется поршень и сам цилиндр.

Полный размер


Теперь перейдем к ремонту. Вот тут мой земляк дает нам очень полезную информацию о цилиндрах и ремкомплектах, за что ему огромное спасибо. Мы же продолжаем. Очищаем цилиндр и поршень от грязи, я для этого использовал мелкую наждачку 1500, не знаю, насколько это правомерно, но я так делаю, тут главное без фанатизма. После того как чистить больше нечего, собираем цилиндр. Одеваем манжету на поршень. Сразу скажу что ориентировать ее нужно юбкой вниз, дабы жидкость ее распирала.

Полный размер

Вставляем пружину в цилиндр, заливаем в него тормозной жидкости, не забыв заткнуть отверстие трубки, и вставляем поршень. Одеваем новый пыльник на шток, упираем шток в поршень и упорным кольцом прижимаем пыльник к цилиндру. Здесь стоит добавить что кольцо лучше использовать старое, т.к. оно довольно упругое, в то время как новое, из ремкомплекта, слишком мягкое. Цилиндр окончательно собран, прикручиваем подводящую трубку и устанавливаем его на место, собирая все как было.
Перейдем к прокачке. Здесь книга нам советует использовать шланг, опущенный в емкость с тормозной жидкостью, причем емкость должна быть выше штуцера прокачки. Можно и просто использовать кусок шланга, поднятый вверх. Нужно это вот для чего. При прокачке помощник давит на педель сцепления, нагнетая давление в цилиндре. Мы в это время приоткрываем штуцер, и жидкость вместе с воздухом выходит в шланг, воздух поднимается выше. Теперь в шланге у нас осталась только жидкость и при движении поршня назад он не сможет подсосать у нас воздух из шланга, как это было бы, если бы шланг был у нас опущен вниз, а подсосет лишь тормозную жидкость.

Полный размер

Таким вот образом полностью удаляем воздух из рабочего цилиндра сцепления, затягиваем штуцер прокачки, доливаем, по необходимости, тормозную жидкость.
На этом ремонт рабочего цилиндра сцепления можно считать завершенным, всем спасибо за внимание, пока!

www.drive2.ru

Daewoo Nexia Узбекистанский табурет › Бортжурнал › Замена главного и рабочего цилиндров сцепления + прокачка с заменой тормозной жидкости в гидроприводе сцепления

Всем привет! Всех поздравляю с прошедшими праздниками. У меня Рождественские дни 7-8 выпали рабочими, только работы не было. Решил время зря не терять, воспользоваться рабочим местом и теплом. Загнал свою машину и принялся проводить "регламентные работы")). После замены сцепления, регулировки кулисы, всё равно был редкий, но всё же недовыжим сцепления — решено заменить оба цилиндра. Накануне НГ просмотрев цены на них в интернет магазинах типа: exist, autodoc, emex понял что ценники на них уже изменили исходя из курса валют, да и получить я их бы смог после всех праздников. Зашёл в тазомагазинчик возле дома и нашел там оба цилиндра проверенной фирмы amd по выгодней цене (старый закуп) там и купил.
Меняются они просто. Откачал ТЖ из бачка сцепления. Открутил бачок ОЖ отодвинул в сторону. Из салона снимаю пружину педали сцепления, фиксатор, палец толкателя поршня. В моторном отсеке с главного цилиндра плоскогубцами сдвигаю хомут, сдергиваю шланг, ключом на 10 выкручиваю трубку. Всё отсоединили, осталось открутить сам цилиндр, откручиваем две гайки и вынимаем. Ставим новый и собираем в обратной последовательности. Старый цилиндр пропускал со стороны салона.
Для замены рабочего цилиндра откручиваю болт-штуцер головкой на 12, не потеряйте две медные шайбы (я их заменил). Открутить два шестигранника на 6 от кронштейна, но мне это не удалось, они очень сильно прикипели. Пришлось раскрутить два болта на 19 крепящие кронштейн рабочего цилиндра, зажать кронштейн в тиски (только так я смог их выкрутить), меняю цилиндр на новый, прикручиваю к кронштейну и устанавливаю в обратной последовательности. Старый цилиндр был весь в тормозной жидкости, сложно сказать о его состоянии, но я не жалею о его замене.
Новые цилиндры установлены, остаётся залить ТЖ и прокачать. ТЖ использую Castrol DOT4 досталась даром. На штуцер рабочего цилиндра натягиваю прозрачный силиконовый шланг (нигде такого найти не могу, брал у электрика), ослабляю штуцер, лью по горловину бочка и качаю педалью периодически доливая жижу. Потом подхожу к шлангу и смотрю на наличие воздуха в ней, если воздуха нет закручиваю штуцер и доливаю жижу по метке МАХ — просто, как апельсин))) Пока проблем с переключением не возникало тьфу тьфу тьфу, счастливо!

Цена вопроса: 1 320 ₽ Пробег: 109 904 км

www.drive2.ru

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Замена манжет цилиндров сцепления. Прокачиваем сцепление вместсте.

Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров).
Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги …
Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года.
Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя…
Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р.
Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же.
Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход…
Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень.
Лень Матушка — двигатель прогресса.
Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле).
Порядок обслуживания:
1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре.
2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок.
3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью.
4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.

5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает "хрюкать" всасывая остоток жидкости).
В бачке остаётся грязный осадок.

Удаляем его тряпкой.

6, Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.

7.Вытаскиваем пружину. Поршни сидят далеко внутри, чтобы их достать, со стороны кабины через пыльник цилиндра выталкиваем поршни спицей, либо электродом 3мм.

8. Намотав тряпку на этот же электрод, либо длинную отвёртку протираем рабочую поверхность внутри цилиндра. Так же протираем и рабочий цилиндр.

9. Далее есть одна проблема, которую придётся решить…
Внутри цилиндра есть резьба. Далее идёт цилиндрическая рабочаяя часть, в которой и работает поршень. Но, на переходе есть небольшая "ступенька" довольно острая, которая может повредить манжету при установке поршней и менжет с задней части. Помним, что завод рекомендует устанавливать поршни со стороны штока.

Предлагаю решить этот вопрос, срезав острый угол шабером, либо острым ножом. Манжетки, после этого со стороны заглушки входят на ура, не повреждаясь.
10. Смазываем тормозной жидкостью манжеты, поршень и рабочую поверхность цилиндра. Вводим поршень в цилиндр. Так же и второй поршень. Если Вы предыдущую операцию сделали правильно, то никаких затруднений и повреждений уже не будет. Вставляем пружину, вворачиваем заглушку. Замена манжет главного закончена. Время, затраченное на замену (без учёта срезания фаски) 10 минут. Перед установкой нового цилиндра неплохо сразу его разобрать и удалить эту острую фаску.
11. Так же заменяем манжету на рабочем цилиндре. И, смазав тормозной жидкостью поршень вставляем в очищеный цилиндр. Надеваем на шток пыльник и вставив шток в поршень и оконцовку вилки сцепления, закрепляем двумя болтами к картеру. ставим возвратную пружину. Ушло ещё 5 минут.
15 минут времени и замена манжет закончена! Не правда ли замечательный результат?! Минимум усилий.
Пользуюсь этим методом на разных машинах. Очень доволен: приходится откручивать только одну заглушку и при этом всё заменяется.
www.drive2.ru/l/288230376153021084/

Заметка помещена в БЖ Заз ошибочно (должна быть в Ваз 2104),
Что можно сказать О Заз? Так же разбираю главный тормозной цилиндр Заз 965 при замене манжет со стороны салона, не снимая его с машины. Правда тут дотстаточно снять стопор со стороны штока и вытвщить все внутренности пинцетом.
www.drive2.ru/l/3182144/

Переходим ко второму этапу — прокачке самой системы…
Очень часто читаешь вопросы автолюбителей: Всё делаем правильно, солгано инструкции. Прокачиваем вторые сутки, а тормозов (сцепления) как нет, так и нет?! Что я делаю неправильно!
Дело в том, что Вы всё делаете правильно, но не то!
Давайте вместе изучать мат часть…
Итак, собрали систему тормозную, либо сцепления, без разницы.
Возьмём систему проще и покороче — сцепление.
1. Заливаем тормозную жидкость в бачёк и начинаем прокачивать. Ничего не получается, Почему?!

Отверстие для подачи тормозной жидкости 1,5 мм в сам цилиндр находится в самом начале и даже небольшое нажатие на поршень его перекравает. Так же оно может быть перекрыто если нет свободного хода 0,5 — 0,7мм между поршнем и штоком.
Начинаем прокачивать, нажимаем на педаль. При нажатии сразу же перекрываестся отверстие подачии просто сжимаем воздух. Отпускаем педаль — воздух легко расширяется не давая жидкости заходить в цилиндр.
Система пустая. Т.е. там воздух. Пробовали Вы когда нибудь качать насосом воздух?! Это довольно легко. Но, Попробуйте залить в насос воду, и сжать насос, сжать просто невозможно. Т.е. надо заполнить систему тормозной жидкостью!
2. Один из методов заполнения — это открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Тормозная жидкость пойдёт в цилиндр самостоятельно. Почему она не идёт, при закрученом штуцере? Отверстие подачи 1,5 мм. В системе воздух (это то же самое, что заливать в бутылёк от духов с очень узким горлышком воду. Даже если погрузить его под воду, то набираться будет сутки). При откручен ом штуцере жидкость течет, как в дыру.
Достаточно 5 минут, чтобы она заполнила систему и цилиндры. Далее перекрываем и прокачиваем, как обычно.
Хороший метод заполнения главного цилиндра — это открутить немного штуцер выходящей трубки (до появления тормозной жидкости).
Чтобы ещё облегчить прокачку, можно увеличить свободный ход рычага сцепления. Торм жидкость спокойно выжимает пружины корзины сцеплении. Воздух же этого сделать не может. Т.е. рабочий поршень, при малом свободном ходе просто стоит ( двигается 3 — 4мм). ПРи большом свободном ходе он будет двигаться под действием возвратной пружины при открытии штуцера на 15-20 мм, выдавливая больший объём воздуха с жидкостью.
Прокачка пойдёт быстрее, без проблем. Затем просто отрегулировать свободный ход педали.
Так же можно заполнить и тормозную систему открутив по очереди штуцеры каждого из раборчих цилиндров.
Теперь далее. Описание прокачки Гидравлической системы автомобиля были составлен ещё в 1913 году прошлого века.

Там есть такой пункт: свести эксцентрики тормозов внутрь, тем самым увеличив свободный ход рабочего поршня. На современных машинах тормозные поршни почти не ходят, свободный ход 1 -1,5 мм (внутри рабочих цилиндров стоят ограничительные кольца), пружины возвратные их сдвинуть не могут.
Что можно сделать, чтобы быстро заполнить систему тормозной жидкостью?!

На штатную крышку бачка сцепления устанавливаем "пипку" от бескамерной шины. Предварительно срезав всю резину.

Закрепляется "пипка двумя гайками сверху и снизу.

Резьбу нарезать не надо, гайки довольно плотно сами накручиваются на "пипку". Устанавливается эта крышка на любой бачок: сцепления, либо тормоза. Вкручивается золотник и создаётся давление насосом 1 Атм, либо посто соединяется шлангом с коле

www.drive2.ru

Главный, рабочий цилиндры сцепления — Audi 100 Avant, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Сегодня пришел в гараж с хорошим настроением, ну а че…Солнце, теплынь, птички поют, коты орут…дайка, думаю, до*бусь ка я до сцепления…
Не без причины я туда полез. Когда полетело сцепление, вслед за ним стала странно работать педаль. Такое чувство было, что поршень ГТЦ не возвращался обратно и при каждом выжиме педали, чувствовался свободный ход, а ближе к середине уже чувствовалось усилие поршня…При этом при выжиме слышалось потрескивание…еще когда снимал коробас в прошлом, снимал РЦС и когда вручную заталкивал поршень внутрь, он возвращался подзаедая по пути…
Слил тормозуху с системы, сперва снял рабочий.

Полный размер


В названии фирмы цилиндра, заметил скрытое послание:"Боже, ну какого хрена ты меня трогаешь?!")

Полный размер


Предсказание сбылось) Пружинка, поршень, манжета целы…Зеркало цилиндра без раковин и задиров. В любом случае возьму ремкомплект на него, чтоб было меньше вероятности лезть к нему когда соберу двигатель.

Полный размер

Полный размер

Т.к. рабочий жив, вариантов кроме главного не остается)
Ох и весело его снимать)

Полный размер


Скинул пыльник с тягой и…вот такая дрянь…

Полный размер

Поршень залип в середине цилиндра, и чтоб его извлечь, решил воздухом его выдавить…закрутил штуцер от бензонасоса в выход цилиндра и пошел к соседу дяде Паше за насосом))
Один качек-два качка…ничего…два с половиной качка поршень сдинулся)…три-три с половиной и поршень бляха как выстрелил в землю…ппц…страшно
Поршень само собой не выдержал выстрела и здох

Полный размер

Ну а дальше заглянув в цилиндр увидел пружину. Пружина тоже дохлая

Полный размер

Полный размер

Нормально сфокусироваться на том что внутри цилиндра не вышло) т.к. дядя Паша посчитал нужным отметить это дело) и после 3х стаканов фирменного вина дяди Паши, резкость на фотоаппарате, по непонятным причинам перестала настраиваться)))

Полный размер

И тут меня навалились сомненья…брать б.у. оригинал ГТЦ и ремкомплект манжет, или же новую залипуху…у одного и у другого варианта пружины лопаются впринципе с той же периодичностью…так что я в раздумьях…
Может посоветуете?!)
Ах, да…не плохо бы и поменять шланг к РЦС, а то он устал…

Полный размер

Полный размер

Так же сегодня получилось с новой почты забрать посылку из г. Черкасс. Прислали две развертки для направляющих клапанов размеры: 6,97; 6,99. На месте не нашел, поэтому заказывал на этом сайте:www.razvertka.com.ua

Полный размер

Полный размер

Так что завтра возможно руки займутся доработкой направляек)

Всем добра!)

www.drive2.ru

Hyundai Galloper 2,5TD ♞Gallander♞ › Бортжурнал › ГЦС (Главный цилиндр сцепления) и РЦС (Рабочий цилиндр сцепления)

Начну с симптомов:
Плохо включается первая и задняя скорости. Особенно в пробках на горячую. Приходилось или со второй ехать, или с начало вторую, а потом через нее первую. Заднею через четвертую только. На холодную все терпимо, все работало. Было конечно редко тоже самое и на холодную. Бывало на горячею с пинка сцепу выключаешь, ударом нагой по педали, и первая легко включается так и задняя, или несколько раз по выжимаешь сцепление и она включалась.
Последняя неделя это только со второй, что касается задней скорости. Она уже через 4ую не включалась нормально, с пинком, как быт-то сцепу не до выжал. И получался удар по КПП.
жижа черная, хотя менял ее осеньи, изза той же причины, "не до выжим" не чего не поменялось

Примерное описание:
Не знаю как звук этот описать) "кыык-кыык-ктык!" и она включилась, где "кыык" это звук, как ты пытаешься при выжатым сцеплении включить втыкнуть скорость. А "ктык!" это тот момент когда включается скорость от сумму усиленного нажатия на педаль сцепления( такое что, думаешь? Не продавишь ли ты, из без этого слабый пол от гнили), и прибавив к этому, МЕГА усилие на ручку переключения скоростей в сторону первой скорости.

в Общем задолбал такой круиз.

а тут на драйве SpaceFucker поменял составные части сцепления

Номера новых деталей

HR610014


Полный размер


HD711103


Полный размер

Номер ремкомплекта "главный"

Полный размер

KOS1101

Рем.к-т главного цилиндра сцепления (для Справки с Хундай Ланос)
Корпус родной и этот пластиковые.
Манжеты одеваются сверху, всего их три шт. с Паджеро не подходит с портера можно купить и все манжеты забрать, поставить себе.

Номер ремкомплекта "рабочий"

Рабочий цилиндр сцепления ремкомплект от Портера. их идет два вида. большой и маленький поршня. у нас маленький поршень, как на паджеро. точно не помню, но кажется идет KOS1121


в комплекте у меня пыльника небыло!

Замена ремкомплектов
главный: снять с машины. разбор цилиндра: под пыльником стопор. все остальное надо, как то выковыривать. стопор только один . без него так просто не выходит, вниз давишь, и резко отпускаешь, выходит больше обычного, а дальше нужно чем то поддеть и вытащить внутренности или насосом, как я сделал потом с рабочим.

рабочий снять с машины. шток с пыльником снимается. насос нажной для подкачки колес, шланг подключить на штуцер прокачки, предварительно его чутьчуть открутить, пальцем зажать подачу. и качнуть один раз. готово. меняем.

Сборка
все так же по местам. что касается педали, там тоже без изменений, верхняя точка — педаль в отбойнике.
и с " главного" выход под палец подкрутил под педаль, как она есть.

для справки1 с портера поршень рабочего цилиндра железный. я не стал рисковать, оставил родной алюминиевый, просто поменял манжет. внутри поршня, может быть выработка из-за железного штока. надо вымыть посмотреть.
для справки2 шток рабочего цилиндра может износится об вилку, от вибрации.
у меня прям замятая децл было, не поменял так оставил.

Прокачка
самый большой шприц и капельница. залил в бочок жижи и вперед откачивать шприцом воздух. как устал, значит по старинки. выжал педаль, спустил штуцер, пока не устал снова. затянул и все.

завел проверить короче педаль чувствуешь, скорость включаются легче, но "втык" небольшой был. решил оставить, проверить на горячию.
проверка на горячую
и вот вчера было ЖПС ориентирование организаторы "ДЕЛИКА КЛУБ" решил поехать зрителем. под дождем еще, глина. трасса огонь. Еще по дороге туда, я понял как это, чувствовать сцепу, как включать скорости без скрежета. Ездить стало просто ОЧЕНЬ хорошо. все было не зря.
ниже: фото с телефона

Полный размер

нижний мой родной, по центру с KOS 1101 и верхний KOS 1119(Porter)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Сцепление. Рабочий цилиндр — Audi 80, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Не доехал до города 50км…
После очередного обгона фур на трассе Питер-Москва, провалилась и больше не поднялась педаль сцепления. В салоне запахло паленым. Хорошо, что скорости хватило плавно уйти на обочину. Вот так почти в час ночи остался я куковать :)
Делать нечего — сходил выставил треугольник, включил аварийку и вызвал на подмогу из города знакомого, чтобы на галстуке добраться.

И чего меня черт дернул проверить — смогу ли уехать самостоятельно… Короче, зажигание я тоже сломал :( Машина на ключ больше не реагирует.

В итоге, когда приехала подмога, я остался с тугими тормозами и тяжелым рулем.
Кое-как доехали.

Вот так прошли выходные: пробитое колесо, сломанное сцепление и зажигание.

Определил основного "подозреваемого" — манжета главного манжета рабочего цилиндра сцепления. Педаль сначала проваливается и назад не идет, но если несколько раз прокачать рукой туда-сюда, то "провал" уменьшается и полностью исчезает. Но стоит надавить ногой после этого — педаль снова уходит в пол. При этом уходит тормозуха и капает через отверстие у маховика.

Зажигание подпалил конкретно: замыкая контакты на втягивающем добиться можно только искр. При этом стартер молчит. Эх, новое втягивающее было…

Поменял рабочий цилиндр, прокачал, педаль сцепления начала себя вести адекватно.

Снял стартер … и ужаснулся :(
В проёме, в который крепится стартер лежали шарикопотшипники :((
Капец выжимному соответственно…

Но этого мало — я решил проверить состояние щеток на стартере и добил провод, который идет на щетки со втягивающего :(

ДОБАВКА:

Стартер удалось восстановить путем замены плюсового гибкого провода, который идет от втягивающего на щетки. Старый просто сгнил, а я его добил нагрузками. При этом достаточно сильно пострадал щеточный узел из-за грубой сборки (мой косяк) В итоге стартер крутит, как новый, но вот сколько проживет сломанный в трех местах щеточный узел — вопрос интересный. Вот уже два месяца работает исправно :)

Куплено в Экзисте и установлено в автосервисе сцепление "восстановленное в заводских условиях" LUK (с нажимным и опорником)
Попутно заменен хомут на глушителе (старый развалился) и сломана родная трубочка сцепления(умельцы под заказ сделали полностью медную с запасом по длинне (старая была со вставкой резиновой трубки)

Теперь сцепление "берет" в самом верху. При выезде с автосервива чувствовал себя учеником автошколы :)

Вот собственно и все пока.
Есть, правда, один косяк — сцепление стало "звенеть". При езде слышен слабый звон, пока не выжму педаль сцепления, не важно включена передача или нет. Есть подозрения на медную трубочку, но больше тревожит мысль, что это косяк ремонтников или брак деталей.
Рабочий цилиндр сцепления — ~700руб
Ремкомплект сцепления — 4800руб
Работа — 3000руб

На фотках: общий вид(1), старый цилиндр(2-4), новый(5-6) и шарикоподшипники выжимного.

www.drive2.ru

Смотрите также