Пружина задняя амортизатора


Пружины задней подвески, амортизаторы — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Здрасте!
История с пружинами началась около года назад, тогда ещё стояли стоковые пружины (как оказалось просевшие), и мертвые амортизаторы. Каждая ямка поглубже не замеченная очень хорошо давала о себе знать, в некоторых случаях глухим звуком порога о землю.

Тогда я совершил глупость попросив у продавца пружины по выше(не учитывал что родные просевшие) чтоб ездить на нормальной высоте. В итоге были приобретены пружины Фобос для kia sportage2.0 и амортизаторы помягче KYB Premium (масло)
О чем была соответствующая запись в БЖ (сейчас удалена)

Фобос Kia Sportage


Пружины я бы не сказал что плохие, смотря для каких целей.
Полный салон + 4мешка картошки в багажнике, спокойно можно ездить и не волноваться что где то шаркнешь. Но если пустой то амортизаторы практически на полном выходе, стучит на ямах и есть реальная опасность вырвать амортизаторы, не комфортно в общем.

За год эксплуатации они не просели, хотя я надеялся на это.Даже пытался их специально усадить(месяц они лежали сжатые стяжками — не помогло.

В итоге платит дважды.
Купил новые пружины, тоже Фобос только уже для Нэксии

Стяжками для прямых пружин снимать бочкообразные пружины очень не удобно.
Тросом зацепил за буксировочный крюк, попросил двух мужиков соседей по гаражу сильно придавить машину, привязал внизу к полке в яме

Связал пружины одножильным проводом 2,5кв.мм, отвернул болты амортизаторов, задомкратил карму и они чуть ли не сами выпадывают

Пружины для сравнения

Амортизаторы купил такие же KAYABA Premium 443134 — Масло (без газа)


Менял не снимая колеса, при помощи зеркала, чтоб видеть куда шток сувать))

В итоге теперь ездить гораздо комфортнее, пружины мягче предыдущих, виток у них меньше в диаметре

Вот ещё, поймал СТРИТ

Цена вопроса:
Пружины Фобос 51612 2шт — 1'398руб
Амортизаторы KAYABA Premium 443134 2шт — 1'316руб

www.drive2.ru

Замена задних амортизаторов и пружин — DRIVE2

Для замены нам понадобится: ключи (головки) на 10, 16, 17, 21. Торкс 25, 27. Разводной ключ для удерживания штока амортизатора. Пара стяжек (съемников) для пружин. Жидкий ключ (wd-40)
Для начала поднимаем одну сторону машины на домкрате, снимаем колесо. Чтоб добраться до стойки нужно снять подкрылок.

Полный размер

Полный размер


Откручиваем все винты торкс.
Снимаем застежки брызговика.

Полный размер


Откручиваем нижний винт, крепящий брызговик к бамперу.

Полный размер


В моем случае там винт под ключ на 10.
Снимаем два пластиковых фиксатора

Полный размер


Для этого нужно просто пропихнуть пластиковый штырек во внутрь гвоздем. Поддеваем и вытаскиваем сам фиксатор.
За подкрылком мы видим нашу стойку в сборе. Брызгаем на все болты жидким ключом. (четыре болта держателя амортизатора и один снизу, крепящий амортизатор к рычагу.)
Пока жидкий ключ проникает, я надел стяжки на пружины (это можно делать и при снятой стойке)

Полный размер

Для начала нужно открутить нижний болт, крепящий амортизатор к рычагу задней подвески.

Полный размер


Для этого используем головку на 21 и рычаг.
Затем откручиваем четыре болта сверху, используя головку на 17 и тоже рычаг.

Полный размер

Полный размер


Вынимаем стойку из колесной коробки.
Стягиваем немного пружину, чтоб освободился держатель амортизатора.
Брызгаем на гайку амортизатора жидким ключом и начинаем откручивать.

Полный размер


Ставим всю стойку вертикально, удерживаем ее между ног. Разводным ключом стопорим шток амортизатора, а накидным на 16 откручиваем гайку. Вместо разводного можно еще использовать ключ на 6 или на 7 (в зависимости от фирмы амортизатора)
Разбираем стойку, снимаем держатель, пружину, все демпферы.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Далее я очистил колесную коробку от скопившейся в ней грязи. Мыл просто водой и мягкой щеткой. Пока просыхало я занялся держателем амортизатора. Его я тоже отчистил от грязи, по возможности затер шкуркой от сильно явной ржавчины, обработал преобразователем ржавчины и поставил сушиться.
Затем вернулся к колесной коробке, и замазал ее мовилем. Конечно, заводской слой и так очень большой, и это наверно то место у Опеля, которое не сгниет еще лет 10 :D Но я для самоуспокоения намазал еще своего)
Оставив сохнуть, я взялся опять за держатель. Обильно закрасил его из баллончика грунтом, чтоб дальше не шла ржавчина. Ну и так, чтоб был вид поприятней.
Потом мы берем новую пружину, стягиваем ее, одеваем на новую стойку амортизатора. Причем стяжки нужно установить так. чтоб потом они не помешали при установке держателя и когда будем ставить всю стойку в колесную коробку.
Я решил заменить в том числе все демпферы (вряд ли их кто то менял вообще). В каталоге по схематичным рисункам не очень понятно (подушка, бампер…), и, заказав их, часть оказалась просто железками.
Одеваем новые резинки и железки, как показано на фото ниже.

Полный размер

Одеваем держатель амортизатора. Внутри него есть тоже резиновые демпфер с выемкой, куда сопоставляем ус пружины.
Выдвигаем полностью шток амортизатора. Одеваем сверху еще резиновый демпфер и две железки. Смотрим, есть ли еще место чтоб закрутить гайку. Если нет, стягиваем еще пружину. Одеваем гайку, закручиваем ее при помощи того же ключа на 16 и разводного ключа.
Ставим всю стойку в колесную арку. Наживляем четыре болта, крепящие держатель к кузову.
Дальше нам нужно прикрутить нижнюю часть амортизатора к рычагу. По скольку мы стойку вынули, рычаг этот поднялся вверх, и чтоб сопоставить его отверстие с отверстием амортизатора нужно выставить их ровно. Для этого берем рычаг (трубу) и через тряпку, чтоб не ободрать рычаг мы его отклоняем вниз и сопоставляем с амортизатором, фиксируя болтом. Затягиваем низ амортизатора. Затягиваем до конца верхние четыре болта.
Если все правильно установлено и пружина на своем месте, то снимаем стяжки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ставим и прикручиваем подкрылок, брызговик, колесо. С противоположной стороной поступаем так же )

Цена вопроса:
Record 10 4170 Амортизатор масляный, в сборе 1600р (~$27) x2 шт
Kayaba RC5409 Пружина задней подвески 640р (~$11) х2 шт
Opel 04 36 955 (GM 90 538 996) Бампер полый, амортизатор 500р (~$8,5) х2 шт
Opel 04 36 961 (GM 90 495 619) Подушка, амортизатор 190р (~$3,2) х2 шт
Opel 04 36 954 (GM 90 495 621) Бампер, нижняя часть амортизатора 280р (~$4,7) х2 шт
Opel 04 36 951 Бампер, верхняя часть амортизатора 260р (~$4,4) х2 шт
Opel 04 24 757 (GM 90 496 708) Демпферное кольцо 310р (~$5,2) х2 шт
Opel 04 24 553 (GM 90 496 720) Демпфер пружины задней подвески, верхний 650р (~$11) х2 шт

www.drive2.ru

Peugeot 308 Красненькая › Бортжурнал › Замена задних пружин и амортизаторов. Работы с подвеской часть 2.

Полный размер

Добрый день всем!
Продолжаю заниматься подвеской Красной. На этот раз занялся задней подвеской. У меня в начале зимы начало что то барабанить, сначала я думал что это что-то прыгает в багажнике, но когда приехав на родину я выкинул из багажника все, и оставив только голый металл, поехал кататься по ямкам… и понял что дело было не в багажнике)). Благополучно забил до весны. Весной сошел снег, появились ямы и выбоины на асфальте и зад машины зазвучал с новой силой. Решил что если делать, то делать все помплексно. Так как год назад я менял задние саленты, то решил их пока не трогать.
Что изначально было закуплено:
SP3826 Пружина ходовой части MONROE 80,4BYN/40.6USD/2400RUB 2шт
E2074 Амортизатор MONROE 169,6BYN/85.65USD/5050RUB 2шт
910095 Пыльник + отбойник амортизатора KYB 26,9BYN/13.6USD/800RUB 1 комплект
5165.30 Тарелка пружины верхняя PSA 9,2BYN/4.64USD/275RUB 2шт
47574 Тарелка пружины нижняя FEBI BILSTEIN 13,8BYN/6.96USD/410RUB 2шт
6992.59 универсальный фиксатор PSA 10,4BYN/5.25USD/310RUB 4шт
KB959.02 Ремкомплект, опора стойки амортизатора SNR 57,6BYN/29.1USD/1720RUB 2шт (не подошла, об этом ниже)
Забрал все эти запчасти и поехал менять к Паше Paxyi в гараж. Открутили мы один амортик, собрали один новый и тут нас ожидало фиаско!))))
Оказывается опора амортика с артикулом KB959.02 подходит к Peugeot 308, вот только не к обычному а к 308CC, разница в креплении буквально в 5-8мм. В общем пришлось ставить старые обратно. Но раз уже раскрутили все, то решили хотя бы поменять пружины. Сразу оговорюсь, они не были обломаны и не беспокоили меня, но решил делать все, тем более цена пружин не такая уже астрономическая. Сняли одну пружину и обнаружили привет от прошлого хозяина. Мало того что нижняя опора пружины мало того что была поставлена кверху ногами, т.е. пластиковая часть входила в пружину, а нижняя в опору крепления пружины. Но это даже не самое веселое, под пружины были подложены куски резины толщиной в 2см. Старые пружины при сравнении с новыми оказались просевшими. Скорее всего пружины просели и старый хозяин решил не менять их, а поставить проставки в виде кусков резины. Тюнинг блин… Скорее всего что бы в машину можно было засунуть побольше мешков картохи. Не самый последний показатель машины настоящего Беларуса) (Сколько жрЭ, Сколько ПрЭ и сколько картохи влезет)))). Собрали все на новых пружинах, машина стала чуть ниже, буквально на 1 см.
Опоры которые не подошли на возврат.
Кроме этого были заказаны болты и гайки крепления низа амортика. Так как старые болты уже были ржавые и с новыми думаю будет покрепче.
Поэтому за первым заказом последовал второй:
5091.08 Болт крепления заднего амортизатора PSA 5,2BYN/2.62USD/155RUB 2шт
6936.e1 Гайка крепл

www.drive2.ru

Mazda 6 Американка › Бортжурнал › Замена задних пружин, амортизаторов, рулевых тяг и наконечников

Давно хотел заменить задние пружины. На груженой машине, при езде на дальние расстояния, всегда испытывал дискомфорт в плане низкого клиренса и ударов отбойников при езде по неровностям на дороге. Заказал новые пружины и задние амортизаторы.

Пружины Kilen 56018

Полный размер

Сравнение старой и новой пружин. Разница примерно в 1,5см


Еще прикупил себе помощника. На заднем плане видно. Домкрат гидравлический бутылочный Autoprofi DT04. Выбирал из множества. Этот оказался хорошим вариантом в плане низкого подхвата 150мм и высотой подъема 380мм.

До этого менял амортизаторы, временно, на дешевые фирмы Patron. Но проездил на них полтора года. За это время они не потекли и не застучали, но все же оказались немного жестковатые.

Амортизаторы Kayaba 349033

Полный размер

Сравнение амортизаторов. Новые короче примерно на 1,5см, но и в 2 раза дешевле рекомендованных)

Полный размер

Пружина и амортизатор на месте.

После замены произвел осмотр сайлентблоков, которые менял год назад и стоек стабилизатора. Все сайлентблоки фирмы Точка опоры. Стойка стабилизатора Lynx.

Полный размер

Втулка стабилизатора, не резал, протащил цельную. Живая.

Полный размер

Внутренний сайлент кастрюльки. Живой.

Полный размер

Наружный сайлентблок кастрюльки. Живой.

Полный размер

Сайлентблок тяги схождения. Живой

Полный размер

Сайлентблок серповидного верхнего рычага. Как новый.

Полный размер

Сайлентблок продольного рычага. Живее всех живых.

Полный размер

Стойка стабилизатора. Шаровая тугая, сайлентблок мягковат, но люфта нет, живой.

После произвел замену рулевых тяг и наконечников. Откручивал из ямы газовым ключом. Тяги были еще без люфта, но уже сильно легко ходили. Пальцы в рулевых тягах еще больше болтались, но так же не было еще ощутимого люфта. Не знаю, родное было все или нет. На всякий случай заменил.

Тяга рулевая CTR CRMZ-32
Наконечник рулевой CTR CEMZ-42
Наконечник рулевой CTR CEMZ-41

Полный размер

Старое и новое

Напоследок съездил на регулировку развала/схождения. Чуть-чуть подрегулировали сзади с обеих сторон схождение, справа развал, а так же спереди схождение. Руль прямо как и раньше, колею машина чувствует меньше, не надо ее ловить.

Полный размер

На подъемнике

Далее 2 фотографии, для сравнения так сказать до и после:

Полный размер

Было

Полный размер

Стало

Теперь не боюсь парковаться задом у бордюров. Раньше, на некоторые бордюры в нашем дворе, ложились банки глушителей, теперь думаю будет запас сантиметра 2 минимум.

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

основные характеристики, подбор пружины, настройка / Архив / Twentysix

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.


Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
  
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком
 
Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
-выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal 

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины
. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка
Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке.
Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка
ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

twentysix.ru

Амортизаторы со встроенными пружинами - Отечественные

Амортизаторы со встроенными пружинами - Отечественные - Форум Внедорожный Путь Перейти к содержанию

Hess    379

  • Ответственный
  • 379
  • 7 992 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

turyst    19

  • Пользователь
  • 19
  • 245 сообщений
  • Настоящее имя:Алексей
  • Город:Москва
  • Марка авто:GW
  • Модель машины:Safe

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

Master4x4    57

  • Пользователь
  • Модераторы
  • 57
  • 757 сообщений

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

Hess    379

  • Ответственный
  • 379
  • 7 992 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

xirurg1    51

  • Пользователь
  • 51
  • 830 сообщений
  • Настоящее имя:хирург1
  • Город:Москва

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

Hess    379

  • Ответственный
  • 379
  • 7 992 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

xirurg1    51

  • Пользователь
  • 51
  • 830 сообщений
  • Настоящее имя:хирург1
  • Город:Москва

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

Преподобный тот самый    13

  • Пользователь
  • 13
  • 224 сообщения

xirurg1    51

  • Пользователь
  • 51
  • 830 сообщений
  • Настоящее имя:хирург1
  • Город:Москва

fatalist    63

  • Пользователь
  • 63
  • 341 сообщение
  • Настоящее имя:fatalist
  • Город:Z, Вне РФ.
  • Марка авто:Баран.
  • Модель машины:ГырКыр

Апрелевский    108

  • Скромняга
  • Пользователь
  • 108
  • 1 167 сообщений
  • Настоящее имя:Павел
  • Город:Москва-Апрелевка

Hess    379

  • Ответственный
  • 379
  • 7 992 сообщения
  • Настоящее имя:Михаил
  • Город:Москва
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV

off-road-way.ru


Смотрите также