Главная » Разное » Проверка лямбда зонд

Проверка лямбда зонд


Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA" › Бортжурнал › Самостоятельная проверка кислородного датчика

Многие сталкиваются с ошибками, которые связаны с кислородными датчиками, но ошибка конкретно на кислородный датчик не указывает. Но все же может быть проблема в первом/верхнем кислородном датчике. Как же проверить работоспособность датчика?

Чтобы проверить работоспособность первого/верхнего кислородного датчика, нужны: трезвый взгляд и тестер с вольтметром и омметром.

Внешняя проверка трезвым взглядом кислородного датчика
Вначале осматриваем внешне проводку на выявление оплавления, обрыва или замыкания контактов.

Если при осмотре все нормально, продолжаем. Выкручиваем датчик (за левым или правим колесом) и осматриваем его на наличие отложений.

Наличие сажи может быть вызвано богатой смесью, износом двигателя и клапанов или утечки в выхлопной системе, и из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика, датчик работает не верно, и посылает некорректные сигналы на БУ.

Сильные белые или серые отложения говорят о применении в топливе присадок или содержание в топливе высокого процента свинца, что выводит датчик из строя.

Если внешний осмотр не выявил никаких негативных признаков, продолжаем проверку.

Проверка сигнального напряжения кислородного датчика
Устанавливаем на место датчик. Находим место соединения колодки разъема датчика и разъема общего жгута (сзади двигателя по середине возле салонной перегородки) На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
клемма 1 – сигнал +;
клемма 2 – масса;
клемма 3 – подогрев;
клемма 4 – подогрев.

С обратной стороны колодки разъема (где входят провода в разъем) кислородного датчика вставляем разогнутую скрепку в гнездо с клеммой №1 (сигнал +) и еще одну скрепку вставляем в гнездо с клеммой №2 (масса). Берем вольтметр. Положительный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №1 (сигнал +), а отрицательный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №2 (масса).

Проверку проводим на авто с АКПП в положении «Р», на авто с МКПП в нейтральном положении. Заводим авто и отслеживаем изменение сигнального напряжения датчика.
В начале датчик выдает сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В, так называемый режим разомкнутого контура. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры показания датчика на вольтметре должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В, режим замкнутого контура. Если показания не переходят в режим замкнутого контура или же переходят но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.

Проверка нагревателя кислородного датчика
Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Подключаем омметр на клеммы нагревателя №3 и №4. Номинальное сопротивление должно быть в диапазоне 10 — 40 Ом.

Проверка питания на нагреватель датчика
Включаем зажигание, не запускаем двигатель. Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Измеряем напряжение со стороны жгута. Положительный щуп вольтметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 (масса), на приборе должно показывать напряжение АКБ, в случае отсутствия питания проверяем состояние электропроводки.

При отрицательном результате в вышеперечисленных проверках, за исключением последнего пункта, кислородный датчик требует замены. Замену можно делать как на оригинальный так и сэкономив средства на более дешевый заменитель ничем не хуже в работоспособности оригинала что уже было описано тут.

www.drive2.ru

Живой еще или уже не живой? Датчик лямбда зонд. — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Озадачился я возросшим расходом бензина.
Ездил в Беларусь 500 км и потратил 45л, расход 9л и это по трассе. Ну то что уже что то не так я понял. Проверив в принципе все датчики и прозвонив их, оказалось что датчик лямбда зонда (далее датчик кислорода просто ДК) очень неадекватно реагирует. Все далее и подробно опишу.

Фото ДК 4 провода для представления

На моем автомобиле используется ДК на 4 провода, 2 белых подогревателя датчика, черный — сигнальный, серый — масса датчика.

2х, 3х и 4х проводные датчики

4-х проводный датчик

Лямбда зонд: проверка.

Чтобы проверить работоспособность кислородного датчика, вам потребуются: заводская инструкция, которая подскажет, где находится лямбда зонд, и цифровой вольтметр. Это основные вспомогательные инструменты. Двигатель на время проверки прибора следует прогреть.
1. Далее проверяем сопротивление на проводах подогревателей ДК. При положенных 2-10 Ом у меня

Сопротивление между 2 проводами подогревателя ДК

Уже вроде что то не так. Ладно идем далее, скидываю видео по замеру напряжения. Минус берем с корпуса авто (я даже пробовал и брал с минуса АКБ) а плюс подключаем к черному провода и выставляем напряжение. Вот что получилось
Попытка №1


Попытка №2

Upd: Небольшая мини инструкция.
Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя. Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры. Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода. Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает.
При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда.
— При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.
— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.
— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.

Из всего выше изложенного я подозреваю пока еще что датчик мертв. Ваши мнения и комментарии жду. М.б. специалисты есть среди нас и подскажут. Или выкладывайте свои измерения, будем сравнивать, желательно с фото и видеофиксацией)))

Upd: небольшой пример — тап живучести и умирания датчика.

Полный размер


Upd2: видео зависания подыхания датчика


www.drive2.ru

4 способа проверки лямбда зонда в домашних условиях

Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.

Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

Проверка напряжения в цепи подогрева датчика

Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.

Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.

  1. Включаем зажигание автомобиля
  2. Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
  3. Замеряем напряжение.

Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.

Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера

Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

Проверка сигнала лямбда зонда

Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.

И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.

И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.

Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.

Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.

Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.

Видео: 4 способа проверки датчика кислорода и лямбда зонда

inomarki-remont.ru

Как проверить лямбда зонд? (решено) — 2 ответа

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

Исключения:

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

etlib.ru

Проверяем лямбда-зонд ⋆ CHIPTUNER.RU

Проверяем лямбда-зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
 
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8–0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе?  Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
 
1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной  смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно  совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда. 

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигналь

chiptuner.ru

Как проверить лямбда зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 oC. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Схема работы

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 oC. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 oC. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80oC. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70oC. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400oC диаграмма приобретёт динамику.
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

dispetcher-gruzoperevozok.biz

Как проверить лямбда зонд - 125 фото и способы проверки своими руками в гаражных условиях

Лямбда зонд представляет собой автомобильный датчик, который находится в выпускном коллекторе, и отвечает за распределение отработанных газов. Именно он измеряет количество не сгоревшего кислорода, и имеет огромное значение в полноценной работе ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и расходе топлива.

Содержимое обзора:

От чего лямбда зонд приходит в негодность?

Проблемы с кислородным датчиком значительно ухудшают качество топлива в двигателе, оснований для его неправильной работы множество, но можно выделить основные причины:

  • Использование некачественного топлива, с низким октановым числом или с высоким содержанием вредных веществ, таких как железо и свинец.
  • В случае отказа или некорректной работы систем подогрева, так же возможны сбои в обработке данных.
  • Кратковременный, а так же частый пуск двигателя.
  • Загрязненные клапана ДВС (двигатель внутреннего сгорания).
  • Нарушена компрессия в цилиндрах двигателя.
  • Залегание маслосъемных колец

В случае обнаружения сбоев в работе кислородного датчика, необходима срочная диагностика и устранение неполадок, так как последствия его поломок довольно неприятные, запущенность неполадок может привести к полной блокировке автомобиля, так же может нарушиться система впрыска, ремонт которой обойдется недешево.

Диагностика

Проверку можно осуществить с помощью вольтметра, омметра, и мультиметра, (подробное видео по теме представлено ниже) последний из перечисленных может заменить оба тестера.

Так же осуществить диагностику можно четырьмя разными способами.

Нужно произвести поочередное замыкание контактов датчика с зажимами вольтметра, затем повернуть ключ зажигания что бы включить «массу», лампочки на табло приборов должны загореться, а вольтметр, при исправном датчике, должен выдать значение в диапазоне от 0,43 до 0,47 В.


Включите зажигание, щупы от вольтметра подсоедините к разъемам в проводах датчика кислорода, напряжение должно ровняться 12В.

Чтобы проверить лямбда зонд, нужно разъединить разъем датчика и при помощи омметра произвести измерение сопротивления проводов нагревателя. Нормальное значение сопротивления варьируется в пределах 3-11 Ом.

avtoadvice.ru

проверка лямбды — BMW 3 series Coupe, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки. BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:
цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» — что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( — это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси.)
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.

3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:

Идеального смесеобразования не бывает — состав смеси в цилиндрах в каких-то пределах колеблется. Представим, что в момент времени А, когда сигнал датчика кислорода находится в пределах 0,35-0,4 В, блок управления двигателем оценил смесь как бедную (см. рис. 1). С этого момента он постепенно увеличивает время открытого состояния форсунок — смесь обогащается, напряжение с датчика растет. Но состав смеси мгновенно измениться не может — напряжение сначала понижается примерно до 0,2 В, чему соответствует момент времени Б.

Затем смесь продолжает обогащаться, пока в точке В (0,55-0,6 В) контроллер, оценив смесь как богатую, не начнет постепенно уменьшать время открытого состояния форсунок. Смесь обеднится, пока напряжение вновь не достигнет значения 0,35-0,4 В в точке Д. Но до этого сигнал с датчика кислорода успеет подняться до 0,8 В (точка Г). После ситуации Д цикл вновь повторится. Теоретический размах колебаний напряжения — от 0 до 1 В, реальный — примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще два фактора — время реакции датчика на изменение состава смеси и форма его сигнала. Последний в идеале должен выглядеть на экране осциллографа, как показано на рис. 1: сигнал почти синусоидальный. В этом случае средний состав смеси стехиометрический (X = 1), а его отклонения, как вы уже поняли, не превышают ±1%. Неисправности датчика кислорода могут перечеркнуть эту стройную теорию, а иные настолько сложны, что упрощенно-формальный подход к ним, основанный на кодах неисправностей, только вводит в заблуждение. Вот пример.

В некоторых системах код «датчик кислорода замкнут на землю» мог означать совершенно другое: из-за какой-то неисправности смесь настолько обеднена, что ЭБУ не может скорректировать ее состав — диапазон регулирования давно исчерпан. В подобных случаях горе-мастера меняют датчик, а назавтра разочарованный клиент снова к ним обращается. Выходит, никакая «система» не подменит знания и опыт человека. Итак, блоку «не нравится» сигнал с датчика кислорода? Чтобы его проверить, специалист воспользуется мотор-тестером, сканером либо осциллографом. Цифровым вольтметром — в самом крайнем случае: работа с ним сложна, так как показания, зачастую не поспевающие за изменениями сигнала, не каждый умеет правильно читать. Мы будем говорить об измерениях мотор-тестером как наиболее удобном способе диагностики. Входное сопротивление перечисленных приборов не должно быть менее 1 МОм. Наиболее наглядны осциллограммы, снятые непосредственно с датчика. Но чтобы найти его сигнальный, а не «земляной» провод, порой приходится и в руководство по ремонту заглянуть -имейте в виду, что единообразия в цветах проводов у разных фирм нет. Кроме того, не во всех системах датчик измеряет напряжение относительно «земли».

Ныне широко применяется иная, дифференциальная схема включения — в ней есть напряжение относительно кузова на обоих выводах измерительного элемента. К ним и следует подключить щупы мотор-тестера (см. фото). По этой схеме работает кислородный датчик в системах «Бош» на двигателях ВАЗ. Здесь черный провод — положительный уровень сигнала, а серый -отрицательный. Приступим к измерениям. Первым делом обратим внимание на размах изменения напряжения датчика при начавшемся ^-регулировании. Если датчик недостаточно прогрет, этот диапазон может оказаться меньше. Проверим? Поднимем обороты до 3000 об/мин и выдержим на этом режиме секунд сорок. Амплитуда постепенно растет? Датчик, вероятно, исправен. Но если она по-прежнему меньше 0,3- 0,7 В, то датчик уже «состарился» — пора менять. А вот беда иного рода — отказ датчика при высокой температуре. Здесь вряд ли обойдетесь без поездки, причем с хорошей нагрузкой двигателя (стояние в пробке не годится!). Чем измерять сигнал? Нужен сканер, переносной мотор-тестер или осциллограф. На худой конец, мультиметр с высоким входным сопротивлением.

Итак, получили результат, как на рис. 2: сигнал перестал меняться. Это означает отказ датчика. А на рис. 3 другой случай: в левой части напряжение зависло — признак обрыва постоянной составляющей в сигнале с датчика. Правее — поведение сигнала при перегазовках. Здесь колебания в «плюс» и «минус» относительно нуля — постоянной составляющей нет! Ясно, что датчик придется заменить. Даже если после уменьшения температуры он работает, пусть это вас не смущает. Как часты подобные неисправности? Увы, они составляют около 20% всех отказов — нередко их симптомы довольно запутаны, что требует индивидуального подхода. А теперь — о скорости реакции датчика на изменение состава отработавших газов. Она, конечно, зависит от места расположения датчика в выпускном тракте. Но существенное влияние на быстроту реакции оказывает старение измерительного элемента, а также отложения на нем или в окнах защитного колпачка продуктов сгорания, особенно масла. Чтобы уточнить время реакции датчик

www.drive2.ru

Проверка лямбда-зонда — DRIVE2

Проверка лямбда-зонда
Запуск холодного двигателя
Лямбда работает правильно при 300 град
Время, которое требуется для достижения этой температуры, зависит от:
• Окружающая температура (лето или зима).
• Эксплуатационные режимы после старта.
• Действие нагревателя лямбда-зонда.

Напряжение должно колебаться приблизительно 15… 30 раз в минуту.

-Если напряжение колеблется слишком медленно, возможны следующие неисправности:
• Нагрев лямбда-зонд дефектный
• Лямбда-зонд дефектный

-Если напряжение постоянно 0.45… 0.50 V возможны следующие неисправности:
• Переломан провод к лямбда-зонду.
• Нагрев лямбда-зонд дефектный
• Лямбда-зонд дефектный

-Если напряжение постоянно — 0.0… +0.3 V (смесь слишком бедная), это означает, что предел регулировки лямбды достигнут, но лямбда-зонд все еще регистрирует то, что "смесь слишком бедная". Возможны следующие неисправности:
• Неизмеренный воздух в системе впуска.
• Топливное давление слишком низко.

-Если напряжение постоянно + 0.7… 1.0 V (смесь слишком богатая), это означает, что предел регулировки лямбды достигнут, но лямбда-зонд все еще регистрирует то, что "смесь слишком богатая". Возможны следующие неисправности:
• Блокированная система впуска.
• Топливное давление слишком высоко.
• Клапан активного угольного фильтра постоянно открыт.

Проверьте изученную ценность для формирования смеси.
Система адаптации смеси, то есть лямбда-контроль может распознать различия между различными двигателями (тип инжектора, сжатие, топливное давление и т.д.) и дает компенсацию, регулируя предопределенные основные циклы впрыскивания в карте в блоке управления. Циклы впрыскивания расширяются или уменьшаются, пока смесь ? = 1 не достигнута. Различие между фактическим циклом впрыскивания и основным временем впрыскивания, запрограммированным в карте впрыска, дается в %.

Индикация 2 — 12 … + 12 %
Индикация 3 — 12 … + 12 %

Если значения положительные (+… %) то запрограммированный основной цикл впрыска слишком короткий, фактический цикл впрыскивания дольше… %, чтобы приготовить смесь "? = 1".
Если значения высоки, возможны следующие неисправности:
• Неизмеренный воздух в системе впуска.
• Неизмеренный воздух в выпускном коллекторе.
• Дефектный измеритель количества воздуха
• Топливное давление слишком низко.
• Инжектор блокирован.

Если значения отрицательные (-… %): то запрограммированный основной цикл впрыска слишком длинный, фактический цикл впрыска короче… %, ч тобы приготовить смесь "? = 1".
Если значения низки, возможны следующие неисправности:
• ? Oil may be diluted (high petrol content in oil). Нефть может быть растворен (высокое бензиновое содержание в нефти).
• Неисправный измеритель количества воздуха.
• Топливное давление слишком высоко.
• Утечка из инжектора.
• Клапан активного угольного фильтра постоянно открыт

Проверка нагревателя лямбда-зонда
Отсоединить разъем, идущий к лямбда-зонду. Подключить мультиметр, включенный на измерение сопротивления к контактам 1 и 2 разъема, идущего к лямбда-зонду. Сопротивление должно быть 6-15 Ом.

Сопротивление нагревательного элемента при комнатной температуре приблизительно 1-5 Ом. Даже с незначительным повышением температуры сопротивление сильно увеличится. Если сопротивление значительно больше – лямбда-зонд необходимо заменить.

Если сопротивление нагревательного элемента лямбда-зонда в норме, нужно соединить мультиметр, установленый на измерение напряжений к контакту 1 разъема и к кузову автомобиля. При помощи стартера прокрутить двигатель (он может завестись) – мультиметр должен показать приблизительно напряжение аккумулятора.

Если это не получилось – необходимо проверить на замыкание с положительным проводом или кузовом автомобиля контакта 2 четырехконтактного разъема лямбда-зонда.

www.drive2.ru

Как проверить лямбда зонд: мультиметром, тестером

Лямбда-зонд – это кислородный датчик, интегрированный в автомобиль для проверки объема несгоревшего воздуха в структуре отработанных газов. Информация, считанная устройством, передается в бортовой компьютер. Он, опираясь на считанные показатели, автоматически настраивает пропорции воздуха и топлива, заставляя смесь интенсивнее сгорать. Визуально деталь не кажется важной, но это не так. Если работоспособность устройства нарушена, расход топлива начнет увеличиваться.

Что такое лямбда зонд

Лямбда-зонд – это кислородный датчик, прикрученный к выпускному коллектору, реже – к корпусу двигателя. Путем проверки объема неотработанного кислорода он посылает сигнал ЭБУ автомобиля. Датчик остаточного кислорода заставляет блок управления изменить параметры смешивания кислорода с топливом.

В конструкции предусмотрено определенное число проводов. По этому фактору изделия бывают:

  • однопроводными;
  • двухпроводными;
  • трехпроводными;
  • четырехпроводными.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность своими руками

Чтобы проверить датчик своими руками, подойдут такие способы:

  • внешний осмотр;
  • с применением мультиметра;
  • с помощью осциллографа;
  • метод прогрева зонда;
  • через бортовую систему.

Рассмотрим варианты поподробнее.

Внешний осмотр

Сначала надо проверить исправность каждого провода, ведущего к устройству. Проверка выполняется путем легкого расшатывания проводников в разные стороны. При повреждении слоя защитной изоляции выходной сигнал исказится, поступит с перебоями.

Далее обратите внимание на корпус. Оцените состояние контактов. Датчик ничем не прикрыт, поэтому на него постоянно попадает вода, окисляющая контакты. Для получения достоверных результатов рекомендуем открутить изделие и посмотреть на внешний вид защитной трубки.

Мультиметр

Чтобы проверить сигнал, который передает лямбда зонд автомобиля, мастера обычно пользуются омметром и вольтметром. Но есть универсальный тестер, не требующий использования двух устройств одновременно – мультиметр. Для диагностики состояния накальной спирали нужно отключить разъемы 3 и 4 (обычно это белый и коричневый провода), а затем подсоединить их концы к зажимам. Деталь считается исправной, если спираль выдает сопротивление минимум 5 Ом.

При полном отсутствии напряжения выполните прозвон всех проводов, идущих к реле от выключателя системы зажигания.

Осциллограф

Осциллограф позволяет определить параметры чувствительности датчика путем демонстрации графика изменений. Для проверки работы нужно прогреть двигатель, а затем посмотреть на вольтаж сигналов. Нормальный диапазон – от 0.1 до 0.9 В. Количество изменений, зарегистрированных осциллографом, не должно превышать 8-9. Меньшее количество свидетельствует о медленном отклике датчика, из-за чего его надо заменить.

Прогрев зонда

Еще один интересный способ – запускаем двигатель, делаем ему подогрев 5-10 минут, а затем жмем педаль газа и удерживаем обороты на уровне трех тысяч в минуту. Удерживать газ в таком положении надо три минуты. За это время он нагреется. Проверяем напряжение. Допуск – 0.2-1 В. Интенсивность включения датчика – 1 раз в секунду. Если включение отсутствует, а на тестере показано напряжение 0.4-0.5 В, зонд подлежит замене.

Бортовая система

К сервисному порту автомобиля подключаем диагностический сканер. Проверяем количество ошибок, сохраненных в интегрированной памяти. У каждого производителя есть свой список обозначений кодов ошибок, поэтому выведенный список неисправностей сверяем с сервисной таблицей вашей марки. Простой и быстрый способ оценки состояния датчика кислорода.

Как проверить широкополосный лямбда зонд

В широкополосном датчике предусмотрена другая распиновка, а диапазон измерений выходит за штатные значения. В широкополосных устройствах обязательной проверке подлежит как датчик, так и проводка, ведущая к нему. Для диагностики используем тестер, либо считываем коды ошибок с электронного блока управления. Сигнал элемента Нернста должен выдавать от 0 до 1 В. Исправность цепи проверяется по работе принудительного обогащения.

Рекомендуем ознакомиться с полезным видео по диагностике лямбда-зондов.

nahybride.ru

Как проверить лямбда-зонд — DRIVE2

Нашел кое-какую информацию (собираюсь комп бомбить — лопатил все подряд) по проверке лямбда-зонда, почти в домашних условиях. "Почти" — потому, что желателен осцилограф, а у многих нет даже китайского мультиметра! Тем не менее, будет полезно даже просто прочитать! Информация — не моя, подписана неким Cyril Pertsev, может псевдоним, не знаю, но инфа, на мой взгляд — полезная!

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать — со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто — включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные — земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось — зонд в помои, самому — в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.
8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.
Ну, вот так …

www.drive2.ru

Смотрите также