Промывка масляной системы

Промывка масляной системы. Стоил ли применять? — DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте!

Не так давно делился опытом о очистителях инжектора:
Очистители инжектора. Стоит ли применять? www.drive2.ru/b/467496127407587810/

Сегодня речь пойдет о очистителях масляной системы и опять же вечные споры-стоит ли применять!

Немного теории… Промывка масляной системы нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Отложения возникают из-за изменение свойств масла в работающем двигателе по следующим причинам:
-высокотемпературные и окислительное воздействие
-механохимические преобразования компонентов масла
-постоянное накопление

Окисление
В работающем двигателе горячее масло постоянно циркулирует и контактирует с воздухом, продуктами полного и неполного сгорания топлива. Кислород воздуха ускоряет окисление масла. Этот процесс происходит быстрее в маслах склонных к пенообразованию. Металлические поверхности деталей выступают в роли катализаторов процесса окисления масла. Масло нагревается, соприкасаясь с нагретыми деталями (в первую очередь, с цилиндрами, поршнями и клапанами), что значительно ускоряет процесс окисления масла. Результатом могут стать твёрдые продукты окисления (отложения).

На характер изменения масла в работающем двигателе оказывают влияние не только химические превращения молекул масла, но и продукты полного и неполного сгорания топлива, как в самом цилиндре, так и прорвавшиеся в картер.

Влияние температуры на окисление моторного масла.

Выделяются два вида температурного режима двигателя:
-работа полностью прогретого двигателя (магистральный режим).
-работа не прогретого двигателя (частые остановки автомобиля).

В первом случае наблюдается высокотемпературный режим изменения свойств масла в двигателе, во втором — низкотемпературный. Существует множество промежуточных условий работы. При определении уровня качества масла, моторные испытания проводятся как в высокотемпературном, так и в низкотемпературном режимах.

Продукты окисления и изменение характеристик моторного масла.
Кислоты (aсides). Наиболее существенными продуктами окисления масла являются кислоты. Они вызывают коррозию металлов, а на нейтрализацию образующихся кислот расходуются щелочные присадки, вследствие чего ухудшаются диспергирующие и моющие свойства и сокращается ресурс работы масла. Возрастание общего кислотною числа, TAN (total acid number) является основным показателем образования кислот.

Углеродистые отложения в двигателе (carbon deposits). На горячих поверхностях деталей двигателя образуются разнообразные углеродистые отложения, состав и строение которых зависят от температуры поверхностей металла и масла. Различают три вида отложений:
-нагар
-лак
-шлам

Необходимо подчеркнуть, что образование и накопление отложений на поверхности деталей двигателя является результатом не только недостаточной окислительной и термической стабильности масла, но и недостаточной его моющей способности. Поэтому износ двигателя и снижение ресурса масла является комплексным показателем качества масла.

Нагар (varnish, carbon deposits) это продукты термической деструкции и полимеризации (cracking and polymerisation) масла и остатков топлива. Он образуется на сильно нагретых поверхностях (450° — 950°С). Нагар имеет характерный черный цвет, хотя иногда может быть белого, коричневого или другого цвета. Толщина слоя отложении периодически изменяется — когда отложений много, ухудшается отвод тепла, повышается температура верхнего слоя отложений и они сгорают. Меньшее количество отложений образуется в разогретом двигателе, работающем по нагрузкой. По структуре, отложения бывают монолитными, плотными или рыхлыми.

Нагар оказывает отрицательное влияние на работу и состояние двигателя. Отложения в канавках поршня вокруг колец препятствуют их движению и прижиманию к стенкам цилиндра (заклинивание, залипание, прихватывание колец (ring sticking). В результате заклинивания и затруднения движения колец, они не прижимаются к стенкам и не обеспечивают компрессию в цилиндрах, мощность двигателя падает, возрастает прорыв газов в картер и расход масла. Прижимание колец отложениями к стенкам цилиндра приводит к чрезмерному износу цилиндров (excessive wear).

Полирование стенок цилиндров (bore polishing) — отложения на верхней части поршней (piston top land) полируют внутренние стенки цилиндров. Полировка препятствует удержанию и сохраняемости масляной пленки на стенках и значительно ускоряет скорость износа.

Лак (lacquer). Тонкий слой твердого или клейкого углеродистого вещества от коричневого до черного цвета, который образуется на умеренно нагретых поверхностях вследствие полимеризации тонкого слоя масла в присутствии кислорода. Лаком покрываются юбка и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров. Лак значительно ухудшает отвод тепла (особенно поршня), снижает прочность и сохраняемость масляной пленки на стенках цилиндров.

Так как же очистить от отложений усосаный двигатель?

1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.
ДВС разбирается. Чистка происходит при помощи технического сольвента (соляры, керосина, растворителя итд). Этот метод пожалуй самый быстрый по времени и эффективный, но и самый трудоемкий.

2.Используются промывочные масла.
Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадки.
Фактически эта промывка для того что бы перемешаться с не сливаемым остатком старого масла (в картере а так же детали двигателя все равно в грязном масле) и нейтрализовать кислотную среду в двигателе. Все это сливается вместе с промывкой — вот главная и основная цель промывочного масла. Боюсь что отмыть грязный двигатель в шламе или лаке оно не способно…
Принцип применения промывочных масел примерно такой: Завели автомобиль погоняли 10-20 минут на холостом ходу, слили отработанное моторное масло, залили промывочное масло в том же заправочном объеме что требуется автопроизводителем для моторного масла, погоняли на холостом ходу 10-20 минут, слили промывочное масло и залили свежее масло.

3.Промывки масляной системы или "пятиминутки" или "долговременные промывки".
Существуют так же специальные промывки «пятиминутки» которые заливаются в старое масло при смене, двигателю дают поработать 5-10-20 минут (читать инструкцию!) и сливают вместе с отработанным маслом.

4. Промывка моторным маслом — как самая нежная промывка.
Существует так же промывка масляной системы обычным моторным маслом — при которой точно ничего не случится. Эта промывка будет совместима с вашим двигателем, сальниками прокладками, вашим будущим маслом итд.
Способ очень простой: заливаете ваше обычное моторное масло или самую дешевую минералку, бренда который вы обычно предпочитаете (что бы не тратить деньги), прокатились на этом масле 500-1000км и слили. Вот и все! Так же на всякий случай можно сменить масляный фильтр. Но есть одно большое НО! Моторное масло обладает очень низкой моющей способностью! Фактически оно только может вынести частички, которые уже оторвались от стенок — а двигатель как был грязным так и останется таким — либо нужно очень много времени и тыс км по принципу «вода камень точит». Точить этот камень можно и 500 тыс км — что сводит на нет промывку двигателя маслом. Не думайте что вы залили масло, откатали 1000км и у вас все внутри блестит. Если отложения действительно серьезные — все останется так же как было!

Для себя отметил-все "пятиминутки" или "долговременные промывки" это просто мощный пакет моющих присадок который используется в новом масле. Не однократно применял их на многих своих автомобилях и ничего плохого не заметил. Действительно ли они смывают шлам и каку как заявлено-вопрос открытый. ДВС Я не разбирал после их применения.

ПРОМЫВАТЬ…ИЛИ НЕ ПРОМЫВАТЬ ДВС… ПРИМЕНЯТЬ ТЕ… ИЛИ ИНЫЕ ПРОМЫВКИ!-ДЕЛО СУГУБО ВАШЕ ЛИЧНОЕ. МНЕ МОЗГ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В КОММЕНТАРИЯХ "ЛЮБИТЬ" НЕ НУЖНО! Я ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК И САМ ОТДАЮ ОТЧЕТ ВСЕМ СВОИМ ДЕЙСТВИЯМ!

Основной материал взят отсюда! www.oil-club.ru/promyvki-…atelya-stoit-li-promyvat/ Я добавил лишь свои мысли по данному поводу…

Полный размер

www.drive2.ru

Колхозный тест промывок масляной системы. — DRIVE2

Парни. Всем привет!
Сразу извиняюсь за долгое молчание. Увы. Категорически не хватает времени на творчество, поэтому прошу простить меня засранца.
Но по мере сил и здоровья стараюсь радовать вас своими редкими статейками.
Итак. В этот раз мы с парнями провели большой сравнительный тест промывок масляной системы. Взяли 16 различных продуктов из серии «ЗАЛИТЬ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА/ДАТЬ ПОРАБОТАТЬ/СЛИТЬ», так называемые десятиминутки и сравнили их в одинаковых условиях.

Полный размер

Вообще давайте немного (года эдак на 4) погрузимся в историю, в те замечательные времена когда мы были скептиками в плане применения автохимии и справедливо по нашему мнению считали все эти промывки и раскоксовки – фуфлом и разводиловом для лохов ушастых.
Ну и наши первые опыты применения показывали нашу правоту. Все промывки это шляпа не работающая.
Вообще ребята вы должны понять главный критерий наших колхозных тестов.
Основной критерий оценки – видимые НЕ ВООРУЖЕННЫМ глазом результаты от применения химии. Т.е если промывка масляной системы работает — должно стать чище после ее применение. Не так ли ?
Ну и исходя из этой парадигмы мы начали тестировать различные промывки. И к сожалению почти все промывки терпели фиаско.
Тест промывки от Супротека – изменений не увидели.www.drive2.ru/l/7090231/
Ликви моле – мимо кассы, результатов нет.
Аймон, Гзокс — нет видимых улучшений.www.drive2.ru/b/468397726942364704/ www.drive2.ru/b/455622776217143179/
Но. В один прекрасный день нам попалась в лапы BG109 …
И после ее применения увидели что под клапанной крышкой стало немного чище. Потом протестировали ProTec P1001 – есть изменения.
Да, улучшения были не такие сильные как хотелось бы в запущенных случаях, но тем не менее они видны без микроскопа.
В общем с тех пор стали более активно интересоваться этими вещами, открыли для себя Митсубиси Шуму. Потом Гзокс, Гринол реаниматор и пошло оно и поехало. Так и докатились до применения в запущенных случаях димексида по методике Крэзи Макса.
Однако меня малость понесло 
Итак. Сравнивать эффективность продуктов проводя такие опыты сложно т.к. моторы разные по уровню загрязнений. Кроме этого такие опыты чертовски затратны в плане потраченного на них времени и всегда хотелось придумать универсальную и адекватную методику проведения сравнительных испытаний промывок.
Критерии оценки промывок масляной системы у нас колхозников следующие:
1 – Эффективность очистки.
2 — Агрессивность к резинкам.
3 — Агрессивность к тефлоновому покрытию.
Ну и долго размышляя на эту тему по итогу решили сделать так.
Взять одинаково загаженные детали с одного двигателя/поршня, положить их в пробирку с промывками и прогреть все в течении одинакового времени. Так же в пробирку решили добавить резиновое колечко чтобы оценить влияние продукта на сальники.

Полный размер

По итогу на 26 октября 2019 года удалось собрать 16 различных промывок.
Большинство из них добавлялись в масло в соотношении 1:10. Поэтому такая концентрация нами и была выбрана. Подготовили тестовые образцы напилив по кусочкам грязную клапанную крышку и поршень с тефлоном.
Так же в этом сравнении приняло участие самое народное средство для промывки моторов – димексид.
Ну а далее взяли пробирки, залили в них масло, промывку. Погрузили образцы и давай их нагревать в течении часа при температуре 80-90 градусов.

Полный размер

Периодически встряхивали пробирки чтобы состав перемешивался.

После этого провели оценку результатов очистки деталек.

Полный размер

Больше всего понравился результат от применения промывочного масла BG103 мощный эффект и никаких последствий для резины с тефлоном. Детали очистились практически до блеска. Минус продукта – конский ценник.

Полный размер

Но. если у вас закоксованный и залаченный немецкий мотор с алюсилом и прочими нежными пластиками в масляном насосе – рекомендую его к рассмотрению.
Далее с заметным отставанием по эффективности очистки идут BG 105 и ProTec – эти продукты заметно очистили деталь клапанной крышки.

Полный размер

Если Р10001 раньше мы тестировали, то 105ка стала для нас настоящим открытием. Как оказалось она заметно злее к коксу и лаку чем стодевятка.
BG109 – 4е место т.к не очень очистила лак на крышке.

Полный размер

Далее с заметным отставанием, но тем не менее с нормальной эффективностью промывки идут продукты от HiGear

Полный размер

Motul

Полный размер

Liqui Moly -участник №2

Полный размер

Lavr 7ми минутка

Полный размер

и StarWax

Полный размер

Детали в пробирках стали заметно чище и применение этих продуктов оправдано.

Полный размер

Ну а остальные участники увы. Видимых изменений на загрязненных деталях мы не заметили.

www.drive2.ru

Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе — DRIVE2

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для помывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает? Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке…

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в

www.drive2.ru

Тест промывок масляной системы LM — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

В данном видео автор канала проводит тест промыки с целью определения ее эффективности в качестве средства для растворения отложения в зоне поршневых колец. Результат отрицательный. Тем не менее в сети и отзывах ряда пользователей по этой промывке встречаются и положительные отзывы из разряда "ушел стук гидриков".
Насколько тест объективен и состоятелен.
Ваши мнения?

Согласно анализам данной промывки в ней присутствует пакет присадок для того, чтобы взбодрить условно "моющие и диспергирующие" свойства вашего старого масла перед заменой масла. Дабы оно могло вынести и впитать больше и оставить меньше мусора после его замены.
Согласно же описанию производителя промывка просто невообразима эффективна. В чем можете убедиться ниже.

На канале так же присутствует тест ряда других промывок.

Парочка отзывов:

Заливал в предыдущего приуса два раза такую байду когда постоянно PC Duron 0w30 лил. Катал, как положено 200-250 км, разницы в работе мотора не замечал, но свежезалитое масло потом 3000 км почти не стемнело и не расходовалось. Один раз было залито перед заменой цепи, так вот со слов ремонтника "в углах", в муфте vvti было ощутимо много "пластилина", который руками легко выбрался. Т.е. именно шлам оказался размягченным. Машину лет пять до того кормили Toyota SL 5w30.

Постоянно пользовался "долгоиграющей" промывкой от LM, кроме того добавлял в эту смесь и 5 минутку, естественно тогда, когда машина стояла на сервисе, перед сливом масла, кроме того, далее заливал промывочное масло на мин 30 .Итог печальный. мотор не отмылся.(бмв n52)И это с сокращенными интервалами замены масла.

P.S. чувствую сейчас добавлю автору канала подписчиков (канала у него два, рекомендую, дядька дотошный, нудный и интересный) и хейтеров.
Засекаю лайки и дизы под видео.

Полный размер

*Ссылки по теме:
Обсуждение оил клаб
www.oil-club.ru/forum/top…moly-oil-schlamm-spulung/

Тест промывок
www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener

Описание:

Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
Артикул: 1990
Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Помогает устранять вызванные загрязнение системы проблемы, такие как шумы в приводе цепи, стук гидрокомпенсаторов. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла.

Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.

— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом

Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей.

www.drive2.ru

Смена масла в двигателе: промывание желудка

Стоит ли чистить мотор при смене масла? И не надуманна ли эта проблема? Свое мнение высказывают авторы.

1

К вопросу «как, чем и зачем мыть?» тут же добавляется более глобальный: как правильно менять? Многие полагают — просто слить и залить. Их оппоненты уверены, что это прямой путь к ускоренной смерти мотора и что промывка при смене масла обязательна.

КАК ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ: ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Вариантов, как поменять масло, довольно много. Самый простой и дешевый — слить или откачать старое и залить свежее. Более сложный и дорогой способ — применить специальное промывочное масло. Продаются разнообразные пяти-десятиминутные составы, так называемые короткие промывки. Их рекомендуют заливать непосредственно перед сменой масла и крутить мотор пять-десять минут на минимальных оборотах холостого хода. А еще есть препараты, условно называемые «двухсоткилометровыми» или длинными. Их советуют залить за недельку и покататься с ними те самые 200 км.

Какой же вариант лучше? Мы проверили все, нюансы теории и методики испытаний изложены во врезках. Сравнивали не препараты разных производителей, а технологии — их набралось пять.

Для начала действуем по принципу «слил-залил»: мотор прогреваем до рабочей температуры, потом останавливаем и сливаем горячее масло в течение 10 минут; одновременно меняем фильтр.

Следующий эксперимент сложнее. После слива мотор пустили, дав минуту покрутиться всухую, — и из него вылилось еще немного грязной жижи. Далее — смотри пункт первый.

Очередные опыты: используем по два разных промывочных масла («ЛУКОЙЛ» и «АВРО»), затем две короткие промывки («Хай-Гир» и «Ауто Доктор»), а потом пару длинных — «Супротек» (не путать с присадками!) и немецкий «Ликви Моли». Итоги свели в таблицу.

1 no copyright

Таблицы открываются в полный размер по клику мышки.

Если в поработавшем масле нет грязи, значит, оно не работало вообще!

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО: САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ БАНИ

Процедура «слил-залил» заметно ухудшила параметры свежего масла. Его ресурс явно сократится. Насколько — не скажем, но в нашем случае состояние нового масла по щелочному и кислотному числам было примерно таким, каким мы его наблюдали в экспертизах после пары тысяч километров пробега. А вязкость увеличилась: «спасибо» густым остаткам…

Продувка двигателя пуском на минимальных оборотах холостого хода перед заливкой свежей порции ситуацию улучшила, но не сильно. Да, грязное масло выдавится из каналов, но на стенках и в скрытых полостях все равно останется.

Теперь — промывочные масла. После слива отработки и заливки промывочного продукта мотору каждый раз давали поработать 20 минут, затем — слив и заправка свежим маслом. Ухудшение по щелочному и кислотному числам стало меньше. Вязкость из-за остатков промывки в моторе чуть упала, но на дальнейшую эксплуатацию это не повлияет. Масса отложений заметно снизилась, однако до полной очистки еще далеко. А вот содержание металлических примесей уменьшилось значительно.

Очередь коротких промывок. Их влили до слива старого масла, при этом двигатель был полностью прогрет. Потом его погоняли 10 минут на минимальных оборотах холостого хода. Анализ остаточных загрязнений свежего масла и весовой анализ контрольных элементов выявили очень приличную эффективность этих составов. Но полного слива все-таки не удалось добиться, а свежее масло стало чуть менее вязким.

После вскрытия в поддоне обнаружили небольшие фрагменты отложений, очевидно снятых со стенок моющими компонентами. Это означает, что промывка эффективно отслаивает отложения, но не растворяет их. А если они закупорят каналы, то жди задира подшипников!

Пришел черед длинных промывок. С ними накрутили аналог 200 км пробега в разных нагрузочных режимах. Вязкость при этом снизилась, но в разумных пределах. После заезда вскрыли, посмотрели… Кусков «породы», которые наблюдали ранее, в поддоне не было — растворились! Это большой плюс. Качество свежего масла после использования длинных промывок ухудшилось незначительно.

2 no copyright

МЫТЬ ИЛИ САМА ОТВАЛИТСЯ?

Тем, кого с самого начала интересовало только одно — мыть или не мыть, излагаем свое мнение.

Мотор необязательно мыть тому, кто:

— применяет хорошее масло и меняет его согласно «букварику» автомобиля без существенного перепробега. Остатки такого масла, по нашему опыту, еще вполне живучи и пакостей не наделают.

Мотор желательно мыть тому, кто:

— переходит на более высокий класс (например, с минералки на синтетику). В таблице показано, насколько просел индекс вязкости — главное украшение синтетики — после контакта с остатками старого масла;

— допускает существенный перепробег сверх требуемого срока замены;

— выявил или предполагает факт перегрева или резкого увеличения угара;

— использует масло непонятного происхождения (например, когда покупает машину на вторичном рынке).

Каким способом промывки лучше воспользоваться? См. Наши советы в конце статьи.

ГЕРОНТОЛОГИЯ МАСЛА

Моторное масло не только смазывает, оно еще и удаляет из мотора продукты износа, минеральные частицы пыли, следы неполного сгорания топлива. Поэтому грязь в масле — это нормально.

По мере наработки масла изменяются его основные показатели. Вязкость, от которой зависит способность масла формировать слои, разделяющие рабочие поверхности, будет расти. Щелочное число падает: срабатываются моющие присадки. А кислотное число растет: оно отражает накопление в масле продуктов его окисления. Диспергирующая способность (по ней судят, как масло удерживает загрязнения) с увеличением наработки снижается. Когда какой-то из этих параметров выходит за пределы заданных, масло становится некоей жижей. (О том, какое масло сколько служит, мы рассказывали в ЗР, 2010, № 11; 2012, № 12.)

Понятно, что эту жижу надо сливать. Но сольется она далеко не вся — остаток затаится в скрытых полостях, на стенках двигателя и т. п. Величина остатка зависит от свойств отработанного масла, конструкции двигателя, температуры масла перед сливом. До 15–20% старого масла перемешивается при смене со свежим, ухудшая его начальные характеристики. Более того, при работе масла в двигателе формируются отложения. Высокотемпер

www.zr.ru

Как я промывал масляную систему — DRIVE2

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

www.drive2.ru

Промывка системы смазки двигателя — DRIVE2

Инфа с флэшки которую думал что потерял, источник уже не помню.

Если следовать рекомендациям автопроизводителя — заливать в двигатель
рекомендуемое моторное масло1
, своевременно осуществлять его замену, то
промывать смазочную систему нет необходимости.
Моторное масло обладает моющими и диспергирующими2
свойствами,
достаточными, чтобы смывать образующиеся на деталях двигателя отложения и не
давать им выпасть в осадок.
Но в перечисленных ниже случаях таких “способностей” масла может не хватить, и в
масляных каналах, а также на внутренних поверхностях двигателя начнут
образовываться отложения. Чтобы свежее моторное масло сразу после заливки не
загрязнилось и отработало положенный срок, желательно промыть двигатель.
В каких случаях нужно промывать систему смазки:
Несвоевременная смена масла. При пробеге на 10-15% больше, чем рекомендовано
автопроизводителем, присадки, обеспечивающие чистоту двигателя, уже сработались и
он начнет загрязняться.
Приобретение подержанного автомобиля. Новый владелец не может достоверно
определить, заливалось ли необходимое для данного двигателя моторное масло,
своевременно ли проводилась его замена и, соответственно, насколько загрязнена
система смазки. Если по каким-то причинам промывка двигателя новым хозяином не
проводилась, ему желательно обратить внимание на цвет вновь залитого масла3
.
Если оно потемнело после 100-200 км пробега, то система смазки значительно
загрязнена и требует промывки. В этом случае допустимо менять масло не сразу, а
через 50% пробега между сменами4
, промыв при этом двигатель.
Вынужденный долив (более 20% объема) масла другой марки. Продукция разных
производителей не всегда совместима, особенно когда в работавшее масло доливают
свежее, но имеющее другой состав. В таком “коктейле” присадки могут выпасть в
осадок, что помимо загрязнения приведет к резкому ухудшению способности смеси
противостоять износу двигателя.
Если в магазине нет того, что вам надо, а долив необходим, лучше приобрести масло
того же производителя — там, как правило, аналогичный пакет присадок, но в других
количествах. Желательно, чтобы основа (минеральная, частично синтетическая или
синтетическая) была, как у масла в двигателе. Из всех возможных вариантов
наихудшим является долив “минералки” в систему смазки с “синтетикой”5
.
В крайнем случае можно купить масло другого производителя, имеющего ту же основу
с аналогичным уровнем эксплуатационных свойств (по классификации API, ACEA).
Вязкость приобретаемого масла (по классификации SAE) должна быть не меньше, чем у
залитого в двигатель или допускаемого автозаводом для данной температуры
окружающего воздуха. Иначе в режиме высоких нагрузок малая вязкость может
привести к повышенному износу.
Слить содержимое системы смазки необходимо при первой возможности, и перед
заливкой свежего масла промыть двигатель.
Попадание охлаждающей жидкости (ОЖ) в масло происходит из-за негерметичности
системы охлаждения6
. Чаще всего причиной этого является повреждение прокладки
головки блока цилиндров. Даже в небольших количествах антифриз наносит
значительный ущерб моторному маслу. Вода и этиленгликоль, содержащиеся в ОЖ,
вызывают слипание (коагуляцию) загрязнений, разложение (гидролиз) присадок и
ускоренное окисление (старение) масла. Поэтому его работоспособность резко
ухудшается, а слипшиеся частицы осадка могут забить сетку маслоприемника, что
приведет к масляному “голоданию” двигателя. Двигатель с такой неисправностью
лучше не эксплуатировать (по возможности), и после устранения негерметичности
промыть систему смазки.
Заливка некачественного масла (подделки). Основными проявлениями такой ситуации
являются:
• сильное почернение масла после 100-200 км пробега при уверенности в чистоте
системы смазки;
• черный налет на внутренней поверхности клапанной крышки7
;
• повышенный расход масла;
• появление сизого дыма из выхлопной трубы;
• снижение мощности (двигатель хуже “тянет”). Это вызвано тем, что нагар
лишает подвижности поршневые кольца уже через 10-15 часов работы, что
снижает компрессию8
.
При появлении любого из этих симптомов необходимо немедленно слить суррогат и
промыть систему смазки.
Средства для промывки двигателя:
Имеющиеся в продаже средства для промывки двигателя можно разбить на две группы.
Добавки в старое масло:
• “пятиминутки”, промывающие систему смазки при работе двигателя на холостом
ходу в течение 5-10 мин. Из-за короткого промежутка времени не все отложения
могут быть смыты, и как следствие мало эффективны.
• позволяющие эксплуатировать автомобиль 200-300 км до замены масла. Это, как
правило, маловязкие жидкости, снижающие вязкость моторного масла. При их
использовании нежелательно давать двигателю высокие нагрузки9
, так как из-
за сниженной вязкости масло хуже противостоит износу.
Промывочные масла, заливаемые вместо отработавшего масла, рассчитаны на:
• кратковременную работу двигателя (до 15 мин) только на холостом ходу. Масло,
даже в предварительно прогретом двигателе, может не достигнуть температуры
70-80°С, необходимой для эффективной промывки системы смазки;
• непродолжительное движение автомобиля (30-40 мин) при небольшой нагрузке
на двигатель10. Это позволяет достаточно прогреться промывочному маслу —
чем выше температура, тем лучше промывается система.
Поскольку общепринятых классификаций для промывочных средств нет,
ориентироваться можно только по надписям на упаковке, в которых должен
содержаться способ применения.
В продаже имеются минеральные, синтетические и частично синтетические (в обиходе
— “полусинтетика”) промывочные масла. По утверждениям специалистов автовладелец
может выбрать любое из них, независимо от масла в двигателе.
Все промывочные средства универсальные — используются как для бензиновых
двигателей, так и для дизелей.
Рекомендации
Сливать старое масло лучше из двигателя, полностью прогретого в движении. Держать
открытым сливное отверстие желательно не менее 5 мин. Автомобиль при этом должен
быть расположен горизонтально.
Перед промывкой лучше заменить масляный фильтр, так как промывочное масло
растворит имеющиеся в нем загрязнения и будет менее эффективно. Фильтр для
промывки можно приобрести самый дешевый из имеющихся в продаже, поскольку он
будет выполнять только роль заглушки.
__________________________________
1С рекомендуемым уровнем эксплуатационных свойств
2Они не дают слипаться загрязнениям в большие частицы и выпадать в осадок.
3При полной уверенности в качестве залитого масла.
4Например, при рекомендуемом пробеге в 10 тыс. км сменить масло через 5 тыс. км.
5В «синтетике» растворимы не все присадки, которые могут присутствовать в «минералке».
6Ее признаком является белесая эмульсия на щупе.

7Легко проверить пальцем через маслоналивную горловину.
8Давление в цилиндре в конце такта сжатия.
9Интенсивно разгоняться, двигаться с максимальной скоростью и (или) полностью груженным и
т.д.
10 Движение на оборотах двигателя 2000-3000 мин–1 с небольшими скоростями без резких
ускорений.

www.drive2.ru

Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель? — Mercedes M-class, 3.5 л., 2008 года на DRIVE2

Что такое промывка двигателя?

Начнем с того что промывка нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Что такое отложения и какого вида они бывают, можно почитать в статье — отложения в двигателе. Любые отложения в двигателе можно считать вредными — отложений в двигателе быть не должно! И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть.

Существует четыре основных способа промывки двигателя

Способ 1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.

На СТО или со знакомым в гараже можно разобрать двигатель, отчистить каждую деталь с помощью технического сольвента (соляры, керосина, растворителя итд). Этот метод пожалуй самый быстрый по времени и эффективный, но и самый трудоемкий. Не говорю о том, что нужно специальное помещение — гараж, определенные условия и знания. Не у каждого автолюбителя есть теплый гараж, возможность и навык разобрать, почистить и собрать обратно двигатель внутреннего сгорания. Именно поэтому и существуют специальные средства для промывки двигателя, о которых ниже пойдет речь. Нужно отметить что существуют случаи, когда промывать двигатель промывками вредно и опасно, как и вообще запускать его. Поэтому в некоторых случаях ручная чистка двигателя — это единственный вариант! К примеру вот в такой случай:

То есть тут уже ничего не поможет, кроме как разобрать и все вручную почистить, попутно проанализировать износ и возможность дальнейшего использования этого двигателя.

Способ 2. Промывочные масла.
promivochnoe-maslo

Предназначены для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки, при смене моторного масла. Промывочные масла получили в России огромную популярность. На западе в виду менталитета «зачем я буду тратить лишние деньги?» промывочные масла не получили большой популярности.

Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадки.

Вот лабораторный анализ промывочного масла Лукойл

Полный размер

www.drive2.ru

Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель? — Chrysler Crossfire, 3.2 л., 2004 года на DRIVE2

Очень много разговоров ходит об этом деле. И все же дать однозначную оценку нельзя.
Слишком это зависит от личного опыта. Я наткнулся на интересную статью с "ойл" форума и хочу вам ее тут процитировать.

Что такое промывка двигателя?
Начнем с того что промывка нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Что такое отложения и какого вида они бывают, можно почитать в статье — отложения в двигателе.
Любые отложения в двигателе можно считать вредными — отложений в двигателе быть не должно! И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть.

Существует четыре основных способа промывки двигателя

Способ 1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.
На СТО или со знакомым в гараже можно разобрать двигатель, отчистить каждую деталь с помощью технического сольвента (соляры, керосина, растворителя итд). Этот метод пожалуй самый быстрый по времени и эффективный, но и самый трудоемкий. Не говорю о том, что нужно специальное помещение — гараж, определенные условия и знания. Не у каждого автолюбителя есть теплый гараж, возможность и навык разобрать, почистить и собрать обратно двигатель внутреннего сгорания. Именно поэтому и существуют специальные средства для промывки двигателя, о которых ниже пойдет речь. Нужно отметить что существуют случаи, когда промывать двигатель промывками вредно и опасно, как и вообще запускать его. Поэтому в некоторых случаях ручная чистка двигателя — это единственный вариант! К примеру вот в такой случай:

Способ 2. Промывочные масла.
Предназначены для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки, при смене моторного масла. Промывочные масла получили в России огромную популярность. На западе в виду менталитета «зачем я буду тратить лишние деньги?» промывочные масла не получили большой популярности.
Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадк

www.drive2.ru

Skoda Octavia VAGовский Пепелац)) › Бортжурнал › Промывка масляной системы + пробка в поддон с магнитом

Здравствуйте, драйвовчане!
Никак не покидала меня мысль о НЕ маленьких межсервисных пробегах (15 000 км.) и, соответственно, заменах масла. Масло "перехаживало", вырабатывая свой ресурс, превышая нужный лимит по моточасам при наших не идеальных условиях эксплуатации. И решился промыть масляную систему соляркой! Да, да, именно соляркой!
Итак, имеем 10 литров солярки, 8 литров промывочного масла Лукойл, 3 масляных фильтра и 5-ти литровую канистру масла ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40.

Полный размер

Заодно посмотрю как отработал новый сливной болт с неодимовым магнитом за почти 5 тыс. пробега.

Полный размер

Поехали…
Сначала слил старое масло (естественно было черным) и пролил двигатель двумя литрами солярки, чтобы смыть остатки старого масла. Затем смешал 2.5 литра масла и 2 литра солярки, всю эту бадягу залил в двигатель не меняя фильтр. Заводил на 2-3 мин. и глушил с интервалом около 5-ти минут… в общей сложности двигатель работал 10-12 мин. Отработка сливалась не такая уж и ужасная, я ожидал худшего, если честно.

Полный размер

Это меня немного приободрило и добавило некоего энтузиазма к дальнейшей работе. Пока двигатель остывал, распилил отработавший масляный фильтр. Вынимая фильтрующий элемент думал увидеть кучи кокса и грязи, ~~но к сожалению~~ к счастью бумага была относительно чистой (для фильтра отработавшего 5 тыс. км)!
Кстати, качество бумаги и сборки данного фильтра очень даже неплохое!

Полный размер

Поставив новый фильтр, снова залил смесь из солярки и промывочного масла, теперь уже в пропорции 50/50 и снова завел автомобиль, теперь уже двигатель работал на оборотах 1200-1300, печка была включена на полную. Как только температура ОЖ начинала ползти наверх, и составляла порядка 50-60 градусов по шкале — глушил, ждал пока остынет и снова заводил. В общей сложности двигатель проработал 20 мин., затем слил "компот" с поддона. В принципе жидкость уже была не такая черная, практически такого же цвета, что и при заливке.

Полный размер

Далее скрутил масляный фильтр, поставил новый и залил промывочное масло, чтобы оно вобрало в себя остатки солярки и завел автомобиль, оставив работать его на ХХ 20 мин. Тем временем распили свежеснятый масляный фильтр. Картина представшая моим глазам была ~~ужасна~~ вполне ожидаема — небольшое количество частичек смытого кокса — возможно со стенок, возможно поднятых с поддона… как бы то ни было, их было крайне мало.

Полный размер

Качество данных фильтров, на мой взгляд, ничуть не хуже. Насколько я знаю, фирма UFI одно время являлась поставщиком фильтров для автоконцерна VAG.
Отвлекся…
После промывочного масла (которое слилось абсолютно такого же цвета, как и заливал), сменив снова фильтр, залил уже ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40, масло, которое будет плескаться в недрах двигателя последующие 5 000 км.
Хочу отдельно написать про маслосливной болт, по моему мнению, очень нужный девайс. Сейчас на фото будут видны частички металла,

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Промывка масляной системы двигателя DURATEK V6 2.5L

Всем привет! Пишу в сообществе первый раз, так что строго не судите))
Последние три года я эксплуатировал автомобиль на масле eneos 5w30. Масло дешевое, доступное, но работает в городских условиях наверное максимум 4-5 тыс.км. Затем очень сильно начинает темнеть. Я же накатывал на нем 10 тыс.км. От замены до замены я доливал 3-4 литра. Но так как двигатель очень сильно теряет масло через сальники и прокладки, то объективное потребление масла на угар 2-3 литра на 10 тыс.км. В принципе, для старого двигателя, работающего 90% в режиме городских пробок, такой расход масла ещё приемлем.
И вот, в день Х забрал заказанные масла и фильтры, и поехал к другу в гараж. По пути заехал в аптеку и купил три бутылька лекарства димексид. С прошлых замен осталось ещё 3 литра масла eneos. Вот в нём и решил размешать димексид.
ВНИМАНИЕ! ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДИМЕКСИДОМ МОЖНО ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ В ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛЯХ ВНУТРИ ДВИГАТЕЛЯ! Иначе при воздействии димексида на окрашенный поддон, например, краска отслоится. А дальше забьется сетка маслоприемника и наступит масляное голодание двигателя. Последствия будут печальными.
Итак, приступим. Сливаю старое масло. Слилась нефть по цвету и как водичка по консистенции. Накручиваю новый фильтр, заливаю три литра eneos. Выгоняю машину из гаража, грею минут 10 и заливаю смешанный димексид с маслом прям на работающем движке. Минут 10 на холостых и доливаю ещё литр промывочного масла Лукойл. Ещё 20 минут на холостых. Затем, втечение следующих 30 минут режим следующий-5 минут 1500-2000 об.мин, следующие 5 минут холостые обороты. Таким образом двигатель работал час с димексидом внутри. Запах выхлопа при работе мотора реально, квашенная капуста))) на холостых ещё терпимо, но когда поднимал обороты до 2000-белый дым и жуткая вонь на всю округу.
Следующий этап-сливаем жижу. Цвет темно коричневый с красноватым оттенком (похоже на перегорелое масло из АКПП). По консистенции-очень жидкая водичка.
Затем накручиваю новый фильтр и заливаю 6 литров промывочного масла Лукойл. Выезжаю из гаража (так как капустой квашеной по прежнему пахнет из выхлопа) и машина тарахтит ещё 20 минут на холостых. Кратковременно на пару минут несколько раз поднимал обороты до 1500-2000.
И завершающий этап. Сливаю промывочное масло (слилось по цвету почти такое как залил, консистенция не поменялась). Накручиваю новый фильтр и заливаю 5,2 литра масла GT-OIL 5W20.
Фото процесса делать не стал. Но под клапанной крышкой стало реально чище. Стало видно чистый алюминий под распредвалом через маслозаливную крышку. До этой процедуры тоже было чисто (отложений и наростов не было, но был ровный коричневатый цвет деталей).
Интервал между заменами масла сейчас решил сократить до 5000 км. И буду промывать такой методикой каждую замену. Ну а течи двигателя со временем может устраню)))
Бюджет мероприятия:
1) масло gt-oil 5w20-1244×2=2488
2) фильтр korteco ko0047-169×3=507
3) масло промывочное Лукойл-324×2=648
4) димексид-95×3=285
Как то так. Спасибо что дочитали до конца))

www.drive2.ru