Главная » Разное » Промывка двигателя димексидом

Промывка двигателя димексидом


Промывка и раскоксовка двигателя ДИМЕКСИДОМ — Chevrolet Cruze, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет! К 108к пробега под клапанной крышкой моего «горячего» 1.8 мотора стало как то грустно смотреть, лак, кокс захватывал все новые территории. Да и за последние 6000 пробега долил 500 гр масла, хотя ранее доливал только 200-300 гр за 10000.
Масло заливал такое.
с 0-15к — GM 5w30 (2 замены через 7,5к)
с 15к-30к Motul Specific dexos 2 5w30 (2 замены через 7,5к) После этого масла все покрылось желтым лаком!, который отмылся маслом Mobil 1 0W-40 только через 2 смены
с 30к-60к Mobil 1 0W-40 (3 замены через 10к)
с 60к-108к NGN 0w40 synergy ( 4 замены через 10к + последняя замена и промывка на 9к)

И тут я начал я изучать тему промывок масляной системы, раскоксовок. Начитавшись вдоволь просторы интернета и пересмотрев кучу видео, сначала хотел промыть масляную систему BG-109 и сделать раскоксовку GZox, и уже нашел и купил GZox, но наткнулся на ЭТОТ
пост и что то меня немного остановило от раскоксовки GZox-ом
И тут я натыкаюсь на великий и могучий ДИМЕКСИД, полным ходом набирающий популярность среди автолюбителей, и кажется проникся чудодействием ДИМЕКСИДА и решил промыть камеру сгорания и масляную систему именно им и попутно раскоксовать колечки.

Вот такая картина была перед промывкой.

Полный размер

Ну а теперь собственно про сам процесс промывки.

Для промывки было приобретено.
1. Самое дешёвое минеральное масло Волга ОИЛ 15w40 – 2 канистры по 5л.
2. Промывочное масло Лукойл 1 канистра 4 л.
3. NGN Nord 5W-30 + фильтр оригинал GM (для заливки после промывки)
4. Масляный фильтр DODA – 4 шт. ( фильтр полное г…, никогда не покупайте его, ниже увидите почему)
5. Трубку фторопластовую 1м. диаметром 8мм. ( внутренний 6мм) (достаточно 40 см)
6. Шпилька М6
7. Термоусадка 6-7 мм
8. ДИМЕКСИД очень много. ( но хватило на все про все 25 тюбиков по 100мл. итого 2,5 литра)

Полный размер

Весь наборчик

Еще понадобилось
Дрель, промышленный фен, шприц ЖАНЭ, капельницу. латексные перчатки, 4 шампура, кучу тряпок
( Димексид оставляет ожоги на коже даже при недолгом контакте, которые почти не видно но болят долго болят и еще от него белеют некоторые сорта пластика, к примеру как на решетке радиатора, поэтому надо быть предельно аккуратным с ним).

На все про все у меня ушло 7 часов, не торопясь.
Ну а далее собственно описано как я все делал.

ПРОМЫВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ + РАСКОКСОВКА.

Состояние камеры сгорания до промывки, скажу честно за 6 лет думал будет больше нагара.

Полный размер

1. Первое и самое главное, с чего надо начать.
Снимаем щуп и снимаем изнутри и с конца, что вставляется в поддон, краску, с помощью того же ДИМЕКСИДА.
Для этого откручиваем один болт E12 и тянем щуп вверх, прольётся совсем немного масла.

Полный размер

головка Е12

Далее переворачиваем щуп, не вынимая тросика, и наливаем ДИМЕКСИД в него и греем трубку строительным феном. Краска подрывается, вспучивается и слазит пластами уже через 5 минут. Чем больше температура, тем быстрее слезет краска.
Потом переворачиваем щуп и снимаем краску с кончика таким же методом. Далее промываем щуп водой и проверяем чтобы внутри щупа не осталось краски, это очень важно! И устанавливаем Щуп на место.

2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики.

Полный размер

Вполне удобно

3. Пока прогревался мотор я сделал Миксер.
Отрезал купленную ранее шпильку М6 на 40 см, закруглил один конец напильником и заполировал его пастой гоя чтобы он ничего не поцарапал. Так как внутренний диаметр фторопластовой трубки был немного больше шпильки, я надел на шпильку термоусадку чтобы фторопластовая трубка плотно села на шпильку. Потом, разрезал конец трубки на 2 см и выгнул её как бы сделав пропеллер. Вот и все «Миксер» готов. Почему именно из Фторопласта? Потому что он стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам а ДИМЕКИД и есть растворитель по сути, простая пластмасса может развалится или расплавится от горячего ДИМЕКСИДА а достать обломки из камеры сгорания будет очень сложно.

4. Залезаем под авто, снимаем защиту двигателя и пластиковый пыльник ( 3 болтика на 8 и 2 клипсы) чтобы добраться до болта коленвала.
5. Откручиваем свечи и вставляем в свечные отверстия шампура ( или любые другие равные по длине палочки)
Крутим за болт коленвала ( Е18) по часовой стрелке до тех пор пока поршни (шампура) не выстроятся в один ряд.

Полный размер

Полный размер

6. Греем промышленным феном ДИМЕКСИД в кастрюльке ( она не испортилась) и заливаем по 100 мл. в каждый цилиндр ( 1 тюбик 100 мл.)

Полный размер

Чтобы не терять времени ( тк эффективность ДИМЕКСИДА сильно падает при понижении температуры, а двигатель быстро остывает) Нагреваем сразу 400 мл. а потом шприцом Жанэ дозируем в цилиндры по 100 мл.

Вставляем миксер и крутим дрелью с оборотами выше 2500 по 1-2 минуте каждый цилиндр, и так 3 захода. Те получается каждый цилиндр в общем крутим по 3-6 мин.

Полный размер

Далее выкачиваем шпицом Жанэ с трубкой от капельницы весь ДИМЕКСИД ( он будет черный как мазут) и разливаем его обратно в пустые тюбики, для того что

www.drive2.ru

Промывка двигателя димексидом. — DRIVE2

На 26.06.2019 года, заранее купив примерно 20 л масла 15W40 и 20W40, 18 бутылок по 100 гр. Димексида, 10 л промывочного масла 10W40 Лукойл, моторное масло Митасу 10 W40 — 5 литров, 6 фильтров масляных, ключ цепной для фильтров, фен, захватив с собой инструменты, Dirka — 1 шт. я приступил с племянником к раскоксовке и промывке двигателя Димексидом. Температура на улице была примерно плюс 20, плюс 17 с ветерком холодным. Перед машины на яме в гараже. Глушитель и весь зад машины на улице. Димексид не кристаллизовался и при плюс 10 на балконе. Двигатель 1 МZ FE 3 л. Харриер, 6 цилиндров, бензин.
Слили масло. Сняли Фильтр. Сняли поддон картера и смыли краску. Снизу двигатель был черный от нагара. Зрелище было ужасное. Оценив степень загряненности решил промыть по максимальной программе по времени. Рискнул.
Отсоединил шланг картерных газов от впускного коллектора, входное отверстие в воздуховоде свечой заткнул. Нужно шланг вообще убирать, я не убрал со стороны крышки клапанов. И димексидные пары его сожрали в конце процесса. То есть не сожрали совсем, а так на него воздействовали, что при попытке его поставить на место задняя часть рассыпалась при деформации. Если бы я его не трогал два, три дня, то возможно он вернулся бы в первоначальное состояние. Однако эти шланги из-за возраста и жара и так уже репаные бывают. Поменял шланг 2000 тенге Б\у. Шланг картерных газов с задней крышки не убирал совсем.
1. Поменяли фильтр, смазали герметиком крышку поддона и установили его, закрутили пробку.
Залили 5 л масла 15W40, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия, заглушили двигатель и долили туда 1 л того же масла с 400 мл димексида и завели двигатель. Двигатель работал на ХХ 1,5 часа. Слили отработку. Черный мазут с мелкими крапинками черного цвета, скорее всего кокса.
2. Поменяли фильтр. Залили 5 л масла 15W40, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия, заглушили двигатель и долили туда 1 л того же масла с 400 мл димексида и завели двигатель. Двигатель работал на ХХ 1,5 часа. Слили отработку. Черный мазут опять с мелкими крапинками черного цвета кокса, однако частицы на ощупь не абразивные.
3. Поменяли фильтр. Залили 5 л масла 20W40, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия, заглушили двигатель и долили туда 1 л того же масла с 400 мл димексида и завели двигатель. Двигатель работал на ХХ 1,5 часа. Слили отработку- мазут цвета немного коричневого.
4. Поменяли фильтр. Залили 5 л масла 20W40, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия, заглушили двигатель и долили туда 1 л того же масла с 200 мл димексида и завели двигатель, прогрели. Заглушили. Сняли свечи. Свечи заднего ряда снимали с использованием большой трещотки, длинной торцевой головки ( свечной) на 16 — из набора и короткого удлинителя, без снятия коллектора и дроссельной заслонки. Сняли только один Г -образный шланг картерных газов с задней крышки. Заготовлен был магнитный вытаскиватель, не пригодился. Залили в каждый цилиндр по 70 мл димексида через шланг большим медицинским шприцем. Не трогали двигатель 25 -30 мин.(нужно было немного покачать коленвал несколько раз.) Скачали димексид из цилиндров медицинским шприцем и новыми шлангами. Нижние части шлангов расплавились и куски их в цилиндрах остались. Продули цилиндры прокручиванием стартером несколько раз, накрыв свечные колодцы тряпкой, вылетели остатки шлангов. Четыре шланга ушло на чистый димексид. Установили свечи. Завели двигатель. Двигатель работал 50 минут на оборотах от 2500 до 4000 об/ мин. Двигатель стал постукивать, детонация. Немного дал газку, аккуратно, детонация прошла. Слили отработку — цвета темного, не просвечивающего. Прогон на оборотах нужен для отстрела колец и промывки маслосливных каналов на поршнях, вращения колец и промывки кольцевых канавок.
5. Поменяли фильтр. Залили 5 л масла 10W40 промывочного, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия. Двигатель работал 30 минут на ХХ. Заглушили двигатель и слили отработку — цвета немного красноватого, но просвечивающего. Дым из глушителя страшный. Капли с сальника заднего.
6. Поменяли фильтр. Залили 5 л масла 10W40 промывочного, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия. Двигатель работал 20 минут на плавающих оборотах от хх до 4000 ОБ/МИН.Заглушили двигатель и слили отработку — цвета просвечивающего, почти чистого масла. Потек сальник коленвала двигателя задний. Дым из глушителя.
7.Поменяли фильтр. Не проливали двигатель свежим маслом. Залили 4,3 л масла Митасу 10 W40, завели и прогрели двигатель до 80 градусов цельсия. Дым из глушителя был минут 15. Проехали 5 км. и он пропал.
Поддон картера не снимали. Времени не было. Устали, начали -то в 10 -30 минут утра. Закончили в 24-00 ч. С заднего сальника двигателя капало еще, однако это было грязное масло. Видать раньше накапало. На щупе же масло было чистое, прозрачное.

Через два три дня капать снизу вообще перестало. Мотор работает ровно, Двигатель стал мягче на прогазовку реагировать, исчез запах масла горелого, который раньше был. Исчез рык при разгоне.
Ранее до промывки года 4 назад, я снимал переднюю крышку клапанную и удалял краску с внутренней стороны перегородки. Заднюю на этот раз не трогал. Так как геморно и краска на ней рыхлая и вряд ли она снимется пластами.
Езжу с тех пор по городу, никаких изменений в худшую сторону нет. Масло на щупе чистое и прозрачное, как вода. Не уменьшается. Однако за город не ездил. Хочу на днях снять поддон и глянуть. В двигателе 1 MZ FE 3 л. от Харриера нет пластиковых деталей, как видно.
Затрачено было примерно 70000 тенге.

11.07.2019 года.
Решил снять поддон картера и посмотреть состояние сетки маслоприемника. Температура на улице плюс 30.
На эстакаде в гаражном кооперативе. Ветерок.
1. Слил масло Митасу 10 W40, что залил накануне две недели назад. Оно было черное в ведре. А на щупе светлое.
Сняли поддон, поддон был местами в черноте. Заглянул в картер, нет былой черноты. Но лак на маслонасосе, на ножке маслоприемника коричневый остался, он не стирается пальцем с тряпкой, блестит. Рядом немного черноты снялось тряпочкой с растворителем. А этот лак не смывается даже растворителем. Сетка была чистая. Немного пошуровал проволочкой по углам сетки, ничего нет.
Решил еще один раз промыть димексидом в этом же масле, то есть слитое масло залил обратно, предварительно установив поддон картера, промазав привалочные края его герметиком.
Промывочное масло Лукойл 10 W 40 3,5 л и 20 W 40 1,5 л. у меня было, хватит на промывку, докупил масла Лукойл 10 W 40 1 л. Купил 2 фильтра, купил 4 л масло Митасу 10 W 40, 0,5 л его у меня оставалось с прошлого раза чистого.
Отсоединил шланг картерных газов от впускного коллектора, входное отверстие в воздуховоде свечой заткнул. Шланг убрал совсем.
1. Залил в 1,5 л 20 W 40 400 мл. Димексида, прогрел двигатель и залил все это в маслозаливную горловину. Завел двигатель и он молотил 1,5 часа на ХХ. Последние 5 минут погазовал немного до 2500 об/мин. Немного капель появилось с заднего сальника коленвала. Заглушили. Слили масло — черное. Поменяли фильтр.
2. Залили Промывочное Лукойл 10 W 40 5 л на хх 30 минут, последние 10 минут погазовал до 4000 об мин.
Слили отработку, светлое, немного потемнело.
3. Заглушили. Поменяли фильтр. Залили 4 л масла Митасу 10 W40, завели и прогрели
двигатель до 80 градусов цельсия. Дыма не было из глушителя. Все на этом, поехали.
Затрачено примерно 18000 тенге.
12.07.2019 года утром, глянул под машину, потеков нет. Уровень при 4 л. залитого масла ровно посередине между мах и мин щупа. Долил примерно 400 гр. Стало ближе к мах. Точно узнаю уровень возможно завтра.
Масло прозрачное, как вода. Подскажите Митасу 10 W40 быстро темнет при эксплуатации?
Ключ свечной цепной для снятия фильтра не очень удобен, скользит по фильтру цепь, крутить долго пока зажмет. Был у меня трехлапый ключ, не знаю кому отдал- не нашел. Цепной ключ хорошо работает с карданчиком и большой трещеткой.
Ключ для фильтра нужен, даже если вы закрутили фильтр от руки, так как снимать фильтры вы будете на горячем двигателе, а при высокой температуре он снимается туго, рукой или руками не снимете никак.

Ребята ранее ошибочно написал 100 мл Димексида на 6 л. масла. На самом деле 4 бутылки по 100 мл итого 400 мл. Исправил.
.
Завтра планирую поехать на рыбалку, примерно 130 км. от города. там хочу притопить и глянуть расход масла. До этого примерно 1 л — 1,5 литра на скорости в 130-140 км час сжирало масла на 250-300 км.

www.drive2.ru

Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2.1 — DRIVE2

И… Снова всем доброго настроения…

Это продолжение вопросов-ответов про промывку мотора через масло, начатую здесь www.drive2.ru/b/487773595724939733/ (продолжать писать в ней же не представляется возможным = достигнут лимит количества текста)…

так что, "продолжим"…
_______________________________________________________________________________

"Подскажите правильный алгоритм промывки моего мотора. Мотор "такой-то"*…
"такой-то"* = указание марки мотора…

Этот вопрос задают несколько раз в день = отвечаю всем сразу…

1. Изучайте мат часть мотора на пригодность применения димексида вообще = крашенные детали (контактирующие с маслом), наличие пластика в маслонасосе, дорогие датчики уровня масла, датчики давления масла, свечи (если "уставшие" и с увеличенными зазорами = могут положить катушки или модули зажигания)… Можно глянуть здесь, если подобный мотор уже промывали = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466 (комменты смотрите тоже)…

2. подготовить мотор к промывке:
а. закупить (взять на халяву = если есть такая возможность) минералку с вязкостью 20w50 (15w40) либо отечественные аналоги с аналогичными параметрами вязкости (при 100 градусах), димексид и масляные фильтры, предварительно подсчитав необходимое количество того, другого, третьего (ориентируйтесь на промывку в три цикла)…

b. заранее удалить краску с деталей, контактирующих с маслом

c. отключить ВКГ (вентиляцию картера) от впуска… Для людей "не сведущих" = отключить патрубки от впускного коллектора, входа на впуске заглушить, на выходы с клапанной крышки (либо блока = и такое есть) одеть шланги и вывести их из под капота (конденсат, который будет капать со шлангов, содержит ДМСО = пусть капает мимо всего подкапотного)…

d. количество циклов промывки (тут всё зависит от первоначального состояния мотора)…
Дабы не подвергать повышенной опасности мотор (в случаях, когда видимая через маслозаливную горловину картина не всегда соответствует "накоплениям" внутри мотора), первый цикл = мыть исключительно на оборотах Холостого Хода (ХХ), на свежей минералке и новом фильтре, с переливом масла +50% от паспортного объёма и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в моторе), в течение 60-80 минут (так смывается и растворяется в масле большая часть всех отложений)…
Пример для "гуманитариев" = в моторе 4-4.5л масла по штату, значит льём 6л минералки и 400мл ДМСО…
Для экономии (хотя мне кажется в данном случае это "экономия на спичках") = в масло, которое уже есть в моторе, доливаем ещё +50% масла от штатного объёма и заливаем ДМСО в количестве 7% от общего объёма масла…

После этого, сливаем жижу (попутно поменяв масляный фильтр), и при этом внимательно глядим на её состояние …

а. чёрное, вязкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, в котором ещё достаточно отложений, чтобы продолжить промывать мотор ещё 60 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ, с переливом масла в +50% и добавлением 7% ДМСО (от общего объёма масла в картере) …
b. красно-коричневое, не сильно жидкое, не прозрачное = это вид слитого с мотора, покрытого большим количеством лака… Лак смывается хуже чем нагар (причем значительно = по времени в полтора-два раза), поэтому я бы рекомендовал в следующем цикле продолжить промывать мотор на ХХ ещё минут 30, а потом поднять обороты до 1200-1500 ещё на 30 минут с теми же пропорциями по маслу и ДМСО…
c. коричневое, жидкое (гораздо жиже простой отработки), просвечивается ярким источником света = это "обычный" вид отработки с ДМСО с очень малым количеством грязи… В этом случае, следующим этапом можно смело промывать мотор на повышенных оборотах (1500-4000) в течении минут 45-60, т.е. промывать кольца и дренаж в поршне…
пропорции = масла +20…25% к штатному, ДМСО +5% от общего объёма масла в картере…

Основной признак полноценной и полной промывки колец (чистота в моторе в данном случае, продукт попутный) = ровная работа мотора на ХХ после резкого сброса газа, и… Пропадание дымности выхлопа на любых оборотах… Из практики = это происходит через 20-30 минут после начала промывки на высоких оборотах…
После этого не следует прекращать промывку, а надо продолжить крутить мотор = на сей раз у нас задача "заставить" масло интенсивно циркулировать в канавках поршня, а это происходит именно на высоких оборотах (по времени 20-30 минут более чем достаточно)…

Для тех, кто "неФсилах" осмыслить текст выше = универсальный алгоритм самого процесса промывки:

ОТКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКА!

Уменьшать время и количество не целесообразно = потому что очень часто либо не домывают, либо не могут домыть… Лучше запишите на бумаге, чтобы не "наступать на грабли"…

1. залить в мотор "норму" + 50% свежего масла, и прогреть его до рабочей t
2 . в прогретый мотор, залить прогретый до 40-50 градусов ДМСО (это вариант для холодной погоды с t ниже 20), из расчёта 10% (+/-)* от рабочего (по паспорту) объёма масла в моторе
3. завести мотор и дать ему поработать 80-90 минут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА (ХХ)…
4. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
5. залить в мотор свежее масло из расчета = "норма" + 50% и прогреть мотор до рабочей t
6. повторить пункты 2, 3, 4
7. залить свежее масло "по норме" + 20…25% и прогреть его до рабочей t
8. в прогретый мотор, залить ДМСО, из расчёта 5% (+/-)*от общего объёма масла в моторе
9. завести мотор и дать ему поработать 5-10 минут выставив обороты 1500-2000, затем следующие 20-45 минут промывать на оборотах 1500-3500…4000, ПЛАВНО их изменяя, циклами по 3-5минут = так промоются гидроприводы (натяжителей цепей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов = если таковые имеются), а также более эффективно будут промываться маслосъёмные кольца, и их дренаж…
10. слить жижу с мотора и заменить масляный фильтр
11. залить промывочное масло "по норме" (либо "норма" + остатки минералки, но не более +50%) и промыть мотор на оборотах ХХ (временами плавно поднимая до 2000-3000) в течении 15-20 минут
12. если присутствуют сомнения по поводу полного удаления ДМСО из мотора, можно повторить пункт 11 ещё раз
13. слить жижу, заменить фильтр, залить рабочее масло

* (+/-) — округляйте количество ДМСО до 100мл…

ЗЫ. Совсем "дешманские" фильтра на промывку не берите = был опыт, когда картридж раскисает…

_______________________________________________________________________________

"Как лучше совместить промывку мотора (и "сверху" и "снизу") за один раз?"

Делаем полную промывку "снизу", после этапа с высокими оборотами = не сливая масло, моем камеру сгорания и клапана…
Сразу скажу, задача промывки состоит не в блеске поршней (он появится достаточно быстро), а в максимальной очистке всего на чём имеются отложения!, подробно расписано тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/ (даже с видео)… со слов "Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу"
4. После полной очистки камеры сгорания, заводим мотор на 10-15 минут, потом сливаем масло (так больше удалится ДМСО, который может быть протечёт в картер), меняем фильтр и закрутив сливную пробку, полоскаем 15-20 минут мотор промывочным маслом (можно с переливом +50%) плавно меняя обороты до ХХ до 2000тык…
5. Сливаем, меняем фильтр, заливаем рабочее масло…

Как правило после этого удаляется 99% грязи… Оставшийся 1% можете домыть при следующей замене масла…)))
_______________________________________________________________________________

"Промывал мотор, как написано = в три захода… Начиная со второго мотор жутко лязгал, третий этап с оборотами сделать не получилось (не рискнул)… Как быть, и почему мотор так "стучал"?

Основная причина "металлического стука" мотора при промывке = кроется в испарениях ДМСО (образуются при достижении масла своей рабочей t в 100-130 градусов), которые попадая в цилиндры либо через ВКГ (вентиляцию картерных газов), либо с маслом через зазоры в ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), детонят раньше искры…
Дабы максимально снизить вероятность проявления детона от испарений димексида = отключите ВКГ от впускного тракта!
Вторая причина = разжиженное масло, оно влияет на точность и правильность работы гидроприводов (натяжителей, фазокрутилок, гидрокомпенсаторов), поэтому начиная со второго захода эти явления заметнее проявляются…

Итак, чтобы всем был понятен процесс "происхождения стуков и лязгов"…

Для тех, "ктоНеФкурсе"…
Основная масса людей применяющих ДМСО в качестве промывки маслосистемы, имеют проблемы с масложором www.drive2.ru/b/506606030885487148/, и пытаются таким образом его вылечить…
Как правило, в большинстве случаев, кольца теряют подвижность из-за кокса (он может появиться из-за не качественного масла, либо из-за "перекатывания" срока замены, либо из-за "не идеальных" условий эксплуатации (пробки, "аЦкое валилово" либо "совсем пЭнсионЭр стАЙл"), поэтому начиная процесс промывки мы имеем минимальные зазоры в ЦПГ именно благодаря наличию кокса (он работает как уплотнитель) и… маслу, вернее той масляной пленке, которая ещё больше уплотняет зазоры и тем самым, попадая в камеру сгорания, в дальнейшем "вылетает в трубу" (выхлопную)…

Если рассматривать в качестве примера мотор с "глухо лежащими" кольцами, то это выглядит приблизительно так…
В первом этапе промывки, когда мы моем мотор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, "стуки и лязги" проявляются не сильно = кокс на стенках поршня и кольцах ещё на месте, поэтому масла мало попадает в камеру сгорания, а само оно быстро загущается от смываемой в моторе грязи…
На втором этапе промывки картина меняется = масло остаётся жидким (грязи загущающей масло становится всё меньше), зазоры в ЦПГ от смытого кокса и ещё неподвижных колец увеличиваются, и масло в большем количестве попадает в камеры сгорания = отсюда и "чернь" на свечах и большое количество дыма (бело-сизого), и… "стуки" появляющиеся при малейшей нагрузке на мотор…
"До кучи", мотор может начать "троить" и глохнуть = это "стандартное" проявление симптомов пропадания компрессии, которая держалась на нагаре и коксе… Пугаться и паниковать не надо = это явление вполне предсказуемо…
На третьем этапе = мы заведомо делаем концентрацию ДМСО ниже (масло уже не должно сильно разжижаться = мотор буде

www.drive2.ru

Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2 — DRIVE2

Всем доброго времени суток )))

Перед Вами продолжение первой части " рекомендаций " www.drive2.ru/b/480559699935101000/

На сей раз, про тонкости промывки мотора "снизу" (добавление димексида в масло)

==========================================================================
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА = ЧИТАЙТЕ НЕ СПЕША, ПРОДУМЫВАЙТЕ ВСЁ НАПИСАННОЕ, И ТОЛЬКО ТОГДА, КАК ПРИДЕТ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ:
1. ЧТО
2. КАК
3. СКОЛЬКО
4. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАТЬ

ПРИСТУПАЙТЕ К САМОМУ ПРОЦЕССУ…

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ = ЛУЧШЕ ЗАДАТЬ ИХ "ДО", ЧЕМ НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ "ПОСЛЕ"…
==========================================================================

С чего начнём "повторять"?

Пожалуй с самого главного = НА МОМЕНТ ЗАЛИВКИ ДИМЕКСИДА В МОТОР, В НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАШЕНЫХ ИЗНУТРИ ДЕТАЛЕЙ!
что может быть крашенным можно глянуть здесь = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466

Продолжим… Думаю, формулировка "вопрос-ответ" будет более удобна…

_______________________________________________________________________________

"Какое масло можно использовать для промывки мотора с ДМСО ?"

После неоднократного "созерцания" слива, а также достаточного количества опытов с ДМСО в сообществе " Раскоксовки ДВС" www.drive2.ru/communities/3698, можно смело констатировать:
Самым оптимальным вариантом, в качестве "транспорта" для ДМСО и смываемой грязи, является использование минерального масла с повышенной вязкостью от 15W-40 до 20W-50 = это создаёт весьма практический симбиоз оптимальной вязкости (за счёт разжижения от ДМСО ) и лучшей "впитываемости" смываемого в рабочем объёме масла…
Если в процессе промывки автомобиль понадобится перемещать с места на место, то берите масло с индексом 20W-50 = при наличии гидроприводов, на масле 10W-40 они будут сильно громыхать)
Все страшилки на тему "очень вязкое" не принимаются, на этом "коктейле" не предполагается "валить боком" и даже ездить = ЭТО ЖИЖА ДЛЯ ДОСТАВКИ ДМСО "КУДА НАДО" И СМЫВА (УДЕРЖАНИЯ) ГРЯЗИ!

По поводу промывочного масла… Особых рекомендаций нет, НО… опыты по смешиванию ДМСО с промывкой от Лукойла, показали его великолепную растворимость в последнем (особенно нагретом)… Ну это так, что есть = не сочтите за рекламу…
Использовать промывочное масло как основное для промывки = КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! (об этом написано в первой части www.drive2.ru/b/480559699935101000/ = вязкости не будет вообще)

Как вариант, можно использовать для прополаскивания тоже самое масло что и для промывки = тогда мотор можно покрутить на оборотах (сильнее разбрызгивается, лучше циркулирует)…
_______________________________________________________________________________

"Какое количество ДМСО нужно лить в мотор…"

Максимально возможное количество димексида, которое "безболезненно" может "переварить" современный мотор (оснащённый фазокрутилками и гидрокомпенсаторами) не превышает 10% от рабочего объёма масла в картере = большее количество ДМСО приводит к неправильной работе гидроприводов, сопровождающейся их "грохотом и лязгом"…
Если Вы всё-таки перелили ДМСО, либо от жидкого штатного масла появился стук = просто долейте масла (для увеличения вязкости)…
Дабы не "поседеть на ровном месте" от ситуации когда масло начнет "хлестать" из сальников коленвала (увы, реальная ситуация = масло от "передоза" ДМСО, стало жидким настолько, что стало просачиваться через сальники, а уровень масла от перелива, необходимого для улучшения "впитывающих" свойств и улучшения промывки, поднялся выше оси коленвала) = не превышайте количество ДМСО выше 10% от штатного объема…
Это относится к тем людям, чьи моторы не обладают гидроприводами, и не смогут выдать "стуки" = свидетельствующие о критическом снижении вязкости…
_______________________________________________________________________________
"Как влияет ДМСО на алюминий, медные сплавы, чугун, сталь?"

Димексид к металлам мотора инертен…
_______________________________________________________________________________

"Как влияет ДМСО на пластик, резину, сальники, герметик, клей и т.д?"

Димексид является мощным растворителем с сильным проникающим эффектом…Отсюда все "плюсы и минусы"…

Про пластик… Из практики = все детали в моторе, изготовленные из abs-пластика (клапанная крышка, отливная пластина в поддоне картера, фильтр крупной очистки) благополучно переживают уже третью промывку…
На основании этого можно говорить о его "димексидоустойчивости" (маркировка пластика имеется на деталях)…
В то же время, опираясь на опыт промывки ВАГа и PSA, можно констатировать, что в моторе использован не только ABS-пластик, но и другие, сильно подверженные разрушению при длительном контакте с ДМСО…
Данная тенденция прослеживается на свежих моторах европейских производителей…
Азиатский автопром, пока, до этого не "докатился"…

Резинки, сальники, герметики… В зависимости от материала = имеют свойство "распухать" и становиться эластичнее… После прекращения контакта возвращаются к родным размерам, эластичность остаётся…
При очень длительном контакте с ДМСО = раскисают, вплоть до физического разрушения…
Из практики… Даже разовая промывка мотора димексидом, способна устранить течь сальника (если течь вызвана "дубением" последнего)…

Клеи… Большинство клееных деталей после контакта с ДМСО, расклеиваются… Исключение составляют детали склеенные методом "термо" (соединение деталей на термопрессе = фактически без клея)…
Основным "потерпевшим" при промывке мотора, может стать датчик давления масла…
_______________________________________________________________________________
"На каких оборотах мотора проводить промывку с ДМСО?"

этот пункт особенный = он отличается от рекомендаций товарной химии (про повышенные обороты при промывке)…
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОМЫВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ (оборотах Холостого Хода), потому что: :
1. ГРЯЗЬ ДОЛЖНА СМЫВАТЬСЯ ПОСТЕПЕННО, ЧТОБЫ ФИЛЬТР МОГ УДЕРЖИВАТЬ СМЫВАЕМОЕ
2. СМЫТОЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО КУСКАМИ (В ОСНОВНОМ ЭТО ГРЯЗЬ ИЗ БЛОКА И ГБЦ МОТОРА = В МАСЛОКАНАЛАХ ЕЁ МЕНЬШЕ), ЗА СЧЁТ МЕДЛЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В КАРТЕРЕ, БУДЕТ ОСАЖДАТЬСЯ НА ДНЕ, НО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВРЕМЕНИ И t, ДМСО РАСТВОРЯЕТ КУСОЧКИ ДО УРОВНЯ МЕНЕЕ ОПАСНОГО ИЛА
3. РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО ХУЖЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ, Т.Е. МАСЛЯНУЮ ПЛЁНКУ МЕЖДУ ПАРАМИ ТРЕНИЯ ЛЕГЧЕ ПРОДАВИТЬ, А УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПРИ РАБОТЕ МОТОРА НА ХХ СКОЛЬЖЕНИЕ В ПАРАХ ТРЕНИЯ СМЕШАННОЕ, Т.Е. ПРИСУТСТВУЕТ И КОНТАКТНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ ПАР ТРЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАСЛО, ТО ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОМЫВКЕ ТАКЖЕ НИ К ЧЕМУ (РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО И ТАК ЛЕГКО ПРОСАЧИВАЕТСЯ И ПРОХОДИТ ПО КАНАЛАМ, ТЕМ САМЫМ ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ УДАЛЯЯ ОТЛОЖЕНИЯ)…
Образование задиров при этом маловероятно, но тем не менее лучше перебдеть, потому что с максимумом ДМСО в масле = степень разжижения очень сильная…

Если проигнорировать этот пункт, то сценарий может быть следующий:
1. нагретый ДМСО попав в мотор = сразу кинется "ковырять" нагар везде, причём весьма активно (я бы сказал "остервенело")…
2. повышенные обороты мотора дадут бОльшую скорость и давление масла, что в свою очередь приведёт не к плавному смыву, а быстрому подмыванию и отрыванию кусками
3. попадая в картер, кусочки взвешенные в масле от высокой циркуляции (и еще не растворенные ДМСО), проходя через фильтр крупных частиц (1-2мм = как правило пластиковая или металлическая сетка), засасываются маслонасосом, и…
4. барабанная дробь! каковы зазоры в маслонасосе?!
маслонасос перемалывает (в прямом смысле) твердые частицы с соответствующими нагрузками на шестерни и… валы! шестерни от такого покроются "щербинами" (читай ухудшение прилегания поверхностей), а валы (если стоят во втулках) = могут дать осевую выработку, что может привести к перспективному падению производительности маслонасоса = читай замена последнего…
5. после разжижения масла от ДМСО, наступает момент "Х", когда не растворённое в масле гумно начинает поднимать вязкость (чем больше гумна, тем быстрее растёт вязкость = это я видел неоднократно), а фильтр будет заполнится не мелкодисперсным илом, а кусками перемолотыми в маслонасосе, но не способными просочиться через фильтр (в силу малого времени контакта с ДМСО), ну а густое масло (в купе с лохмотьями, да ещё и на высоких оборотах) с лёгкостью "продавят" перепускной клапан и "гумно" попадёт в пары трения…
А это приговор…

Это касаемо первых двух этапов = удаляющих максимальное количество отложений из мотора…

Третий этап, когда мотор уже чист на 95+% (это образно), мотор требуется крутить до 4000об/мин = так (и только так) промоются маслосъёмные кольца и дренаж в поршне… Лучше всего крутить мотор интервалами по 3-5 минут с оборотами 2000-4000 = чередуя высокие с низкими…

_______________________________________________________________________________

"Зачем переливать масло при промывке и как это может повлиять на мотор?"

Суть перелива масла в том, что увеличивая общий объем масла мы снижаем концентрацию смытой грязи в единице его объема, тем самым давая возможность маслу больше "впитать" смытое и повысить общую эффективность промывки за каждый заход…
Никакого вреда для мотора работающего на ХХ, перелив в те же 50% от штатного объёма, не причинит, зато может поднять уровень до его контакта в коленвалом = масло будет активнее плескаться внутри (читай активнее мыть) и лучше перемешивать грязь с маслом (быстрее её растворяя)…
В тоже время стоит понимать, что очень большой перелив масла (более 2ух норм) приведет к тому, что уровень может повыситься до сальников коленвала и они потекут = это хоть и не критично, потому что течь происходит из-за более жидкого масла, но загадить мотор и попортить нервов может порядочно…
_______________________________________________________________________________

"Много ли ДМСО может остаться в моторе после промывки?"

После слива отработки с ДМСО, и промывки маслом (промывочным) = димексида в осадке не остается, либо его количество мизерное (будем считать не опасное в обычной эксплуатации)…
Отдельное СПАСИБО за это Виталию vitalyapr и его проверке www.drive2.ru/c/481239747…age

www.drive2.ru

Промывка двигателя 1NZ-FE димексидом — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Предыстория:

В 2012 году на форуме Ойл-клаба попалась статья, о долговременной промывке двигателя. Решил повторить, так как состояние моей маслозаливной горловины, после покупки авто, оставляло желать лучшего.

Перед каждой заменой масла (для профилактики) стал промывать двигатель химией от Liqui Moly (десятиминутками). И через два года металлическая площадка под крышкой стала заметно очищаться и даже блестеть, хотя изначально вся была покрыта нагаром. Интервал замены масел составлял 3000/5000 км, а сами масла заливал исключительно от проверенных поставщиков и только в жестяных банках Toyota 5w30/0w20 и новомодное в то время Idemitsu 0w20(с молибденом).

Полный размер

Немецкая химоза мало по-малу стала очищать ''вековой'' кокс.

В 2014-ом любопытство взяло вверх. Скинул клапанную крышку, чтобы проверить обстановку, как оно там внутри …

Полный размер

Картина не порадовала. Какахи!

Для успокоения души всё же прошёлся мойкой высокого давления с обеих сторон клапанной крышки.

Полный размер

Стало почище, но всё равно, не как у кота…

А потом я продолжил пользоваться промывками, но в основном уже брал промывочную минералку в пластике от Лукойла или Роснефти, чтобы просто вымывать остатки старого масла.

После информации в теме раскоксовок о чудодейственных свойствах нашатыря, бахнул его в цилиндры и заодно как то само собой получилось промыл и двигатель, (нашарыть из двух колодцев убежал в поддон).

Так вот, после нашатыря масло сливалось очень чёрное и густое, а площадка под маслозаливной горловиной на удивление полностью очистилась, НО вскрытие поддона и клапанной показало, что внутри двигатель чище не стал.

Полный размер

После промывки нашатырем

(От себя замечу, что промывать двигатель нашатырём всё же не стОит. Сделали раскоксовку? — сливаем эту ядрёную жижу без запуска двигателя.)

**********************************************
ПЕРЕХОДИМ К ПРОМЫВКЕ ДИМЕКСИДОМ

Статья CrazyMax-а о чудо димексиде, подтолкнула промыть двигатель в последний раз, методом, "для особо грязных двигателей". Алгоритм очистки процитирую ниже, а про тонкости читаем — ЗДЕСЬ)

Для "клинического" состояния мотора ("гуталин", "чернота" или "краснота") подробное описание промывки мотора ("одним разом" в течении 3 часов за три подхода = "трилогия"):
1. долить в мотор масла на 2 л выше нормы и добавить 400-500мл ДМСО
2. дать мотору отработать на ХХ 30-40 минут (больше не стоит = грязи смоет очень много)
3. слить "бадягу", "пролить" картер, сменить масляный фильтр, залить дешёвую минералку с индексом вязкости "+1" (скажем 10W-30 вместо 5W-30) с "переливом" в 2л, добавить 400-500мл ДМСО и завести мотор
4. дать мотору отработать на ХХ час
5. слить "бадягу", "пролить" картер, сменить масляный фильтр, залить дешёвую минералку с индексом вязкости "+1" (скажем 10W-30 вместо 5W-30) с "переливом" в 2л, добавить 400-500мл ДМСО и завести мотор
6. дать мотору отработать на ХХ час
7. слить "бадягу", сменить масляный фильтр, залить промывочное масло (можно Лукошку), завести мотор на 20 минут
8. слить "бадягу", залить промывочное масло (можно Лукошку), завести мотор на 20 минут
9. слить "бадягу", сменить масляный фильтр на эксплуатационный, залить эксплуатационное масло

Всё это было проделано, после чего снова скинул клапанную крышку и поддон.

Видео под клапанной крышкой после промывки (снимал уже ночью, за качество сорри)

Фото ДО и ПОСЛЕ промывки.

Полный размер

Муфта VVT-i и клапанная крышка. Сверху ДО, снизу ПОСЛЕ.

Видео поддона после промывки димексидом.

Фото ДО и ПОСЛЕ.

Полный размер

Механическая очистка (тряпками и т п) не применялась совсем. Все какахи ''сожрал'' димексид.

Полный размер

Площадка под масляным фильтром. ДО и ПОСЛЕ.

Фото.

Полный размер

Состояние маслозаливной горловины и поддона после промывки. Поддон предварительно снимался и очищался от краски тем же димексидом. После всех промывок на дне остался окаменелый осадок, который легко убрался отвёрткой.

От себя добавлю. Если соберётесь промывать димексидом по той же схеме, вторую порцию (пункт №3 см. выше) делайте ровно в два раза меньше первой!, т. е. 100-200 мл. В моём случае масло превратилось по консистенции "в воду" и наружу стали вылезать неприятные стуки ГРМ! После двойной дозы промывочного Лукойла стуки ушли.

В настоящее время в качестве промывки использую только обычную минералку — 1, 2.

Что в итоге имеем? Динамика авто увеличилась, вентилятор стал реже включаться (так как улучшилась теплоотдача), упал расход бензина на 1-2 литра.

P.S. ЛОЖКА "ДЕГТЯ" или "ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ"
Через полтора месяца после промывки, давануло передний сальник шкива коленвала. Причём нехило так.

Полный размер

Не знаю, то ли морозы были виноваты, то ли время пришло, а может и остатки димексида ускорили процесс старения сальника. Так что пасаны 100500 раз подумайте, стОит ли промывать свой движок, дело это опасное, никого не агитирую, если чё =)). Я к этому процессу относился немного безбашенно, зная, что я у кореша в гараже лежал контрактный 1NZ.

Всем мира и Бобра!

UPDATE
Отчёт по маслоЖОРу спустя 6000 км — ТЫЦ

www.drive2.ru

Промывка двигателя 1MZ-FE Димексидом (ДМСО) — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!
Всех с наступившими праздниками нового года и рождества.
В эти выходные получилось так попасть в гараж и осуществить запланированную промывку двигателя с помощью лекарственного препарата Димексид!
Все что делал, делал по мануалу идейного вдохновителя и основателя этого способа очистки CrazyMaxx
вот ссылки на описание метода
www.drive2.ru/b/480559699935101000/
www.drive2.ru/b/477232577749451327/
www.drive2.ru/b/490138920114192484/
закупился следующим набором расходников

Полный размер

По порядку справа налево:
1. Очиститель тормозов Hella артикул 8DX355370021 (для обезжиривания и смывки масла)
2. Масляный фильтр PMC артикул PBF016 (хороший недорогой корейский фильтр). Итого 3шт.
3. Димексид 12 банок по 100мл. 10 на двигатель и 2 на поддон
4. Масло ZIC 10W-40 артикул 172622 (6л) и 132622 (1л). Итого 14л.
5. Промывочное масло Лукойл артикул 19465. Итого 12л.
6. Масло Idemitsu 0W-20 артикул 30011325746 и 30021328724. Итого 6л.
7. Масляный фильтр Mann артикул W712/83
8. Герметик масло/бензостойкий высокотемпературный Reinz артикул 703141410

Почему именно так?
1. Димексида нужно заливать 10% от заправочного объема масла (5.2л), т.е. 500мл. Взял 10 банок + 2 для смывки краски в поддоне
2. Объем масла нужно при промывке увеличивать на 2л примерно. поэтому взял 14л. на 2 промывки по 7л. Почему выбрал именно ZIC? потому что есть 6л канистры и цена порадовала. к Качеству масла тож претензий нет.
3. Промывочного масла 12л для промывки 2 раза по 6л.
4. Фильтра масляные 3шт. по одному фильтру на каждую промывку димексидом + 1 фильтр на промывку промывочным маслом
5. Почему взял 0W-20? Просто решил попробовать энергосберегающее масло. Может получится снизить расход топлива за счет более жидкого масла. на зиму в общем самое то.

Итак поехали:
1. Загнал машину в гараж в субботу вечером, часов в 9 чтобы скинуть поддон, удалить краску и поставить обратно, чтобы к утру герметик подсох и можно было было работать дальше.
2. сливаю масло, снимаю поддон вижу такую картину

Полный размер

Полный размер

Двиг чернющий, маслоприемник начал забиваться масляными сгустками. хотя масло менял с момента прошлого вскрытия поддона через каждые 5 тыщ. и нагар на деталях мягкий стал и пальцем стирается.

3. берем поддон, выливаем туда банку димексида и греем строительным феном

Полный размер

потом берем щетку по металлу и получаем вот такой результат

Полный размер

краска растворяется на ура. главное чтобы димексид был горячим. Советую весь димексид держать на батарее перед использованием. потому как при температуре +10 он уже кристаллизуется прям в банке.

4. Потом я решил открутить масляный фильтр и заменить его сразу на новый и тут меня ждал первое разочарование. Съемник слизал все грани на фильтре, другими съемниками не подлезть было. Оставил это дело на утро и пошел спать. Утром сгонял на батиной машине в магаз и купил съемник ленточный, промучился с ним пару часов, он только сминает фильтр но не откручивает. потом съездил купил съемник так называемый "краб". то еще говно, работать неудобно и фильтр слишком мал для него, не обжимает его он. съездил вернул обратно, заехал к другу взял цепочку. смял им фильтр окончательно да так что цепочка застряла между фильтром и кронштейном опоры двигателя.

Бросил все, пошел домой покушать и просить отца помочь.
Батя есть батя, сперва с помощью гвоздодера освободил цепь и вытащил ее. а потом взял длинное зубило и сбил фильтр с места и открутил…

Полный размер

время было уже часа 4 дня…
собираем всю волю в кулак и продолжаем начатое.

5. накручиваю новый масляный фильтр, в двигатель выливаю 6 литровую канистру масла и половинку литрушки и завожу авто. пока она греется, беру 5 банок димексида с батареи и выливаю в оставшееся в литровой канистре масло. размешиваю и доливаю в разогретый двигатель. засекаю 1 час и ухожу заниматься другими домашними делами. воняет выхлоп у машины при работе на этой смеси ужасно: что то похожее на тушеную капусту что ли… на выхлопную трубку собрал удлинитель из того что было в гараже и вывел на улицу.

6. после часа сливаю жижу, меняю фильтр и еще раз тоже самое. слилась просто чернота не просвечиваемая.

Полный размер

Машина кое-как завелась после первой промывки. пришлось подгазовывать. ошибок никаких не вылезло при этом. Жизнь (CrazyMaxx) меня такому не учила, поэтому труханул малёшку но продолжил начатое.

Все переживал за сальники и хорошо что душа потянула меня в гараж после минут 20 работы на втором подходе. захожу в гараж и вижу под машиной лужу масла. сердце в пятки, глушу машину, поднимаю, лезу смотреть откуда льет. сперва подумал что передний сальник коленвала, но потекло выше, с датчика давления масла… не стал искушать судьбу (ждать пока остальные рти растворяться) и слил все побыстрому. слилась та же черная субстанция.

7. меняю фильтр, заливаю промывочное масло чтобы быстрее смыть пагубное влияние димексида на рти. завожу. смотрю с датчика давления масла льет ручьем. глушу, снимаю датчик, засовываю в масляный канал зубочистку смоченную суперклеем и обрубаю ее заподлицо. сверху еще капнул клея и макнул в соду чтоб наверняка. смазал резьбу герметиком, шоб уж наверняка и закрутил его обратно. один денек погоняю с лампочкой на приборке, ниче страшного.

8. первая промывка сливается черноватой но просвечивается. Заливаю вторую, гоняю минут 20, сливаю. По цвету чуть темнее нового масла. Скинуть поддон еще раз и посмотреть результат, времени не осталось, на часах 9 вечера уже, хотя планировал это сделать.

9. шприцом со шлангом удаляю остатки масла промывочного из поддона и заливаю рабочее масло. фильтр масляный затянул от руки, сколько смог, посмотрим как себя покажет. больше мучиться с его откручиванием желания нет.

10. Во время промывки димексидом и после первой промывки двигатель все еще заводился с подгазовкой и глох пару раз. на второй раз чек вылез, проверил, ошибка пропуски зажигания множественные. завожу со сканером подключенным, пропусков больше не было.

11. При следующей замене масла обязательно вскрою поддон и покажу результат. от него и буду плясать дальше…

*текст и фото скопировал из своего бортовика
www.drive2.ru/l/492127112015118796/

www.drive2.ru

Димексид в масло как промывка — Honda Mobilio Spike, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

С прошлой записи прошло немного времени, но тысяча двести километров…

Приветствую вас, читатели бредового журнала ))

Сегодня запись краткая, как и время потраченное на действо.

Полный размер

Давно хотел использовать димексид как промывку. Его непревзойденные свойства растворять нагар и не взаимодействовать с металлами просто подкупают. Купил пару бутыльков в аптеке, да димексид это отличный антисептик и стоит копейки. Плеснул один в прогретый двигатель и оставил молотить на полчаса на улице. Залил не сразу, минут пять димексид в упаковке стоял на горячем двигателе.

Полный размер

Этого хватило, чтобы он схватился шугой. Препарат застывает при комнатной температуре. Поэтому не советую в холодное время его лить на постоянку, замерзнет.
Выхлоп, скажу вам, вонял отвратительно.
Слил зик с димексидом и немного пролил полулитром мотюля. Зик слился вонючий, но не шибко грязный, оставил его для копейки )
Без промывки залил мотюль, сменил фильтр.
Времени потратил на конкретно замену масла минут пять-семь.
Вот и вся котовасия.

Полный размер

горловина до промывки

Полный размер

близко

Полный размер

после

Полный размер

капельный тест

Полный размер

Полный размер

мотюль

Эффекта заметного не увидел, надо увеличить концентрацию димексида в масле, чтобы понять эффект. Ездить на ДМСО не рекомендую, он разжижает масло. Но я не нашёл отчётов о долговременном использовании димексида в масле, только раскоксовки и промывки. У кого есть инфа, буду благодарен.
Фильтр ради интереса вечером распилил. Ничего удивительного, у VIC качество отличное.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Противодренажный клапан очень мягкий, скорее силиконовый, обратный клапан металлический, нажимается с усилием, катушка упакована плотно, не деформирована и не разорвана, герметик равномерно распределён.
Буду следить за расходом масла, ждите новостей!

Дополнение спустя более года.
Сейчас все стали умные сидя на диване и все знают о димексиде. Но когда первые попытки подобных промывок делали CrazyMax и мне подобные, вас рядом не было.
Да, мотор жив до сих пор и намотал много тысяч.
Да, дозировка нужна от 100г на литр промывочного масла. После этой промывки я мыл ещё пару раз уже по 400мл димексиде. И буду мыть.
Нет, не стоит на нем ездить.
Нет не панацея и некоторых он убивает. Моторам концерна VAG димексид противопоказан, разрушается маслонасос.
Вся полезная информация и мануалу есть в сообществе "Раскоксовки ДВС" www.drive2.ru/communities/3698/
Всем пис.

www.drive2.ru

Промывка димексидом двигателя, замена стекол ПТФ — Toyota Will VS, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Знал о способе раскоксовки, отмывки двигателя димексидом с прошлого года. Поставил галочку у себя в памяти на будущее и вот оно наступило. Нужно было менять масло, уровень масла начал уже заметно уходит по уровню щупа от замены до замены масла. Уходить начал этой зимой, это после капиталки 6 лет назад, да и при капиталке тогда я его не отмывал капитально. Достался он мне тогда в 2009 году с залегшими и закоксоваными кольцами и с слоем коричневого налета отложений. Сейчас уже это мотор алюминиевый старичок с пробегом в 300 тысяч. Выбора у меня два: забить на него "с большим прибором" и доливать масло или начинать действовать уже сейчас. Если забить, то ничем хорошим это не кончится, начнет жрать масло сильнее, начнут прогорать клапана, ушатает катализатор и т.д. Погуглил по этому способу — информации на ютубе предостаточно. Из этого я понял, что это это средство термоядерное, не химичит с железками и резинками для моего мотора, но разъедает краску поддона. Так же оно вонючее и очень едкое для рук. Точнее не едкое а очень проникаемое. Забегая вперед, испытав на себе, сразу скажу, что все это так и есть. Видео из свежего, кому интересно про демиксид


Димексид — это не простая раскоксовка, типа LAVR МL201, и это не промывка двигателя, это очень сильный концентрат "разъедатель" отложений, который действует очень жестко и очень агрессивно и в неразбавленном виде очень быстро. Так что, "залил зелье, промыл, сменил масло" здесь не прокатит. Как минимум погуглить эту тему на свой мотор ( мне повезло — я не первый кто моет мою серию моторов), что делать, как влияет на отдельные составные части (пластик, фильтры и т.п.) Как минимум после его действия снимать низ мотора и менять минимум несколько раз масло. Иначе будет, как название видео выше "Залейте ЭТО в двигатель автомобиля и ВЫ приятно удивитесь!". Удивитесь. Только не приятно и с большей вероятностью очень не приятно, с потерей седла, кучи времени и денег. Поэтому об этом методе столько противоречивых отзывов. Кому то это спасло мотор, а кто то плюется и не понимая основных принципов работы двигателя, вырвав где то из контекста такого же неопытного любителя лить химию в машину, что то типа "залить 4 пузырька ровно на час и поменять масло" и получая в итоге залегший мотор с кучей разноцветных опилок в поддоне. Если у вас промелькнет мысля "да ну нафиг этот ваш демиксид", то так и действуйте! Это будет верное решение.

Демиксид в пузырьках. Заливал по одному фуфырику в каждый цилиндр.

Полный размер


Попшикал на свечи — грязь убирает сразу

Полный размер

Завернул свечи и дал отстоятся. А пока есть время занялся заменой стекол ПТФ. Стекла ПТФ у меня оригинальные и родные, и уже 15 лет и они все в мелких сколах за многие тысячи километров:

Полный размер

Треснуло стекло зимой, когда я протирал их тряпкой не выключая свет. Было не жалко, ибо все равно светило уже плохо, только не включал их больше с зимы, что бы уберечь отражатель. Упаковка из под димексида пригодилась:

Полный размер

Удаляется стекло не сложно, как известно виловодам стекла подходят от многих машин, зная это и имея опыт по замене стекол на второй машине купил, то что было в магазине, это реношные стекла. Герметик использовал тот же. Для удобства запихал его в шприц

Полный размер

Диванным экспертам, определившим, что этот герметик фуфло и стекла у тебя отвалятся могу сказать, что на второй машине, когда я ради интереса попытался снять стекла при замене на светодиодные ПТФ снять стекло я смог только разбив его и выдирая осколки вместе с кусками отражателя и корпуса. Стекла от рено крайне не рекомендую для замены на тойоту Вилл, ибо внешний диаметр точно попадает, а посадочный бортик под герметик — нет. Посадить можно, но уйдет много герметика.

Полный размер

Вывернул свечи, покрутил стартером — гари вымыло полно:

Полный размер

Мои темно коричневые колодцы стали блестеть:

Полный размер

Ввернул свечи дал мотору прочихаться, дым валил адовый и очень вонючий:

Полный размер

Долго не гонял — опасно, слушал звук мотора и следил за давлением масла. Слил жижу, снял фильтр. Жижа черная, фильтру хана. Для промывки залил лукойловской 5в40 (купил по пути). Залил по верх поддона, выше меток щупа — больше масла — лучше отмоет.

Полный размер

минус — перекупы теперь могут легко промыть горловину ушатанного мотора в предпродажной подготовке машины. Горловина с пластиной была коричневая.


Дал поработать до прогрева и дал остаятся. Все время смотрел на давление масла, это очень важно. Забить маслоприемник в поддоне может в момент. Вообще, как правильно пишут в комментах, желательно сначала слить масло, снять поддон, залить в поддон димексид и удалить всю краску им, а потом уже чистить мотор с чищеной крышкой. Это безопаснее, правильнее и требует при этом немного больше времени.

Прикупил по случаю недорогую мойку hammer, купил к ней хороший бачок для пены с причиндалами и регулятором, ибо штатный вообще никакой (прочитал все по отзывам и посмотрел ютуб), купил переходники под бачок на алиэ

www.drive2.ru

Nissan X-Trail 2.0 . Maklator › Бортжурнал › Раскоксовка, промывка двигателя димексидом. Димексид сила, удивительно, но это работает…

Полный размер

Начало положено

Вот, всё же решился на промывку движка демиксидом. История началась раньше, пол года назад когда движка начала жрать масло литр на 1000 . Понимая движку надо перебирать . Но в сервисе не хочу там руки из жопы растут и делают на поток лишь бы бабла по больше содрать, а свой гараж не готов пока, ямы и пола нет . Решил пока отсрочить переборку, попробовать промывку демиксидом. Порыл интернет, как движку не запороть, так как димиксид имеет свойство ниже +24 градусов кристализироваться в лёд . И так начнём. На эстакаду не поехал, нужно электричество для разогрева димика и для прочего … Для промывки потребовалось 4 дешового фильтра и один хорошего качества 4 канистры масла по 5 литров : дешового 3 канистры 10w40, 1кан. 5w40 и кан. которое буду лить на постоянку, шприц 20 куб. Шланчик подобрал от балкона мовиля с распылением по сторонам, 3 пары резиновых перчаток, и надо было взять респиратор . Демексил страшно воняет когда нагреется. Позже понял не купил. Короче поехали: Раскоксовку не снимал телефон дома забыл, позжа сбегал пока движок грелся на промывку . Поднял морду авто, разогрел двигатель до рабочей температуры, снял накладку движка, отсоединил дроссель. За одно промыл химикалией. Снял впускной коллектор, открутил отсоединил катушки, открутил свечи. Свечи я думаю походят ещё, стоят у меня дензо инсперон платиново иридивые показали себя хорошо ходят уже 50 000 . На двух зазор на 1 мм. от штатного( 1.1 ) увеличился, подбил центральный электрод до 1.1 мм. И так взял шприц 20 куб. можно больше удобнее. Распылил 2 пузыря демиксида в 4 цилиндра наживил свечи выждал 15 минут. Открутил свечи и как можно лучше слил шприцом оставшийся похожий на сурагат жидкость (димексид), закрутил свечи затянул и быстренько всё поставил в обратнем порядке завёл движку погонял минут 10. И залил в масло первую дозу 3 пузыря в масло . Ещё 15 мин. погонял и слил масло, открутил подон. С герметика с трудом оторвал. Внутри на подоне был пиз.ец .

Полный размер

Очищенный полон откраски

Полный размер

Первое вскрытие

ну, а дальше… Сам процесс дальше: чистим подон тем демиксидом и счёткой надрели от краски, ставим обратно на герметик. Заливаем масло 10w40 прогреваеи до рабочей темперратуры. Заливаем 4 пузыря димекседа и 30 минут гоняем двигатель. Сливаем, заливаем, прогреваем снова 4 пузыря надо ещё 30 мин. Но я 15 мин., времени в обрез было. Сливаем старое, заливаем новое10w40 масло и гоняем 15-20 мин. Сливаем, снимаем поддон, радуемся сливаем остатки говна и димексида с подона.

Ставим на герметик обратно и заливаем 5w40 тоже 15-20 и сливаем. Меняем на хороший фильтр шайбу в подон новую и заливаем постоянное масло. После кажтой замены масло я меня фильтр на новый они копейки стоят по 90 р за штуку Манн 190 . Как то так. Прокатился наданный. Момент 20 км. Двигатель стал немного отзывчевей на педаль акселератора по резвей немного.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Окончательный результат! Фото получилось мутновато!

Продолжение: www.drive2.ru/l/503703320188158945/

www.drive2.ru

Димексид промывка двигателя 1NZ-FE — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Подошел к 275 т.км решили посмотреть что творится под клапанной крышкой масло с последующей промывки от 17 летних отложений…

Полный размер

трудяга


удаляем крышку и видим

Полный размер

думал будет хуже.

Полный размер

хотя и так не лоск

Полный размер

3

Полный размер

4

Полный размер

вид с низу


раз уже разобрали… моем по принципу, а давай попробуем…
сливаем масло меняем фильтр. очищаем все окрашенные поверхности от ЛКП

Полный размер

поддон


мыл по принципу
1. новый фильтр, +4 литра простой минералки, Димексид 400мл, на ХХ 40 минут. (ни каких посторонних шумов не выявлено.)

Полный размер

выход


2. +4 литра простой минералки, Димексид 400мл, на ХХ 40 минут. (ни каких посторонних шумов не выявлено.)

Полный размер

много Чачи


3. промывочное масло 20 минут.
имеем следующую картину.

Полный размер

весьма не дурно


для 2х раз даже очень не плохо.
весной повторим для закрепления.

Полный размер

1

Полный размер

2


весь куржак отстал на ура ну и главное не перестарались.
4.новая прокладка поl крышку. поддон на герметике.новый фильтр +Eneos 5-30 едим дальше… также все фильтра заменены, с бензобака достал ледушку с песком. свечи Denso TT//

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка 5VZ-FE димексидом с последующей промывкой масляной системы димексидом.

Текста будет много, поэтому кто любит «комиксы», тем не понравится.
Долго я читал и смотрел Андрея Тоскина Belkovodus'a, и тоже захотелось мне сделать расскоксовку, т.к. двигатель мне достался грязненьким, а замена масла каждые 5т.к. не дают никакого эффекта отмывки двигателя от нагара, я менял масло с 5минутными промывками, что бы там не показывали по телевизору, и не писали на этикетках, всё это враньё, частой сменой масла ты НЕ ОТМОЕШЬ двигатель! Но это не значит, что теперь нужно ездить по 15-20 т.к. не меняя его, частая замена масла предотвращает образование новой грязи.
Пытался найти у себя Gzox, который показал себя очень хорошо на тестах у Андрея, но поиски не увенчались успехом, а заказывать из другого города, ждать, и платить уже завышенную цену, благодаря опять же тестам и не преднамеренной рекламе Андрея, я не хотел. А Lavr, которым я пользовался ранее, и которым у меня в городе забиты все прилавки, я не хотел пользоваться, потому что убедился в его очень низкой эффективности.
На драйве вступил в группу Раскоксовкаи ДВС, и стал просматривать тему за темой, и меня поразили народные, но эффективные решений, основанные на очень бюджетной химии, такой как Нашатырный Спирт (Аммиачная вода) и Димексид.
Хотел пойти более простым путём, не скидывая поддона и не снимая краски с него, т.к. на моей машине, чтобы снять поддон нужно демонтировать передний редуктор, попробовать сделать расскоксовку Нашатырным спиртом 25%, но не нашёл его в промышленных количествах, только в аптеке, в пузырьках в мелкой таре…
Тогда поинтересовался в аптеке насчёт Димексида, он в большом количестве, и цена у него около 1$.

Полный размер

Димексид 99%

После раздумий решил всё-таки сделать раскоксовку и промывку именно Димексидом, снимая поддон. Договорился с сто, запася 15ю 100мл бутыльками Димексида 99%.
Собрал в гараже все канистры с остатками разных масел, оказалось около 11л, этого вполне хватит для экспериментов, + купил промывочный Лукой.
Настал день «К», я приехал на СТО, машину хорошо прогрел, мастер приготовил всё, чтобы оперативно скинуть свечи, и в горшки залить димексид. Двигатель заглушил перед самым началом работ, чтобы был максимально горячим. Все свечи быстро выкрутили, их у меня 6 шт, по числу горшков, и в каждый горшок я налил по бутыльку, т.е. 100мл.,

Полный размер

горловина до эксперимента

предварительно выставив поршни в нижнее положение. Стали демонтировать передний редуктор, чтобы добраться до поддона. После полутора часов, я стал прокручивать вал, и услышал, как жидкость в двигателе зажурчала, это означало то, что димексид просачивался в поддон через каналы под маслосъёмными кольцами, это очень хорошо! Когда журчания прекратились, НЕ ЗАПУСКАЯ двигатель, слили старое масло, сняли поддон. Краска в поддоне уже поднялась!

Полный размер

краска поднялась от ДМСО, которые просочился из горшков

Остатки краси я убирал одним бутыльком димексида и промышленным феном, отходила на ура!

Полный размер

убираю краску димексидом

Полный размер

убираю краску димексидом

3 года назад скидывал поддон, двигатель был грязный, защита коленвала была в таком твёрдом нагаре, что металлическая счётка его просто гладила, не оставляя на нём никаких следов, за 3 года,

состояние двигателя в 2014г.

я менял масло каждые 5тк с промывками, и надеялся, что двигатель был чистым но, чудо не случилось, двигатель был именно таким же, как 3

www.drive2.ru

Смотрите также