Прокачка сцепления лансер 10

Прокачка сцепления и замена жидкости ГУР на Lancer X. — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здравствуйте!
На данный момент пробег уже 85.000км, менял все что можно, постепенно, вот только все руки не доходили до ГУР и гидропривода сцепления.
Кто то утверждает, что эти жидкости не надо менять на протяжении всего срока эксплуатации — но вечного ничего нет, как мы уже знаем. И заменой я надо сказать доволен, но обо всем по порядку.

Были куплены необходимые жидкости, а именно:

Оригинальная жижа для ГУР Diamond ATF SP III (ACh2ZC1X05) и тормозная жидкость Liqui Moly DOT 5.1 (брал такую же, так как ей прокачивал тормозную систему)
Комментарий для технических задротов: да, я читал про Dexron III и знаю отличия от DIA SP III, так же читал рекомендации, но основываясь на опыте других решил лить именно SP III.
На ГУР хватило литра, на прокачку сцепления ушло 500мл тормозной жидкости, качал с запасом.
Стоимость очень порадовала — 270р за оригинальную жидкость ГУРа. Купил в магазине в наличии, если на заказ через Emex/Exist — вышло бы 450-600р

Прокачка гидропривода сцепления на Lancer X
Разобравшись во всем, замена всех жидкостей не представляет никакой сложности. В случае со сцеплением даже разбирать ничего не придется — отцепить лишь пластиковый шноркель, чтобы удобнее было добраться до пластикового штуцера (который к слову даже откручивается руками):

Почитав в интернете несколько примеров прокачки жидкости сделал для себя вывод:
Главное это не хапнуть воздуха и сделать все максимально просто и удобно.
В интернете есть подробный мануал с использованием шприца и немного замороченным процессом, который можно чуть упросить, не потеряв при этом в надежности.
Шприц нам не нужен. Зажигалки и прочее — тоже.
Понадобится лишь нейлоновая стяжка.
Снимаем защитный колпачек, надевает трубку, фиксируем стяжкой и все, в процессе трубка точно не соскочит.

Чтобы не завоздушить систему поступил еще проще — трубку опустил не вниз, а поднял вверх, наполнив ее жидкостью. После чего, в промежуток рядом с аккумулятором, поставил литровую бутылку, наполовину заполненную старой тормозной жидкостью, оставшейся после прокачки тормозов. И опустил в нее трубку. Все, теперь воздуху неоткуда взяться в системе.

Так и прокачивали, долго и нудно, порядка 50 циклов качай/открой/закрой. Естественно нужно следить за уровнем тормозной жидкости.Машина не заведена.

В результате вытекло пол литра старой черной жидкости, полной пузырей и ошметков.
Даже смешавшись с 500мл относительно чистой жидкости бутылка была темной:

После принялись за ГУР.

Замена жидкости ГУР на Lancer X

Находим бачок, открываем и нюхаем. Пахнет паленым — значит пора бы поменять:)

Тут все не менее просто: 2 шланга, один забирает жидкость, из другого она выливается. Циркулирует, в общем.
Штуцера расположены СБОКУ, что огромный плюс. У многих они снизу бачка.
Никаких подъемников не надо, а тем более отсоединять шланги на самой рейке.
Единственное, для удобства и снятия нагрузки рекомендуется вывесить колеса:

Поддомкратил оба, подложил колеса и доску

Снимаем шланги, сливаем жидкость с бачка:

Жидкость не первой свежести уже:

После чего я тщательно на 2 раза промыл бочонок растворителем вместе с сеточкой, которая тоже была немного грязной. После просушил его на протяжении 10 минут под тепловой пушкой.

Сама процедура прокачивания оставшейся в системе жидкости довольно проста:
Подсоединяем нижний шланг для забора жидкости, а верхний опускаем в любую емкость. Я использовал горлышко от пластиковой бутылки с прорезью под шланг, для фиксации.
Потом крутил рулем влево/вправо до упора, пока все не вытечет.

После того, как пойдет уже чистая жидкость, убирал емкость, подключал верхнюю трубку обратно и, доливая по необходимости новой жижи качал снова. Без жижи в системе рулевая может немного поскрипывать, но ничего страшного, это ненадолго:)

В конечном итоге все прошло довольно быстро, результатом доволен, особенно за такую стоимость! Сцепление мягонькое, руль крутит, не шипит не свистит не греется — я спокоен.
В сервисе со всей работой и жижей вышло бы что то около 2000р+, у кого то вышло бы и дороже. А про официалов я пожалуй промолчу.

Так что ничего сложного — дерзайте:)
Всем удачи и с прошедшим днем автомобилиста!

www.drive2.ru

Обратная прокачка сцепления Lancer X. Вместо штуцера стоит болт. — DRIVE2

Обратная прокачка сцепления. Без штуцера.
Всем добрый день! У меня Mitsubishi Lancer X 2.4 бензин механика американец. Сначала педаль сцепления становилась мягче, схватывала только при полном выжиме, и передачи начали плохо включаться, но после того, как машина 20 мин поработает, все становилось нормально.
Как оказалось – завоздушился гидропривод сцепления. Надо прокачать.
Но лично на моем лансере нету штуцера, там просто БОЛТ.

Полный размер

Подготовительный этап.
Открутить нижнюю защиту двигателя, если необходимо.
Нам понадобится тормозная жидкость, шприц ( желательно от 20 мл), шланг, пластиковая бутылка с обрезанным горлышком для слива жижи, донышко пластиковой бутылки для забора в шприц.

Полный размер

Шланг делал из подручных средств. Нашел длинный тонкий шланг(для удобства лучше от 1м). Подобрал под диаметр отверстия из-под болта зеленый шланг, который дополнительно уплотнил белой лентой от протечек для сантехники. Скрепил тонкий шланг с зеленым заподлицо хомутом.
На втором конце тонкого шланга надел резиновый синий наконечник, который легко можно сжимать пальцами, чтобы не попадал воздух.
Наливаем тормозуху в донышко из-под бутылки.

Основной этап.
Для начала сольем жижу.
1. Помощник прокачивает сцепление. 5 раз по 3 сек выжимает сцепление, затем полностью выжимает и держит.
2. Помощник держит сцепление, вы откручиваете болт и подставляете бутылку. Начинает выходить воздух и жижа. Когда жижа течь перестала, вы закручиваете болт, помощник может отпускать сцепление.
3. Пункт 1 и 2 повторяете несколько раз, пока будет течь жижа.
Теперь прокачаем сцепление в обратную сторону.
1. Помощник выжимает сцепление и держит.
2. Помощник держит. Вы откручиваете болт и насаживаете шланг, смотрите чтобы он плотно вставлялся и, если надо, уплотнить. Шланг достаем.
3. Помощник еще держит. Заполняем шланг и шприц тормозной жидкостью, важно, чтобы не попадал воздух. Для этого пальцами придерживаем синий наконечник, когда наполняем шприц.
4. Помощник еще держит. Вы вставляете заполненный шланг в отверстие. Помощник начинает медленно и плавно отпускать сцепление, а вы в этот момент плавно выдавливать жидкость из шприца. Помощник полностью отпустил сцепление вы зажимаете синий наконечник и набираете новую порцию жидкости в шприц.
5. Помощник выжимает и начинает плавно отпускать, вы выдавливаете жидкость из шприца. Помощник полностью отпустил сцепление вы зажимаете синий наконечник и набираете новую порцию жидкости в шприц.
6. Так вы повторяете пункт 5 пока идут характерные всхлипывания воздуха из системы гидропривода сцепления и педаль сцепления не становится тверже как обычно. С каждым разом при выжиме сцепления помощником, вы приотпускайте синий наконечник и из шланга будет вытекать жидкость. Это значит, что система накачивается и педаль сцепления начинаем создавать давление.
7. Все, педаль стала тверже и вам уже стала тяжело выдавливать жидкость из шприца, значит система прокачалась. Помощник выжимает сцепление и просто держит, вы еще пытаетесь вдавить последнюю партию жидкости. После чего достаете шланг из отверстия из-под болта, и вкручиваете болт. Помощник может отпустить сцепление.

Ура! Сцепление снова работает. Мне это стоило часов 10, методом проб и ошибок. Данный метод похож на прокачку через тормозную систему, но я побоялся трогать тормоза.
Надеюсь вам это поможет и вы с этим справитесь быстро.

P.S. У меня в лансере возле бачка тормозной жидкости есть черный шланг с желтой заглушкой.

Полный размер

По моему предположению, если открыть заглушку и начать работать сцеплением, то система через него удаляет воздух и педаль становится тверже. Т.е. можно вот так вот не мучиться, а для начала попробовать через этот шланг.

Всем удачи, берегите лансера!)

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer Intel Inside® 2.0 › Бортжурнал › замена тормозной жидкости и неудачная прокачка гидропривода сцепления

доброго всем кто заглянул. Решил я тут заменить тормозную жидкость, полистал форумы и остановил свой выбор на motul dot 5.1, так как у нее лучше характеристики по сравнению с дот 4( выдерживает более высокие температуры, менее склонна к гигроскопичности). В наличии у нас в городе не было, заказал через exist, взял 2 по 0,5
Менял методом замещения, про прокачку тормозов расписывать не буду, там все просто, кстати выручили диски avs с их большим расстоянием между спицами, ямы у меня нет а через диски нормально и так оделась шланга на штуцер.
Решил прокачать и гидропривод сцепления, посмотрел этот отчет forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36335 и основываясь на нем приступил, в отчете у чела выходило много шлака, поэтому докупил еще 0,5 л РОСДОТа, что бы сначала ей промыть грязь из сцепления(у меня выходила чистая жидкость без темных примесей). делал все по инструкции кроме того что греть трубку зажигалкой, и она все таки соскочила в процессе прокачки и я хапнул воздуха в систему ((
Качал после этого долго и нудно пробовал качать и с задержками и без ни чего не помогало, жидкость прокачивалась но воздух не выходил, педаль сцепления мягкая и скорости не включаются, дело к ночи уже, а до ближайшего сервиса около 20 км

В общем промучился я так несколько часов, потом вспомнил что пока искал как прокачать сцепление, на VAGовском форуме встречал похожую проблему и ее простое решение, т.к. терять было не чего, решил попробовать.
Суть решения в том что берется вакуумная трубка по длиннее один конец одеваем на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, начинаем прокачивать тормозом пока трубка не заполнится и одеваем другой конец на штуцер гидропривода сцепления, и открываем его. Доливаем бачок тормозной до полного и далее уже тормозами прокачиваем как обычно (накачиваем педалью давление зажимаем педаль, сбрасываем давление через штуцер тормозного цилиндра)Сделал примерно 10 таких повторений и сцепление заработало, для перестраховки сделал еще 7 повторений.Жидкость в бачке ушла где то на сантиметр или чуть больше, значит воздух все таки выдавило вверх.

Надеюсь мой опыт будет кому то полезен, на этом все ниже пару фоток.

www.drive2.ru

Ремонт сцепления. — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте всем!
Целый день ремонтировали Лансер Х, но забегая вперед, собрать конструктор не получилось. Была идея в следующем — установить стоковый диск сцепления от Лансер Х 2.0, каталожный номер MN132331 в усиленную корзину АСТ. Без переделок не обошлось. У корзины АСТ внутренний диаметр 144 мм, а у диска сцепления демпфер 150 мм. У токаря пришлось заказать проточить корзину до 154 мм. и диск сцепления в нее удачно поместился. Затем в МКПП установили выжимной подшипник Luk, обильно смазав его высокотемпературной смазкой. Все собрали, закрутили и подключили, оставалось дело за малым — это прокачать сцепление, но пять раз мы его прокачивали и так не удалось его прокачать. Выжинной подшипник не продавливал лепестки корзины АСТ, передачи не включались. Еще одно слабое звено — пластиковый адаптер сцепления. При сильном нажатии на педаль, возникает достаточно хорошее давление в гидро системе и при прокачке сорвало пластиковый краник адаптера сцепления. Весь день работы коту под хвост. Опять придется все разбирать, снимать МКПП, устанавливать новый адаптер сцепления 2324А023. Вся система сцепления не подходит для жесткой корзины, пластика вообще не должно быть. Педаль работает только в самом конце и возникает мнение, что подшипнику выжимному не хватает хода для продавливания корзины. Возможно придется под выжимной подложить пластину в несколько мм. для увеличения хода. Вопрос открыт, как собрать этот конструктор? Я уже сто раз покаялся, что решился на установку мотора от эво х.
Выжимной сгорел, диск сцепления стерся за 22 000 км. На мой взгляд виной тому эксплуатация авто в городских пробках (16 000 км. по постоянным пробкам). Дом и работа в самом центре города. Керамическое сцепление не подходит для городских пробок.