Признаки неисправности модуля зажигания ваз 2110 8 клапанов

Модуль зажигания ВАЗ 2110: признаки неисправности

Если с зажиганием ВАЗ-2110 что-то не так, конечно, пора бить тревогу. В любой момент машина может попросту сломаться. Двигатель остановится, а ключ при повороте не сработает. Если машина поломается в дороге, придется вызывать эвакуатор, а это дополнительная морока, лишние траты. Есть риск не завести машину случайно на светофоре, к примеру, мешая при этом окружающим. Это уже неприлично – знать о том, что машина неисправна, и ничего не делать. Но почему-то хочется поступать именно так, снять ненужное эмоциональное напряжение, забыть о проблемах, не принимать никаких решений на этот счет, во всем разобраться.

С каждым днем ситуация все больше накаляется. Между тем найти и устранить поломку легко. Все, что для этого надо – немного времени и желание. Ехать на СТО, честно говоря, необязательно. Впрочем, это решает только сам автомобилист – куда ему обратиться и что делать.

Как опознать поломку модуля зажигания ВАЗ-2110

Итак, решение о том, что нужно починить машину, пока ситуация не усугубилась, принято. Часто за рулем проводится много часов. Это утомляет, конечно. Скорее всего, поэтому на мелкие поломки хочется закрыть глаза. И все же пора взять себя в руки. Железный конь обязан быть эффективным. Зачем покупать автомобиль, а потом не чинить его? В итоге в гараже будет стоять автомобиль, не более.

Читайте также: Замена подшипников генератора ВАЗ-2110

Еще хуже – ездить на машине с неисправными деталями. Неисправная машина – одна из причин аварийных ситуаций, угроза для окружающих. Сделав над собой усилие, сконцентрировав внимание на источнике проблем и, приступив к решительным действиям, можно многое улучшить в своей жизни. Начать надо с хорошего настроения, приятных эмоций от исправности модуля зажигания ВАЗ-2110.

Диагностика

Распознавание неполадок, увы, важная часть в жизни каждого автомобилиста. Если что-то поломалось, реагировать надо ему и только ему. Прислушиваться к работе машины, пожалуй, важнее всего. Ориентируясь приблизительно в ее деталях – не проблема угадать, что не так. Чем дольше человек управляет машиной, тем меньше он полагается на интуицию. Но не в том смысле, что у него начинает получаться разбираться в поломках. Не угадав один раз, второй раз, все реже водитель доверяет себе. В чем причина? Их много.

Одна из самых распространенных причин невнимательности к машине – усталость, депрессия, грусть, тоска.

Иногда все проще. Многие люди откровенно побаиваются своего автомобиля и не только его, другой техники тоже. Бывает сложно залезть под капот, снять крышку, планку и тому подобное. А все потому, что хочется чувствовать себя хозяином положения, чтобы техника работала самостоятельно, как и было обещано в рекламе. Когда становится понятно, что одна из деталей неисправна, появляется чувство растерянности. Но вечный двигатель не изобретен. Новые аппараты и конструкции – атрибут динамики 21 века. Ими надо пользоваться все более уверенно. Не за горами тот день, когда у каждого человека будет так называемый умный дом. Как там все отремонтировать, если модуль зажигания ВАЗ-2110 починить все никак не получается? Это очень простой элемент.

Считается, что ключ должен поворачиваться, затем должна проскочить искра и завестись мотор. Иногда все не совсем так. На модуль зажигания подумать хочется. Уверенности нет.

Признаки неисправности системы зажигания

Как понять, все же в чем проблема? Модуль зажигания ВАЗ-2110, признаки неисправности – это не тайна за семью печатями, не загадка века. Ничего таинственного здесь нет. Внимательность позволит найти искомое. Для начала модуль надо осмотреть. Возможно, на нем есть повреждения, трещины, царапины. Такую деталь лучше поменять. Она является источником серьезной опасности. Существует риск пожара. Осмотрев модуль, не найдя следов повреждений, как быть? Вероятно, внутри проблема. Есть шанс, что дело и не в нем вовсе.

Неисправность системы зажигания легко перепутать с проблемами двигателя. К ремонту, соответственно, нужно подготовиться – ремонт стоит дорого.

Читайте также: Замена рулевой рейки ВАЗ-2110

Характерными признаками поломки системы зажигания являются:

проблемы с мощностью двигателя;
неполадки, связанные с управлением во время разгона;
неисправность одновременно пары цилиндров – 1 и 4, или 2 и 3;
двигатель попросту не запускается.

Во всех этих случаях неизвестно, сколько кататься спокойно придется. Рано или поздно настанет момент истины, и система зажигания откажется служить. Своевременный ремонт – основа правильного ухода за машиной. Это, пожалуй, настоящий контроль над ней. От неполадок системой зажигания страдают и другие детали, пускай и не сильно. Однажды придется вспомнить эту ситуацию, растерянность, увидеть ошибки.

Самая простая, но точная на 100% диагностика

Народная мудрость утверждает, что самый короткий путь – это прямой, а метод лома и топора является максимально эффективным. Проще всего провести диагностику, получить достоверную информацию, одолжив либо купив новый модуль. Он должен быть в рабочем состоянии. Старую деталь следует аккуратно вынуть и установить на ее место тот самый новый блок, взятый взаймы или купленный. Ситуация тут же прояснится – машина либо заведется, либо нет.

Эта процедура элементарна, проста. Единственная сложность – достать запчасть. Впрочем, не такая это и проблема на самом деле. Надо сначала попробовать ее найти, поспрашивать, сделать усилия. Только опытным путем получится установить истину. Кто-то, скорее всего, поможет, одолжит ненадолго искомый модуль. Сломанный модуль нужно чинить или менять. Машину, в которой сломалось что-то другое, естественно, следует осмотреть более тщательно.

Из чего состоит система зажигания

Составляющие:

аккумулятор системы зажигания;
замок и ключ;
прерыватель и распределитель;
провода;
свечи.

Читайте также: Где расположено реле стартера ВАЗ-2110

Сломаться может что-то из этого. Понимая, какая именно деталь барахлит, легче принять решение: под силу ли работу сделать своими руками? Хотя в инструкции по эксплуатации указывается, что ремонту модуль не подлежит, иногда с этим утверждением решают поспорить. И в самом деле, нельзя же все принимать на веру. Если человек любит механику, электронику, заменить элементы он сможет. Вот только рисковать обычно не хочется. К самостоятельному ремонту компонентов лучше приступить, купив запасной модуль. Новичку он может пригодиться.

ladaautos.ru

Всё что МЫ знаем о модуле зажигания (МЗ) 2112. — Лада 2329, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

После написания поста о применении конденсаторов в цепи питания модуля зажигания встал вопрос от уважаемых подписчиков о надёжности системы, расчётах, думах.
Где ЧУВАК расчёты?
Ты что ОПУХ?
Нельзя!
Не надо!
Так вот друзья!Я собрал информацию о данной детали системы зажигания со всех просторов всемирной паутины и решил разложить логически "по полкам", расставить, так сказать, все точки над "И".Ещё будут врезки собственные, из опыта использования данной детали и сжигания нескольких штук.Да…Да сжигания, так как Я имею автомобиль, а не автомобиль имеет…, но а если БЗДЫК обзовём ЭТО платным обучением.
Собственно к теме…
1.Внешний вид.

Модуль 2112.

2.Каталожный номер.
2112-3705010.
3.Для чего служит?
Модуль создаёт искру на свечах при помощи высокого напряжения, который генерирует из низкого.Свечи же в свою очередь воспламеняют бензо-воздушную смесь в цилиндрах, причём в строго определённый момент времени.Искра подаётся в цилиндры попарно, методом "холостой искры".Это значит, что искрообразование происходит одновременно в двух "горшках"-в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).Именно "холостая" искра на работу двигателя и его характеристики влияния не оказывает.Такой принцип "пшик…пшик и бух" называется попарно-параллельным.
4.Устройство.
Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом (для 1-4 и 2-3 цилиндров) и двухканального коммутатора в едином корпусе, отсюда и название "МОДУЛЬ".
Теперь детально:
О катушках.
От сечения проволоки и качества изоляции (лакировки)в первичной и вторичной обмотках зависит их мощность и надёжность.Некоторые производители используют "тонкую" проволоку или снижают количество витков и как следствие перегорание обмотки, а там и бесконечное сопротивление.От качества изоляции (лакировки) наше пресловутое КЗ.
За таким параметром катушек как ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ следит ЭБУ.Как?Да всё просто задано в прошивке.

Полный размер

Не поленился выдернул прошивку с блока.

"На пальцах"-Увеличиваем время накопления-катушка греется и сгорает, уменьшаем-падает энергия искры.

О двухканальном коммутаторе.
Состоит он виде микрух L497D1 и силовых транзисторов BU931.
Смотрим Datasheet на L497D1-это DC/DC импульсный преобразователь, причём понижающий.Другими словами напряжение на выходе зависит от напряжения на входе.Из характеристик видно, что напряжение на выходе равно от 3,3V до 50V и 1,5A по току, да ещё и 300кГц частотой.А каково напряжение на входе?"Переводчик" нах не нужен-чёрно по белому от 8 до 55V.
Ответ на первую "какаську" получен-МОДУЛЬ МОЖНО ПИТАТЬ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
Смотрим на вторую составляющую BU931.Datasheet.
Как известно транзистор-это электронный включатель-выключатель, малым током коммутирует высокий.Из Datasheet-а видно напряжение коммутации до 400V и 15A.А вот напряжение "насыщения", когда транзистор открывается начинается от 5V.
Ответ на вторую "какаську"-МОДУЛЬ МОЖНО ПИТАТЬ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
5.Схемы.

6.Производители.
Отечественные и Китай++.
Импортные-выделю качественные-HUCO, TESLA, BREMI, AT Programm.
7.Чем проверить на работоспособность?
а)мультиметром.
Проверяется только вторичная обмотка на предмет КЗ или на сопротивление.Должно быть около 5,4 кОм.Хотя встречаются так называемые "бодрые" с 3,4 кОм фирмы СОАТЭ.
б)Стендом ЦНТ-СПМЗ-3
Как?
Ответы в моём БЖ.
в)Осциллографом.
Это уже "для гурманов"
8.ТТХ.
За этим обратимся на оф.сайт фирмы скажем СОАТЭ.
Они подходят для моторов "сток" или "около сток".
9.Недостатки.
а)Не ремонтопригоден, хотя под вопросом, но всё же.
б)Применена пайка по алюминию, отсюда его и чертовская ненадёжность.
в)из "Б" вытекает-Боится высоких температур.
г)Не выдерживает работу на "нулевых проводах"
д)Не выдерживает работу на свечах с "нулевым сопротивлением".
Список можно ТРА…ТА…ТА до бесконечности.

Если КТО решил модуль 2112 эксплуатировать достаточно придерживаться нескольких правил.
1. Обязательно перенесите модуль с крышки ГБЦ или подальше от двигателя – он ужасно не любит перегревов.
2. Подходите с особым вниманием к состоянию ВВ проводов так как их пробой приводит к поломке МЗ.
3. Меняйте вовремя свечи и обязательно следите за зазором, нельзя его превышать.
4. Старайтесь на заведенном двигателе не снимать ВВ провода со свечей.
5. Если Вы все таки решили оставить МЗ на старом месте не затягивайте сильно гайки крепления МЗ к крышке ГБЦ или кронштейну – это приводит к деформации алюминиевой пластины модуля о ребро теплоотвода – лопается керамическая плата управления.
6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.

На этом всё.
Всех поздравляю с благовещеньем!

P.S.У КОГО БУДУТ ДОПОЛНЕНИЯ-МИЛОСТИ…

www.drive2.ru

Диагностика неисправностей ВАЗ 2112 и их устранение — DRIVE2

Диагностика неисправностей ВАЗ 2112 и их устранение

Наткнулся на днях на хорошую статейку на auto-guru.ru
Делюсь…

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. "Стартер").
4. Неисправны детали привода стартера (см. "Стартер – ремонт").
5. Неисправно тяговое реле стартера (см. "Стартер – ремонт").
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. "Стартер – ремонт").
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. "Выключатель (замок) зажигания – проверка").
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. "Система питания").
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").
6. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
7. Неисправна электрическая цепь катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. "Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена").

3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
2. Неисправна система питания (см. "Система питания").
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").
4. Негерметичны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
2. Неисправна система питания (см. "Система питания").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с "массой" (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. "Стартер – снятие и установка").

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").
3. Негерметичны соединения деталей впускного трубопровода (см. "Система питания").
4. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. "Поддон картера двигателя – снятие и установка, замена прокладки").
2. Нарушено уплотнение датчика контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка, замена прокладки").
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. "Передний сальник коленчатого вала – замена" и "Задний сальник коленчатого вала – замена").

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. "Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").
6. Износ кулачков распределительного вала (см. "Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка", или "Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").

9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").
2. Неисправны высоковольтные провода (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка (модуль) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").
6. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
</i>1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. "Система питания").
2. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена" или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").
5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. "Головка блока цилиндров – проверка").
8. Неисправна система зажигания (см. "Система управления двигателем").
9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах). </i>

11. Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала (см. "Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка", или "Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. "Головка блока цилиндров – проверка").
3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. "Ремень привода ГРМ – замена").
4. Неисправна система зажигания (см. "Система управления двигателем").
5. Неисправна система питания двигателя (см. "Система питания").
6. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").
8. Пробуксовывает сцепление (см. "Сцепление – проверка технического состояния").
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. "Система питания").
10. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").
12. Неисправна система выпуска отработавших газов (см. "Система выпуска отработавших газов").

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла (см. "Система смазки – проверка уровня масла").
2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. "Система управления двигателем").
3. Замыкание в цепи "датчик – контрольная лампа" (см. электросхемы в "Приложениях").
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. "Блок цилиндров двигателя – проверка технического состояния, снятие и установка", и "Масляный насос – снятие, разборка, сборка и установка").

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода (см. "Система управления двигателем").
2. Перегрев двигателя (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. "Головка блока цилиндров – проверка").

14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").
2. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").
3. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").
4. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. "Шины – проверка давления").

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов (см. "Система питания").
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок (см. "Форсунки – проверка").

16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. "Насос охлаждающей жидкости – замена").
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. "Радиатор системы охлаждения – снятие и установка").
4. Неисправен термостат (см. "Термостат – проверка без снятия").
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. "Электровентилятор – снятие, разборка и установка").
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. "Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения").
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").
4. Неисправен генератор (см. "Генератор – проверка без снятия с автомобиля").
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в "Приложениях").
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы в "Приложениях").
7. Неисправна аккумуляторная батарея (см. "Аккумуляторная батарея – снятие и установка").

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной

www.drive2.ru

Поломка модуля зажигания — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Сегодня ничего не предвещало беды… Ночью был сильный мороз, машина стояла на открытом воздухе. До сегодняшнего дня проблем с запуском авто не было. Утром пошел заводить машину, крутил, крутил, двигло не схватывало, посадил АКБ. Занес отогреваться АКБ, через пару часов снова начал пробовать, кое как завелась, начала троить, как будто один цилиндр не работал, загорелся джеки чан. Думал сейчас прогреется, норм будет. Через 10 минут машина заглохла и при повороте ключа зажигания стартер не реагировал. Думал реле стартера, или втягивающая, покопался минут 15, проверил всё работает. Обратил внимание на то, что при включении зажигания на приборной панели не горит контрольная лампа джеки чана. Стал искать в телефоне в чем может быть дело. Открутил боковую панель в салоне, чтобы проверить предохранители около ЭБУ. Пред. на 15 А сгорел.

Синий пред. отвечает за проводку к модулю зажигания

Поставил новый, при включении зажигания он опять сгорел. И тут я по своей глупости решил поставить номиналом побольше, воткнул на 30А. Машина завелась, но из ЭБУ пошел дым, быстро выключил зажигание и снял пред. В тачке воняло сгоревшим текстолитом. Отзвонил брату и потащили авто в сервис. Пока ждал брата, поставил опять пред на 15 А, пошевелил провода, думал может где коротит на массу. И тачка завелась, но всё равно троила. В общем дотащили до сервиса. Диагност поковырялся и достал модуль зажигания, проблема была в нём.

трещина в корпусе, туда попала влага

Короче говоря — Образовалась трещина в модуле зажигания, туда попала влага, когда я пытался завести машину, внутри модуля коротнуло и выбило предохранитель. Но когда я поставил помощнее пред. то модуль зажигания потянул ко дну за собой еще ЭБУ. Благо не всё сгорело, только выходной транзистор. Самое удивительное что даже со сгоревшим модулем зажигая тачка работала какое-то время.