При какой скорости переключать передачи


Правильное переключение передач. — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2011 года на DRIVE2

Началось всё с диких криков штурмана, когда я обкатывал машину. суть была в том что я начал с первых дней ездить при 2500 оборотов. Совершая переключения не по тахометру а по надобмности. Другими словами тупо держал стрелку на 2500 и всё … Штурман орал… Экономь топливо и всё такое. бред кароче.)))) Следующие крики начались после 3500 пробега. и сново крики что я палю топливо и езжу на отметке 2000-3000 оборотов. Перключение на повышение делаю только на отметке 3200-3600 оборотов. мне надоели эти крики и я нашол вот эту статью. И того… высказываемся на каких оборотах следует переходить на следующую передачу?

Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.

Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.

Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.

Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.

Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.

Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.

В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.

Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.

Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.

Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.

«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.

Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.

Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.

Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.

Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.

Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.

На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.

Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.

Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.

Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.

+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения

Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.

Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.

+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива

www.drive2.ru

Как ПРАВИЛЬНО переключать передачи на механике во время движения?

Ну смотри. Ща будет немного утрировано, дабы понял. Вот ты валишь такой на второй передаче, набираешь 3-3,5 тыщи оборотов (ну или спидометр когда 40 кажет), твои действия: максимально плавно, но быстро (не кидать!) отпускаешь тапку, выжимаешь сцепление, кидаешь на третью. Дальше ловишь момент окончания рабочего хода сцепления (об этом чуть ниже), одновременно жмешь тапку - поехали. Методом качели, эдакий batya style. Собственно, тот способ, к которому ты должен прийти со временем и опытом. Можешь делать как совсем зеленые, или метод инструктора автошколы: отпускаешь тапку, выжимаешь сцепление, кидаешь на третью, потом отпускаешь сцепление, ждешь когда обороты выравняются, жмешь тапку - поехали. Все время задержки педали сцепления с/с последующим добавлением газа зависит от передачи: когда ты трогаешься на первой, лучше метров пять придержать сцепление, постепенно нажимая на тапку, а когда ты переходишь на пятую передачу, сцепление нужно отпускать быстро, и так же быстро добавлять газ - то есть разрыв должен быть минимальным. Еще раз, но коротко: плавность работы педалью сцепления уменьшается при увеличении передачи. Надеюсь, понятно описал. Пара слов насчет понижения передачи: на понижение без финтов идти можно только на инжекторе, ибо мозги выравнивают обороты дрыгла, и все ништяк, притормозишь ток движком. На карбе, если ты кинешь на пониженную при довольно большом разрыве между вращением колес и оборотами дрыгателя, тачку начнет жестко колбасить; в этом случае нужно сделать перегазовку или притормозить, имей ввиду. Алсо, старайся подгадывать передачу заранее. Пример: когда ты прешь 40-50, а впереди лежак. Годный кун притормозит, заранее воткнет вторую, лежачий проедет накатом, потом отпустит сцепление и поедет дальше. Если ты это все делать будешь на нейтралке (а выжатое сцепление грубо говоря та же нейтралка) - то просто потеряешь время, а его может и не быть. Ну и, собственно, сцепление. Прежде всего ты должен почувствовать автомобиль, почувствовать, как работает сцепление. Это основа всего. Без этого ты не сможешь правильно работать механической КПП и педалями. Вот и вся суть, которая нужна новичку, так сказать. Практикуйся, и пользуйся логикой, тогда путь к успеху тебе открыт =)

И так и так можно, смотря как ты собираешься продолжать движение. Для разгона жмешь на газ, для торможения не жмешь.

как ножницы, одновременно, одна нога отпускает, другая нажимает, хотя это надо почувствовать

Педаль газа и сцепления - по принципу "качелей": если нажата одна, то должна быть отпущена другая. Скажете: "А как же трогаемся с газом?" Но никто не поддает газ на выжатом сцеплении ведь, так? Сначала выбирают свободный ход (половина хода педали), потом - газ, потом - рабочий ход сцепления пошёл. На скорости, правильно сам пишешь: отпустил газ - выжал сцепление - переместил рычаг коробки - отпустил сцепление (плавно, но быстро: как при трогании уже не играемся по метрам) и - снова газ. Если не нажмёшь газ, то начнет работать торможение двигателем (тоже должен знать)

как ты рассказал в №1-это при хорошем! ходе -когда скорость! не менее 60 км/час -педаль сцепления можно отпустить резко и в тот же момент сектор газа минимум додави до не менее 50% и с плавным поджатием газа до 70%-с дальнейшим ускорением почти до 100%(двигатель выйдет на мкс обороты скорость будет 70-75 ) и вот теперь, не зевая так же быстро на 4-ю передачу (это все делается на трассе) -в нас. пункте немного по другому -скоростной режим будет другой-работать будешь резчее-с постоянным изменение режима езды

<a rel="nofollow" href="http://www.1gai.ru/publ/512654-kak-ezdit-na-mehanike-desyat-prostyh-shagov.html" target="_blank">http://www.1gai.ru/publ/512654-kak-ezdit-na-mehanike-desyat-prostyh-shagov.html</a>

Часы вождения и опыт Вам помогут, ситуации каждый раз разные, когда машина и Вы будете единым организмом, тогда получится само

с верхней на нижнюю, нужно подгазовывать

Если машина своя, то переключай как хочешь.

touch.otvet.mail.ru

Как понижать передачи?

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Продолжение следует…

kaminsky.su

Как научиться правильно выбирать передачи?

Основное назначение коробки передачэффективное распределение мощности двигателя при движении автомобиля. Механические КПП бывают 4-х, 5-и и 6-и ступенчатыми. Аппараты с большим количеством переключений – удел спецтранспорта и строительной техники, а также большегрузных транспортных средств. Наиболее эффективно двигатель работает в диапазоне от 3 000 до 4 500 об/мин (для дизельных моторов нормативы составляют 1 900 – 2 700 об/мин).

ВАЖНО! У разных автомобилей схема расположения передач имеет существенные отличия!

Во избежание существенных поломок, перед началом движения ознакомьтесь со схемой строения коробки!

Главные особенности МКПП:

  1. Обустройство водительского места 3-мя педалями, — Сцепление-Тормоз-Газ.
  2. Наличие рычага переключения передач, который постоянно используется при движении.

Помните, педаль «Сцепление» нажимается левой ногой.

Больше эта ступня не участвует в управлении трансмиссией. В отдельных случаях (при езде по зимним дорогам и торможении двигателем) она периодически нажимает на «Тормоз», пока правая «помощница» находится на педали «Газа». Правой ногой мы контролируем 2 процесса – «Тормоз» и «Газ».

Главным отличием механики, по сравнению с автоматической коробкой, является необходимость четко и согласованно управлять обеими ногами.

Классический пример – трогание автомобиля с места

Порядок действия:

  1. Для старта двигателя нажимаем педаль «Сцепление» и переводим рычаг коробки передач в нейтральное положение (рычаг свободно и практически без усилий перемещается влево-вправо). Затем, не отпуская педаль «Сцепление», заводим двигатель транспортного средства. Нажатая педаль способствует легкому пуску мотора в зимний период (не нужно дополнительно раскручивать все шестерни в коробке передач). Если ошиблись с нейтральным положением, — машина не дернется и не заглохнет (а если автомобиль находится на парковке и впереди расположена соседняя машина, виртуозно избежим ДТП).
  2. Убедившись, что рычаг переключения находится в «нейтральном положении», отпускаем педаль сцепления.
  3. Нажимаем педаль «Сцепление». Согласно схеме переключения скоростей, выбираем 1-ю передачу. Плавно отпускаем «Сцепление» (левой ногой) и одновременно доводим обороты двигателя до 1 200 — 1 500 об/мин педалью «Газ» (правой ногой). Крайне важна согласованность действий ног: в случае, если правая нога будет быстрее добавлять «Газ», то автомобиль «взревет» и может резко рвануть вперед. Если быстро отпустить «Сцепление», машина заглохнет – двигателю не хватит мощности на холостых оборотах.
  4. Когда автомобиль тронулся с места и начал движение, можете отпустить педаль «Сцепление» быстро и плавно.

ВАЖНО! Технику работы ног советуем отработать дома, сидя в кресле, имитируя одновременное отпускание сцепления и нажатие на педаль газа.

Как правило, 2-3 занятий по 10 минут бывает достаточно для устойчивого развития неосознанного моторного действия.

Переключение передач во время движения «снизу-вверх» — набор скорости

Порядок действия:

  1. Находимся в автомобиле. Для ускорения движения используем текущую передачу и нажимаем педаль «Газ». Когда показатели двигателя достигнут отметки в 4 000 – 5 000 об/мин, переходим на более высокую передачу. Это позволит экономнее использовать топливо, либо обеспечить дальнейший разгон.
  2. Для перехода – при наборе примерно 4 000 об/мин – нажимаем педаль сцепления до конца и одновременно отпускаем газ до значения в 2 500 – 3 000 об/мин.
  3. Переключаем рычагом КП следующую по схеме передачу.
  4. Плавно и быстро отпускаем «Сцепление». Контролируем скорость автомобиля педалью «Газа».

ВАЖНО! Для быстрого набора скорости рекомендуем перейти на более низкую передачу, но обороты двигателя не должны превышать 4 500 – 5 000 об/мин. Максимальный разгон у бензиновых двигателей — от 5 000 до 7 000 об/мин (расход топлива просто огромен).

Переключение передач во время движения «сверху-вниз».

Процедура имеет второе название — «торможение двигателем» (прием зимнего вождения, или при сильном дожде)

Порядок действия:

  1. Находимся в движении. Для замедления скорости используем текущую передачу и отпускаем педаль «Газ». Когда обороты мотора упадут до значения 2 500 – 3 000 об/мин, меняем расположение ручки МКПП. Равномерно тормозим за счет силы двигателя, не блокируя колеса.
  2. Для перехода на более низкую передачу – при 2 500 об/мин, нажимаем педаль сцепления до упора.
  3. Переключаем рычагом коробки предыдущую по схеме передачу.
  4. Плавно и быстро отпускаем педаль «Сцепления». Помните, обороты двигателя постепенно возрастут на 1 000 – 1 500 об/мин. Контролируем скорость транспортного средства педалью «Газа».

www.drivingplus.ru

Можно ли перескакивать через передачи при переключении механической коробки передач: мнение

5-3-1: пропуск передач на МКПП – это нормально

Кто на «механике» не ездил, тот автомобилистом настоящим не стал. Я свято в это верю и знаю, что любой автогонщик или просто опытный автовладелец придерживается того же мнения. Сложно представить, что, не поняв, не прочувствовав собственноручно работу такой важнейшей составляющей автомобиля как механическая КПП, можно утверждать, что человек в полной мере осознает физику поведения машины. *

 

*Имеются ввиду не праздные поездки по дороге на работу или в магазин, а именно тренировки по контраварийному вождению. В равных условиях автомобиль лучше «поймет» водитель, управлявший им именно на МКПП, потому что ему придется приложить больше усилий для осознания действий при выполнении фигур пилотажа. Ученик с машиной на АКПП с такими проблемами сталкиваться не будет, все за него сделает «робот», что снизит эффективность обучения и понимание основ управления. Нюансы для такого человека будут закрыты.

 

 

Так вот, то ли в связи с большим распространением автомобилей с автоматическими КПП, либо из-за появления большего количества молодых автомобилистов, не интересующихся устройством и физикой поведения своих машин, но на форумах, частенько можно встретить один забавный вопрос: можно ли переключаться, перескакивая через передачи?

 

Смотрите также: Забудьте о выжиме сцепления при езде на механике накатом

 

То есть, люди интересуются, ничего ли не отвалится от машины (не взорвется ли двигатель и не рассыплется ли трансмиссия), если они будут сбрасывать скорости на своей «механике» по принципу 6-4-2-1 или наоборот, переходить с первой на третью, к примеру, при разгоне.

 

Ответим сразу, ничего с элементами вашего автомобиля не случится, но только при нескольких важных условиях:

1. Понижать передачи через одну безусловно можно, однако перед таким тренингом нужно обязательно убедится, до какой скорости можно крутить двигатель на той или иной передаче, пока стрелка тахометра не упрется в красную зону или ограничитель оборотов и постараться это запомнить.

 

Вычислить скорость можно как практическим путем, раскрутив мотор до конца жёлтой зоны оборотов и замерив скорости на первых трех передачах (но этого делать не советуем, поскольку чревато штрафом, многие современные автомобили на третьей скорости выдают 120-130 км/ч, не на каждом скоростном платном шоссе стоят такие ограничения) или вычитать на тематических форумах по вашей модели автомобиля. Люди подскажут.

 

Но! При этом категорически НЕЛЬЗЯ перепрыгивать на вторую передачу, если вы, предположим, движетесь на скорости 80-100 км/ч. Ничего кроме звука скрежещущих шестерней и предсмертного стона синхронизаторов вы не услышите. Это прямой путь к убийству как трансмиссии, так и других элементов автомобиля. А еще в таком случае из-за интенсивного и резкого торможения двигателем ваш автомобиль может легко занести.

 

 

Однако, вполне естественно при торможении перейти с пятой на третью передачу с тех же 80 км/ч. Мягко отпускаете сцепление после переключения на третью скорость и готово! Можно хоть с пятой на вторую переключиться, если автомобиль движется в диапазоне скоростей соответствующему этой передаче. Обычно используется после торможения до 30-40 км/ч без переключения через «нейтраль».

 

Как видите можно даже перескакивать через несколько передач, если знать на какой скорости можно «воткнуть» нужную.

 

2. Переходить на повышенную, через передачу также можно, алгоритм действий совпадает с ранее описанным, только в другом порядке. Если вы знаете скорость на которой можно ехать на 4-й или 5-й передачах, значит поймете, как можно переключиться – последовательно или перескочив через скорость.

 

 

Зачем так делать? Ну, ситуации на дороге бывают разные. Например, обгоняете вы грузовик. Летите 100-110 км/ч на третьей передаче. Перестроились в свой ряд и вам больше не нужен такой интенсивный разгон. Что делать? Обязательно переключить по порядку две скорости? Нет, достаточно щелкнуть на пятую и готово.

 

Так что ответ на поставленный выше вопрос однозначный – можно! Но знайте меру…

1gai.ru

как правильно переключаться на пониженную передачу скорости?

Смотря с какой целью.

1-10 км/ч. 2-20 км/ч. 3-40 км/ч. 4-60 км/ч. а переходить с 3 на вторую. а при полной остановке начинать движение с первой.

первую только при полной остановке желательно включать. если машина еще немного едет вот и едь на второй. первая только для трогания. тронулся и сразу вторую

Давишь на педаль тормоза до скорости 10-15 км/ч затем быстро на педаль сцепления и 1-ая скорость - далее очень медленное отпускание сцепления. Всегда при переключениии на пониженную передачу очень осторожное опускание сцепления. Старайся на нейтралке не ездить (как саветуют здесь) Лучше не переключаться с третьей на первую, тем более в гололёд да и летом покрышки стерёшь - очень мощьное торможение двигателем происходит.

В большинстве случаев лучше переключат передачи последовательно. С 3 на 2 со 2 на 1 Но если необходимо снизить скорость с помощью тормоза или наката почти до полной остановки, то можно переключить и на первую. Но лучше этого не делать тем более чайнику. Научитесь чувствовать машину поймете сами. Для этого надо время и практика.

Снижая скорость, необходимо проводить переключение скоростей с помощью механической коробки передач в обратном порядке, иначе вы рискуете заглушить двигатель.

Притормозил, сцепление выжимаешь, передачу преключаешь на первую, сцепление НЕ отпускаешь (тк 1 передача) . Лучше вначале на вторую передачу, чтобы плавно погасить скорость.

а вот встречный вопрос - а для чего это делать? если машина едет то на 2ю и этого хватает а 1я только для трогания (в смысле начала движения ;-))) с места

на первую с третьей не рекомендуется переключатся, но если уж очень надо, то нужно снизить скорость на третьей передаче до максимально допустимой скорости на которой можно будет поехать на первой передаче, долее применяем прием двойной выжим с перегазовкой (выжимаем сцепление, рычаг переключения передач в нейтраль, отпускаем сцепление, газом поднимаем обороты двигателя до скорости с которой нам предстоит двигаться на первой передаче, выжимаем сцепление и быстро чтобы обороты двигателя не успели упасть включаем первую, отпускаем сцепление), принцип очень простой и со временем доходит до автоматизма (применялся на авто без синхронизаторов и сейчас применяется в автоспорте и на американских грузовиках, спросите почему просто нельзя газануть с выжатым сцеплением, а потому что когда коробка в нейтрали у нее есть жесткая связь с двигателем и мы поднимаем обороты не только двигателю но и первичному валу коробки для выравнивания его со вторичным валом коробки, тем самым выполняя работу синхронизатора, и поэтому не будет ни клевка да и синхронизаторы даже напрягаться не будут, пример с моей машины ваз 2115, еду на 3 передаче 50км/ч 2000 об, для того чтобы переключиться при этой скорости на 1 без торможения мне нужно в нейтрали газануть до 5000об иначе машина клюнет, коробка рыкнет и синхронизаторы быстро выйдут со строя, для любой другой машины эти величины будут другие, хозяин авто должен знать их

touch.otvet.mail.ru

На какой передаче с какой скоростью ехать?

это индивидуально для каждого авто. я на волге 4-ю на 40км\ч включаю. а на мазде626 раньше 100 никогда не включал....

не со скоростью. с оборотами двс. чему нынче учат в школе?

на 3500-4000 оборотах примерно переключаться

Зависит от машины и МКПП

потому что подруга твоя шарит, а если у тебя такие вопросы возникают, иди в автошколу там обьяснят, что на пониженных не гоняют

для дизеля это вполне нормально

слушай двигатель и поймешь когда нужно переключатся

на первой - 70! Был свидетелем

По тахометру лучше смотреть надо а не по скорости! 3-3,5 тыщи и идет следующая передача.

вообще я чувствую по звуку двигателя, на разных машинах это по разному, у кого-то длинные передачи у другого короче, на мощном двигле по другому, чем на малом....

Переключаюсь так, чтобы при включенной следующей передаче обороты двигателя были не менее 2 тыс на любой передаче, чтобы не надсаживать его нагрузкой. Но и не перекручивать его, разумеется. А переключать, раскрутив двигатель на полторы тысячи больше. Все зависит от марки авто.

Да вы оба правы, сам же пишешь - на 50-60переключаешься, Она говорит, что на 60... Вы расходитесь на 10 км/ч - куйня для 99. ВАз - оборотистая мафынка вапчет, 3000 - рабочие обороты. Не спорьте кароч!!!))))))))))))

Все гораздо проще, чем все думают, есть такое понятие как крутящий момент. К примеру, у 15-ки максимально крутящий момент при 2800 оборотах двигателя (переведите в скорость на 1. 2. 3. 4. 5 передачах, все станет ясно) , это и есть та самая зона переключения передач, у разных авто может отличатся, это вкратце, а еще это рассчитывается и от скоростных режимов движения в городе, на трассе ну и так, по мелочам

Почти все вышеуказанные примеры верны! Но не стоит забывать о том, что кроме характеристик самого автомобиля (Объема двигателя, мощности, передаточных чисел коробки передач) . Для дизеля там вообще отдельный разговор. Так вот все еще зависит от ситуации, если нужно успеть на моргающий зеленый, во время обгона приходиться на более низкой передачи развивать более высокую скорость, чем при обычной размеренной езде. Поэтому сказать конкретно на какой скорости включать ту или иную передачу не то, что нельзя, это просто глупо!

1-стронутся с места, 2-до30км, 3-до50, 4-до70, прибовляйте по20 км на каждое переключение,

У каждой машины есть чудо книжечка, инструкция пользования автомобилем. Открываем и читаем на каждую машинку свой максимальный крутящий момент и из этого сделать вывод. На разных машинах он немного отличается. Ну а потом выбрать свой режим, потому что переключение на максимальном крутящем это экономный режим вождения (самый минимум топлива тратиться) , но можно переключаться и на более больших оборотах эта езда получается более резкой и не экономичной, на низких оборотах вызывает повышенный износ двигателя (плохая прокачка масла) , принципиально снижает самоочищающую способность свечей и форсунок и так же не экономично по топливу.

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также