Главная » Разное » После замены термостата уходит антифриз

После замены термостата уходит антифриз


Ушел антифриз после замены термостата — Opel Astra GTC, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Недавно съездил на ТО-2 в Автоимпорт.
В дополнение к ТО, сервис взял с меня денег за "долив жидкостей", я так понял речь шла про антифриз.
Спустя 3 дня после ТО, комп начал мне сигналить о какой-то ошибке и необходимости заехать на сервис. Заехал. Выяснилось, что сдох термостат — его заменили по гарантии. Хотя как-то странно он сдох, никаких симптомов я не заметил, кроме сообщения БК.

Спустя ещё неделю, внезапно ушел антифриз. Из трёх делений на бачке, уровень стоит на самом нижнем. И теперь машина отчаянно сигнализирует мне каждый раз, когда заводишь двиг. Это жутко бесит.

Понимаю, что можно купить, долить и т.д., но:
1. За 2 года я ни разу не доливал антифриз, уровень стоял. И как-то подозрительно, что сразу после вмешательства сервиса такое происходит.
2. С меня 2 недели назад взяли деньги за какую-то мифическую "доливку жидкостей". С какого перепугу так быстро она ушла из герметичной системы? Воду залили? Испарилась? После этого лазили в термостат, система-то одна…
3. И самое главное. Если бы я хотел е#аться с жидкостями, запчастями, лазить под капот, я бы купил подержанный автомобиль. Но я купил новый, он на гарантии, я плачу завышенную цену за ТО, дабы автомобиль оставался на гарантии. А жуликоватые дилеры разводят нас, втолковывая, что антифриз является расходником и подливать его надо самостоятельно.

В общем мысль такая, хочу пободаться с сервисом, ради принципа. Ибо не#уй.

PS
Оба раза, когда забирал машину из Автоимпорта, обнаруживал её стоящей на передаче. Что опять же жутко бесит. Неужели трудно поставить на ручник?! Что за колхозники работают в Автоимпорте? На жигах до сих пор ездят?!
Прям юность вспомнилась…жигули бля…

Пробег: 30 300 км

www.drive2.ru

УХОДИТ АНТИФРИЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА — DRIVE2


Многие водители сталкиваются с проблемой утечки антифриза. Это приводит к дополнительным расходам и опасно для мотора. Поэтому в данном случае необходимо оперативно предпринять необходимые меры. В данной статье рассмотрим, что делать в такой ситуации.

Профилактика поломки мотора

Чтобы не допустить поломки двигателя из-за утечки жидкости, нужно проверять все детали системы, чтобы выявить причину потери хладагента. Также нужно регулярно проверять в бочке уровень антифриза, который не должен спускаться отметки MIN.

Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что антифриз уходит:
1. Уровень антифриза регулярно снижается.
2. Печка перестает функционировать.
3. Температура двигателя не повышается или слишком высокая.
Незначительное повышение или понижение уровня тосола при охлаждении или нагреве мотора является нормой, но если вам периодически приходится доливать жидкость, то необходимо искать причину.

Проверка системы охлаждения

Если вы обнаружили утечку жидкости, то необходимо осмотреть систему в определенной последовательности:
1. Для начала нужно осмотреть расширительный бачок на наличие трещин.
2. Проверить радиатор мотора.
3. Осмотреть радиатор отопителя.
4. Проверить термостат.
5. Осмотреть блок цилиндров и соединения помпы. Если вы нашли место протекания, то нужно заменить сальник.

Неисправности радиатора

Разгерметизация деталей системы охлаждения может быть причиной утечки из бачка антифриза. В большинстве случаев проблемы связаны с радиатором. Он может повредиться в результате механического повреждения или износа пластин, по причине негативного воздействия этиленгликоля, который содержится в тосоле. В некоторых моделях устанавливают пластиковые бочки, которые со временем могут потрескаться.
Также следует определить, куда жидкость уходит. Если вы заметили на панели липкое пятно, а в салоне ощущается запах, то нужно проверить радиатор отопления. В данном случае в салон попадает белый пар, который токсичен, поэтому проблему необходимо оперативно устранить.

Герметичность помпы

Если масло утекает в антифриз, то следует проверить сальник помпы. Тщательно осмотрите помпу, которая расположена внизу мотора, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему протекания.

Проверка термостата

Рисунок. Схема прибора для проверки термостата: 1 – кронштейн для крепления термостата; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – элетронагреватель

На рис. дана схема прибора для контроля открытия клапанов термостата при определенной температуре. Перед проверкой с клапанов термостата следует удалить накипь, окислы. Проверяемый термостат 4 закрепляют на кронштейне 1, подводят стержень индикатора 3 к тарелке клапана и включают электронагреватель воды 6, за температурой следят по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2оС, а полное открытие – температуре 85+2оС, при неудовлетворении этим требованиям термостат выбраковывают.

Нарушение герметизации термостата, также может быть причиной утечки жидкости. Поэтому его необходимо тщательно осмотреть. Чаще всего причина кроется в прокладках. В данном случае мотор может перегреваться. Определить оптимальную работу данного узла очень просто.

Циркуляцию жидкости можно проверить по температуре патрубков и шланга. Если система охлаждения работает правильно, то клапан термостата будет всегда закрыт, пока температура жидкости не наберет необходимую температуру (90 градусов). В данном случае антифриз будет циркулировать по кругу. Поэтому радиатор и шланг будут иметь ниже температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, то клапан медленно открывается, а горячая жидкость начинает поступать в радиатор, в результате чего он нагревается. Когда температура достигает 102 градусов, то клапан полностью откроется. В данном случае тосол будет проходить через радиатор. При этом верхняя часть будет иметь температуру выше, чем нижняя.

Мотор должен работать, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, когда стрелка подойдет к красной зоне, то вентилятор включится, а когда жидкость остынет, то он должен выключиться.

Повреждения шланга и патрубка

Если нарушена герметизация патрубка или повредился шланг, то антифриз может подтекать. Данная причина утечки тосола свойственна автомобилям старых марок. Это объясняется тем, что материал шланга через некоторое время начинает трескаться. В результате чего может лопнуть из-за давления жидкости. Поэтому крепления соединений начинает ослабевать. Чтобы избежать данной проблемы шланг необходимо менять каждые пять лет в отечественных машинах, а в транспортных средствах иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.

Если вы обнаружили на полу пятна тосола, то причиной утечки являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, и немного прибавить газ, после чего заглушить мотор.

Замена патрубков

Их можно заменять, только после остывания мотора, иначе можете получить ожог от пара. Замену нужно выполнять в следующей последовательности:
1. Нужно слить всю жидкость из системы, в чистую тару, чтобы можно было и в дальнейшем использовать антифриз.
2. Все хомуты нужно протереть маловязким маслом.
3. Затем ослабить хомуты и сдвинуть их.
4. Затем с горловины нужно снять патрубок. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, ток как горловины радиатора не достаточно прочные. Если патрубок не получается снять, то нужно его немного провернуть. В крайнем случае, его можно разрезать, ведь он стоит дешевле, чем радиатор.
5. На замененный патрубок нужно надеть хомуты и сдвинуть к середине.
6. На следующем этапе его следует надеть на горловину, если ничего не получается, то его нужно опустить не надолго в горячую воду. При этом не рекомендуется использовать различные масла, так как они повреждают резину.
7. Когда будете надевать патрубок на горловину, нужно избежать перекручивания.
8. Затем хомуты нужно сдвинуть и затянуть.

Повреждение прокладки или перегородки


Это самая серьезная причина. Если повреждения внутри мотора, то жидкость начинает протекать в масло. Определить данную причину очень просто. В бачке начинает пузыриться жидкость, а в масле заметна белая смесь. Также можно определить по выхлопу, будут заметны испарения белого цвета. Если жидкость протекает в мотор, то причиной может быть повреждение гильзы, прокладки или перегородок.

Сливание антифриза

Если вам необходимо заменить поврежденные детали системы охлаждения, то нужно слить тосол. Последовательность действий:
* Мотор необходимо заглушить, и подождать пока он остынет. В противном случае вы можете получить паровой ожог, так как пары жидкости вырвутся наружу, когда откроете крышку.
* Затем нужно открыть крышку.
* Снять нижнюю облицовку.
* Под мотор поставить чистую тару для приема антифриза.
* Снять нижний шланг радиатора.
Если двигатель с четырьмя цилиндрами, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если шесть цилиндров, то нужно открутить пробку, после чего слить жидкость.
Если вы не собираетесь больше использовать тосол, то его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вам необходимо сдать ее в утилизацию.
Поэтому, если вы обнаружили утечку, то следует проверить все детали охлаждающей системы. Элементы, которые пришли в негодность, следует срочно заменить. Так как любые неполадки могут привести к поломке двигателя.

www.drive2.ru

Уходит антифриз и подтеков нет

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Изменение уровня ОЖ от минимальной отметки к максимальной является нормальным явлением

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

Утечка в радиаторе возможна как через соты, так и через бачки

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Радиатор охлаждения можно попытаться восстановить пайкой или сваркой

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

Радиатор печки по аналогии с основным радиатором может повреждаться в результате коррозии

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Кран отопителя также иногда подтекает и нуждается в замене

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Из-за старения резины патрубки начинают подтекать

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Помпа со временем начинает подтекать, что связано с повреждением сальника или прокладки

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

На расширительном бачке иногда появляются трещины, которые являются причиной утечки тосола

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

  1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
  2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

    Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром

  3. Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

При повреждении прокладки антифриз попадает в масло или камеру сгорания

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Белый выхлоп свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания мотора

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

  1. Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
  2. Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
  3. Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
  4. Демонтируют головку и прокладку.
  5. Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

В случае образования трещины в ГБЦ или блоке, антифриз может уходить в больших объёмах

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

bumper.guru

Куда уходит антифриз епопея продолжается — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Внимание словесный понос. Уже отчаялся.руки опускаются.

И так с момента капиталки двигла прошло 4т км, с первого дня уходил куда то антифриз, но все списывал на соединения, печку, бачек. Первым делом задраны все ковры шумки и прочая херня с стороны водителя и пассажира все сухо, но Всеравно думал на печку, снял с нее патрубки заглушил, ездил без печки уходит антифриз. Думаю ладно с ямы нашли треснувший патрубок печки обратки. Заменили, подключил печку, ездил так Всеравно уходит куда то антифриз. Заехал не на одно сто осмотр не дает никакого результата. По рекомендации заменил бачек расширительный и пробку, без результата поменяно все патрубки печки, перебраны патрубки редуктора, ездил еще дня 3 без печки, антифриз уходит. Причем течь за день грам 30-50, не больше по 2мм каждый день уходит.
Патрубки на термостат проверил верхний сто процентов не течет, нижний не знаю своими глазами не видел но на сто те кто смотрел говорят сухой.
Остался снять и под давлением проверить основной радиатор, редуктор гбо либо 2 пробки которые стоят в клапанной крышке, на редуктор есть подозрения, типа мастер смотревший сказал что типа влажный редуктор но от антифриза ли вот это вопрос.
Кто что посоветует делать дальше я уже устал бороться с данной проблемой. Снимать радиатор? Менять редуктор? Потому как ремкомплект 300грн стоит если самому менять то выгодно, а если на сто то 500грн работа еще, а новый 950грн стоит редуктор, либо же лезть в клапанную крышку и проверять пробки? Со всего самое бюджетное получается только проверка радиатора, если делать самому, на крайний случай есть с собой запасной радиатор у которого течь была с славного крана, вроде устранил, заменой колечка и затянул сильно Ключем, простоял под давлением сутки, по этому есть вариант заменить на старый, а новый протестировать.
Если в клапанную лезть то под замену сразу болты колечка прокладка грн 800 как с куста.
Ну и редуктор то я сам снять и поставить могу но 950грн отдавать и если не в нем причина моя жаба меня задушит(
Антифриз уходить только если прогреть авто полностью либо поездить и заглушить на след утро будет не хватать антифриза, если с авто на холодную стравить давление в системе антифриза и так постоит без движения то антифриз на месте.

Мало в норме, свечи вчера выкручивал сухие полностью, нагар от топлива только, не дымит работает ровно мотор, вообще отсутствуют признаки неисправности.
Хелп ми(

www.drive2.ru

Nissan X-Trail Discovery Every Day 🌄 › Бортжурнал › №50. Куда уходит Антифриз? №2. Замена радиатора + Антифриз.

Hi my friend хD
Welcome to my Discovery Every Day ☑

Итак, ранее я уже писал о том что уходит Антифриз в двигателе MR20DE.

Было много версий и предположений по этому поводу, от прокладки ГБЦ — до треснутого бочка расширителя.

Все оказалось куда проще, и вылечилось заменой радиатора и следующих деталей.

А именно:
* Радиатор основной алюминиевый без диффузора и крышки KINGA KJ-15209-PA16 (брал в компании Базис г. Владивосток) 21400JG000/21400JG300 Китай/Тайвань (Новый) Drom.ru — 2.650р.

Полный размер

KINGA KJ-15209-PA16

Полный размер

Радиатор — переставил диффузор.

* Крышка радиатора Futaba R124 (0.9 кг/см2) Japan 21430-01F00/01/02 — 400р.

Полный размер

* Бочек с разборки (JapanCar.ru) — 100р.
* Клипса пластиковая Nissan 74527-Q0100 (держатель шланга расширительного бочка) — 183р.
* Хомут пластиковый AS-1171 (для кабель канала что на радиаторе) 4шт. — 60р.

Полный размер

* Хомут шланга металлический (верхний шланг радиатора) Nissan 01558-00731 — 200р.
* Втулки крепления радиатора SAT ST21506-AX300/215064M400 (верхние) 2шт. — 62р.

Полный размер

* Втулки крепления радиатора Febest NSB-060/21507-4M400 (нижние) 2шт. — 140р.

Полный размер

* Антифриз TopCool Antifreeze S cool -40C° G11 10л. — 820р.
* До кучи сменил маленький хомут, что на — минус отвертку, для закрепления трубки расширительного бочка на радиаторе.
Так как на Тайваньских/Китайских радиаторах пластиковый конец для усадки меньше чем у Японских. Бесплатно — валялся в миллионке в гараже.
* А так же заменил сливную пробку, снял с старого радиатора (подтекала) =/.

Процесс замены на (холодном двигателе) прост:
1. Снимаем хомуты, откручиваем пробку радиатора.
2. Отсоединяем шланги (нижний, верхний + расширительного бочка).

Полный размер

Шланги что на фото.

ИМХО — пластиковый держатель шланга расширительного бочка, развалился у меня в руках при попытке его отсоединить, заменил на новый.

Внимание! обязательно подставьте таз/ведро, иначе рискуете залить весь пол антифризом.

Полный размер

Сливаем старый Антифриз.

3. Откручиваем верхние уши (в них же стоят верхние втулки крепления радиатора — меняем их на новые).
4. Снимаем крепления кабель канала (у меня они от старости, так же развалились в руках, заменил на новые).
5. Отсоединяем клеммы с радиатора 2шт.
6. Вытягиваем аккуратно радиатор наверх, отклонив в сторону двигателя.

После данных манипуляций я обнаружил, что правая нижняя втулка порвалась, и ушла в подполье =D

Полный размер

Полный размер

Возможно от этого, из за вибрации и разбило верхнюю крышку, стал течь антифриз…

Полный размер

Виновник…всей операции.

7. Меняем нижние и верхние втулки креплений радиатора.

Полный размер

Верхние втулки состояние. Было.

Полный размер

Стало.

8. Заливаем антифриз в сам радиатор до верху + в расширительный бочек по отметке — MAX.

Полный размер

Установку производим в обратной последовательности.

Обязательно! В первое время 2-3 поездки после стоянки, проверяем бочек и сам радиатор, доливаем по необходимости Антифриз.

А так же проверяем на наличие течей самого радиатора, пробки и шлангов.

И меняем старую крышку радиатора на новую! Так как гарантия автоматически слетает при использовании старой…

В общем готово) Ездим и радуемся)

Меняем запчасти дальше =D

Не отключайтесь!

Bye, See You Again!
P.S. — Subscribe)
Follow please my Blog and Logbook)

Good luck and Drive хD

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Ремонт системы охлаждения. Замена термостата и антифриза.

На днях заметил, что в пробках стрелка с 90 уходит вверх, двигатель греется примерно до 104 градусов, затем вентилятор включается и с невероятным усилием за долгих 5-6 минут сбрасывает температуру на несколько градусов, а потом всё повторяется. При включенном кондее температура достигает аж 110! градусов и тут вентилятор уже не в силах помочь, только крутится обречённо без остановки. При этом раньше после прогрева двигателя стрелка от своих 90 не отступала ни на миллиметр. Благо, возможные поломки вроде достаточно дёшево можно исправить, решил начать с термостата. Купил в экзисте за 200р от фирмы ween(Toyota).

У нового термостата шпилька оказалась немного длиннее, что, впрочем, не должно влиять на работу.

Для начала убираем в сторону воздушный фильтр и отсоединяем провода и трубки, которые могут нам помешать.

Антифриз слил в нижней точке радиатора, так как слив через сливную пробку на блоке, судя по описанию, занятие не из простых.

После того, как антифриз вытек, скидываем с верхней части термостата две трубки и откручиваем шестигранником три болта.

Старый и новый клапана термостата

В верхней части есть болт регулировки длины шпильки, но увы, годы взяли своё и кроме как крошиться, болт ничего не умеет.

Из-за более длинной шпильки и невозможности отрегулировать болтом клапан немного торчит снизу, что не должно повлиять на работу системы охлаждения, т.к. свои функции он выполняет верхней частью.

Теперь собираем всё в обратной последовательности и заливаем новый антифриз. На всякий случай выгоняем воздушную пробку по описанной SkylineRock в комментариях схеме. Готово))
Собственно говоря проблема, как мне и говорили, не исчезла, возможно стало чуть лучше, но не более. Но самое странное, что после замены вентилятор раз 5-10 включался на температуре 93-95 градусов, потом некоторое время включался на 98-100. Сейчас вроде на своих законных 102-104, есть подозрения, что датчик температуры неисправен.

www.drive2.ru

Замена термостата и охлаждающей жидкости. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не пишу, т.к пока нечего. Многие проекты пока отложены в дальние полки, к сожалению. Но повод написать все таки появился. Потек термостат. Потек очень не скоропостижно, а очень медленно и нудно, никак не мог понять куда уходит антифриз, самое интересное, что не видел, хотя периодически мою двигатель. В последнее время уходить ОЖ стала заметнее и замена термостата стала очевидной. Далее переходим к фото.


Вот он негодяй!
Еще и прокладка клапанной крышки обрадовала! Все в масле.)
Думал может кольцо заменить резиновое и будет порядок, как оказалось сам корпус термостата поврежден или трещину дал.
Чтобы заменить термостат желательно слить антифриз, не полностью, если он у вас недавно менялся, но когда я увидел, какая жижа сливается у меня сомнений в его замене не осталось. Для слива ОЖ находим вот такой штуцер под радиатором.
Ищем шланг внутренним диаметром 10 мм.
Надеваем шланг на штуцер и опускаем в емкость для слива ОЖ.
В моторном отсеке внизу радиатора находится пластиковый винт. Откручиваем его, но будьте осторожны, он хрупкий, по этому откручивал его не ключом или отверткой, а головкой.
Антифриз слит, перехожу к снятию "термоса".)
Отсосал у термостата… (не смешно) с помощью груши оставшийся антифриз и снял его. Снимается легко, всего-то открутить пару болтов.
Отработал свое.
Внутри думал будут какие-то отложения, оказалось, что все чистенько, а это радует.
Берем новые запчасти. Резиновое уплотнительное колечко.
Термостат.
Ставим все в обратном порядке.
Еще приобрел новый верхний патрубок.
Малость подраздуло старый патрубок
Для сравнения.
А теперь самое интересное, это антифриз этой марки interkom-l.ru/catalog/ant…nyiy-llc-red-50-37grc-2l/. Мне его посоветовали при замене ГРМ на 120 тыс., сейчас пробег 174 500. Качество ужасное, возможно подделка попалась…
Вот разница между старым и новым антифризом. Как говорится все и так понятно.) Взял на замену AGA, т.к это более менее известный бренд, который был на тот момент в местной забегаловке. На сколько он хороший не знаю.
Так же была приобретена дистиллированная вода, дабы вымыть старый антифриз, после чего она имела такой вид.
На сегодня у меня все! Удачных ремонтов, хороших запчастей, адекватных мастеров, успехов, счастья и добра.)))

www.drive2.ru

Peugeot 307 ❗ OXYGO › Бортжурнал › Течь антифриза из под термостата. Как итог — замена корпуса на дорестайл

Всем привет! =)
С наступлением сильных морозов заметил, что уровень антифриза начал немного падать. После недолгих поисков подтеки были найдены — капало из под корпуса термостата. Погуглив, понял, что это распространенная проблема на рестайловых термостатах — на морозе дубеет резиновая прокладка и начинает подтекать. Причем, когда погода относительно теплая — течи нет.
Это был хороший пинок, чтобы все таки поменять термостат, т.к. с начала зимы машина не очень хорошо прогревалась на скорости, видимо термостат не до конца закрывался. Эту проблему временно решил путем закрытия решетки радиатора фольгированным вспененным полиэтиленом. Пока полет нормальный)
Новый рестайловый термостат покупать, естественно, не стал, а решил поменять все на дорестайл.
С поиском запчастей проблем не возникло, спасибо Region-123 =) У него в бортжурнале есть пост со всеми номерами.
В общем, было приобретено следующее:
— корпус термостата 05241 — 1 388,00 ₽
— клапан для стравливания воздуха 130629 — 78,00 ₽
— уплотнительное кольцо для клапана 133978 — 7,00 ₽
— датчик температуры WS2606 — 244,00 ₽
— термостат 1336Q1 — 810,00 ₽
— болты крепления термостата к корпусу 692569 — 38,00 ₽ х 2 шт
— болты крепления корпуса к двигателю 692275 — 70,00 ₽ х 4 шт
Антифриз брать не стал, было в запасах пара литров :)

Полный размер

Новый агрегат уже в сборе


Полный размер


Полный размер

Сейчас, видимо, стали делать немного другие корпуса. Больше никакого герметика, в комплекте 2 прокладки


Полный размер

Первая, резиновая, почти как на рестайле


Полный размер

Вторая


Сливал антифриз уже по отработанной людьми схеме

Полный размер

Клеенки не было, обычный пакет тоже подошел)


Полный размер


Полный размер

Почти ничего не пролил)


Полный размер

Новый и старый


Полный размер

www.drive2.ru

Toyota Chaser Юбилейный Avante S?! › Бортжурнал › Отчет о замене термостата и антифриза с промывкой системы охлаждения. Или как я боролся с неправильным прогревом.

C момента покупки чайника, я знал, что в системе охлаждения не хватает охлаждающей жидкости (далее ОЖ). Долил 1.5 литра дистиллированной воды(далее ДВ).И тут начались проблемы с прогревом. 10 минут до C, ещё 10 минут до 45°, до 90° вообще не догревался=\ Смекнул, что дело не только в ОЖ. Купил оригинальный термостат. Далее отчет.

Антифриз и ДВ

Нам понадобится:
-Дистиллированной вода 15 литров (две промывки).~150р
-Антифриз (ОЖ) TCL на -50 Made in Japan 8 литров. 1118р

Антифриз

-Термостат. 484р
-Прокладка на термостат. 64р.
-Шланг для слива ОЖ.
-Тара для ОЖ
-Яма

Советы:
-Проверьте состояние крышки заливной горловины на радиаторе. Если состояние плачевное, купите перед заменой ОЖ и её.
-Прочитайте в книге про свой автомобиль или спросите у знающих, сколько вам нужно приобрести ОЖ, чтобы просто так не потратить лишние деньги. Ну или не купить меньше чем требуется. Я купил 8 литров, хотя мог бы обойтись 7ю=)

Замена ОЖ с промывкой:
1) Даем машине остыть, чтобы не обжечься об ОЖ, радиатор и тд.
2) Откручиваем крышку с заливной горловины на радиаторе.
3) Находим на своем радиаторе сливной клапан, надеваем на него шланг. Шланг кидаем в приготовленную тару, открываем клапан.

Первый сливной клапан

4) Ждем пока сливается ОЖ, и в этот момент ищем на двигателе ещё одно сливное отверстие для ОЖ. Через радиатор выливается далеко не все. Советую обратиться опять же в литературу по данному авто. Откручиваем и его, ждем пока всё сольется. У кого легко снимается расширительный бачок советую промыть и его.

Вот это было у меня в системе.

5) Заливаем ДВ в систему, предварительно закрыв все сливы. Заводим автомобиль, даем прогреться, включаем печку на максимум по температуре и оборотам. Делается для того, чтобы промывалась абсолютно вся система. Можно погазовать. Я грел 20 минут.
6) Сливаем ДВ, оцениваем состояние. У меня была очень грязная ДВ, и я решил сделать ещё одну промывку. Повторяем промывки до тех пор, пока не будем довольны результатом=)

Первая промывка

Вторая промывка. Почти чистая вода.

7) Перед тем как заливать новый антифриз, убедитесь в том, что закрыли все сливные отверстия. Заливается антифриз в радиатор. Заливайте аккуратно, сильный антифриз может оставить на нем разводы. Не забудьте залить антифриз и в расширительный бачок. Можете пошатать машину вперед-назад, влево-вправо, чтобы антифриз заполнял всю систему. Закрываем радиатор.

Кульминационный момент =)

8) Заводим машину, греем, включаем опять печку. Я гонял новый антифриз 20 минут. После даем остыть минуты 2-3, открываем заливную крышку. Доливаем антифриз до нужного уровня. Поездите так день или два, потом ещё раз проверьте уровень. Скорее всего нужно будет ещё долить немного.

Замена Термостата:
Менял термостат после промывки системы охлаждения, когда в системе совсем не было жидкости. До заливки антифриза.
1) Находим где у нас находится термостат, опять советую обратиться к литературе.
У меня он находится в нижнем д

www.drive2.ru

Смотрите также