Главная » Разное » Померить давление в топливной рампе

Померить давление в топливной рампе


Как самостоятельно проверить давление в топливной рампе?

Если увеличился расход топлива, двигатель троит или наблюдаются проблемы с холостыми оборотами, то эксперты рекомендуют проверить давление в топливной рампе, так как именно оно оказывает влияние на стабильность работы двигателя. Разумеется, самым простым вариантом является обращение в сервис – службу, чтобы профессионалы проверили, в чем дело. Но на самом деле, эта процедура не представляет какой – то особой сложности, вы вполне можете самостоятельно проверить давление в рампе. А наша статья поможет вам в этом.

Чтобы измерить давление в топливной рампе для начала нужно приобрести специальный прибор, он продается в любом автомагазине. А можно просто взять манометр с диапазоном от 7 до 10 атмосфер (если диапазон будет больше, то точность измерений может быть недостаточной) и изготовить из него необходимый прибор своими руками.

Для проверки давления в топливной рампе, помимо манометра, вам также будет нужен шланг с внутренним диаметром 9 мм, хомут для фиксации и немного сантехнического льна. Манометр вставляется в один конец шланга, соединение уплотняется сантехническим льном и туго затягивается хомутом. После этого можно непосредственно приступать к проверке давления в топливной рампе. Ниже опишем последовательность действий.

Проверка давления в топливной рампе

  1. Найти пробку штуцера давления топлива и выкрутить ее, после этого с помощью золотника выкрутить ниппель;
  2. Заранее приготовить тряпку и пустую тару, так как под давлением оттуда может брызнуть топливо. Проследите, чтобы топливо не попало в глаза или на лицо;
  3. Присоединить прибор (купленный или сделанный вручную) к штуцеру и измерить давление в топливной рампе.

Режимы проверки давления в рампе

Чтобы результаты измерений получились максимально полными, их следует производить в четырех режимах:

Норма давления в топливной рампе

Для каждого автомобиля своя норма давления в рампе, но средние приблизительные результаты можно обозначить так:

Помимо проверки давления в топливной рампе, можно также проверить и работоспособность бензонасоса. Для этого нужно подгазовывать, поднимая обороты примерно до 3000 об/мин и следить в это время за показаниями манометра. Если, при увеличении оборотов, давление медленно идет вниз, спадает, значит, бензонасос неисправен.

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: можно ли проверить давление в топливной рампе без манометра или специального прибора? Ответ: можно, но эта проверка будет приблизительной и неточной. Чтобы это сделать, нужно всего лишь открутить подающий топливопровод и дать питание на бензонасос. При нормальном давлении в рампе за минуту должно пройти примерно 1,5 л. топлива.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

foram.ru

Измерение давления топлива в рампе

Измерение давления топлива в рампе

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

Причины для измерения

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Как измерить?

  • Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
  • Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
  • Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
  • Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
  • Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

    • Какое должно быть давление в топливной рейке?

    В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

    Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

    О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

    Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

    spasiboauto.ru

    Давление в топливной системе с распределенным впрыском: полная проверка и вердикт


    Полезность проверки давления в топливной системе сложно недооценить. Ведь по манометру мы можем судить о состоянии как ведущих элементов (бензонасос и регулятор давления топлива), так и копеечных расходников, как-то фильтры тонкой и грубой очистки. При желании в фокус диагностики можно включить форсунки и отдельные участки топливопровода. Измерения, необходимо признать, серьезные – без специальной аппаратуры и технических знаний не обойтись! Чем, как и где мерить давление в топливосистеме – рассказывают эксперты Autobann.su.

    Чем мерить?

     


    Безусловно, специальный набор со штуцерами, шлангочками и манометром – идеальный выбор. Но, если такового в наличии нет, то комплект можно собрать из подручных средств.

    Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.

    Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.

    Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.


    В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.

    Как проверить топливную систему в домашних условиях?

    Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

    Давление в топливной рампе

    Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

    Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

    Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

    Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

     

    1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
    2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

    У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина.

    Регулятор давления топлива – исправен ли он?

    Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

    Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

    Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

    Проверка бензонасоса

    На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

     


    Когда РДТ установлен в корпусе бензонасоса, проверку необходимо проводить прямо на выходе из нагнетателя: откидываем фишку топливопровода, идущего на фильтр тонкой очистки, подсоединяем манометр к насосу, включаем зажигание и снимаем показания с прибора. Сопоставлять необходимо с теми же цифрами: 6 атм. – отлично, 5 атм. – замена. Еще один индикатор исправности бензонасоса и чистоты фильтрующего элемента тонкой очистки – заметно подпрыгивающее давление в рампе при заглушенном регуляторе давления топлива.

    Диагностика фильтра тонкой очистки

    Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

    Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

    Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

    Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

    А что же форсунки?

    Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

    Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

    В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.
     

     



    autobann.su

    Замер давления топлива

    На этой странице рассмотрим такую интересную тему, как замер давления топлива своими руками при помощи самодельного устройства. Также в конце будет видео проверки.

    Долго теорию расписывать не буду, так как это подробно излагалось на странице Давление топлива.

    Настоятельно рекомендую ознакомиться с той статьёй, чтобы до конца понимать суть замера давления топлива.

    В «мурзилках» по ремонту Шевроле Лачетти пишут, что давление топлива в нашем авто должно составлять 2.8-3.2 бара. Эту информацию перепечатывают все, кому не лень, даже не задумываясь о том, что они занимаются откровенным обманом. Из-за этого, по большей степени, интернет и называют «помойной ямой».

    Доводилось наблюдать, как люди, основываясь на этой информации, на полном серьёзе пытались узнать причину завышенного давления топлива на своих авто.

    После прочтения статьи про давление топлива, думаю, Вы уже понимаете, что давление топлива на автомобилях с системой тупикового типа должно составлять 4 бара! То есть на Шевроле Лачетти оно тоже должно составлять 4 бара!


    Замер давления топлива своими руками

    Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:

    Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется — «Сделай сам»

    Для его изготовления нам понадобится следующее:

    Вот это всё, что нам необходимо

    Вот манометр со шкалой до 6 бар

    А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро

    Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса

    Также, желательно открыть крышку бензобака

    Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.

    Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь

    Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено

    Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.

    Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа

    Попробуйте тронуться с места — давление должно быть неизменным.

    После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.

    Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле

    Получится примерно так

    1 — шланг к манометру

    2 — топливная магистраль

    Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы «поймать» проблему и проконтролировать давление в этот момент.

    Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием — замер давления топлива.

    Предлагаю посмотреть видео на эту тему

    Всем Мира и ровных дорог

    По теме:

    moylacetti.ru

    Проверка давления в топливной рампе: как это выполнить?

    Проверка давления в топливной рампе является обязательной процедурой во время проведения диагностики топливной системы. Наличие проблем с подачей топлива в систему отражается на работе двигателя. При его пуске, во время разгона авто и при работе на холостом ходу возникают определенные нарушения, не заметить которые просто невозможно. Выполнить проверку давления в топливной рампе каждый автомобилист может самостоятельно. В рамках данного материала рассмотрим подробнее данный вопрос и расскажем все необходимые нюансы, касающиеся проверки компрессии в топливной рампе.

    В каких случаях нужно осуществлять проверку давления?

    Проверять давление в топливной рампе следует в случае возникновения определенных проблем с топливной системой. К основным признакам неисправности можно отнести следующие факторы:

    Иногда перечисленные выше проблемы могут быть свидетельством неисправностей с электронным блоком управления. Поэтому, прежде чем приступить к проверке давления в топливной рампе, водителю рекомендовано убедится в исправности ЭБУ.

    Проверка давления: как осуществляется?

    Для проверки давления в топливной рампе водителю понадобится приобрести манометр. Измерительная шкала прибора должна быть не более 7-10 атмосфер. Необходимость приобретения подобного устройства с таким рабочим диапазоном давления обусловлена тем, что при большем измеряемом давлении в последующем будет затруднительно определить минимальные значения. Другими словами, при измерении возникнут серьезные погрешности. Кроме манометра, также потребуется резиновая трубка. С ее помощью можно будет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Для затягивания места соединения рекомендовано обзавестись также и хомутом. Проверку компрессии выполняют следующим образом:

    Отметим, что перед откручиванием ниппеля, если мотор автомобиля незадолго до проведения ремонтных работ был в рабочем состоянии, необходимо стравить давление. Для этого с помощью тряпки надавливают на золотник.

    Нормы давления в топливной рампе

    Для различных видов силовых установок давление в топливной рампе будет отличаться. Точно узнать информацию о значении компрессии поможет инструкция по технической эксплуатации транспортного средства. Если таковой книги нет в наличии, значение давления системы можно узнать на специализированных сайтах и форумах. Примерные же значения давления имеют такой вид:

    Давление в системе после нагнетания топлива в рампе должно снижаться до 0,7 атм. На таком уровне значение должно выдерживаться в течение некоторого времени. О проблемах в регуляторе давления будет свидетельствовать резкое падение компрессии до нуля.

    Более детально о проверке давления в топливной рампе будет рассказано в видео:

    Опубликовано: 19 марта 2018

    automend.ru

    Замер давления топлива и не только… — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

    Всем привет! Вот случилось у меня несколько неприятностей, но как говорится будем решать их по мере поступления. И так началось все с того, что захотелось мне поменять уплотнитель под капотом, уж больно он потрепался. Вообщем поехал в "авто 49" и взял уплотнитель двери от ваз 2108, отрезал до нужной длины и установил, подошел идеально=), И тут после того как я закрыл капот отлетает)) язычок открывания капота, ну как всегда одно починишь, другое сломается=)) Вообщем пришлось заказывать новый,

    НО пока я его ждал, перестала заводится пассия, походу обиделась =))) вот теперь решаю загадку что и где отходит.
    Начал с проверок на ошибки, далее записал логи (это ещё предстоит изучить…) ну и замерил давление топлива (Удалось замерить только после того как смог случайно завести),
    начитавшись форумов поехал на стой рынок и автозапчасти и купил всю нужную приблуду

    топливный шланг от ваз 2110 к топливной рампе, там же тройник(металлический), 5 штук хомутов, манометр, и 2 штуцера 1/4 с внешней и внутренней резьбой.

    когда все собрал, то первый пуск сопровождался фонтаном бензина=))) нужно было в верхнее соединение вырезать резиновую прокладку и всё стало ОК!

    Далее замер, все по инструкции, брал от сюда passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    там всё очень подробно написано=)

    включаем зажигание 3 бара

    Иии заводим авто 3,5 бара

    под рукой инструкция =))

    далее Проверка РДТ отсоединяем шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка). Давление топлива должно подняться до 4,0 бар. ОК

    Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

    Итак, берем круглогубцы и пережимаем

    Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. У меня составило 6 бар

    Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом.

    Теперь проверяем герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
    По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

    У меня 2,8 бар, т.е. ОК

    По замеру оказалось все в идеале, т.е. бензонасос и РДТ (регулятор давления топлива), так что дело видимо в электро части, или сигналка, вообщем будем копать, временно оставлю манометр так, под капотом, самое главное следить что б не чего не сопливило!

    показания после 40 минут стоянки

    Делал первый раз, так что если что сильно не ругайте =))
    Всем удачи !

    www.drive2.ru

    Измеряем давление топлива — Volkswagen Golf, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

    Измеряем давление топлива в рампе
    Для этого собирается такая штука из манометра, шлангов и переходников на ваг из трубочек и наконечников для ваз)))
    http://www.drive2.ru/users/antonkbr/ любезно предоставил свой манометр, который я немного переделал. Трубка от ВАЗ 2110, наконечник тоже
    Чтобы добраться к топливной рампе, как в мануале, нужно много чего снять из пластика… Зачем подумал я и решил сделать проще. Врезаемся в топливную магистраль от насоса к рампе :)

    1. Понижаем давление топлива в рампе, что бы разъеденить контур. Для этого вынимаем предохранитель бензонасоса номер 28 в блоке со стороны водительской двери. Запускаем двигатель, даем отработать весь бензин, пока сам не заглохнет. Если пять минут работает и не глохнет сам, останавливаем двигатель, выключаем зажигание.

    2. Разъединяем контур, черный шланг в районе стакана передней стойки со стороны пассажира. Вам понадобится тряпка, что бы остаточным давлением бензина не забрызгать всю подкапотку. В разрыв контура подсодиняем наш измерительный девайс

    3. Вставляем предохранитель 28 обратно, включаем зажигание. Смотрим на шкалу манометра. Должно быть 3 бара. Запускаем двигатель, давление понизится до 2.2-2.5. Оно должно быть постоянным при любых оборотах двигателя. Если отсоединить трубку вакуума от регулятора давления, давление снова повысится до 3 бар. Это значит регулятор давления исправен. Надеваем трубку обратно и кратковременно пережимаем обратку в бак, шланг с синим разъемом. Давление подскочит до 5-6 бар. Насос исправен. Глушим двигатель, смотрим на манометр. В течении 5-10 минут давление постепенно уменьшается и не должно упасть ниче чем на 0.5 бара и остановиться. Если падает больше или резко — неисправен клапан насоса либо травят форсунки. У меня 1.7-1.8 показывало через 10 минут

    Глушим, сбрасываем давление, собираем всё обратно. Делаем выводы

    P.s. мой двигатель при отключенном насосе работал устойчиво на холостых. В баке было литров 30 бензина. Остаточное давление манометр показывал 0.6 бар

    www.drive2.ru

    Измерение давления топлива — Volvo 850, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

    Давно хотел замерить давление в рампе, но в СЕМИ! автосервисах, куда я обращался, не было обычного манометра со шлангом! В продаже его не нашел, только если в наборе со всякими переходниками за 2000р. Дороговато!
    Решил изготовить его сам: обычный шинный манометр 100р, 2 хомута, отрезок бензошланга и переходник-штуцер (спасибо отцу-токарю, всегда мне помогает и советом, и делом). Соединение переходника и манометра уплотнил самодельной фторопластовой прокладкой. На сборку 1 минута.
    Далее процедура непосредственно измерения-снимается колпачек с рампы, выкручивается золотник, надевается шланг и фиксируется хомутом.
    В идеале должно быть так: давление на холостом ходу 2,8-3,0 кгс/см, при снятии вакуумного шланга с регулятора давления топлива давление должно подняться на 0,2-0,7 кгс/см.
    Результаты измерения таковы: при включении зажигания стрелка манометра быстро подскочила до 3 кгс/см, и опустилась до 2,6 кгс/см. Далее завожу-давление на холостом ходу тоже 2,6 кгс/см, если газовать поднимается до 2,7 кгс/см, не выше. Снимаю вакуумный шланг-давление поднялось на 0,4 кгс/см, ровно до 3,0 кгс/см.
    А по сему вопрос, может у кого было подобное: стоит ли менять насос из-за такой небольшой разницы в давлении? Сильное ли влияние оказывает эта разница на работу двигателя?
    (регулятор стоит новый, правда Волговский 406.1160000-01, вроде аналог Бошевского, который стоял до него. После его замены разницы абсолютно никакой).

    Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 185 300 км

    www.drive2.ru

    Замер давления топлива AMB 1.8t — Audi A4, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

    Полный размер

    Долго искал и читал всякие отчёты о том как мерять давление топлива. На СТОхе рассказывали что нет манометра и прочую чушь. Так как сейчас лежу в больнице после операции, времени дохрена, посему сгонял купил манометр:
    www.bereg.by/cat/6579.html

    МТ-63 до 0.6 мпа
    два метра топливного шланга от маза 10 мм
    два хомута на этот шланг, один что то вроде 8-12 (на рампу), другой 10-16 (на манометр)
    На все эти приблуды — 7 баксов потратил

    Если кому нужны параметры резьбы, для изготовления штуцеров.
    На рампе M12x1,25
    На манометре M12x1,5

    Но мне штуцеры не понадобились, так как найти я их не смог, а изготавливать нужно время. Я решил просто насунуть шланг на рампу и манометр и зажать хомутами. После проверить на течи. Течей не оказалось, поэтому поехал замерять. Сразу после запуска давление стало 4 атмосферы и не спускалось ни на паскаль, пока не заглушил. Через 10 минут после того как заглушил давление сползло до 3.3
    Перед тем как насунуть шланг на рампу нужно выкрутить из неё ниппель ( как обычный, из колеса )

    Спасибо за pdf MustBDV

    Запустить двигатель и оставить на оборотах холостого хода.
    – Измерить давление топлива.
    Заданное значение: ок. 4,0 бар избыточного давления
    – Выключить зажигание.
    – Проверить герметичность и остаточное давление по снижению давления на манометре. По истечении 10 минут должно сохраняться избыточное давление не менее 2,0 бар

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    УАЗ Hunter Зёбрик › Бортжурнал › Отец, сын и два УАЗа. Часть 202. Как померить давление в топливной рампе.

    Так получилось, что нам потребовалось померить давление в топливной рампе двигателя ЗМЗ. И пусть не на совсем боевом аппарате. Но наша МаТРЁшка, является и транспортом для них и базовым лагерем для компании.
    И хоть она и ГАЗель, но с точки зрения подхода особой разницы с УАЗом нет. Тем более, что в качестве двигателя у нее ЗМЗ-405.22. То есть один из клонов всех УАЗовских движков с впрыском. А если есть впрыск, то есть рампа.
    Потому запись возможно будет полезна всем УАЗоводам с двигателями ЗМЗ в частности и инжекторными в целом.

    Собственно предпосылкой является периодическое пропадание тяги под нагрузкой на прогретом двигателе. При этом джекичан молчит и на бортовом компе ошибок нет. Просто пропадает тяга в ноль и снова появляется, потом опять пропадает и чем дальше, тем чаще это происходит. Поскольку датчики не ругаются и мозги молчат стали грешить на давление в рампе. Подсоединили мехманометр — все нормально — 3 очка. Но это на месте и без нагрузки. Ну то есть не чистое повторение ситуации.
    Тогда задумались как можно мерить давление в рампе на ходу. Как вариант — вкорячить мехманометр на постоянку, но тогда придется тащить топливопровод в салон. Опасно, но что делать?! И уже собирались затариваться всем необходимым, но тут в голову пришла идея. А не воспользоваться ли тем, что есть.
    А в наших машинах есть показометр давления масла. И работает он с бочонком.
    Вспомнили про переключатель между баками УАЗа, который работает на один показометр и подумали, а почему бы не сделать нечто подобное с показометром давления масла.
    На у дальше уже дело техники. :)

    Главное это встроить бочонок в подачу топлива перед рампой. Готового тройника не попалось, но был стальной шестигранный обрезок и появилась такая схема:

    Полный размер

    Первая прикидка.

    Дальше немного токарных работ:

    Полный размер

    Начинаем делать тройник.

    Теперь топливная магистраль может быть собрана с возможностью установки бочонка:

    Полный размер

    Самодельный тройник.

    Для закрепления "по месту" приварили к тройнику пластину:

    Полный размер

    Почти готовое изделие.

    Не могли не покрасить. :)
    Хоть и резьбу бод бочонок делали коническую, но все таки это бензин, а не масло и потому посадили бочонок на хороший герметик:

    Полный размер

    Девайс готов к установке.

    Дальше поставили его в удобном месте, прикрутили к нему топливные шланги и сигнальный провод, который был прокинут к приборке:

    Полный размер

    Подключенный девайс.

    А на торпеде поставили трехпозиционный переключатель, который переключает сигнал, который подается на показометр давления масла. Позиция I — это давление масла, Позиция II — давление в топливной рампе. O — нет сигнала на показометр:

    Полный размер

    Переключатель.

    Дальше короткое видео как все это работает:

    Уверены, что на УАЗах можно реализовать подобную схему, если понадобится.

    Всем добра. :)

    www.drive2.ru

    Давление в топливной магистрали Logan — Renault Logan, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

    Всем привет!
    В поисках причин плохого пуска двигателя после длительного простоя (6-8 часов) решил измерить давление в топливной магистрали, место измерения перед топливной рампой.

    Ранее проводимые манипуляции с топливным модулем:
    Замена фильтров топлива
    Замена шлангов в модуле бензонасоса, т.к. думал, что пластиковые пропускают…

    Из подручных средств был собран измерительный прибор:

    Полный размер


    фильтр ВАЗа взял из-за трубки на которую надевается быстросъемный штуцер:

    Полный размер

    Вырезанный из фильтра


    Полный размер


    После сборки пошел в машину, отсоединил штекер от модуля бензонасоса, попробовал запустить ДВС — не завелся… странно…до этого запускался и работал секунд 15-20, потом глох. Ладно.
    От топливной рампы не полностью отсоединил штуцер (снял его с защелок), затем обернул полотенцем (помня как фигачил фонтаном бензин при отсоединении топливопровода от модуля бензонасоса) и отсоединил полностью от рампы. И бензин не тек вообще! Лишь остатки из рампы. Давления в системе не было. Ладно уже хоть что то.

    Подсоединил манометр, попросил второго человека запустить ДВС.

    Полный размер


    На рабочем двигателе давление в системе 0.51 МПа (вот тебе раз… должно же быть 0.35 МПа). При подгазовке слегка уменьшается (падение давления около 0.01 МПа).

    Полный размер

    ДВС работает


    Глушим ДВС, давление упало до 0.3 МПа. Спустя 2 часа снова проверяю давление — уже 0.23 МПа…падает.

    Сейчас определился план дальнейших действий — попробовать заменить бензонасос отдельно или в сборе целиком модуль. Опять лезть туда…

    Спасибо за внимание! Как сделаю, обязательно отпишусь в БЖ о результатах…

    Обновление. На следующий день в системе давление 0. Подключил манометр напрямую к модулю насоса. При включении зажигания давление 0.3 МПа. Спустя 2часа упало до 0.17 МПа.

    Полный размер

    P.S. Для меня не понятным остается еще один момент — почему это дело зависит от температуры Весной, осенью и зимой пуск нормальный, а при температуре окружающей среды больше 10-15 гр. Цельсия начинается эта свистопляска с пуском…

    www.drive2.ru

    Смотрите также