Покраска капота алюминиевого

Кузовной ремонт алюминиевого SL63 AMG. — ВВ-СЕРВИС на DRIVE2

Еле откопали из кювета

Не каждый день в Москве можно встретить родстер SL63 AMG, и уж точно ещё реже такие автомобили попадают в крупные ДТП. Но чёрному и матовому болиду с этим повезло. Автомобиль слетел с трассы, сделала сальто с переворотом, и приземлился на уникальное гоночное шасси.

Гоночное шасси уже не гонит

Последствия сложно перечислит, но можно скалькулировать. Поэтому изначально машина была отправлена к официальному дилеру, где её разобрали и обозначили сложновоспроизводимую цифру. После этого машину перевезли к нам в сервис.

Разобранный SL после дилера доставили к нам

Что такое АМГ и как его ремонтируют, знают немногие, а имеют представление единицы. Автомобиль имеет алюминиевый кузов с карбоновыми элементами, уникальное спортивное шасси и силовой агрегат ручной сборки. А теперь представьте, что с этим произойдёт после полёта с переворотом и жёсткого приземления. Что бы совсем усложнить задачу, автомобиль покрашен в чёрный матовый цвет.

Алюминиевый капот под замену

Теперь нам предстоит устранить все механические повреждения, выправить перекос кузова и поправить переднюю силовую стойку лобового стекла. Капот, дверь и крыло под замену, а остальные алюминиевые детали постараемся выправить.

Удар пришёлся на силовую стойку родстера

Список запчастей большой и недешёвый, но проблема состоит в уникальности большинства деталей. Их нет в наличии даже в Германии. Многие детали придётся делать индивидуально для нашего автомобиля. Поэтому сроки ремонта определяются поставкой запчастей. Тут вам и кузовные детали, подвеска, детали двигателя, элементы салона.

То что осталось от салона

Ремонт мы определили в три этапа. Первый этап это восстановление шасси автомобиля, для свободного перемещения в сервисе. Затем восстановление геометрии повреждённого кузова. И в финале окончательная сборка и покраска автомобиля.

Заднее крыло удаётся сохранить

В следующий раз я постараюсь подробнее остановиться на каждом этапе и подробно описать все детали восстановления, используемый инструмент и технологии. Буду рад ответить на интересующие вопросы, а так же узнать ваше мнение и опыт в работе с подобными автомобилями.

Уникальный мотор с авторским шильдиком

г.Москва, ул. Зорге, д.3 корп.А
телефон +7(985) 991-31-09

www.drive2.ru

Покраска алюминия — Land Rover Defender, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Несколько лет назад пришлось столкнуться с проблемами покраски алюминиевых деталей.
Оказалось что дело это весьма не тривиальное.
Обычные краски держаться на алюминиевых заготовках совсем не хотели. Московские товарищи выходили из положения использую экзотические эпоксидные краски, но все равно это был геморой с подогревом заготовок и периодом высыхания в месяц, что для домашних условий мало приемлемо. Да и результат совсем не соответствовал затраченным усилиям. Единственный выход было азотирование.
И вот спустя много лет судьба преподносит мне Дефендер: машину с кузовом из алюминия.
Машину брал не новую, пара сколов краски на кузове уже было. Да и сам отметился. Как то по осени испытывал свежекупленный хай джек для подъема задницы, но, то ли домкрат неправильно поставил, то ли упоры под колеса не положил, а может уже просто скользко было, но деф подался вперед и домкрат уперся в заднюю стенку. Но это еще пол беды. Деф уже был "подвешен" и надо было его как то спускать. А от толкать в первоначальную позицию не сумел. Так и спускал прочерчивая на задней стенке свежую царапину концом домкрата :(.
Но, чем хорош деф, так это своей утилитарностью. Просверлить в нем отверстие, или закрасить кусочек (а не целиком элемент) вполне в его стиле. Остался вопрос, чем покрасить так, чтоб держалось.
Поизучал сеть. Оказалось, что наука (особенно химия) не стоит на месте и даже для проблемы покраски алюминия уже нашли решение — специальные кислотные грунтовки.
Чтоб подтвердить теорию практикой поехал на авто рынок. Там подтвердили, что да, есть такие и дали три балончика. Один с кислотным грунтом, второй с обычным и третий с краской.

Грунты. Кислотный справа

Те же вид сзади.

Инструкция

Обычный грунт

Объяснили, как пользоваться. Обезжирить, нанести слой кислотного грунта, можно два.
Как подсохнет слегка припорошить (так чтоб просвечивала основа) обычным грунтом. А потом уже класть слои краски.

Так и сделал. Зачистил отслаивающуюся краску и метал. Оклеил область где будет заплатка малярным скотчем и покрасил по инструкции. Когда краска начала подсыхать отлепил скотч.
Заплатка получилась с аккуратными ровными краями. Их можно было бы зашлифовать, но на Дефендере смотреться аутентично, оставил так.
Прошла уже весна, лето, осень и большая часть зимы — краска держится :)

Сделал фотки 03.05.2016

Полный размер

Давно не мыл

Полный размер

Немного оттер, но фокус плохо поймался

www.drive2.ru

Ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота − особое направление работ, выполнение которых стоит доверить специалистам сети кузовных автостанций «Профессионал». С нашей помощью ваша машина снова будет выглядеть, как новая. Ремонт алюминиевого капота в Москве любого уровня сложности мы осуществим быстро и недорого.

Внимание!!! Наши мастера ориентированы на восстановление деталей. Конечно, было бы проще продавать каждому клиенту новую деталь, а потом ещё и устанавливать её. Но зачем? Мы дадим вам возможность сэкономить, но при этом выполним все работы качественно.

Нужно узнать, сколько будет стоить ремонт вмятин на алюминиевом капоте или других повреждений? Просто пришлите нам на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. снимки авто так, чтобы было понятно, насколько серьёзны дефекты. Уже через полчаса вы получите в ответ примерную смету.

Ориентировочные цены на ремонт алюминиевых капотов

Ориентировочные цены на ремонт алюминиевых капотов:

Ремонт капота без окраски от 2.780 руб
Локальный ремонт капота из алюминия от 2.990 руб + частичная окраска от 4.890 руб
Ремонт алюминиевого капота от 3.740 + окраска от 5.870 руб
Восстановление алюминиевого капота от 5.910 руб
Удаление сколов на капоте от 1.780 руб

Специфика ремонта алюминиевых капотов

Сейчас всё больше производителей иномарок отказываются от использования стальных деталей при сборке кузовов ТС. При этом нужно понимать, что алюминий уступает стали по техническим характеристикам, поэтому повреждается даже при не очень сильных ударах. Падение ветки на капот, удар сбоку или спереди, столкновение с высоким парапетом − всё это приведёт к появлению вмятин или заломов.

Особенность алюминия − отсутствие эффекта памяти, повреждённые детали в отличие от стали не стремятся вернуться к первоначальной форме. В силу этого есть ряд особенностей ремонта, среди которых:

нагрев поверхности − при повышении температуры удалить вмятину гораздо проще, однако нужно помнить, что разогрев до плавления и остывание занимают мало времени;
использование специальных инструментов − для работы по алюминию набор должен состоять из молотков, контропор, кузовных гладилок и других рихтовочных приспособлений;
применение особой сварки − алюминий легко прожечь, поэтому нужно использовать аргонно-дуговую сварку TIG.

Мы знаем специфику работы с алюминиевым кузовом, исправим любые повреждения, приезжайте!

Локальный ремонт алюминиевого капота

Ремонт алюминиевого капота, без шпатлевки

Наращивание отсутствующей части, алюминиевого капота

Реставрация алюминиевого капота

Восстановление алюминиевого капота

Локальный ремонт алюминиевого капота

www.77professional.ru

Покраска капота своими руками — Toyota ist, 1.3 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет! Вот и дождался я своего отпуска, немного повалявшись дома решил, что пора бы убрать сколы, мелкие вмятинки и царапины с капота.

Убирается это только полной перекраской капота. Опыта у меня в покраски ноль, страшно, но как говорится глаза бояться, а руки делают)) Спасибо другу, подсказывал как и что делать, плюс просмотрел кучу уроков по покраске в интернете. Выбрал и купил краскопульт, кучу наждачки разной зернистости, растворитель, обезжириватель, фильтры для краски, заказал на подбор 200 грамм краски с разбавителем. Чёрный грунт, шпатлёвка и лак у меня были, заморачиваться с этим не пришлось. Взял у друга компрессор и понеслось))
Убирал старое лкп наждачкой Р180, потом Р240, посмотрел где какие косяки,

обезжирил и зашпатлевал,

тёр шпатлёвку с водой наждачкой Р320, посмотрел на наличие косяков, все сразу не убрались, зашпатлевал и опять стёр. В местах, где были сколики, они были до металла и на металле образовались ржавые пятнышки, пришлось их все зачищать и покрывать тонким слоем шпатлёвки, если их не убрать, то они потом вылезут на краске и их будет видно. Дело это нудное и времени много уходит на затирку и шпатлвание.
После того, как всё зашпатлёвано и выровнено, обезжирил весь капот, развёл грунт, покрыл в 3 слоя. Первый слой напылом, межслойная сушка 10-15минут, покрывыл мокрым слоем просушил и ещё один мокрый слой. Вынес капот на солнышко и оставил сохнуть до следующего дня.

Утром следующего дня начал тереть грунт с водой наждачкой Р600, потом Р800, убил на это дело почти 6 часов. Оставил сохнуть, так как грунт замывался с водой нужно чтобы он хорошо просох. В процессе сушки вылезли жуки — ржавые точки проступили через грунт, когда снимал лкп и шпатлевал, несколько жуков не увидел и они вылезли у меня на грунт. Затёр их 180 наждачкой до металла и зашпатлевал,

загрунтовал.

На утро следующего деня замыл грунт, просушил на солнышке и покрыл в 3 слоя краской затем лаком, так же в 3 слоя по принципу нанесения грунта.

На весь процесс ушло 4 дня, и вот что из этого всего получилось

www.drive2.ru

окраска капота и описание технологии окраски — ГАЗ 31, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Капот нуждался давно уже в покраске.
Я долго не мог решить, красить самому или отдать в покраску профессионалу, сделав все подготовительные работы.
Немного прилюдии:
Вопрос о цвете стоял примерно так (главное условие-не переоформлять цвет в ДПС):
1. На заказ подбор краски примерно 800мл. 4500р.
2. это Вазоский цвет 600-супер блэк под лак 2400р. За 3000мл.
3. Вазоский 606 – млечный путь. Тоже под лак 2750р. За 3000мл.
Подбор краски был отброшен сразу. Дорого. И явно 800мл. не хватит. Должно ещё остаться на случай мелкого ремонта. Да и возможно всю машину перекрашу. В копеечку бы встала только краска.
Супер блэк выглядит под лаком просто классно, породисто, элитно, дорого и именно то что нужно чёрной машине. Однако по времени подготовительных работ, я понял, что не успею перекрасить всю машину качественно. Было б очень заметно разницу.
Соответственно выпал выбор на млечный путь. Металлик, не очень отличается от авантюрина по составу. Разница была видна после покраски: авантюрин в тёмно синий уходит, млечный-в цвет морской волны.
В этом посту распишу технологию покраски металлических деталей, что б потом не возвращаться к этому вопросу.
1) по возможности снимаем всю ржу если есть, механическим способом.
2) Наносим преобразователь ржавчины-втирая кисточкой.
3) После полного высыхания механически проходим обрабатываемо место.
4) В случае если ржавчина ещё осталась, то повторяем пункты: 1-3 необходимое количество раз. 2-6 раз.
5) Обезжириваем специальным средством с помощью салфетки место голого метала.
6) Берём протравливающий грунт, добавляем в него активатор, интенсивно перемешиваем и наносим. Можно кисточкой если маленькая площадь или пуливизатором.
7) Примерно через 15-25 минут наступает высыхание. За это время подготавливаем акриловый грунт по инструкции. Но я люблю чуть более жидким наносить на 10-15% больше добавляю растворителя чем нужно. В зависимости от поверхности и делаем густоту. Накладываем в 2,5 слоя. 1 слой полу прозрачный, что б просто приклеился грунт к поверхности.
8) даём полностью высохнуть. При необходимости нанесения шпаклёвки, обезжириваем и наносим шпаклю.
9) После выравнивания необходимо загрунтовать шпаклю, многие этого не делают, но я делаю, для большей уверенности в выведение плоскости. (напомню, я пока всё описываю техноголию нанесения на голый металл грунта.
10) подготовка грунта для нанесения базового слоя. После высыхания грунта, берём сухую 220 шкурку, если получилась где-то шагрень-убираем.
11) следующую шкурку я использую 400 сухую. Ею прохожу всю деталь для достижения матовой и ровной на ощупь поверхности. (ощущение ровности приходит с опытом).
12) берём мокрую 1000 шкурку и при постоянном смачивание поверхности ( я использую простой пулик для опрыскивания цветов) вышкуриваем поверхность. Задачи стоит две: А) убрать все царапки от 220 и 400 шкурки если такие имеют место быть. Б)при нанесение определённого количества воды на поверхность, видны все неровности, ямочки и переходы. Словно зеркало от нанесения лака. Если не возможно устранить неровности, повторяем пункты: 8-12
13) Получив ровную и матовую поверхность промываем водой, смыть остатки грунта и всю грязь что налетела за время подготовки
14) вытираем насухо ветошью, обдуваем
15) обезжириваем
16) подготавливаем необходимое количество базовой краски
17) ещё раз обезжириваем и в путь 
18) наносится сначала полупрозрачный первый слой
20) два «мокрых» с промежутком сушки 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды.
21) перед нанесением сухих слоёв спец салфеткой протираем поверхность, убираем пыль, и прочий мусор. Я наношу 3 сухих слоя базы добавляя 15-20% растворителя и увеличивая примерно на 1 бар давление
22) даём полностью высохнуть до приобретения матово оттенка всей окрашиваемой поверхности. За это время разбираем и промываем пистолет полностью.
23) готовим Лак по инструкции. Процеживаем через воронку, как и грунт.
24) наносим первый тонкий слой матовый с шагренью.
25) наносим 2 полноценных хороших слоя лака с созданием эффекта зеркала. Время сушки слоёв примерно 15-25 минут.
26) промываем пистолет, убираем всё в гараж и не дышим. Ждём пока высохнет. Наслаждаемся результатом) снятые элементы я выношу на солнышко пожариться, после 15-20 минут образуется пылезащитная плёнка, благо чёрный цвет очень хорошо греется на солнышке
Не ругайте фото и написание. Я не профессионал-любитель.

Полный размер

www.drive2.ru

Покраска капота. — Volvo S80 I, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

капот был относителльно ровным, не считая мелких вмятинок. поэтому решил сразу его покрасить. Долго думал над цветом. Было много вариантов, даже ярко красный. в итоге остановился на максимально темном синем. заодно не надо регистрировать замену цвета.
Если кому то интересно то порядок действий был примерно такой.
1. шкурим под машинку зернистостью до 240
2. мелкие вмятинки подшпатлевываем
3. шкурим шпаклю таким же зерном.
3. голый металл покрываем кислотным грунтом, сушим
4. покрываем акриловым грунтом-порозаполнителем. у меня оставались мелкие косяки, поэтому я снова вышкурил 240 и заново грунтанул ( лишняя работа и материал)
5. матуем грунт 500-800 ( можно на сухую, но по водичке конечно легче)
6. покрасил эмалью ( без лака)

к сожплению в магазине перепутали отвердитель и у меня нифига не высохло нормально) и все за ночь заматавело) на 6 фото видно. эх, а так красиво положил.

поэтому просушил неделю, заново перетер 800 ( а может 500, не помню уже) по водичке и заново покрасил.

работал летом на улице, потому что в гараже ремонт)

Полный размер

Пробег: 499 000 км

www.drive2.ru

Ремонт алюминиевых деталей кузова автомобиля, ремонт алюминиевых капотов в Москве

Алюминий повсеместно используется в кузове. Производители любят его за небольшой вес, позволяющий намного улучшить характеристики авто, и пластичность, которая гасит удары и, соответственно, повышает шансы остаться невредимым при столкновении.

Но эта же пластичность становится проблемой для автовладельцев. При ударах на капоте появляются вмятины, а новые детали стоят недешево. Сертифицированные сервисные центры даже не смотрят на поврежденный участок и сразу предлагают замену, мы же можем спасти вашу деталь. Это сэкономит вам не только время, но и большую сумму денег.

Ремонт алюминиевых деталей кузова автомобиля – это ювелирная работа, требующая знаний, опыта и специального оборудования.

Из-за высокой пластичности и мягкости процедура имеет свои особенности:

Повреждение выравнивается не от краев к центру, а в обратном направлении. Причем, нужно, чтобы ремонт получился с первого раза, так как ошибка приведет к необратимому разрыву металла.
Для соединения используются заклепки, специальный клей и сварка. В первом случае соединение важно не только аккуратно расклепать, но и правильно склепать после ремонта. Авто фиксируется по контрольным точкам с учетом схемы, разработанной индивидуально.
Для проведения сварочных работ важно идеально очистить место шва, так как для алюминиевых деталей используют аргонную сварку. Мастер несколько раз зачищает поверхность от окисления, мусора, пыли, грунтовки и т.д.
Резка и сварка алюминия относятся к опасным работам. Алюминиевая пыль взрывоопасна, металл при резке сильно нагревается без видимых признаков, а процесс сварки может спровоцировать возгорание. Соблюдение техники безопасности обязательно: место работ оборудуется пылеулавливателями, огнетушителями, а авто накрывается противопожарной пленкой.
Ремонт алюминиевых капотов начинается с обязательной тщательной мойки и осмотра. Мастер сразу скажет, какие участки можно спасти, а какие все-таки потребуют замены. После реанимации кузова место ремонта шлифуется под покраску.

Ремонт алюминиевых капотов - быстро и качественно

Приезжайте к нам, чтобы отремонтировать алюминиевый кузов. Мы сможем реанимировать ваш автомобиль! Сделайте заказ, и после осмотра мы сразу возьмем его в работу.

В техцентре НИВЮС используют только проверенные временем и опытом материалы и современное оборудование, что дает возможность выполнить заказ не только на высоком уровне, но и быстро. Мы настолько уверены в качестве предоставляемых услуг, что даем гарантию на все свои работы.

Выбирайте профессионалов

Ремонт алюминиевых деталей кузова не прощает ошибок. Если выполнить его неправильно, придется покупать новые детали. Мастерские техцентра «НИВЮС» имеют все для качественного и быстрого ремонта автомобиля:

Опытных и умелых мастеров, которые «чувствуют» металл и знают конструкцию вашего авто. Специальное оборудование и материалы для работы с алюминием – наборы инструментов для отдельных марок авто, клеи, клепанники, зажимы, шлифовальные машинки, лобзики.

После ремонта кузова ваше авто будет выглядеть, как будто оно только из салона. А вы сэкономите немалую сумму, которую в другом месте пришлось бы отдать за новые детали.

nivus-body.ru

Красим/полируем капот своими руками (впервые). — Audi A6, 2.6 л., 1996 года на DRIVE2

Анекдота в начале не будет! ))
Что-то я забыл написать, как красил капот на своей "Ашеске". Весь он был убит дальними поездками по трассе не только мной, но и предыдущим хозяином. Стало совсем как-то стыдно за него.
Приобрел Анкор-1(цинкарь), растворитель 646, грунт RANAL, 400 грамм базы Duxone LZ5T/5. И отдельно лак COLOMIX 2K Standart (да простите что не Штандекс).
Снималось все и красилось в деревне на улице в безветренную погоду.
Зачистилось, преобразовалось, грунтанулось, нанесена база, затем лак 3 слоя, с промежуточной сушкой по полчаса. Компрессор молотил, но справился. Пистолет был стандартный из дешевого набора. Купил еще один отдельно уже после его покраски — тот покруче.
После 2-х недельной сушки поехал к Клубню — Гарику, чтоб он научил полировать. )))
Приобретено в Польше полировальная машинка, 2 круга полировочных (желтый и мягкий черный), паста 3М зеленый и желтый колпачек, наждачки 800, 1000, 1200.
Красил впервые в своей жизни. Но вышло неплохо. Я даже рад.
Теперь на очереди остальное — особенно подготовка крыльев из стеклопластика.
Как говорится, глаза боятся, а руки делают. ))
Оцениваем и спрашиваем или советуем.

Шпаклевал прям не снимая ))

Шпаклюем и выводим

грунтуем

уже накрыл базу лаком

До начала полировки видим наши кратеры, поскольку на солнце лак быстро сохнет и не успевает расплыться.

БМВ-шная шагрень )))

Урок 1. Гарик. 800-ка и машинка.

Урок 1. Гарик. После машинки смываем.

Урок 2. Гарик. 1000-ка и рука с водой.

Урок 3. Гарик. 1200-ка и рука с водой.

Урок 4. Гарик. Паста зеленая, желтый круг, полировалка.

Урок 5. Гарик. Паста зеленая, черный круг, полировалка. Без мойки. Итог.

Урок 6. Кирилл )). Все как по его урокам — добиваемся зеркала мастера. ))

Итог самостоятельной покраски — БЛЯстить!

Всем мира и бобла. Олежка Нестеров нервно курит в сторонке! ))

www.drive2.ru

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Покраска капота. Работа над ошибками.

Итак, поняв, что в выходные будут идеальные условия для покраски в моей ситуации (просто за городом, на улице). В пятницу совершил марш-бросок за аэрозольным эпоксидным грунтом Спектрал. И заодно там же купил в розлив какой то лак Отрикс (сказали, что используют на своем сервисе сейчас).
Сразу оговорюсь, это все не для похвальбы или получения кучи осуждений (какой я му…к). Это попытка разобрать в том, что я не так делал, ну и заодно поделиться с опытом (пусть и не всегда удачным). Так что дополнения к моим выводам по ошибкам приветствуются (сам уже кое что почитал).
Начало очень проблемное: капот, металлик серебряный, условия покраски на улице…
Стал вскрывать капот — были трещины от старой шпатлевки (уже писал несколько раз). Рассчитывал, что будет небольшая ремонтная площадь, оказалось с 1/3 капота… Снимал старую шпатлевку стамеской — отлетала почти везде очень хорошо (видимо потому и трескалось, похоже до 2011 года все было в покое, потом капот сняли для покраски, как то деформировали, или… что то ее оторвало от поверхности, в общем она стала трескаться.).
На заметку. В том месте, где она была когда то положена на какой то грунт, слетела почти везде без проблем, а вот в тех местах, где видимо были протиры и ее положили на голый металл — пришлось приложить усилия для отдирания. Что за марка шпатлевки уже неизвестно — делалось это году в 2004. При этом положенная мной ранее (в 2018 г) на месте трещин на тот грунт шпатлевка Новол Алю так же осталась островком, еле отодрал. Кстати, зачем кто то давно делал такой изврат в виде горба из шпаклевки так и не понял – можно было и тоньше…
Далее заматовал все наждачкой 240, заодно и края сравнял. Использовал резиновый брусок размером где то 12*6 см с прорезями для фиксации наждачки. Очистил антисиликоном Астрохим. Триггер родной и вправду не разу не пшикнул, как и писали в отзывах. Не беда! Перелил в пустой и чистый флакон от Мистер Мускула. Работает! (забегая вперед скажу, что потом и он перестал работать – видимо состав гробит механизм триггера) Покрыл эпоксидным грунтом Спектрал. Выдержал 10 минут.
Шпаклевка опять Новол Алю. Готовил на стекле (очень удобно! Не то что раньше, в плошке…). Решил наносить ее сразу широким фронтом, как показывал дядя Юра из видео дяди Валентина. И тут я понял, что шпателя такой ширины (сантиметров 40) у меня нет – рассчитывал максимум на 15 см, а там вон как снялось все. Но таки мы же гуссские! Полотно обычной ножовки очень хорошо для этого подходит – ровное, довольно толстое, ну а держать мы и так смогем. Отвернул три винта и импровизированный шпатель в руках.
Наваливаю почти на всю поверхность. Начинаю протягивать, излишки снимаю маленьким шпателем. И тут вижу – что то идет не так! Шпаклевка начинает сваливаться в комки… Очень жарко, капот на солнце раскалился, все процессы протекают в разы быстрее. Т.е. буквально минуты три и шпатлевка уже в комки превращается. Следующие разы уже замешивал и клал ее частями. Всего на всю плоскость делал три захода. Между тем как все протянул и шлифовкой проходило минут 10.
В общем стало ясно, что зря я выбрал для работ такой день (даже еще утро, но солнце то с 4 светит, а я начал работы с 7…).
Использовал для шлифовки ИНТЕРСКОЛ ПШМ-32/130, сначала 80-м из комплекта, потом 120, вырезанным из круга диаметром 150 мм (дельтовидные шлифлисты на нее хрен найдешь). Может быть она конечно и не профсерии, и небольшая, но работу мне значительно ускорила. Я не пожалел, что взял в свое время ее. Ничего плохо про нее не скажу, а что есть плохие отзывы, так похоже люди пытались ее отшлифовать дом, так еще и давили как ненорманые сверху… Единственно что не по задумке производителя, так пыль в основном летит не в короб, а хз куда. Но это отвлечение.

Полный размер

После зачистки, шпаклевания и шлифования. Оказалось, что и вправду слой шпаклевки в 4 мм не нужен (перепроверял несколько раз).

Далее в ручную протер 240-й наждачкой на бруске Матрикс 160*85 мм с зажимами (как раз самое то, что бы резать листы поперек и нормально потом зажимать). Обезжирил, просто промакивая салфетку из флакона и протирая поверхность. На это нанес грунт эпоксидный Спектрал. И очень удачно, так как вечером пошел дождь…

Полный размер

Эпоксидник поверх шпаклевки

Утром следующего дня температур опять была уже приличная. Заматовал всю поверхность капота 400-ой. Обезжирил.
К покраске приготовил миник Asturo Mec ES/RV (из чего то полноразмерного и недорогого мой компрессор бы не потянул ничего).

Полный размер

Моя самоделка на базе головы Торре 40.

Проверил факел – все как по книжке настроил. И тут я понимаю, что ошибся с думами – у меня всего грамм 120 базы! На капот… Как то остальные грамм 200 в том году куда то разлил… (по хранению – все в норме, в подвале со стабильной температурой все хорошо хранится) Решил, что запыли хоть немного, а потом уже закрою нормально.
Делаю проход – полосит, продолжаю — полосит… :( Задергался – наполосил еще больше. Попробовал поперек – не помогло. В общем писец. Капот в полоску и весь как еж ощетинился.

Полный размер

Спешка до добра не доводит…

Полный размер

В полосочку он был…

С горя залил все лаком из баллончика Мотип (было остатков около 300 мл – почти не помогло, еж так и торчит).

Полный размер

ЙоЖЖЖ…

А теперь работа над ошибками.
1. Крайне не рекомендуется делать такие работы на палящем солнце. Тепло – наш союзник, но в разумных пределах. Работать со шпатлевкой почти не возможно…
2. Теперь подробно по работе с миником. По сути он показал себя хорошо (только курок очень жесткий — даже у меня пальцы затекли). Все от моих косяков. Во-первых, неверное давление. В руководстве 1,5-3,5 бара. А я выставил по верху, только в кг/см (ошибся, не туда смотрел на манометре…). Т.е. по сути там было около 4 с лишним… Во-вторых, хотя пятно вроде и отрегулировал, но все же мне кажется, что подачу краски сделал слишком маленькой. В-третьих, вел слишком быстро, плохо перекрывая предыдущий проход. Все же миник не для таких поверхностей. Справедливости для скажу, что рамку вокруг радиаторной решетки прокрасил очень хорошо. Ну и в-четвертых, из-за опасения, что краска вытечет (все же покраска горизонтальной поверхности) вел краскопульт под углом – внизу факела перепыл (потом полоса), сверху недопыл…
3. Думал нанести на последний слой эпоксидника акриловый грунт, но… забыл в общем…

Выводы.
1. Не работать при сильной жаре с ЛКП.
2. Для больших поверхностей все же надо полноценный краскопульт (буду искать с небольшим расходом воздуха).
3. Всегда проверять все ли есть для работы (100 гр базы на капот… сам виноват…).
4. Главное так и не понял, как красить горизонтальные поверхности на машине что бы держать краскопульт параллельно поверхности, но что бы при этом не вылить краску на нее…
5. Перед работами компрессор, а так же материалы желательно прогреть ближе к температуре на улице (из подвала с +17, когда на улице + 25 в тени даже аэрозольный лак пытался выдавать конденсат…)
6. Минифильт от влаги (как у меня) почти ничего не уловил. Так лишь пропотел немного. На шланге при съеме краскопульта были капельки. Однако, кратеров и пр. на поверхности не обнаружил…
7. И красит на улице вполне можно. Ни насекомых, ни какой то пыли замечено не было (участок не у дороги и в окружении деревья, но не совсем рядом).

П.Н. Все материалы и инструменты приведены лишь для того, что бы поделить опытом.
Про отдай лучше профи писать не надо — и сам очень хочу, и профи бывают разные.

Спасибо всем, кто пишет что то по делу и разъясняет непонятное. Дяде Валентину отдельное спасибо за хорошие видео для "чайнеГов"! Более толкового пока не встречал.

Сразу забыл написать: если по сути ничего писать, не пишите, все равно все возгласы ужаса и пр. будут удалены.

www.drive2.ru

как выпрямить вмятины без покраски

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

Виды повреждений и неисправностей

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

Демонтаж объекта работ.
Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
Рихтовка капота
Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
Установка детали на место.

Инструмент рихтовщика

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.
Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.
Нужно демонтировать кузовной элемент с автомобиля.
Снятие детали позволяет более качественно выполнить работы по восстановлению кузовного элемента.
Выполнить ряд подготовительных работ.
Снаружи и изнутри деталь тщательно моют, обезжиривают. С тыльной части демонтируют антикоррозийное и шумоизоляционное покрытия.
Выправить вмятины на капоте.
Чтобы устранить дефект, нужно вытянуть вмятину, немножко пристукнуть резиновым молотком. Также для ремонта используются ложка или присоска.
При небольших повреждениях, вмятину вправляют руками.
Для облегчения процесса, повреждение слегка нагревают с помощью строительного фена.
В случае если не удалось обойтись без повреждений лакокрасочного покрытия необходимо зашпаклевать и закрасить области, пострадавшие во время проведения ремонта.

Как рихтовать или выправить капот

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать о том, как самому выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы, потребуется осуществить следующие действия:

Внимательно осмотреть поврежденную область, определить степень тяжести и характер повреждения.
Если повреждение представляет собой вмятину с загибами металла и глубокими впадинами, используют рихтовочный молоток и наковальню.
Глубокие дефекты выправляют посредством растяжения металла, и последующего удаления лишних частей.
Если капот сильно поврежден, тогда удаляют пришедший в негодность кусок металла, и на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов шлифуют, замазывают неровности шпаклевкой, грунтую и красят.
В некоторых случаях, нет возможности снять поврежденный кузовной элемент. В этом случае, используют специальную ложку, которой вправляют вмятину.

Рихтовочные правки рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:

Изначально проводят общую рихтовку: выправляют вмятину. После, начинают детально прорабатывать повреждение: выравнивают рабочую поверхность, убирают мелкие дефекты.
Большие вмятины вправляют поступательно от края поврежденной области к ее центру.
Маленький дефект устраняется, наоборот: от центра к краям.
Чтобы добиться стягивания металла, поврежденную область обкладывают мокрой ветошью, а после разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Далее нагретую область резко остужают. Из-за перепада температур и происходит стягивание металла. Мокрая ветошь, нужна для того, чтобы обезопасить неповрежденные участки капота от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет и целые части кузовной детали. Поэтому, не следует медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузовного элемента, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей области. Для этого ее грунтуют и шлифуют. При достижении положительного результата, поверхность красят и наносят антикоррозийное покрытие.

Полезные советы

При выпрямлении кузовного элемента, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

Небольшие повреждения стоит устранять руками, без использования рихтовочных инструментов. На капоте авто, используется тонкий металл, после ручной выправки, от повреждения не останется и следа, а автомобилист сэкономит время и деньги (отпадает необходимость в покупке краскопульта, баллончика с краской, кисточек, грунтовки и обезжиривателя). Кроме того, не понадобится использование шлифовальных кругов и напильников.
После грунтования и последующей полировки, по рабочей поверхности потребуется провести рукой, этот шаг позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, используют линейку.
Необходимо помнить и о том, что чрезмерный нагрев капота, может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не пострадала, нельзя нагревать кузовной элемент до температуры выше 110 градусов по Цельсию.

Что делать если капот сгнил

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы кузова.

Особенности алюминиевых капотов

Ремонт алюминиевых капотов имеет ряд особенностей:

Устранение дефектов на кузовных деталях из алюминия, проводят только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае, деталь подвергается электрохимической коррозии.
Рихтовку проводят только при наличии небольших повреждений, используют резиновый молоток, и подпирают рабочую область деревянными колодками.
Работу нужно выполнять оперативно. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, она после механического воздействия повреждается.

infokuzov.ru

Подготовка и покраска капота автомобиля своими руками.

Автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в покраске нуждается не вся машина, а ее отдельная часть, например, капот. Причиной покраски капота в большинстве случаев являются сколы от камней, которые значительно портят вид автомобиля. Если вы решили покрасить капот самостоятельно, то рекомендуется снять его с автомобиля, чтобы не запачкать краской лобовое стекло и кузов, а так же избежать случайных повреждений ближайших деталей, при шлифовке ЛКП, например передних крыльев. Ну а теперь за дело!

Подготовка детали (капота).

Как я уже писал выше, причиной покраски капота в основном служат многочисленные сколы от камней, но так же и случаются различные мелкие или крупные дтп, где капот может получить различные значительные и не значительные повреждения. Не большие повреждения на капоте можно вытянуть, выправить и аккуратно за шпаклевать, но если же повреждения курные, то такую деталь лучше заменить. Самым дешевым вариантом деталей на сегодняшний день являются «Тайваньские дубликаты», которыми сейчас просто завален весь рынок. Пожалуй основными преимуществами этих деталей является дешевизна, относительно оригинальных деталей, ну и доступность. Есть конечно и свои минусы, такие как несовпадение углов и зазоров относительно оригинальных деталей авто, толщина металла и качество пластика (на бамперах, подкрылках и т.д.). В остальном вполне нормальные детали.

Разница между покраской капота оригинальной детали и «Тайваньской» есть и в рамках данной статьи мы с вами этот вопрос разберем.

Покраска капота («Оригинальная деталь»).

Лучше всего подбирать деталь под цвет кузова авто. «Зачем?» спросите Вы! Ведь капот все равно мы будем красить. Причин несколько: 1. старый слой краски будет служить своего рода подложкой и вы сэкономите достаточное кол-во краски, особенно это актуально на плохо укрываемых цветах (красный, желтый, оранжевый). 2. Для «маскировки» будущих сколов и царапин. Поясняю, когда камень пробьет основной слой краски, под ним будет виднеться старая краска, которая в случае противоположности цветов, будет сильно маячить и выдавать повреждения. Ну например вы покрасите белый капот черной краской, в процессе эксплуатации на капот попадет острый камень, который пробьет ЛКП и под ним будет виднеться белая точка. Так что имейте ввиду.

Теперь поговорим о подготовке капота к покраске своими руками.

Итак, Вы купили деталь как я рекомендовал в цвет кузова. Далее нужно подготовить ЛКП к нанесению краски. Если на капоте нет каких либо мелких или крупных вмятин и царапин, то его нужно всего лишь «заматировать» с помощью наждачной бумаги зернистостью Р800-Р1000, либо серым скотч брайтом. Матировать капот необходимо обязательно на мокрую!!!

Я рекомендую периодически сушить поверхность капота, и проверять ЛКП на наличие глянца, т.к. вполне вероятно, что вы можете на мокром капоте не заметить глянец, который может послужить причиной отслаивания краски. После матирования деталь готова к нанесению краски и лака. Это мы рассматривали вариант покраски капота без грунтования, т.к. деталь в хорошем состоянии и нанесение грунта не требуется.

Устранение сколов перед покраской.

Чем убрать сколы на капоте? Представим ситуацию, что вы купили капот, он весь в идеальном состоянии, но на поверхности имеются сколы или совсем мелкие вмятинки. Ну не грунтовать же его? Есть одно решение, которым лично я часто пользуюсь. Для устранения сколов существует специальная 1К «Нитро шпаклевка», которая легко наносится, шлифуется и быстро сохнет. Например такая.

Но я бы особо не рекомендовал Вам ее использовать, так как она очень мягкая, плохо держится на детали и имеет свойство вываливаться из сколов. К тому же этой шпаклевкой Вы не сможете заделать трещины, сколы, вмятины или царапины глубиной в 1-2 мм. Для этих целей я использую обычную шпаклевку с алюминиевым наполнителем. Для этих целей она идеально подходит. Так как алюминиевая шпаклевка очень мягкая и мелкозернистая, что исключает появление пор на ремонтной поверхности, плюс ко всему она практически не дает усадки и легко шлифуется наждачными бумагами Р600 — Р800. Затем прямо на нее, без нанесения грунта, можно укрывать любыми красками. Не бойтесь, краска не отлетит!!! ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

Покраска капота («Тайваньская деталь»).

Как правило, новые детали покрыты «чем то черным». Это может быть либо транспортировочный грунт (по верх которого нельзя наносить краску), либо грунт акриловый (по верх которого можно наносить краску).

Как проверить? Все элементарно просто. Берем в руки тряпочку, смачиваем ее любым растворителем и наносим на поверхность капота. Если вещество начинает легко стираться, то это транспортировочный грунт. На транспортировочный грунт краску наносить нельзя!!!

Теперь о подготовке:

В первом случае, т.е. когда на деталь уже нанесен акриловый грунт, мы просто затираем его либо «на сухую» с применением орбитальной шлифовальной машинки, используя круги зернистостью Р 400 или Р 600, в зависимости от вида наносимой краски (алкидная, акриловая, металлик, перламутр, трехслойный перламутр). Под каждый вид и цвет краски своя подготовка. Где то можно маленько схалтурить, например при покраске белой акриловой краской, а где то требуется тщательная кропотливая подготовка.

Во втором случае, где на деталь нанесен транспортировочный грунт, подготовка несколько сложнее. Сначала нужно убрать с детали весь этот грунт, а затем уже нанести акриловый грунт. Убрать транспортировочный грунт можно различными способами:

1. Шлейф машинкой, используя круги зернистостью Р 240 — Р 320

2. Стереть грунт, используя тряпку и растворитель

3. Затереть капот «на мокрую», используя влагостойкую наждачную бумагу зернистостью Р 220 — Р 360

Грунтование капота.

Для этого нам понадобится акриловый грунт. Цвет грунта лучше подбирать по тону окрашиваемой детали. Например если деталь белая, то и грунт лучше брать белый, ну или серый, а если деталь красная или зеленая, лучше использовать черный грунт. Так вы сэкономите приличное кол-во краски, ну и при повреждениях ЛКП, не будут виднеться нижние слои. Еще, в целях экономии краски, например если это перламутр, можно использовать так называемую ПОДЛОЖКУ. У каждого маляра в своем запасе имеются различные остатки краски, которые тоже можно использовать. Находим краску по цвету и оттенку похожую на вашу, и на первый слой наносим СНАЧАЛА ее. Затем уже последующие слои Вы укрываете краской в цвет автомобиля! Бывает можно сэкономить 50-100 гр. с покраски одной детали. Такой метод особенно актуален, если у вас осталось не много краски и вдруг клиент или вы захотели покрасить что то еще, а отдавать за авто подбор эмалей вам не хочется!

Далее разводим грунт в соответствии с инструкцией на банке/упаковке. Наносить грунт следует с краскопульта, в 2-3 слоя. Обязательно выдерживайте паузу в 2-4 минуты между слоями, иначе грунт может стечь!!!

Время сушки грунта составляет около 24 часов. Можно конечно и быстрее, если применить инфракрасные сушки.

Затирание/шлифовка грунта.

Шлифовать грунт можно двумя способами вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для удобства, на поверхность грунта можно распылить какую нибудь краску, противоположную по оттенку. Так вам будет четко видно не затертые места. Для шлифования вручную, необходимо использовать влагостойкую наждачную бумагу, зернистостью Р 800 — Р 1000. Советую при затирке «на мокрую», обильно смачивать деталь водой, т.к. под наждачной бумагой образуются комочки грунта, которые могут наделать грубых царапин. Периодически сушите деталь и тщательно проверяйте каждый сантиметр детали. На затертой поверхности не должно быть каких либо «шишечек» , бугорков, шероховатостей и различных пор. Грунт в первую очередь предназначен для заполнения мелких сколов, трещинок, неровностей, а вторая его функция это адгезия. Но нанести грунт мало, его еще нужно качественно обработать.

Покраска капота и лакирование.

Для начала капот необходимо установить на подставку, типа той, что на рисунке выше. Но для новичков я бы порекомендовал установить капот в горизонтальном положении, тем самым вы снизите риск образования подтеков. Покупая краску в магазине, я рекомендую спросить у колориста, как правильно ей укрывать деталь. Т.к. производителей достаточно много, пропорции, «укрываемость», время межслойной выдержки, а так же время нанесения лака, могут значительно отличаться. Поэтому наносить краску нужно строго по инструкции производителя, о которой Вам должен рассказать продавец/колорист.

Все тоже самое я могу сказать и про лак. Если вы впервые используете материалы какого либо производителя, то я рекомендую Вам для начала провести ТЕСТ данного материала, чтобы не испортить изделие.

На этой ноте моя статья о подготовке и покраске капота своими руками завершается. На по следок я предлагаю вам посмотреть тематическое видео.