Подвеска на ваз


подвеска на ВАЗ, что и для чего ставить? — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

…касаемо выбора подвески на переднеприводные ВАЗы. Вопрос весной(да и не только) очень актуальный! Cтоек, пружин, опор в продаже много всяких разных, глаза разбегаются и у читателей возникает много вопросов, что лучше, как будет себя вести и тд.

В этой записи я расскажу про свои впечателния о тех подвесочных запчастях которые у меня стояли (а их разных стояло не мало), а вы уже делайте выводы, что вам подойдет и что лучше взять.
Так же предлагаю писать в коментариях свои отзывы о ваших подвесках, что ставили(стоит), сколько стоило, как себя ведет. Самые объемные описания, буду апдейтить в запись. В итоге получим одну большую и ОЧЕНЬ полезную запись, прочитав которую наши внуки и правнуки смогут себе выбрать не лазя по тысячам форумов в интеренете, подвеску.

______________________________________________________
Итак начнем, стойки
У меня в разное время стояло несколько производителей стоек, все они вели себя по разному:

Каяба (KYB) газ-масло (Excel-G)

Общие впечатления
Поставил после стоковых, после установки как-будто сел в другую машину! Неровности глотает совершенно не слышно, в меру жесткая (в МЕРУ!), отлично держит машину в поворотах.

Срок службы
Проходила у меня чуть больше года (но езжу я много), затем после зимы тихонечко скончалась — газ в стойке испарился, стала дряхлой.

Цена/качество?
Сейчас среднерыночная стоимость ±100-120$ за пару, что считаю вполне адекватной для ее качества и срока службы.

Мой совет
Для активной, комфортной городской езды отличный вариант! Рекомендую
.
.

Bilstein B4 газ-масло

Общие впечатления
После каябы поставил именно их. Поставил и на следующий день поехал на море (350 км от дома). По дороге проклял все — оказались ОЧЕНЬ жесткими (на тот момент мне это не сильно понравилось). Однако дорогу держали высший класс, на волнах машину моментально прижимали вниз.

Срок службы
К сожалению составил 9 месяцев, потекли задние стойки, передние правда проходили чуть дольше, но все равно своих свойств жесткости потеряли не сильно

Цена/качество
Сейчас стоят около 150-180$ за пару, качество не сильно порадовало (а точнее срок службы)

Мой совет
Для повседневной машины, на которой вы много и долго ездите я бы их не брал, ибо комфорт изза жесткости достаточно низкий. Однако если вы ездите мало и по-большей части не по работе а просто катаетесь, и любите активную городскую езду — то вариант неплохой. В общем на любителя

ДОБАВЛЕНО
от TechnoTuning
Катаю с 2010 года, за неполных три года эксплуатации, трижды матался на дальняк 890 км в одну сторону, речки, грязи, ямы, снег — чего только не было…работают на ура!
Никаких подводных камней, цена\качество очень радует…проблема в том, что есть левак и крайне трудно отличить левые Бильштайны от оригинала!
Жестко да, любые дефекты покрытия тут же отдаются в попе!

.
.

ALKO масло

Общие впечатления
После почти года езды на жестких бильштайнах захотел чего-то помягче. Выбор пал на АЛКО, масло. Поставил, первые впечатления были крайне положительные — очень плавные, мягкие, тихо работают. Затем, чуть поездив стало нехватать чуть бОльшей жесткости в них и упругости, по рулежке значительно уступали предыдущим вариантам, однако все равно были лучше стоковых

Срок службы
На удивление, проездив на них год, они были в отличном, рабочем состоянии, без намека на какие-либо дефекты, их продал, и на сколько знаю следующий владелец отъездил на них еще достаточно долго

Цена/качество
Цена колеблется от 120$ до 150$ за пару, к качетву претензий вообще никаких

Мой совет
Для автомобиля, с упором на комфорт и не сильно активной езды — отличный вариант. Тишина и мягкость работы очень на достойном уровне, а долгий срок службы вообще воодушевляет. Рекомендую!
.
.

Плаза-спорт

Общие впечатления
После чрезмерно мягких для меня АЛКО, решил искать вариант пожещще и понадежней. Взял плазу-спорт. Это полный пздц. Не подвеска, а деревянная палка. Очень жесткая, очень грубая и громкая.

Срок службы
К сожалению от них я избавился быстрее чем они успели бы умереть, но знаю по множеству отзывов что ходят они очень долго (еще бы, они блин не работют нифига, с фига ли им ломаться ))) )

Цена/качество
Цена окооло 150-200$ за пару, качество полноценно ощутить не успел, посему ничего поэтому поводу писать не буду.

Мой совет
Если у вас спортивный автомобиль, который вы используете для разного рода гонок — вариант то что надо. Дорогу держит высший класс, как на картинге едешь, крены минимальные. Однако для повседневной городской езды (в реалиях наших дорог) не подходит совершенно. На ней комфортно можно ехать только по иделаьно ровному асфальту ))

ДОБАВЛЕНО:
от m1ke
"Плаза, конечно, очень жесткая, но не настолько, чтобы ездить было невозможно. А может я просто к ней привык. С качеством как повезет. Задний левый амортизатор у меня еще живой (пробег 20 тысяч), а правый начал умирать при пробеге 15 тысяч."

от perepelizzza37
"Добавлю от себя про Плазу Спорт. ВАЗ 2109
Эксплуатирую почти год Плаза Спорт -30 совместно с Фобос (перед -40 желтые, зад -25 красные).
Про перед еще можно сказать "очень упругие", на сжатие работают немного грубовато и кочки глотают приемлимо. Ход штока амортизатора небольшой, так сказать короткоходная подвеска, пробивается достаточно легко. На отбой идут гораздо неохотнее и припопадании в выбоину, на небольшой скорости, туда проваливается вся машина а не отдельно колесо, на скорости более 100км/ч просто "пролетаешь" (в прямом смысле) все ямы. Пробивал их много раз, за год и 30тыс.км еще живые.
Задние же работают и на сжатие и на отбой совсем не охотно, и ямы и кочки передаются на кузов практически не погашеными, под задницу бъёт "мама не горюй" спина очень болит при переездах более 150км, пробить их не реально даже при полной загрузке авто, спустя пол года эксплуатации этих амортизаторов задняя часть кузова расшаталась так, что крышка багажника на больших неровностях бъётся об кузов, сломала две ответки калиновского замка и была притянута тросом к заднему сиденью (были даже мысли заварить, потому как грохот нереальный).
В общем передние аморты подойдут для любителей быстрой езды, при чем по покрытию любого качества даже по гавию 100км/ч не предел, жесткость у них вменяемая, но для дальних переездов все таки лучше что нибудь помягче. Задние возможно для какого либо спорта или для мазохистов которым не жалко и свой автомобиль."

от LeeTo
ПЛАЗА когда-то… были хорошие амортизаторы для агрессивной езды! Но теперь не встретил не одного нормального комплекта или их клинило и они становились как кусок толстого каучука(Коля — твой случай) или просто начинали мягчеть до отстойного состояния.
Нет сейчас ПЛАЗЫ — она закончилась!

от surok-oil
"в данный момент тоже стоит плаза спорт, по лету на 17 колесах так скажем табуретка с мягкой обивкой, единственный + дорогу держит на 5, повороты вообще без какого либо крена. но левая стойка приказала долго жить. будем менять."

.
.

Bilstein B2 масло

Общие впечатления
Помня о том что у меня уже были газо-маслянные бильштайны, решил взять маслянные надеясь на то, что они будут нечто средним между мягкостью и жетскостью. В итоге так и получилось, по поведению очень похожи на каябовские, однако чутка жешще.

Срок службы
Тоже к сожалению на них долго не отъездил (подвернулся вариант интереснее — тот который стоит у меня сейчас), но при съеме никаких дефектов обнаружено не было.

Цена/качество
Хорошая цена в районе 70-80$ за пару, хорошее поведение и качество

Мой совет
Хороший вариант для активной и не очень езды по городу/трассе, вмеру жесткие, неровности глотают на ура. Рекомендую!
.
.

Сейчас у меня стоят винтовые H&R (переделанные из како-то ино). Продукт можно сказать эксклюзивный, посему сильно расписывать не буду, напишу только о том, что знал что они жесткие, упругие — делал обоснованый выбор, турботазом надо крепко управлять.
Однако в отличии от плазы — не чувствуешь себя как на табуретке, мелкие неровности съедает очень нежно, по городу ездить впринципе комфортно, в тоже время управляемость на высоте. И нельзя не упомянуть о том что возможность регулировать клиренс — просто восхитительна и удобна.
.
.
___________________
ДОБАВЛЕНО:

Подвеска GT-Pro
от ladovets
"сейчас езжу на комплекте от GT-pro -60 газ-масло, со средней жесткостью. в состав входят амики и пружины от GT-pro и опоры Эволекс, модель хз.)
в общем и целом нравится, тачка идет очень упруго (кто-то наверное скажет жестко, но мне того и надо), огорчает только то, что пружины чуть подпросели, и перед и зад, крайние витки налегли друг на друга, на кочках иногда бряцают, но вобщем мне на это пофигу.) проехал немного — год и 13ткм, но пока вроде тьфу тьфу все в порядке, работают."

от

www.drive2.ru

Тюнинг подвески ВАЗ — DRIVE2

Если вы решили заняться комплексным тюнингом вашего автомобиля ВАЗ, то непременно придет время, когда вам будет необходима доработка подвески. Спортивную подвеску на ВАЗ придется устанавливать для повышения вашей же комфортабельности, а также устойчивости и безопасности. Рассмотрим подробнее, что дает спортивная подвеска. Первым делом, нужно позаботиться о безопасности.
Подвеска переднеприводного автомобиля ВАЗ состоит из нескольких основных узлов, которые можно подвергнуть доработке для получения нужных, или, так скажем, необходимых характеристик под определенные задачи: будь то ралли, кольцо, драг рейсинг или просто «погонять».
Прежде всего это передние стойки. Поскольку стандартные стойки ВАЗ изготавливаются маслонаполненными, то один из самых распространенных способов доработки — это переделка их в газомаслянные. Для этого в рабочую камеру стойки закачивается газ для предотвращения вспенивания масла при активной эксплуатации. Отличить масляную подвеску от газомасляной очень легко: при утапливании штока в корпус у газомаслянной стойки он самопроизвольно возвращается в исходное положение.
Следующим этапом при доработке стандартной подвески является ограничение хода штока — это актуально при установке заниженных пружин, что бы предотвратить «вылет» пружины из посадочного места на ходе отбоя.
К следующему, более серьезному уровню доработки подвески, можно отнести замену стандартных стоек на так называемые «кайловеры». Это подвеска на оригинальном корпусе с винтовыми регулировками по высоте, то есть дорожный просвет можно регулировать не снимая подвеску.
Установка спортивных стоек не обходится без установки заниженных или укороченных пружин. Цель установки таких пружин — как можно ниже опустить автомобиль, чтобы максимально понизить центр тяжести, что в свою очередь значительно уменьшает боковые крены кузова.
При доработке подвески имеет место быть замена штатных верхних опор на опоры на шаровых соединениях — это позволяет обеспечить более четкое управление, из недостатков — полная потеря комфорта передвижения.
Следующий шаг — это установка регулируемой подвески с выносными камерами, что позволяет регулировать жесткость подвески практически из салона, без вмешательства в конструкцию стойки. Очень актуально на гоночной трассе, экономит время на внесение корректировок в настройки подвески. Такая подвеска очень дорога и применяется как правило на спортивных автомобилях.
Так же в состав передней подвески ВАЗ входят рычаги или, так называемые, «сабли». Для повышения жесткости и повышение управляемости вместо них ставятся треугольные рычаги. Стандартный рычаг подвески, да и конструкция самой подвески, не позволяет сильно изменить один из главных параметров — кастор. Вот что нам говорит Википедия про кастор.

«Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобиля поскольку больше выворот колеса. но тем тяжелее поворачивать руль . Угол кастора можно увеличить с помощью установки верхних опор со смещением, но зачастую этого недостаточно. И здесь нам на помощь приходят треугольные рычаги, о которых говорилось выше. Их конструкция такова, что позволяет вывести кастор до 3-4 градусов.
Что касается задних стоек ВАЗ, то они так же как и передние, занижаются, меняются на газомаслянные. Так же для увеличения площади контакта заднего колеса в повороте применяются пластины отрицательного развала, то есть в исходном положении колеса верхними точками завалены внутрь, но при прохождении поворота наружное колесо получает большее пятно контакта. Обычно угол развала устанавливается в пределах 1 градуса, но многие идут дальше и доводят угол до 3 градусов.
Во втором подразделе этого поста я постараюсь вкратце описать создание спортивной подвески ВАЗ 2101-2107.
В создании спортивной подвески для классики используют:
-Двойной передний стабилизатор.
-Треугольные рычаги для ВАЗ 2101 – 2107.
-Качественные амортизаторы.
-Усиленные пружины, более жесткие.
-Задний стабилизатор
-Разрезная тяга Панара.
-Ну и комплект полиуретановых сайлент-блоков.
Теперь остановимся на каждом пункте подробнее, первый по очереди — двойной передний стабилизатор ВАЗ. Для чего он вообще нужен? Двойной стабилизатор спереди используют для уменьшения угла крена, при прохождении скоростных поворотов. То есть, он дает больше жесткости подвеске при радиальных нагрузках, тем самым кузов стоит намного ровнее, исключаются разнообразные крены.
Следующими в списке находятся треугольные рычаги. Они позволяют более точно настроить подвеску автомобиля, что очень полезно для трековых авто. Рычаги позволяют установить минусовой развал, не заменяя при этом нижних болтов крепления к балке, также они предоставляют возможность устанавливать кастор 7-10 градусов. С их помощью автомобиль полностью изменяет управляемость и устойчивость в лучшую сторону. Среди недостатков:
-После установки необходимо выполнять регулировку развал-схождение.
-Необходимо покупать дополнительный элемент — косточки стабилизатора ВАЗ 2110 (яйца).
Третьими по счету являются амортизаторы, преимущественно газо-маслянные, а еще лучше газовые. Они дают вам уверенное сцепление с дорогой за счет более качественной обработки поверхности сцепления. Это серьезный шаг к более комфортной езде, даже без треугольных рычагов.
Четвертыми идут пружины пожестче. Они покупаются готовые или используются взаимозаменяемые, но имеющие большую жесткость. Как вариант используют передние пружины от нивы, предварительно отрезав от них 1 — 1,5 витка.
Разрезная задняя поперечная тяга (Панара). Она необходима, если вы захотите опустить автомобиль, то есть сделать его более устойчивым за счет снижения расстояния от центра массы кузова до дороги. В этом случае задний мост тоже сместится и будет находиться не по центру, смещенным к одной из сторон. Тяга даст возможность отрегулировать мост относительно кузова.
Полиуретановые сайлент-блоки выхаживают намного больше, чем современные резиновые изделия. Также они жестче держат рычаг.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Если вы решили заняться комплексным тюнингом вашего автомобиля ВАЗ, то непременно придет время, когда вам будет необходима доработка подвески. Спортивную подвеску на ВАЗ придется устанавливать для повышения вашей же комфортабельности, а также устойчивости и безопасности. Рассмотрим подробнее, что дает спортивная подвеска. Первым делом, нужно позаботиться о безопасности.
Подвеска переднеприводного автомобиля ВАЗ состоит из нескольких основных узлов, которые можно подвергнуть доработке для получения нужных, или, так скажем, необходимых характеристик под определенные задачи: будь то ралли, кольцо, драг рейсинг или просто «погонять».
Прежде всего это передние стойки. Поскольку стандартные стойки ВАЗ изготавливаются маслонаполненными, то один из самых распространенных способов доработки — это переделка их в газомаслянные. Для этого в рабочую камеру стойки закачивается газ для предотвращения вспенивания масла при активной эксплуатации. Отличить масляную подвеску от газомасляной очень легко: при утапливании штока в корпус у газомаслянной стойки он самопроизвольно возвращается в исходное положение.
Следующим этапом при доработке стандартной подвески является ограничение хода штока — это актуально при установке заниженных пружин, что бы предотвратить «вылет» пружины из посадочного места на ходе отбоя.
К следующему, более серьезному уровню доработки подвески, можно отнести замену стандартных стоек на так называемые «кайловеры». Это подвеска на оригинальном корпусе с винтовыми регулировками по высоте, то есть дорожный просвет можно регулировать не снимая подвеску.
Установка спортивных стоек не обходится без установки заниженных или укороченных пружин. Цель установки таких пружин — как можно ниже опустить автомобиль, чтобы максимально понизить центр тяжести, что в свою очередь значительно уменьшает боковые крены кузова.
При доработке подвески имеет место быть замена штатных верхних опор на опоры на шаровых соединениях — это позволяет обеспечить более четкое управление, из недостатков — полная потеря комфорта передвижения.
Следующий шаг — это установка регулируемой подвески с выносными камерами, что позволяет регулировать жесткость подвески практически из салона, без вмешательства в конструкцию стойки. Очень актуально на гоночной трассе, экономит время на внесение корректировок в настройки подвески. Такая подвеска очень дорога и применяется как правило на спортивных автомобилях.
Так же в состав передней подвески ВАЗ входят рычаги или, так называемые, «сабли». Для повышения жесткости и повышение управляемости вместо них ставятся треугольные рычаги. Стандартный рычаг подвески, да и конструкция самой подвески, не позволяет сильно изменить один из главных параметров — кастор. Вот что нам говорит Википедия про кастор.

«Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобиля поскольку больше выворот колеса. но тем тяжелее поворачивать руль . Угол кастора можно увеличить с помощью установки верхних опор со смещением, но зачастую этого недостаточно. И здесь нам на помощь приходят треугольные рычаги, о которых говорилось выше. Их конструкция такова, что позволяет вывести кастор до 3-4 градусов.
Что касается задних стоек ВАЗ, то они так же как и передние, занижаются, меняются на газомаслянные. Так же для увеличения площади контакта заднего колеса в повороте применяются пластины отрицательного развала, то есть в исходном положении колеса верхними точками завалены внутрь, но при прохождении поворота наружное колесо получает большее пятно контакта. Обычно угол развала устанавливается в пределах 1 градуса, но многие идут дальше и доводят угол до 3 градусов.
Во втором подразделе этого поста я постараюсь вкратце описать создание спортивной подвески ВАЗ 2101-2107.
В создании спортивной подвески для классики используют:
-Двойной передний стабилизатор.
-Треугольные рычаги для ВАЗ 2101 – 2107.
-Качественные амортизаторы.
-Усиленные пружины, более жесткие.
-Задний стабилизатор
-Разрезная тяга Панара.
-Ну и комплект полиуретановых сайлент-блоков.
Теперь остановимся на каждом пункте подробнее, первый по очереди — двойной передний стабилизатор ВАЗ. Для чего он вообще нужен? Двойной стабилизатор спереди используют для уменьшения угла крена, при прохождении скоростных поворотов. То есть, он дает больше жесткости подвеске при радиальных нагрузках, тем самым кузов стоит намного ровнее, исключаются разнообразные крены.
Следующими в списке находятся треугольные рычаги. Они позволяют более точно настроить подвеску автомобиля, что очень полезно для трековых авто. Рычаги позволяют установить минусовой развал, не заменяя при этом нижних болтов крепления к балке, также они предоставляют возможность устанавливать кастор 7-10 градусов. С их помощью автомобиль полностью изменяет управляемость и устойчивость в лучшую сторону. Среди недостатков:
-После установки необходимо выполнять регулировку развал-схождение.
-Необходимо покупать дополнительный элемент — косточки стабилизатора ВАЗ 2110 (яйца).
Третьими по счету являются амортизаторы, преимущественно газо-маслянные, а еще лучше газовые. Они дают вам уверенное сцепление с дорогой за счет более качественной обработки поверхности сцепления. Это серьезный шаг к более комфортной езде, даже без треугольных рычагов.
Четвертыми идут пружины пожестче. Они покупаются готовые или используются взаимозаменяемые, но имеющие большую жесткость. Как вариант используют передние пружины от нивы, предварительно отрезав от них 1 — 1,5 витка.
Разрезная задняя поперечная тяга (Панара). Она необходима, если вы захотите опустить автомобиль, то есть сделать его более устойчивым за счет снижения расстояния от центра массы кузова до дороги. В этом случае задний мост тоже сместится и будет находиться не по центру, смещенным к одной из сторон. Тяга даст возможность отрегулировать мост относительно кузова.
Полиуретановые сайлент-блоки выхаживают намного больше, чем современные резиновые изделия. Также они жестче держат рычаг.

www.drive2.ru

Тюнинг и усиление подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105 и других отечественных авто

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

 

 

 

 

 

 

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Что в итоге?

Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.

Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.

Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.

Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.

Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.

Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.

Оцените статью

autotopik.ru

Спортивная подвеска ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Стандартная подвеска слишком мягкая, не дает четкого ощущения машины, особенно на скорости. Её попросту качает, как лодку на волнах)))

Решил это дело поправить. Приобрел
-амортизаторы Plaza Sport -30 мм
-пружины Фобос -40 мм
-комплект новых шаровых
-полиуритановые сайлентблоки
-растяжку лонжеронов

Была ещё идея сделать двойной передний стабилизатор, но увы на инжекторных семерках это проблематично — мешает большой шкив привода генератора.

Пока ждал, как магазин привезет заказанные амортизаторы (уж очень затянулось), начал устанавливать растяжку. Для этого пришлось менять места крепления топливного фильтра, бачка омывателя и прочих мелких узлов. Установил растяжку, еду довольный, а из-под капота какой-то грохот — на высоких оборотах ресивер бьётся об эту растяжку. Пришлось сточить немного металла с места контакта, и всё стало нормально.

Наконец-то привезли амортизаторы, сразу поехал в гараж устанавливать всё это.

С задней подвеской всё было без проблем, заменил аморты и пружины. Сделал регулируемую тягу "Панара", ровно выставил мост относительно кузова. Машина сразу стала резче поворачивать, исчезли крены задней части и управление стало более информативным. По сути основное, что нужно совершенствовать в подвеске классики, это сделать зад жестче.

С передней подвеской сложнее… Не получалось открутить амортизаторы сверху (прикипела гайка). На этом "гаражная" мастерская осталась без дела. Поехал ставить всё на автосервис, где собственно тоже было весело — весь ремонтный цех не мог открутить эту злосчастную гайку))) В итоге ее просто "сдули" сварочным аппаратом. Так же а процессе оказалось, что правой верхней шаровой опоре пришел конец (вовремя же прикупил новые) )))

В итоге, как и хотелось, машина стала чуть ниже (сильного занижения не желал, как же тогда картошку возить?=) )
А что уж говорить об управляемости… меньше крена, больше точности, уверенности. Если для вас комфорт не так важен, то рекомендую))) Я не жалею. Плюсов очень много))

www.drive2.ru

Улучшение подвески Ваз 2108-15 — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Для водителей есть 2 важнейших параметра в авто — управляемость и комфорт.

Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.

Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — "зажимаем" передок, получаем недостаточную поворачиваемость, "зажимаем" зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно "зажимать" очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу "родных", а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

полиуретановые сайлентблоки ваз

Опоры стоек SS20 — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.

Полный размер

Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели ("телевизора"), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то "телевизор" действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах. Из всех составляющих подвески стоит обратить внимание на амортизаторы. Быстрый износ и низкое качество родных амортизаторов ВАЗ, будут камнем преткновения для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Одним из первых и существенных этапов в тюнинге подвески ВАЗ будет замена родных амортизаторов на более усовершенствованные.

Полный размер

задние амортизаторы ваз

полный комплект амортизаторов ваз с пружинами

На улучшение энергоемкости подвески ВАЗ будет влиять выбор амортизаторов. Среди отечественных и импортных производителей стоит остановиться на однотрубных газовых амортизаторах. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях высокая энергоёмкость таких амортизаторов раскроет возможный потенциал ВАЗ . Если ездить по большим неровностям, то такие амортизаторы скроют сильные удары.

Ходовая часть и виды подвесок для автомобиля играю огромную роль в характеристиках авто, но не стоит забывать и о колесах.

Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. "масляные", они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. "газовые" — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие "газомасляные" амортизаторы, которые якобы мягче "газовых". Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.

Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.

Лучше всего, конечно, купить специальные "короткие" и жесткие пружины, благо выбор велик. На рынке существуют варианты занижения -30 -50 -70 -90 -120 (очень редко встречаются). Выбирать вам.

Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая.

Примечание!

Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо "козление" (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).

Стабилизатор поперечной устойчивости ваз 2110/Приора

— это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.

Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.

В случае с семейством "самара" можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.

Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.

Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя маш

www.drive2.ru

145 фото как сделать мягкой подвеску своими руками

Владельцы автомобилей ВАЗ очень часто стараются хоть немного улучшить показатели своего автомобиля. Именно по этой причине предметом переделки в первую очередь выступает подвеска автомобиля.

Тюнинг подвески автомобиля ВАЗ — дело довольно-таки простое и не имеет сложности даже в домашних условиях обыкновенного гаража.

Однако для правильной переделки нужно иметь хотя бы малейшее представление о расположении деталей и параметрах работ. На фото подвески ВАЗ можно очень даже просто заметить, какие особенности имеет эта система.

В данной статье мы рассмотрим подвеску автомобиля ВАЗ и все, что нужно знать о ее переделке.

Содержимое обзора:

Конструктивные особенности подвески ВАЗ

Самый распространенный вариант изменений в подвеске автомобилей ВАЗ — это изменение автомобиля 2107. Семерка, как ее привыкли называть уже достаточно давно, имеет некие свои особенности строения.

Строение подвески семерки имеет двухрычажный вариант, рычаги подвески ВАЗ здесь отдельно друг от друга и никак не зависят.

Для того, чтобы рычаги нормально работали и вращались, в них устанавливаются сайлентблоки. Данная деталь представляет собой что-то вроде прокладок из резины или полиуретана. Второй вариант намного прочнее и выбирается чаще всего.

Сайлентблоки устанавливаются между шарнирами, благодаря их наличию не возникает больших зазоров колеса и рычаги подвески спокойно движутся.

Шаровые шарниры, которые уже упоминались помогают колесам плавно и спокойно двигаться. Сайлентблоки во время хода гасят колебания, которые могут вывести из строя всю систему.

Кроме того имеются амортизаторы, обеспечивающие плавность хода и не позволяющие авто прыгать на неровностях в пути.

Таким образом и выглядит передняя и задняя подвеска автомобиля ВАЗ2107, как в прочем и у других марок данного концерна.

avtoadvice.ru

схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

  1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

    Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

  2. Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.

    Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

  3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  4. Ступицы колёс.
  5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.

    Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

  6. Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

Читайте о ремонте передних пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

Узнайте больше о ремонте нижнего рычага передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

  • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

    Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

  • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
  • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

Подробнее о ходовой части ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Стук

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

    Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

  5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

    Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

  6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

    Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

  3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

    При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

    Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

  6. Убрать подъёмник.
  7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

    Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

  8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

    Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

  9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

    Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

  10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

    Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

  6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

bumper.guru

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

7vaz.ru

Лада Приора Седан Exclusiv › Бортжурнал › Независимая подвеска (балка) на все семейства Ваз

Купил балку, Продавец сказал Купи и у тебя будет задняя независимая подвеска Ну я взгрелся, нашел 21000 и купил) Как я понял изготавливают на заказ, и когда узнали, что у меня будет стоять пневмо, они чуть сместили крепления назад.

По описанию: (Независимая подвеска положительно влияет на управляемость и комфорт, т.к. создается подруливающий эффект, за счёт кинематики работы рычагов, в следствии воздействующих сил, при прохождений поворотов, виражей и скоростных манёвров. Предотвращает эффект ""отрыв 4 колеса"" т.е. поднятие заднего внутренего колеса что прослеживаеться в полузависимой балке из за скручивающего момента . Уменьшается эффект диагонального вывешивания, ускоренная реакция рычага на неровности дороги и использование более потенциально- энергоёмких стоек. Рычаги обладают независимым ходом друг от друга, тем самым уменьшаеться чувствительность к неровнастям дорожного покрытия, имеют в конструкции сайлентблоки что снижают вибрации передаваемые на кузов т.е. увеличивают срок службы кузова и комфорт в салоне автомобиля.).

Процесс установки длился долго, устанавливали всеми силами и мольбами. Как видно на последних фотках, после установки я столкнулся с проблемой глушителя, на ямках балка постоянно цепляла глушак, решено было купить более короткую бочку глушителя, но на тот день я в магазинах не нашел, а завтра должен был ехать в Пятиигорск на установку пневмы. До Пятигорска добрался нормально, без проблем, остановок, следуя штатной навигации которая порадовала меня, честно говоря не ожидал, что навигация норм будет работать. Правда звук глушака с балкой (хеч. хеч.) не покидал уши, благо музыка спасала). Забегая на перед скажу, что пневмо не получилось поставить на данную балку, и пришлось снять ее и купить новую балку…

Вообще подушки на заднюю ось есть двух видов, те которые непосредственно на самой стойке и просто подушки, которые крепятся на балку. Так вот Рома устанавливал второй вариант в силу надежности и качества, а на этой балке такой вариант расположение подушек скатывался на нет. По поводы езды, машина новая и во время поездки она обкатывалась, разгонов не было, и существенных изменений на данной балке, я не заметил но какой то плюс все равно он имеет он имеет. В данный момент езжу на родной балке. Спасибо за внимание)

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Хочу поделится инфой о своей проделанной работе.
Подготовка авто для рисования пончиков на асфальте и для уличного дрифта.
При этом минимум затраченных финансов.
— Первым делом купил б/у мост с редуктором 2101 в сборе
Цена 1500 рэ
— После чего разобрал, промыл, под замену сальники и масло конечно, остальное было в хорошем состояние.
Цена 650 рэ
— Заварил редуктор 4,3 который был в мосту, т.к. редуктор 2102 я не нашел быстро.
Цена 0 рэ — 2-3 электрода и ручная работа
— Купил 2 средних тяги (500 рэ), стабилизатор (1400 рэ), яйца 2110 ss20 (500 рэ)
Цена 2400 рэ
— Начала варить крепления и усиливать нынешнее. в ход пошел метал толщиной 3мм и 8мм
Цена 0 рэ — оказалось все под рукой в гараже
— Купил одно крепление тяги на кузов (250 рэ), и болтов, гаек, шайб.
Цена 500 рэ
— Купил ремкомплект для тяг
Цена 500 рэ
— Купил комплектующие для изготовление тяги Панара
Цена 600 рэ
Итого 6150 рэ

Затраты стоимостью в 6150 рубликов, не включаю в себя пружины и армы. Можно чуток уменьшить расходы, если не покупать новый б/у мост планка снизится до 4650 рэ.

Ну а теперь о главном, как все делается:
1. После покупки моста снял редуктор и промыл мост и редуктор бензином.

2. Заварил редуктор, после чего его надо почистить его от следов сварки(брызг) и еще раз промыть.

3. При сборе моста обратно поменял сальники, старые были в негодности.

4. Для изготовки дополнительного крепления для тяг, делал шаблоны из картона. После чего вырезал из метала толщиной 3мм. Для того что бы приварить заготовки собирал так, как будто оно уже приварено и стоит на машине, т.е. ставил две тяги через заготовленный крепеж и стягивал болтом, прихватывал сваркой, после все разбирал и обваривал.

5. Крепление армо пришлось переделать, поэтому брался метал 8мм для усиление, после чего делалось отверстие подходящее к заводскому и приваривал. Для крепления армов использовался болт от длиной тяги и прихватывался со стороны тяги.

6. После всех этих действий, устанавливался мост на машину.

7. Затем брался крепление тяги на кузов и распиливался пополам, на левую и правую сторону. Устанавливались двойные тяги, примерялся половинчатый кронштейн на кузов, намечал место для сверловки отверстий. После просверливал кузов и приваривал к кузову из салона болты аналогично заводскому креплению.

8. Для установки стабилизатора не подходит идущие к комплекту "яйца" т.к. из-за дополнительных тяг смещенные во внутрь авто высота стабилизатора совпадает с высотой тяг и яйца задевают тяги. Для выход из этого положения купил яйца 2110 усиленные ss20 и высверлил втулку до 12мм в диаметре, т.к. родные идут на 10 мм. После чего стабилизатор легко встает практически над мостом и не чего не задевает, а не как все устанавливаю его под мостом изменяя при этом клиренс авто.

9. Для создания тяги панара понадобилось родная тяга, скрутки рулевых наконечников ваз 2108 2 шт, скрутка рулевого наконечника ваз 2110 1 шт, контргайка с левой и правой резьбой 1 шт. Все дело замеряется рулеткой режется и сваривается.

Вот вроде и все обхватил свои произведенные действия. Мост в данной конфигурации теперь не убежит от кузова в лева или вправо при нарезания пяточков даже на сухом асфальте.

Фото не так много но все же.

Всем спасибо за внимание!

www.drive2.ru


Смотрите также