Подшипник на генератор


Honda Accord Крепкий › Бортжурнал › Подшипники генератора, классификация, аналоги щеточного узла, диодного моста

ВАЖНО если лень все читать, вместе с щетками необходимо менять диодный мост

Решил я перебрать гену, возможно будет отчет, может кому пригодится данная инфа
у меня генератор Denso 104210-3293
Столкнулся с тем, что вариантов подшипников масса, ну впрочем как и со всеми деталями Хонда

Порылся по каталагом, передний подшипник в оригинале Koyo, артикул 31114-PGK-A01, размеры 17х47х14
Почему то в аналогах везде пробивается Koyo 63032RSC3 и многие ставят именно его на различных форумах, так как Denso стоит на всех японских автомобилях.
Суффикс С3 означает увеличенный радиальный зазор, больше нормального, для чего он нужен:
Выделяемое при работе подшипника тепло передается валу и корпусу. Поскольку теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения зачастую на 5 — 10°С бывает выше, чем температура наружного кольца, при этом может расти в зависимости от условий работы до очень больших значений. Вследствие термического расширения существующий радиальный зазор уменьшается вплоть до недопустимо минимальных величин, что может повлечь за собой повышения силы трения и выход подшипника из строя. Для того, чтобы подобное не допустить и выпускаются изделия с заведомо увеличенным зазором.

Нам в гену нужен Koyo 63032RSCM, либо Koyo 63032RS (лично мое мнение)
Суффикс CM означает зазор для подшипников электродвигателей (специальный зазор), взаимозаменяем со стандартным и в некоторых случаях с С3.
Суффикс CN означает нормальный зазор, чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует
Я решил остановиться на Koyo 63032RSCM, в принципе где возможно предпочитаю Koyo.

Задний подшипник в оригинале NSK, артикул 31111-PT0-003, размеры 15х35х13, в каталоге Koyo нужного подшипника нет
Подходит NSK B1569T1XGRDDUCG101, B15-69T12VVNCXCE, B15-69T12DDWNCXCM
Рассмотрим первый, т.к. на форумах его ставят в генераторы (сомнительная мотивация, но больше инфы у меня нет)
В связи с заморочками по зазорам надо расшифровать этот артикул, что оказалось нелегко, поэтому собственно и решил написать этот пост, итак:
B Подшипник со специальными размерами, например, B 15
DDU тоже самое, что 2RS Подшипник с уплотнениями с обеих сторон
T1X Для радиальных шарикоподшипников высокой точности. Сепаратор из фенольных смол с дополнительным усилением стекловолокном, центрируемый по внутреннему кольцу
про сепараторы можно почитать тут
Отдельно можно вынести отличные показатели мгновенного ускорения и торможения как плюс, и, наверно, как минус ограничение по темпереатуре при постоянной работе до 120°С, кратковременно — до 150°С
CG. Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E. Получается у нас 101 мкм, и что самое плохое, я не знаю хорошо это или плохо для генератора
полезные ссылки по теме:
samip.ru/nsk-oboznachenija-v-nomerah/
completion.ru/timken/vnut…dshipnikah-kachenija.html
aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=zazor
www.nagrevatel-hi.ru/part1_3.html
pkmoscow.ru/news/1392/

Кросс-номера по щеткодержателю:
OEM 31105-RAA-A01
DENSO 0216203020
HC CARGO 235607
IKA 776071
MOBILETRON BH-ND06
WAI 39-8206
Utm HN5607A
Можно попробовать подобрать от тойоты, там ОЕМ щетки стоят 600-700р, у нас 1100р, по факту одно и тоже
Я выбрал среднее по цене MOBILETRON
starters.kz/product/bhnd06/
www.hc-cargo.com/Default.…cat_detailview#MOBILETRON
www.ika-germany.de/

UPD 19.07.2016
загорелась ошибка аккума, засвистел гена
умер диодный мост, все таки они у нас одноразовые, много постов встречал про смерть моста после замены щеток, самостоятельно его не заменить
Utm EN0429A
HC-Cargo 237648
Transpo/WAI INR429
Mobiletron RN-48
Denso 021580-6490
Honda 31127-RAA-A010M
ru.as-pl.com/p/ARC6044

для тех, у кого все сдохло, цена норм
Denso DAN983 Генератор, 14В 105А

непроверенная инфа:
Реле регулятор зарядки генератора:
Honda 31150-RAA-A010M и 31150-RAA-A030M
Transpo IN6335
Denso 126600-0140 и 126600-3350

www.drive2.ru

Замена подшипников генератора — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

При замене высоковольтных проводов, обратил внимание на генератор, а точнее на то, что шкив генератора и шкив на двигателе немного не соосны. К слову, генератор каких либо трудностей не доставлял, давал заряд и работал без посторонних шумов. После снятия ремня попробовал вращать его вручную — тишина. Попробовал пошатать вал ротора, что бы проверить люфт и был крайне удивлён — люфт был запредельный. Тогда я и понял, что подшипники под замену. Странно, что они не шумели. Генератор у меня КЗАТЭ 37.3701, подшипники купил VBF 302 и 201 соответственно. Подшипники в генераторе я никогда не менял, так что посмотрев инструкции в интернете приступил к работе.

Сначала снял генератор:

Полный размер

Грязный, пыльный.


К слову, снимал его с креплением к блоку, т.к. крепёжный болт уперся в лонжерон.
Затем снял всю мелочь в виде реле регулятора, конденсатора и приступил к снятию шкива. Для фиксации вала от проворота я зажал шкив в тиса и без проблем его отвернул:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И тут я снова удивился — на вале отсутствовала шпонка шкива, при этом он был затянут и генератор нормально работал. Далее я просто выдернул ротор с передней крышкой, т.к. передний подшипник не снялся с вала.

Полный размер


И тут мне было уже не до фото. Пластинки снять я не смог — отвернулись три болта из четырёх. Срубил его зубилом. В итоге у меня есть ротор с двумя подшипниками которые сидят намертво, да и залезть под них съёмником не получается — не хватает зазора. Подточив лапы съёмника худо бедно удалось снять передний подшипник с огромным усилием на съёмнике. И тут уже вместо с моим отцом мы начали ломать голову, как снять задний. Съёмник под него не заходит, сбивать его с вала не вариант — повредятся токосъёмные кольца. Попробовали вставить два уголка под него, поставили уголки на тиса и попробовали выбить вал из подшипника — ни в какую. Вал мягкий, расклёпывается. Но наружная обойма немного пошла вверх и в образовавшийся зазор мы смогли вставить лапы съёмника. Но это не возымело успеха. Подшипник не снимался, причём усилие на съёмнике было намного больше, чем при перепресовке подшипников ступицы. Тогда было принято соломоново решение — уничтожить подшипник на точиле. Сточив и разбив наружную обойму, отец заточил две грани на внутренней обойме, за которые я, взявшись газовым ключом, немного расшевелил остатки подшипника на валу. Затем пара ударов зубилом и обойма раскололась на две части. Так как было уже поздно, я помыв детали генератора и собрав их в коробку, поехал к себе домой. Там я и продолжил работу.

Полный размер

Перед сборкой


Непосредственно перед сборкой я немного отполировал токосъёмные кольца:

Полный размер

В процессе


Подшипники же я разобрал, вымыл родную смазку и набил туда Mobil Polyrex EM, которую использовал в прошлой записи:

Полный размер


Дальше я просто собрал всё на место:

Полный размер

Передняя крышка в сборе


Подшипники прессовал легкими ударами через проставку.
Итог:

Полный размер

Полный размер


К слову, т.к. шпонки я не нашёл, вставил просто кусочек плоской гайки вместо неё и затянул шкив, и тут я допустил большую ошибку, о чём далее.

На следующее утро я поехал ставить генератор на место:

Полный размер

Перед установкой


Установка не заняла много времени:

Полный размер

Ставил обратно так же с креплением


Всё подключил, натянул ремень и запустил двигатель. И тут я услышал сталинград под капотом. Грохот стоял неимоверный, но с ростом оборотов он пропадал, и тут я понял почему. Не знаю как вал фиксировали при прошлой сборки без шпонки, но у меня он не зафиксировался. В итоге шкив отпустился и так сильно грохотал. тогда попросил друга daniil-1392 привезти мне шпонку.

Полный размер

Вот она, виновница грохота


После сборки со шпонкой, вал нормально затянулся и мультиметр показал следующие значения:

Полный размер


При этом шкивы стали ровнее, и посторонних шумов от генератора не было.
После прогрева значения на ХХ без нагрузки стали:

Полный размер


Теперь езжу, наблюдаю, как будет дальше.

Попутно заменил щётки стеклоочистителя. старые уже пришли в негодность, даже крепления расшатались и полопались. На замену взял точно такие же щетки, прямиком из "немеции":

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник


Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…


Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

www.drive2.com

Замена подшипников генератора Bosch 100A — Opel Astra, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

В последнее время, когда уже начал ездить с приоткрытым окном, тк весна уже, меня стал раздражать писк подшипника со стороны ГРМ и он меняется, те на холостых на "P" его не слышно, а вот включаешь "D" или кондер появлется этот противный звук, я сначала грешил на натяжной ролик ремня генератор, поменял его полностью…скрип не исчез, полез по форумам пишут раз не ролик значит один из подшипников генератора, подшипники кстати имеют следующие обозначаения: Передний 6303, Задний 6003, знаю такие же подходят и на 120А генератор.
Фото которые я использую не мои с просторов интернета, но все сходится)))
Итак приступим:
1. скидываем клемму "-" с аккумулятора
2. снимаем правое колесо
3.

снимаем защиту

красным обозначены клипсы и саморезы крепления


4. если не будете менять ремень запомните или пометьте в каком направлении он стоит

нарисовал направление

5.после этого отжимаем ролик натяжителя и вставляем в отверстие подручный стопор, например гвоздь, что бы он держался.

6.далее откручиваем два болта которые держут генератор (ТОРКС 14), сзади откручиваем два провода от генератора (ключи 8 и 13)


7. После этого начинается настоящий "Секс" с генератором, а именно как его вытащить, словами это не передать…даже описать не могу как я продолбался пока его вытащил, крутил вертел разными местами и спомощью монтировки поддмкрачивая двигатель я его снял.

8.начинаем разбирать Гену что бы добраться до подшипников: сначала откручиваем две гайки на 13 и на 15, потом откручиваем крестовой отверткой 3 болтика и снимаем реле-регулятор-щетки

Полный размер

9.Зажав газовым ключем или в тисках через прокладку или старый ремень, что бы не повредить шкив откручиваем головкой на 24 гайку крепления и снимем шкив. Переворачиваем и откручиваем 4 болтика

Полный размер

10. Далее нужно открутитьвот эти блтики, с ними аккуратно!: перед тем как крутить пшикните ВД-40 и постучите по ним, тк легко сорвать зацепы, как получилось у меня с одним болтом пришлось высверливать, поле того как открутили нужно снять крышку которая ОЧЕНЬ плотно сидит на подшипнике, поэтому нужен подходящий съемник! без него можно но сложно и есть риск повредить крышку. как снали крышку опять же требуется съемник чтобы снять старый подшипник

11. при снятии заднего подшипника будьте особо внимтельны что бы не съемником не повредить пластиковый элемент коллектора, по нему идут два провода, будьте аккуратны с ним


12. После того как снял все подшипники новые ставим опять же аккуратно, что бы ничего не повредить, я использовал головки подходящего диаметра и молоток

вот так…


13. сборка в обратной последовательности.
Самое сложное для меня было это вытащить и обратно поставить генератор, много времени и нервов заняло и были сложности в снятии подшипников с валов, тк не подходили те съемники которыми я обладал.
Все собрал поставил завел, работает.

www.drive2.ru

подшипники генератора — Honda Fit, 1.5 л., 2011 года на DRIVE2

День добрый)
Утром нахолодную услышал легкий гул, при нагреве исчезает, так ездил неделю, может больше.
Заехал к другу на сто, сняли ремень, послушали навесное-оказался генератор.Попутно поменяли подшипник в натяжном механизме.Был маленький люфт.Стоит 203-й подшипник.Мануал предлагает замену ролика, который стоит около 2000тр.
Номера оригинальных подшипников генератора:31111-P08-J02-задний подшипник(23*14*8мм).
31114-P01-014-передний подшипник(17*47*14мм).

Полный размер

Для снятия генератора пришлось снять впуск. Снимал вместе с дросельной заслонкой, можно конечно впуск отдельно снять, но наверное придется менять прокладки.

Полный размер

При разборке надо снять крышку выделеную красным, стрелка показывает где можно отвертками подцепить её, или аккуратно молотком сбивать. Я поошибке чуть обмотку не порвал, так как начал снимать заднюю крышку, хорошо корефан вовремя заметил). Вообще, сложного ничего нет, генератор полностью разборный-это на заметку. Сначала хотел контрактный заказать, стоят от 500р плюс доставка примерно столько же и ждать около двух недель.Поразмыслив с другом, пробег маленький, генератор исправно работает, можно просто заменить подшипники.


Для снятия подшипников использовал съемники.

Полный размер

Для сборки, надо утопить и застопорить щетки, стрелочка показывает на взведенные щетки, с обратной стороны втыкаем что нибудь тонкое, я брал стопор с гидронатяжителя грм.

Полный размер

А вот и стопор.


Старый подшипник вскрыл и увидел застывшую смазку, она начинала работать после нагрева, когда растает, а этого хватило для выхода из строя подшипника.Получается что на холодную он не смазывался. Как-то так.
Насчет подшипников, есть много заменителей, не обязательно брать оригинал, в оригинале ntn и nsk.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также