Подключение двух аккумуляторов в автомобиле


Установка дополнительного питания. — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Всем привет, хочу поделиться с вами усилением питания для автозвука в своем авто
После поездок на соревнования по автозвуку, захотелось еще больше кишкотряса басса. В итоге немного освободившись от дел и подкопив на автозвук, решил поменять свой тасячник (kicx qs 1.1000) на kicx qs 2.750. Это по сути, теже два тысячника только мостом.

Пришлось немного повозиться с проводкой и переносом крепежа под усилитель, так как он в два раза толще своего младшего брата и место под него пришлось искать впритык.


После установки почти 7ми киловатного усилителя басса прибавилось значительно, но и просады напряжения пошли значительные. Дабы не дать голодать усилителю, требовалась срочная установка дополнительного питания.
Ну чтоже, болезнь прогрессирует. Решил заморочиться и сделать все по уму. Нашел на бассклубе.ру реле развязки двух АКБ УРА-200. Купил, пришло буквально на следующий день, не смотря на то что отправляли из Челябинска.

УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы, лебедка и т.п. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя. Подключение и отключение второй батареи происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного включения устройства предусмотрена клемма «старт». Принудительное включение УРА 200 используется при подключении дополнительных устройств большой мощности (лебедки, доп. освещение) или при запуске двигателя в холодное время года.


Грубо говоря можно слушать музыку на заглушенной машине и не боятся за разряд подкапотного АКБ.
В тот же день принялся за установку сего чуда. Установка не требует каких либо вычислений и особо прямых рук, но наличие последних приветсвуется. Описание установки идет в инструкции к реле. На деле выглядит примерно так:

На реле имеется четыре контакта: два крепежа под болт И две небольших клеммы. На болты крепятся плюс с одного АКБ и плюс на второй АКБ. На клеммах один выход на минус кузова, второй на принудительное замыкание реле. Хорошая вещь, при сильном морозе и неожиданном разряде основного АКБ, при подачи питания на этот контакт цепь замыкается и есть возможность завести автомобиль с дополнительного АКБ.


Затем, после полной установки приобрел виновника торжества Ventura FT12-180 — гелевый АКБ с емкостью 180АЧ и весом 58кг. Внушительная батарейка для внушительного результата. АКБ нашел на авито.ру, цена была вполне приемлима. После общения с продавцом, узнал что таковых у него много, поскольку они стоят в больших количествах на вышках сотовой связи и служат как резервное питание. После проверки одного АКБ и в случае неисправности списывается вся партия. В наличии у него есть разные емкости 120/155/180АЧ. Я решил не мелочиться и взять наибольший. Шел ко мне он долго, около недели, повлияло видимо расстояние, отправляли из Иркутска.

Собственно тот самый 58ми килограммовый друг. Имеются съемные ручки для удобства транспортировки. Крепеж клемм осуществляется болтами, хороший плюс.


Установка производилась в нишу запасного колеса. После извлечения короба, принялся за подготовку основы для инсталяции АКБ. Запилил из фанеры фальшпол и прикрепил его к кузову:

Крепил в четырех местах в отверстиях заглушек.


Далее нарезал несколько кусков теплоизоляции для защиты АКБ как от механических повреждений так и от воздействия низких температур. Решил разместить его максимально близко к задней оси автомобиля, дабы снизить нагрузку на заднюю подвеску (в итоге все равно пришлось поднимать чашку пружины выше, так как задняя часть авто значительно просела). В общей сложности прибавка в весе составила порядка двухсот килограмм, что отразилось на скорости разгона и расхода бензина. Нужно же чем то жертвовать)

Вентура лег вполне удобно, осталось место еще для одного АКБ ампер на 100-120. Но это уже другая история.


Накрыл все это дело вторым уровнем фальшпола, вырезанного заранее из фанеры. Затем постелил заводской пол из карпета. Так же сделал сразу вывод плюса под предохранитель, в непосредственной близости от АКБ. Переживал за прокладку проводов, поскольку усилитель занимал практически все пространство между спинками задних сидений и коробом сабвуфера. Но переживания были напрасны и провода легли весьма удачно. Собирал все согласно схеме, которую прилагаю ниже:

Схема не моя. Взята из сети интернет, но максимально точно отображает систему питания в моей системе.


После полной установки остался полностью доволен. Просад напряжения теперь невысок. Стабильно играет если хорошо поднавалить, плюс ко всему обезопасил себя в морозные зимние дни.

Готов выслушать вашу критику, замечания, и ответить на все интересующие вас вопросы.
Всем удачи и высоких децибел!

www.drive2.ru

Еще один способ развязки аккумуляторов. — Сообщество «Организация Лагеря» на DRIVE2

Дело было так…
В преддверии черной пятницы полез я на Али-наш-Экспресс, с целью набрать в wish-list всяких бесполезных и в нормальной жизни нафиг ненужных ништяков для своей снегоходной техники, в преддверии начала сезона.
Хотя все мы знаем, как у них там ценники за месяц поднимаются, а 11.11 вдруг снижаются на ту же самую величину, на которую ранее поднялись, но рефлекс на слово «распродажа» в нас уже выработали, слюна пошла, руки чешутся.

С таким вот синдромом собаки Павлова радостным настроением, предвкушая покупку Боинга за рупь, я и забрел в очередной Алишный магазин, торгующий всяким-разным авто-мото-внедорожным хламом, и неожиданно наткнулся вот на какое устройство.
ru.aliexpress.com/item/40…269583.0.0.4cd37031tZZIgQ
Да-да. Это же оно самое — устройство согласования (или устройство развязки) двух аккумуляторов. Тема близкая и больная для всех владельцев кемперов и всех владельцев внедорожников с лебедкой.
Что люди обычно используют для этих целей, кроме механической коммутации? Ну, прежде всего, УРА-400, либо прочие вариации на эту тему с использованием силового твердотельного реле Gruner 750H.
Лично меня все прежде виденные варианты не совсем устраивали, под мои конкретные задачи и локальные условия.
Поясню, почему.
Основной, стартерный аккумулятор у меня AGM, 75Ач. Дополнительный, кемперный, тоже 75Ач, но он гелевый, допускающий глубокую разрядку. Генератор автомобиля на 180 А, и заряжать он может оба аккумулятора одновременно или поврозь, ему не страшно.
Основная бортовая сеть автомобиля висит на AGM аккумуляторе, а вот все дополнительное оборудование, заточенное под кемпинг, висит на гелевой батарее. Это компрессорный холодильник на 60 литров, стояночный отопитель, походный свет, походная мультимедиа, выходы на питание дополнительных устройств от 12 вольт. То есть вроде все как положено – стартерная батарея на стоянке не при делах, ее задача только заводить авто.
Но подпитки стояночной, дополнительной сети от генератора, при заведенном движке, не происходит. На дополнительном аккуме, напомню, даже в пути висит холодильник с запасом еды на неделю. Стратегические запасы. А ведь емкость гелевого аккумулятора не безгранична, и его тоже приходится подкармливать. На стоянке — да, пожалуйста — либо от интегрированного солнечного контроллера Victron Energy Blue Solar с панелями на крыше, либо от интегрированной же девятистадийной зарядки Сорокин 12.94, подключенной к входной розетке 220 вольт на бампере авто. А в пути — только включением этого холодильника в специальный прикуриватель, который у меня работает без ключа в замке зажигания. Тогда при ночевке в поле приходится оставлять холодильник запитанным от основного аккумулятора, что не добавляет спокойствия сну, либо надо его переключать в другой прикуриватель, который запитан от второго аккумулятора. А это уже неудобство и отход от концепции обладания автомобилем, в котором будет предусмотрена защита от дурака на все возможные случаи.
Для исправления ситуации, я соорудил мостик между двумя раздельными бортсетями, на диодах Шоттки. Не понравилось. Да, второй аккумулятор стал заряжаться в пути, и вроде как цель была достигнута. Но, во-первых, он стал получать зарядку от генератора сразу же, с момента заводки авто, что идеологически было неверно – надо было дожидаться достижения порога зарядки основного аккумулятора после работы свечей накаливания и стартера, и только потом переключать на дополнительный. И во-вторых — диоды оказались слабоваты, и потребовали для себя радиаторов. Получилось как инвалид на костылях, некрасиво, громоздко, невиброустойчиво.
В обратную же сторону, то есть от солнечных панелей или кемпинговой электрической сети, во время стоянки, основной аккумулятор все равно не заряжался, что вроде бы не так важно, но хотелось бы, что бы и оно было.

А тут вчитался я в описание лота на Али, призадумался, да и заказал.

Полный размер


Пришло очень быстро.
Прикладываю инструкцию по подключению, лежавшую в коробке. Она отличается от того, что было в описании, наличием желтого провода.

Полный размер

Итак, как оно все реально работает после соединения по прилагаемой схеме.
Заводим мотор. Генератор начинает пополнять заряд основного аккума. При достижении на нем и на клемме Start Batt напряжения 13.3 В, загорается красный светодиод на корпусе, появляется напряжение на клемме Second Batt, и начинается подпитка второго аккумулятора. Если второй аккумулятор был сильно просажен, и в момент переключения напряжение бортовой сети снизится до 12.8 В – светодиод погаснет, и продолжится зарядка только первой батареи. Поднимется сеть до 13.3 – снова включится зарядка второй батареи. И так до тех пор будут подаваться импульсы на вторую батарею, пока на ней не будет устойчивых 12.8 В. После этого две батареи будут заряжаться одновременно. Либо разряжаться, на внешнюю нагрузку, причем ток нагрузки будет делиться между двумя аккумуляторами. И этот ток может быть 125А, сколь угодно долго, либо 140А в течение 15 минут.

Выключаем мотор. Две батареи остаются соединенными параллельно до тех пор, пока напряжение на одной из них не понизится до предустановленного порогового значения 12.8 В. Это полезно при работе автономного отопителя или стационарного инвертора. Две подключенные батареи по 75ач, итого 150ач, отопитель за ночь не высадит. Как только одна батарея просела – красный светодиод гаснет, и две батареи становятся независимыми друг от друга. Стартерная остается в том состоянии, в котором она была на момент размыкания, дальше мы бесчеловечно высаживаем батарею глубокого разряда.

Предположим, встало солнце. Вторая бортовая сеть со своим просевшим за ночь, но все еще живым аккумулятором глубокого разряда, начала получать зарядку от солнца . При повышении напряжения на второй батарее, и соответственно на клемме Second Batt, до 13.3 вольта, загорается красный светодиод и включается зарядка основной батареи.

Что будет, если за время стоянки мы подсадили основную батарею частыми включениями света в салоне или еще чем-то подобным? То есть если при включении зарядки от солнца, напряжение бортовой сети просядет ниже 12.8? Правильно – будет все так же, как я написал ранее, применительно к дополнительной батарее. Сперва зарядится до уровня 13.3 дополнительная, потом будет импульсная подпитка основной до момента, когда перестанет проседать напряжение в бортовой сети от повышенного потребления тока основной батареей, а потом начнется зарядка основной батареи постоянным током.

Таким образом, мы имеем автоматический коммутатор зарядки от двух независимых источников с приоритетом того аккумулятора, который по приведенной выше схеме «ближе» к работающему в данный момент источнику .
Желтый провод нужен для блокировки механизма переключения . Замыкая его на массу, мы отменяем зарядку «дальнего» по схеме аккума. Этим "дальним" станет у нас основной аккумулятор, на стоянке, при питании от внешнего источника или солнца. И это будет дополнительный аккумулятор, в движении, от генератора авто.

Наверное, это функция с блокировкой чересчур избыточна для данного устройства, но хорошо, что она уже есть. Может быть полезной, когда солнца не сильно много, или предполагается дождь, и поэтому хочется за остаток времени зарядить солнцем дополнительный аккумулятор по максимуму. Или если вы холодной зимой вытащили дополнительный аккумулятор из его места установки. Причина — не предполагается у вас в ближайшие сутки длительной поездки с автономкой, а просто так возить гелевый аккум зимой не рекомендуется. И чтобы в этом случае не висел у вас в лотке от снятого аккумулятора силовой провод, на котором при заведенной машине появляется до 140 А тока, во избежание пожара лучше сделать тумблер, замыкающий желтый провод на массу, обесточивая таким образом висящий силовой провод.

Пока не проверял, но подозреваю, что брошенный на массу желтый провод будет блокировать не только зарядку, но и разрядку "дальнего" аккумулятора. Для того, у кого в кемпере стоит 200Ач, использовать стартерный аккумулятор нет нужды, и ему этот тумблер блокировки тогда точно пригодится для принудительного разделения цепей starter — house.

Что еще можно добавить про покупку? Сделано качественно. Корпус достаточно толстый и жесткий, все залито компаундом. То, что под компаундом, защищено по IP67. Можно подтянуть два силовых провода с наконечниками, прикрутить на хорошие серебрёные клеммы, закрыть крышкой и кинуть как угодно, не опасаясь, что может коротнуть – все контакты останутся внутри, под крышкой. Этой силовой коробке присвоен IP65. Можно после этого все в сборе в с проводами залить силиконовым герметиком, закрыть крышкой и забыть про этот блок. А можно всю конструкцию в сборе прикрутить на твердое основание, длинными винтами через все тело. Не оторвется.

Коммутация происходит с помощью силового реле (негромко щелкает внутри коробки). Греется несильно.
Когда горит красный светодиод (режим ожидания) – ток потребления около 8.5 мА. Когда светодиод погас и реле отпустило – устройство не потребляет ничего.
Внутри точно есть пара диодов Шоттки – падение напряжения между двумя силовыми клеммами составляет 0.2 В при зарядке с любого конца. В моем случае это дает автоматическое согласование уровня зарядного напряжения при работе от бортового генератора (основная батарея получает 14.4 в пике, гелевая – 14.2 ). А если запитываемся от солнца или от стационарной зарядки – задействованы предустановки солнечного контроллера и многостадийного зарядника.
К слову сказать, у устройств на базе Грюнера нельзя смешивать два аккумулятора разного типа — на них будет идти одно напряжение. Основному аккумулятору это не важно, а вот повышенное напряжение для гелевого будет означать закипание и снижение срока его жизни.

Данное устройство не будет интересно для владельцев УАЗиков с лебедкой – маловат коммутируемый ток.
Но для кемпероводов – самое то. Ток достаточен для запитывания 1.5 квт инвертора, а больше нам в автономке и не надо.
Покупкой доволен и могу ее рекомендовать.

www.drive2.ru

Развязка двух АКБ через реле. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Подключил два АКБ.
Когда то на Ниве я их просто соединял параллельно. Не скажу, что это критично, но по мнению многих — более слабый аккумулятор будет "садить" более заряженный, что не есть хорошо, тем более если стоят АКБ различные и по ёмкости и по возрасту.
По месту установки второго АКБ писал раньше — www.drive2.ru/l/495488044183322841/

Полный размер

От покупки различных УРА-200 и УРА-300 отказался, ввиду их не гуманного ценника.
За основу было взято видео


Куплены силовое реле 200 Ампер — ru.aliexpress.com/item/12…=2114.13010608.0.0.udwCcF и управляющая плата ru.aliexpress.com/store/p…=2114.12010615.0.0.kZ2stZ

Полный размер

посредине размыкатель — используется для отключения лебёдки

В отличие от схемы работы по видео — сделал изменения. По моим прикидкам управляющая плата включается при включении зажигания, при низком напряжении — реле разомкнуто, как только мы заводим машину — генератор даёт напряжение, плата его снимает с АКБ 1 и включает силовое реле, после чего уже два АКБ спокойно заряжаются и работают совместно. Как только мы глушим машину — плата отключает реле и каждый АКБ стоит раздельно. Но в случае разряда АКБ 1 я добавил кнопку принудительного включения реле — чтобы была возможность завести машину при помощи двух аккумуляторов.

Полный размер

Контрольную плату решил установить в салоне под блоком предохранителей. Для этого купил в строительном магазине коробку и клеевым пистолетом закрепил реле. Кнопку врезал в корпус.

Полный размер

Планирвал, что через белую крышку электронное табло красного цвета будет просвечивать — но не видно :( Экран пока не вырезал.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


При включении зажигания контрольная плата показывает напряжение на АКБ…как только заводим машину — плата включает силовое реле, это видно по фото:

Полный размер

Полный размер


Силовое реле закрепил на уголок и поместил возле основного АКБ

Полный размер

Полный размер


Пока всё работает, оба аккумулятора чувствуют себя хорошо…как чувствует себя генератор Прамо 120 А — время покажет…надеюсь я не зря ему ставил реле-регулятор Карго :)))

Цена вопроса: 850 ₽ Пробег: 100 000 км

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport Ambulance › Бортжурнал › К вопросу о параллельном подключении двух разных аккумуляторов

В рамках подготовки к внедрению резервного аккумулятора развернулись баталии на тему "А нафига ваще эта УРА?" Меня убеждали, что это все — глупость и маркетинговый ход разработчиков, зря выброшенные деньги и т.д. и т.п.
К сожалению, ТОЭ я изучал почти четверть века назад и кое-что из терминов и понятий подзабыл. Интуитивно чувствовал, что нельзя так делать, но подвести научную базу под это тогда не смог. И вот копаясь на Драйве в поисках второго насущного вопроса "Как тянуть плюс в зад — по салону или по раме?" нашел исчерпывающее на мой взгляд объяснение почему нельзя параллелить аккумуляторы. Позволю себе привести цитату с интересного сайта:
Известно, что в процессе эксплуатации аккумуляторы стареют. Их параметры меняются. Меняется остаточное напряжение свежезаряженного аккумулятора. То напряжение, которое существует на клеммах аккумулятора в течение длительного времени после отключения заряда при отсутствии разрядного тока. Если остаточное напряжение различно для параллельно подключенных аккумуляторов, то один аккумулятор неизбежно будет разряжать другой. Т.е. мы надеемся, что у нас под капотом 2 полностью заряженных аккумулятора, но реально оказывается полностью заряженным только 1, который держит меньшее остаточное напряжение и обладает меньшей емкостью. Плохой аккумулятор разряжает хороший, оно нам надо?
Второй неприятный момент: удвоенный ток зарядки, потребляемый аккумуляторами после запуска двигателя. На Ford Transit стоит генератор соответствующей мощности, рассчитанный на этот ток. Но мы устанавливаем 2-й аккумулятор на другой автомобиль, с менее мощным генератором, не рассчитанным на подключение 2-го аккумулятора. Неизбежно происходит перегрузка генератора. Вероятно, можно попытаться заменить имеющийся генератор на более мощный или установить 2 генератора. Но это весьма трудоемко (дорого) и не избавит нас от первого неприятного момента.

Да, Дэн Белый волк использует параллельное подключение двух аккумов, но он озаботился об установке более мощного генератора и цепях размыкания-коммутации второго аккума, хотя меня его аргументация не вполне убедила, почему я и буду ставить УРА. Теперь уже совсем скоро… Осталось найти для себя ответ на вопрос: "Как тянуть плюс в зад — по салону или по раме?"
А вы как думаете?

www.drive2.ru

Подключение второй АкБ. Силовая проводка. — Сообщество «Автоэлектрика» на DRIVE2

Приветствую автоэлектриков!

Продолжу предыдущую запись
Установка клемм и небольшая переделка проводки под капотом преследовала своей целью установку второй АкБ в багажнике. Нужна она главным образом для аудиосистемы и её автономного питания.
Идея в том, что на заглушенной машине реле УРА-300-01 разъединяет цепь между основной и второй АкБ и прослушивание музыки сажает лишь вторую АкБ, при этом за уверенный старт с основной АкБ можно совершенно не переживать.
Вторая АкБ это Sound Quest SQB2000, которую мне подарили за победу на соревнованиях по автозвуку. Она компактная и её удобно расположить в багажнике.

Начнём со схем.
Общая схема силовой проводки

Полный размер

Схема питания самой аудиосистемы. О ней сегодня речь не идёт, просто для целостности картины.

Полный размер

Итак, как проводка организовано под капотом, рассказано в прошлой записи

Идём дальше.

Вход силового кабеля Sundownaudio 1/0 AWG Power Cable Silver сечением 0Ga (53,4 мм²) в салон организован вместе со штатной косой в гофре (рыжая на фото)

Полный размер

Дальше, уже без гофры, только в полиэстеровом рукаве, кабель идёт вдоль левого порога. Крепление организовано как к штатным клипсам штатной проводки, так и имеет дополнительные точки крепления

Полный размер

Дальше кабель идёт под задним диваном, крепление на самоклеющиеся площадки, держатся уже три года.

Полный размер

Вместе с основным силовым кабелем (красный) идёт ещё тонкий (зелёный) — это на питание головного устройства и ещё тоненький чёрный — это на вольтметр, который предполагается установить. Все провода также защищены полиэстеровым рукавом.

Итак, плюс провели, дело за массой. В днище в месте прохождения лонжерона подключены три кабеля массы Pride сечением 0Ga (53,4 мм²) Хватило бы и двух, но было место для третьего, так почему бы и нет.

Полный размер

Переходим к установке самой АкБ. Для начала спроектируем.
В багажнике установлен модуль для аудиосистемы. Основа — фанера высшего сорта 27 мм. Вот к ней и будет крепиться рама.

Полный размер

Раму изготавливаем из проката ■10

Полный размер

Сварив раму, красим порошком.

Полный размер

Для плотной но мягкой посадки АкБ наклеиваем прокладки из бычьей кожи толщиной 3 мм на раму.

Полный размер

Примерка показала, что лезет ну очень туго, пришлось с одной стороны прокладку утоньшить на 0,5 мм. В итоге лезет плотно, но без излишеств.

Для подключения массы к АкБ была изготовлена латунная (Л80) шина. Три места под кабели на кузов и одно место на провод до аудиосистемы. Для компактности форма шины выбрана ступенчатой с нахлёстами. Полировка для эстетики и замедления окисления.

Полный размер

Устанавливаем АкБ, прижимая его планкой с такой же кожаной прокладкой.

Полный размер

Заодно сразу устанавливаем шину. Крепление шины организовано следующим образом: шина имеет пятку с тонкой кожаной прокладкой. А винт, соединяющий шину с выводом АкБ имеет головку впотай. Размеры подобраны такие. что при затяжке винта на последнем обороте он самоцентрируется и окончательно подтягивает вверх всю шину, создавая натяг и плотно сжимая прокладку на пятке шины. В итоге шина сидит очень плотно, не пошевелишь.

Подключаем кабели массы.

Полный размер

Разводка плюса должна быть выполнена через предохранители. Поэтому был спроектирован вот такой разветвитель.

Полный размер

Сверху и снизу на разветвители накладки, обнимающие крышку АкБ, полностью ограничивающие всякую подвижность разветвителя. Слева на разветвителе также есть выступ (дюралевая накладка), который будет прижат той же планкой. которая прижимает АкБ, в итоге крепление получается и вовсе монолитным.

Шину разветвителя также изготавливаем из латуни Л80. Шайбы тоже латунные. Винты из нержавейки А2.

Полный размер

Корпус разветвителя текстолитовый. Сборка.

Полный размер

Примерка на АкБ.

Полный размер

Ну и установка на место, в раму.

Полный размер

Вверх идёт провод на аудиосистему и входит в уже другой разветвитель

Полный размер

Полный размер

Но это уже совсем другая история и напрямую к автоэлектрике не относится.

Цель выполнена. На заглушенной машине можно спокойно слушать музыку не переживая ни за что. В момент запуска мотора система не гаснет, что тоже приятно.

Если по какой-то причине сядет основная АкБ, можно теперь прикуриться от второй, у реле есть режим принудительного включения. Зимой в мороз, когда у девушки села АкБ, я дал ей на пару дней свою основную и успешно ездил, заводился со второго)

Спасибо за внимание)

www.drive2.ru

2-ой дополнительный аккумулятор — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Учитывая наличие на заднем бампере лебедки, которая довольно прожорливая, а так же компрессора в крыле, появилась идея установить дополнительный аккумулятор в багажном отделении.
Появилась идея — воплотилась идея!

Основной аккумулятор A-mega Ultra+ 110Ah/960A, дополнительный аккумулятор не выбирал, так как в трофеях был Westa 100Ah/850A.

Место установки аккумулятора было выбрано в левой маленькой нише в багажном отделении.

После недолгих замеров изготовил платформу для будущего дополнительного аккумулятора.

Снял все ниши в багажном отделении и установил платформу.

Установил на место все ниши, и вот такой вид имеет платформа.

И вот дополнительный аккумулятор стоит на своем новом штатном месте.

Подключаю к аккумулятору клеммы. Минусовой кабель (масса) подсоединяю через шунт, для подключения аккумулятора к амперметру на приборной панели, как был ранее подключен основной аккумулятор.

Так же на платформе выведены быстросъём пневмосистемы и дополнительный разъём для подключения пульта управления лебедкой, так как в основном лебедки управляются с приборной панели.

Дополнительный аккумулятор, как и основной был подключен к массе (кузову) авто через размыкатель Gruner 750H
Кнопка управления размыкателем дополнительного аккумулятора, так же как и основного, выведена под верхнюю панель.

Как уже писал выше, к дополнительному аккумулятору был подсоединен шунт для вывода контактов к амперметру на приборной панели, к которому уже подключен шунт основного аккумулятора. Подключение контактов (3-ех контактов с каждого аккумулятора) шунтов осуществил через галетный переключатель на три положения:
1. показания основного аккумулятора
2. вольтметр/амперметр выключен
3. показания дополнительного аккумулятора

На заглушенном авто при переключении на нужный аккумулятор на приборе можно получить информацию о зарядке аккумулятора, вольтаж.
На заведенном авто при переключении на нужный аккумулятор на приборе можно увидеть какая зарядка идет на тот или иной аккумулятор, вольтаж. Как правило на дополнительный аккумулятор зарядка идет на одну десятую меньше или одинаково, то есть на основной 14,3В на дополнительный 14,4В или 14,3В.
Заводить авто можно как отдельно с основного аккумулятора, отдельно с дополнительного аккумулятора, так и с двух аккумуляторов вместе.
При запуске стартера отдельно с основного аккумулятора либо отдельно с дополнительного потребляемость силы тока колеблется от 90А до 230А, а при запуске подключенных двух аккумуляторов потребляемость не превышает 70А с каждого аккумулятора.
На заглушенном авто при включении каких-либо потребителей на приборе можно видеть на сколько проседает/непроседает вольтаж заряженного аккумулятора и какую мощность потребляет тот или иной потребитель с основного или с дополнительного аккумулятора, как отдельно так и вместе.

К дополнительному аккумулятору кроме лебедки подключены:
— 2 задних боковых рабочих света;
— 2 задних рабочих света;
— компрессор Беркут24.
При отключенном дополнительном аккумуляторе данные дополнительные приборы потребляют ток с основного аккумулятора или с генератора. При включенном же основном и дополнительном аккумуляторах эти приборы питаются по наименьшему сопротивлению, то есть с дополнительного либо с генератора.

Аккумуляторы соединены параллельно между собой напрямую плюсовыми клеммами кабелем около 5м площадью сечения 75кв мм. К кузову (массе), а так же к лебедкам аккумуляторы подключены кабелем площадью сечения 35кв мм.

Много споров теоретиков ведется по поводу можно или нельзя подключать параллельно 2 аккумулятора без дополнительного разветвителя, и если можно, то можно или нельзя использовать аккумуляторы разных ёмкостей. Два аккумулятор без дополнительного оборудования параллельно подключать можно. Идеально конечно подключать аккумуляторы одной ёмкости и одного производителя, в моем же случае практика показывает, что при подключение разной ёмкости (небольшой разбежности) негативных сторон не выявлено — разряжаются и заряжаются аккумуляторы одинаково. И общие показание получаются следующие: 12В, 110Ah + 12В, 100Ah = 12В, 210Ah.

Для тех, кто часто задает вопрос, каким образом подключены 2 аккумулятора, я описал все выше и вот схема параллельного подключения двух аккумуляторов с размыкателями с подключениями шунтов и вывода показаний через галетный переключатель на вольтметр/амперметр, а также подключение двух лебедок через размыкатели с индикацией их включения/отключения.

www.drive2.ru

Полезная и пригодившаяся статья 2 (2акб) — ИЖ 2126, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОГО АКБ + ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА КОНТАКТОВ

Источник: soundpressure.ru

"Всем привет!
Как обещал еще нарисовал схемку
Но сначала напишу длинный ввод в курс дела.

Думаю не раз Вы-"аудиофил" сталкивались с таким моментом, когда после громкого или продолжительного прослушивания музыки в авто на природе либо еще где…Ваш Аккумулятор (далее АКБ) полностью разряжался и завести своего железного коня уже было проблематично.
Единственное, что может решить эту проблему, — это установка дополнительного АКБ!
И конечно это значительно разгрузит энергосистему Вашего авто. Ведь доп.АКБ уже будет питать только вашу навороченную и к тому же прожорливую аудиосистему, не затрагивая при этом основной-стартерный АКБ.

Да и что может быть лучше для аудиофила ведь вторая АКБ устанавливается в багажнике, и в непосредственной близости к усилителям, обеспечивая тем самым мгновенную подачу энергии к потребителю и повышая тем самым качество звучания аудиосистемы.Трудно представить, что может быть лучше чем установить источник питания рядом с потребителем.Тут вопрос об использовании конденсатора отпадает сам собой.
Конечно использование гелевого, гелеобразного и др.(далее аудио-АКБ)так же повысит силу и скорость отдачи к тому же данные АКБ стерпят многочисленные циклы разрядов, в отличии от простых АКБ! Но так как он будет один, то и он разрядится если вовремя не завести авто!
Для использования в качестве второго АКБ можно использовать как специализированные аудио-АКБ так и простые АКБ!
Использование двух гел.аудио-АКБ это конечно очень хорошо (высший пилотаж!), но не каждый это себе может позволить из-за дороговизны последних! И зарядка данных АКБ требует определенных навыков.
Так же можно использовать и обычные АКБ, это конечно дешево, но и у них есть свои минусы.К примеру они не терпят многочисленных разрядок в "ноль", и к тому же при установке требуют герметичный-вентилируемый бокс! Т.к. испарения данных АКБ не толко вредны для здоровья но и пожаро-взрывоопасны! bb.gif

Итак что следует помнить при установке второго АКБ:

1) Оба АКБ подключаемые параллельно должны быть одинаковой ёмкости!Иначе один из них (большей емкости)будет недозаряжен, тогда как второй(меньшей ёмкости)перезаряжен, и будет риск"вскипания"!

2) Наращивать до бесконечности колоичество АКБ не стоит.Иначе несчастный штатный генератор будет не в состоянии поддерживать их в заряженном состоянии.И тут для генератора существует большой риск выхода из строя диодного моста или регулятора напряжения!

3) Помните если Вы ставите два АКБ ёмкостью по 62Ач, то емкость обоих составит 62+62=124Ач!
Соответственно стандартный генератор силой в 80А а того и вовсе 55А, уже не смогут их заряжать полностью.И тогда срок службы данных АКБ сократится в двое! Либо Вам придется хотябы раз-два в месяц подзаряжать их от внешнего зарядного устройства. 124Ач для гены в 55А-это критично для генератора, но гена в 80А, как показывает практика будет жить нормально, но 124Ач всё таки не дозарядит до конца!Хотя все это будет работать исправно, но опять же с сокращением срока службы АКБ, без дозарядки!
Выбирая емкость нового АКБ помните эти цифры иначе при использовании многокиловатных усилителей, им просто не чем будет питаться.Для этих случаев кроме доп.АКБ придется устанавливать и дополнительный генератор, либо другой но более мощный!
Напомню отдача обычного генератора отечественного карбюраторного авто не более 55А, отечественного инжекторного ваза и средней иномарки 80А.Иномарки бизнес класса и т.п.100-120-150А и т.д.
К примеру:
Ваз карб.(2106,05,07,08,09,99…) гена 55А.
Ваз инж. (2110,13,14,15, и 2170приора с геной 5102.3771)гена в 80А
Ваз 1117 калина 80А и 85А
Газ 3102,31029,3110 гена в 65А
Газ 3102,3110 (с двигателем ЗМЗ 406)гена в 110А
Иномарки 55А, 80,85,110,120,150…и т.д.

4) Так же для развязки двух АКБ применяется специальное реле-автомат!
В этом случае на заглушенном двигателе при прослушивании музыки, сядет только один дополнительный АКБ. В то время как основной АКБ будет не тронут и позволит завестись "с пол-пинка":) А при заведенном двигателе заряжаться будут оба.

5) Применяют различные реле, но мощные!
Например:
А) Кулибины изготавливают сами.
Б) Реле накальных свечей дизеля.
В) Реле развязки 2-х АКБ с Камаза.
И вот три на мой взгляд самых простых и безопасных варианта:
Г) Реле-автомат Stinger SGP32
Д) Аналог стингера наше реле-автомат УРА-200
Е) Полуавтоматы УРА-60, УРА-120.
Внимание! Помните что в силовых цепях автомобиля не принято использовать полупроводники!Поэтому при самостоятельном конструировании таких устройств не применяйте диоды и т.п.Это не надежно и опасно!
Используйте только силовые реле!Соответствующие вашей нагрузке в аудиосистеме!

6) Для параллельного объединения двух АКБ используются различные кабеля.Сечение которых зависит от энергопотребления Вашей аудиосистемы.И здесь надо помнить, лучше положить очень толстый кабель нежели тонкий! В основном применяются кабеля сечением в 2AWG, 1AWG, 0AWG, 00AWG или российский аналог импортным КГ-50,2хКГ-25 и т.д.не меньше.
Это конечно дороже но можно использовать несколько проводов, так даже лучше т.к.увеличивается площадь контакта.Например два плюса по 4AWG(сечение 21,2 мм2) 21,2+21,2=41,4 это почти соответствует кабелю в 1AWG.Так же ставится и два минуса 4AWG.
Внимание! Сечение плюса(+)и минуса(-)должно быть одинаковым!
Предохранители подбираются в зависимости от сечения кабеля.На форуме есть таблица для подбора предов!
При двух АКБ предохранители устанавливаются с обоих сторон межбатарейного (+)кабеля.
Предохранители устанавливаются в непосредственной близости к АКБ не далее 30см!
При любой смене сечения кабелей через дистрибьютеры, на них так же должны быть предохранители, соответствующие уже их сечению!

7)Кабеля от дополнительного АКБ к усилителям, по возможности должны быть короткими.Чем короче тем лучше!

8) Дополнительный АКБ устанавливается в прочный, крепко зафиксированный и вентилируемый бокс!Вентиляционная трубка должна выходить на улицу!Также при выборе места расположения АКБ нужно предвидеть его поведение в случае легкого ДТП!При сильном ДТП думаю ничто не поможет.(Не дай бог конечно, тьфу, тьфу, тьфу.)Главное тобы он не мог сорваться со своего места, разгерметизироваться, замкнуть!

Думаю у настоящих аудиофилов с установкой второго АКБ проблем не возникнет.
Но вот людям не имеющих элементарных познаний в автоэлектрике а тем более опыта, я настойчиво советую обращатся к опытным установщикам, либо к человеку хорошо разбирающемуся в авто! Иначе Вы волшебным образом и на радость зевакам, преобразите свое авто, в прекрасный пионерский костер!

Итак если после всего прочитаного Вы решились несмотя на трудности всё таки установить второй АКБ, то вот Вам схема по подключению двух АКБ:

Провода не путать!Прикрепленное изображение
От дистрибьюторов до усилителей кабеля можно применять с меньшим сечением но соответствующие рекомендации производителя уся.Смотрите инструкцию!
Так же можно обойтись и без дистрибьютеров, установив непосредственно на доп.АКБ толстую медную шину, и уже от нее тянуть провода к усям, меньшего сечения.При желании массу ГУ можно так же протянуть от доп.АКБ. Помните, чем меньше точек масс в авто, тем лучше для звучания аудиосистемы!
Всем удачи!
С уважением Edik86rus"

www.drive2.ru

20. Переключатель для двух АКБ — УАЗ Patriot, 2.8 л., 2009 года на DRIVE2

Всем добрый день!

Продолжаю заниматься проводкой автомобиля. Решил установить второй аккумулятор. Будет запасным на случай полного разряжения основного. Никаких устройств развязки сети типа УРА-200 не планируется. Считаю принципиальным, что второй аккумулятор должен быть всегда отключен от сети (механически), и подключаться только при аварийном запуске двигателя. Так как городить колхоз с кучей выключателей масс не хотелось, то заказал себе такую штуку:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Это переключатель аккумуляторных батарей для катеров. В чем особенность данного устройства:
— работает в четырёх режимах:
1) включена только 1 АКБ;
2) включена только 2 АКБ;
3) включены обе АКБ (параллельно),
4) всё выключено.
— устройство компактное, реально удобное, очень качественно выполнено, приятно держать в руках.
— и самое главное: устройство может непрерывно работать при силе тока в 350А! И даже кратковременно выдерживать до 2000А!

Сайт где заказывал устройство: mvr.ru/catalog/product/ba…uchatel-e-series-0-1-2-12 Цена 3350р + доставка 500р.

При проектировании новой разводки проводов уткнулся в следующий интересный момент: главным потребителем электричества в автомобиле стала ЛЕБЁДКА!

Согласно информации завода-производителя, в холостом режиме Лебедь 12000 lbs пропускает через себя силу тока аж 80А! Это гораздо круче, чем нужно стартеру, когда мы заводим двигатель! Вывод — разматывать лебёдку лучше руками с флажком в режиме "свободный ход". Это первое!

Второе: чем больше нагрузка на лебедку, тем выше становится сила тока.
при нагрузке 0т — потребление 80А,
при 1,8т — уже 170А,
при 3,5т — 250А,
при 5,5т — 360А.

Т.е. максимум на который способна лебедка — это примерно 300…350А. Больше такие токи в автомобиле ничего не вызывает и так продолжительно не потребляет! Поэтому весь огород с проводкой приходится городить с оглядкой именно на лебёдку. (если бы лебедь отсутствовал, то максимум, что выжирало бы аккумулятор — это был бы стартер с его 50…75А. и тогда можно было бы обойтись штатными выключателями масс на 50А стоимостью по 300р).

По этой причине приходится заменять всю силовую проводку от АКБ. Штатной сильно не хватает. Поэтому главные силовые провода на оба АКБ я буду ставить медные (ГОСТовские! не ТУ) на 50мм2. Этого при пиковых нагрузках чуть-чуть не хватает, но в 98% случаев вполне достаточно (хватило бы и 25мм2).

В результате расчетов с учетом будущих потребителей получилась такая (принципиальная) электросхема:

Полный размер

А вот еще интересная информация: Завод-изготовитель комплектует свои лебёдки проводами с сечением максимум 25мм2. При том что по расчету (без нагревания проводов) такое сечение может выдержать только 140А ((((. А дальше (при увеличении силы натяжения троса) начинается увеличение ампеража и перегрев проводов. И в конце концов, когда вы сидите в хорошей луже и лебедитесь, ваша лебёдка может сгореть (ну подгорать будет уж точно). Ибо на такие токи (300…350А) проводка попросту не расчитана. (((((

Идем дальше: на силовых проводах лебёдки стоят латунные шпильки с резьбой М8. А это значит, что физически проводник имеет площадь сечения 50,26мм2. От сюда вывод: провод сечением выше 50мм2 ставить не имеет смысла. Значит будем ставить 50мм2 (причем провода обязательно должны быть по ГОСТу).

Всем удачи!

Если статья понравилась — ставьте "лайки" (буду считать, что время на писанину потратил не зря)!

--------------------------------------
P.S. По теме электрики есть у меня еще одна статейка про то, как вычислить сечение проводов и подобрать предохранители. www.drive2.ru/l/9329760/

www.drive2.ru

Устройство развязки аккумуляторов. — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Привет профессионалам!
Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов. Задумал в свой пепелац воткнуть второй аккумулятор для сбережения заряда основного во время длительных стоянок, чтобы музыка, свет, холодильник и т.д. работали от резервного и не сажали основной. В продаже есть готовые решения типа Энергомашевских Устройств Развязки Аккумуляторов УРА-200, УРА-300. Ценник на них не совсем адекватный а принцип работы описан ниже. После чтения постов в сообществе УАЗоводов появилась идея собрать данное устройство самому. Я не теоретик, больше практик, но нужны советы профессионалов по поводу работоспособности данной схемы.

Полный размер

Схема простая: какой-либо контроллер на 555-й или, в крайнем случае на Тиньке 13-й подает сигнал на полевые транзисторы после запуска ДВС и устаканивания напряжения в бортовой сети выше 13,6 вольт. Второй аккумулятор берет зарядку параллельно основному. На стоянке, когда напряжение на основном аккумуляторе 12,6 В он отключается от дополнительного и нагрузка на все вышеуказанные потребители идет с него (с дополнительного). Заводиться авто должно и будет от основного, т.к. схема проводки автомобиля остается неизменной.
В общем надеюсь понятно описал свою идею и прошу у Вас конструктивной критики

Модераторам: если сочтете тему ненужной — можете снести, я получил ответы. Если оставите — может кому еще сгодится

П.С. Всем, принявшим участие в обсуждении и дававшим дельные советы СПАСИБО! Много полезного и нужного подсказали. Сделал для себя выводы, подумаю еще.

В результате обсуждения родилась еще одна схема, вернее по советам более грамотных людей, заменил N-канальные транзисторы на Р-канальные. Так более правильно.

Полный размер

Вот…

www.drive2.ru


Смотрите также