Подготовка ваз 2114 к зиме

Подготовка авто к зиме — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Чтобы ваш любимый железный конь исправно служил вам и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу, и не носило его по скользким зимним дорогам вместе с вами, конечно же, надо его к этому подготовить. Конечно, опытные водители знают весь перечень необходимых подготовительных мероприятий, но новичкам узнать это будет очень кстати, да и водители со стажем тоже могут свериться. А при необходимости и возможности, высказать и свои мнения и предложения.

Что же необходимо сделать, пока не зима только на подходе и только начинает предъявлять свои права и проверять нашу готовность?

1. Защищаем кузов

Защита кузова стоит на первом месте неспроста. Чтобы за несколько зим кузов автомобиля не превратится в решето, необходимо провести антикоррозийные работы. Ведь ржавчина не появляется просто так, для этого железо должно контактировать с кислородом и водой, которых на зимней дороге и воздухе в достаточном количестве. Усугубляет это набор соль, которой щедро посыпают наши дороги. Поэтому и начнем с самого главного — антикоррозионной обработки кузова.

Здесь необходимо учесть два момента: первый из них, что многие производители обрабатывают автомобили еще на заводе, а второй, то что этой защиты явно недостаточно. Не надейтесь на заводскую обработку. На наших дорогах машина может ехать, если не по лужам, так брюхом по кочкам и сугробам, или по впадинам. А «дорожный коктейль» из реагентов убивает авто не меньше кислоты: даже легендарные «Лендроверы», которые в Африке с 40-х ездят без проблем, у нас портятся за несколько лет.

Не стоит успокаиваться и тем, кто делал антикоррозионную обработку сразу после покупки машины. Раз в два-три года ее нужно обновлять, потому что старое покрытие со временем теряет свои свойства. Теперь устраняем более мелкие проблемы. Многочисленные сколы, царапины от камней, вылетающих из-под колес впереди идущих автомобилей, за зиму активно покрываются рыжим налетом коррозии. Этого можно избежать, если металл в районе сколов аккуратно зачистить, обезжирить и покрыть слоем грунтовки, а затем краски.

Если же ваш автомобиль имеет более серьезные повреждения, то не следует откладывать ремонт на более позднее время, а лучше отремонтировать его до наступления сырости и холодов. В противном случае, поврежденное место за зиму может не только заржаветь, но и прогнить вовсе. И тогда стоимость ремонта может значительно увеличиться.

2. Меняем резину

Безопасность вождения — самое главное. Поэтому не стоит дожидаться первых заморозков и гололеда, чтобы поменять покрышки. Во-первых, при низких температурах, даже близких к нулю, характеристики «летней резины» ухудшаются, она становится «дубовой», что ухудшает ее сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, очереди на шиномонтаже в этот период увеличиваются настолько, что на замену колес можно потерять много времени и нервов. Поэтому лучше это сделать заблаговременно. Особое внимание необходимо обратить на выбор резины. Нешипованную резину лучше использовать в городах, где дороги хорошо очищаются и посыпаются солью, то есть в основном приходится ездить по асфальту. Более того, на сухом асфальте шипы только удлиняют тормозной путь по сравнению с нешипованными. А вот тем, кто живет за городом, шипованная резина придется очень кстати. Шипованную также стоит приобрести тем, кто ездит в основном по трассам с укатанным снегом и льдом.

3. Защищаем сердце автомобиля — мотор

Подготовку мотора начинаем с процедуры замены масла. Для зимы оно должно иметь меньшую вязкость. Со всесезонным маслом, как и с шинами, одна беда: они хороши только для Европы. Ведь стандартное масло, как правило, работает до минус 20 и выше. А чтобы масло в такую погоду не загустевало и машина заводилась с пол-оборота, лучше залейте моторное масло, рассчитанное на минус 35. Иначе в мороз стартер не сможет провернуть двигатель. И обязательно замените масляный фильтр — при грязном, в мотор может попадать неочищенное масло. Рекомендуем также обязательно осмотреть приводные ремни. Если на них имеются следы масла, трещинки или надрывы, то, не задумываясь, меняйте пока тепло, зимой это делать значительно сложнее. Особое внимание обратите на состояние электрики.

Первым делом, не поскупитесь, и приобретите новые свечи зажигания. Высоковольтные провода обработайте защитной смазкой, ею же обработайте остальные провода и разъемы, которые сильно страдают от дорожной соли. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если он низкий, то долейте до необходимой отметки.

4. Проверяем тормозную систему

Не пожалейте времени и передайте автомобиль в сервис на диагностику тормозной системы, для проверки тормозов, колодок, дисков. Неравномерное тормозное усилие между колесами зимой при торможении — и ваше авто может попросту занести. Даже если колодки могут пройти еще пару тысяч, их лучше заменить. Заодно обратите внимание на то, чтобы прочистили тормозные цилиндры и смазали направляющие суппортов. Обратите внимание также на тормозные шланги, что находятся на переднем мосту автомобиля. Со временем они теряют свои свойства и растрескиваются, а при низких температурах они могут лопнуть. Поэтому их лучше заменить, тем более что стоят они недорого, а замена не отнимет много времени.

5. Регулируем подвеску и рулевое управление

Очень важно подготовить к зимним сюрпризам подвеску вашего автомобиля. На скользкой зимней дороге неисправность ее элементов может привести к потере управления и соответствующим последствиям. Поэтому, во-первых, осмотрите амортизаторы. Если на них имеются подтеки, выход один — заменить. Обратите внимание и на пружины. Причем эти элементы меняются только парами. То есть, если вышел из строя правый передний амортизатор, то сразу меняем и левый.

Рулевое управление необходимо проверить на наличие и величину люфта. Если он значителен, то не нужно испытывать судьбу, лучше его устранить. И не забывайте сделать после ремонта регулировку углов установки колес. Иначе при движении машину может начать затягивать в сторону, а новенькую резину можно испортить буквально через две-три тысячи километров.

6. Проверяем аккумулятор

Сейчас автомобили комплектуются, да и в магазинах, в основном, продаются необслуживаемые аккумуляторы, то есть проверить плотность и уровень электролита вы не сможете. Поэтому состояние аккумулятора проверяем по косвенным признакам. Первый признак скорой «кончины» батареи — медленное проворачивание двигателя стартером. Если через некоторое время после полной зарядки ситуация повторяется, то, скорее всего, придется покупать новый аккумулятор. И сделать это лучше в период подготовки к зиме, потому что нагрузка на аккумулятор с наступлением холодов резко возрастает.

7. Регулируем оптику

Рекомендуем отрегулировать фары так, чтобы они освещали всю дорогу, а не кусочек земли или дороги перед колесами автомобиля. Лучше это сделать с помощником. Для этого установите машину прямо, включите свет и закройте одну из фар. Вторую регулируйте так, чтобы луч света шел только прямо. Попросите помощника помаячить впереди метров за 100 — 120 — его должно быть хорошо видно, путь до него — тоже. То же самое проделайте со второй фарой.

8. Устанавливаем обогрев сидений

Такая функция чаще встречается в новых моделях автомобилей, а как быть владельцам «взрослых» машин? Рекомендуем купить накидку с обогревом. Они бывают двух видов: те, что включаются в гнездо прикуривателя, и встраиваемые под обивку кресел. Первые дешевле и более удобны в эксплуатации. Вторые незаметны, но, зато более сложны в установке и стоят дороже.

9. Советы бывалых водителей

* Как правило, холодный воздух просачивается в салон автомобиля сквозь поврежденные или порванные резиновые уплотнители дверей. Обязательно осмотрите кузов автомобиля. Зазоры между деталями должны быть минимальными. Особое внимание обратите на щели между дверями. Даже если они велики, постарайтесь с помощью регулировочных винтов сделать их равномерными.

* Не дожидаясь наступления морозов, смажьте замки дверей и петли специальной смазкой (например, WD-40).

* Жидкость в бачке омывателя замените на «незамерзайку». Иначе с первыми холодами вода замерзнет, и если бачок еще можно снять и отогреть дома, то лед в трубках отогреть очень сложно.

* В багажник положите специальную щетку для очистки машины от снега и лопату, на случай, если авто занесет в снегопад.

* Запаситесь лампочками. Из-за того, что зимой световой день короткий, приходится ездить практически постоянно с включенным ближним светом фар. А лампочки, как известно, имеют свойство выходить из строя.

* В багажник не помешает положить два резиновых коврика. Они могут помочь тронуться с места на полном гололеде, если подложить их под буксующие колеса.

Все сделали?

Вот теперь ваш автомобиль готов служить вам верой и правдой в суровые и холодные зимние дни и ночи, на скользких дорогах и в зимнюю слякоть.

Удачи вам на дорогах!

www.drive2.ru

Как подготовить автомобиль к зиме

Советы по подготовке автомобиля к зиме

Многие водители к данной теме относятся крайне не пренебрежительно. Надеются на «и так сойдёт» и на «ничё не случится». Но, когда наступают морозы, чаще всего те самые водители вынуждены добираться на работу на общественном транспорте.
В этой статье мы не будем говорить, мол, зимой нужно ездить аккуратно, заранее тормозить, не ставить на ручник. Здесь мы поговорим о конкретных операциях, которые нужно сделать, чтобы зимняя эксплуатация автомобиля была приятной и тёплой.

Зимняя резина

Остаётся выбирать: липучка или шипы? На этот вопрос, я процитирую слова одного знакомого сервисмена: «Машины на липучке чаще всего приезжают к нам в сервис битые в лоб, на шипах приезжают чаще битые в зад». Это не мифы и не домыслы, это статистика! Поэтому правильные люди сделают для себя правильный выбор!

Но стоит принимать во внимание ваше географическое местоположение. К примеру, если вы живёте в таких крупных городах как Москва, или в вашем регионе зимы как правило нет, то для вас конечно липучка – это единственный вариант. Но если вы живёте в центральной и в остальной части нашей страны, то «шипы» за вами!

Закупать зимнюю резину стоит заранее, т.к. цены ниже, спроса меньше. Но, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте, изношенную резину за 3 т.р. за весь комплект. Лично я сам недавно продал, комплект зимы R13 изношенный на 70% за 3500р. Причем, я не скрывал, что она изношена сильно, поэтому я продаю так дешево. Но людей душит жаба, и я продал комплект шин в тот же день, как подал объявление. Пожалуйста, выбирайте б.у. резину правильно. Специально для вас я подготовил соответствующую статью: Как правильно выбрать б.у. зимнюю резину?

Запуск двигателя

Проследите, чтобы автомобиль заводился всегда с первого раза и с 2-3 оборотов стартера. Почему? Потому что при температуре -25 градусов и ниже у вас будет ограниченное число попыток запуска двигателя, и рано или поздно ваш аккумулятор умрёт, если у вас неисправен стартер. В зимних условиях запускайте двигатель строго по следующему алгоритму: Как правильно завести авто зимой в мороз?

Моторное масло

Перед наступлением морозов, нужно обязательно заменить масло в двигателе. Причем нужно заменить на зимнее масло, т.к. обычное масло при низких температурах сильно густеет, и стартеру тяжело крутить двигатель. Чаще всего, на СТО и ТО у оф. Дилера заливают масло 10w40 (летний вариант). На зиму нужно заливать масло 5w40 или же 0w40 (если у вас суровые зимы). Как заменить масло в двигателе?

Аккумулятор

Перед наступлением холодов, нужно обязательно обслужить: зарядить аккумулятор, проверить уровень плотности электролита. Так же обязательно нужно проверить утечку тока в автомобиле: возможно ваша аудио система или сигнализация поджирает ток, когда вы спите. Поэтому это тоже следует взять во внимание, ведь кто осведомлён – тот вооружен. Чаще всего причиной севшего аккумулятора является китайское реле сигнализации, которая залипает и разряжает аккумулятор.

Генератор

Обязательно замерьте заряд аккумулятора, подтяните генератор в случае необходимости, замените щётки или реле (Как проверить генератор?) Уж лучше это сделать сейчас, а не стоять потом в мороз и менять дрожащими руками щётки.

Система охлаждения

Если вы разбавляли охлаждающую жидкость с водой или вовсе заливали воду, то замените её. Т.к. на морозе вода в системе охлаждения замерзнет (Как заменить ох. Жидкость?).
Проследите за температурой двигателя, если двигатель сейчас двигатель не нагревается выше 80 градусов, то зимой явно температура будет ниже, печка будет плохо греть, а двигатель плохо работать. Проверьте термостат, удалите воздушную пробку (Как удалить воздушную пробку?).
Так же можно поставить картонку перед решёткой радиатора, чтобы холодный воздух не обдувал двигатель.

Бензин

Обязательно заправляйтесь качественным бензином и на проверенных заправках. Так же, если у вас очень суровая зима, следите, чтобы уровень бензина в баке не был меньше 1/3 (т.к. образуется конденсат).
Так же для профилактики, можно выгнать воду из бака следующим образом: Заправиться на полный бак, залить литр технического спирта. Если в баке есть вода, то она разбавится со спиртом и сгорит.

Свечи зажигания

Рекомендуется заменить свечи перед зимней эксплуатацией автомобиля, так же выставить минимальный зазор между электродами свечи до 1мм. Возите с собой ещё один комплект новых свечей, на случай если рабочие свечи зальёт (Залил свечи, что делать?) Так же можно использовать зимний комплект свечей.

Автозапуск

Если у вас сигнализация с автозапуском, то выставите запуск двигателя по температуре (Например -15 градусов). Если вы не пользуетесь данным методом, то автозапуск не приемлем при работе ниже -20 градусов. Соответственно, при данной температуре не пользуйтесь ручным тормозом во избежании замерзания тросика ручника. Ставьте на длительную стоянку только на передачу.

vaz-2114-lada.ru

Ваз 2114 как подготовить к зиме

Как подготовить автомобиль к зиме?

Советы по подготовке автомобиля к зиме

В этой статье мы не будем говорить, мол, зимой нужно ездить аккуратно, заранее тормозить, не ставить на ручник. Здесь мы поговорим о конкретных операциях, которые нужно сделать, чтобы зимняя эксплуатация автомобиля была приятной и тёплой.

Зимняя резина

Закупать зимнюю резину стоит заранее, т.к. цены ниже, спроса меньше. Но, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте, изношенную резину за 3 т.р. за весь комплект. Лично я сам недавно продал, комплект зимы R13 изношенный на 70% за 3500р. Причем, я не скрывал, что она изношена сильно, поэтому я продаю так дешево. Но людей душит жаба, и я продал комплект шин в тот же день, как подал объявление. Пожалуйста, выбирайте б.у. резину правильно. Специально для вас я подготовил соответствующую статью: Как правильно выбрать б.у. зимнюю резину?

Запуск двигателя

Моторное масло

Аккумулятор

Генератор

Система охлаждения

Если вы разбавляли охлаждающую жидкость с водой или вовсе заливали воду, то замените её. Т.к. на морозе вода в системе охлаждения замерзнет (Как заменить ох. Жидкость?).
Проследите за температурой двигателя, если двигатель сейчас двигатель не нагревается выше 80 градусов, то зимой явно температура будет ниже, печка будет плохо греть, а двигатель плохо работать. Проверьте термостат, удалите воздушную пробку (Как удалить воздушную пробку?).
Так же можно поставить картонку перед решёткой радиатора, чтобы холодный воздух не обдувал двигатель.

Бензин

Свечи зажигания

Автозапуск

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подготовка к зиме — Лада 2114, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Уже ноябрь месяц, точнее уже близится конец ноября. Температура средняя стоит примерно 2-4 тепла. Первый снег, да и впрочем второй и третий, уже был. Но растаял, причем быстро. Думаю в конце ноября выпадет снег основательно, как это обычно бывает. Если не выпадет, то в начале декабря думаю точно выпадет. Скорее бы, а то надоела грязь.

Дело дошло до подготовки авто к зиме. Для этого было сделано:
1) Машина переобута с заводской всесезонки на зимнюю Nokian Hakkapeliitta 7 (175\65 R14). Резину обули на тольяттинские штампы 14-го радиуса серебряного цвета. Теперь нужно пройти обкатку новых шипованных колес, как это советует производитель (800-1000км, без резкого старта, торможения, маневрирования, не более 70 км\ч, контроль и поддержание давления в шинах). Так же взял заодно новые блестящие болты на 19 и секретки.
2) Установлена сплошная решетка радиатора (честно, мне не очень нравится, но это зимний вариант, придется терпеть до теплой и сухой весны).
3) Летние ворсяные коврики были заменены на резиновые. (без фото)
4) Куплена недорогая незамерзайка Аквамарин. (не воняет, до -30, оптимально цена-качество)
5) Куплены такие аксессуары как: щетка для сметания снега с авто; скребок для стекол; размораживатель замков на всякий случай; размораживатель стекол, тоже на всяких случай, попробую его в действии; небольшая саперная лопата, на случай откапывания колес из снежного плена. Думаю у лопаты не будет много работы, поэтому взял обычную с деревянным черенком. По сугробам стараюсь не лазить, на 3-4 месяца, пару раз (или меньше) поработать пойдет. За то дешевле импортной в 3 раза и подлежит ремонту.
6) Переход с летних бескаркасных дворников на зимние каркасные, той же фирмы Alca.
7) Одеяло на двигатель "Автотепло".
8) Все замки и личинки для ключей смазаны силиконовой смазкой. Сама смазка жидкая как WD-40, обладает смазывающим и влагоотталкивающим эффектом. Замки стали очень хорошо работать, и двери теперь открываются очень легко как на иномарках. Теперь буду и летом смазывать силиконовой смазкой. А так же нужно смазывать такой смазкой уплотнительные резинки дверей после мойки машины.
9) На радиатор установлена защита от холодного встречного воздуха, но совсем оставлять радиатор без кислорода нельзя, сделал небольшой вырез DRIVE2 =) Сам материал — это верхний слой сэндвич-панели, которая используется для монтажа пластиковых окон. Этот верхний слой сэндвича очень тонкий и не боится воды, в отличии от картона. Считаю хороший вариант на зиму.
10) Всем известно, что зимой раньше темнеет и позднее светлеет на улице. Думаю такой полезный аксессуар в машине, как фонарик, не будет лишним. Да и летом тоже пригодится. Взял фонарик на лоб, чтобы руки свободные были. Хотя один светодиод, но светит ОЧЕНЬ ярко, я даже был немного шокирован, как так может светить 1 светодиод.

Эта запись сделана теплой весной. Теперь мое мнение опыта эксплуатации после зимы:
1) Резина просто космос. Управление, торможение на снегу и льду, разгон — все предсказуемо, поведение машины почти как летом =) Я всю зиму не переставал радоваться этой резине. Контролируемый небольшой занос в повороте на снегу при скорости 80 км\ч. Новый якорный шип ромбиком цепляется на льду превосходно, трогание в горку на гололеде без пробуксовки, торможение на льду тоже внушает. После зимы не выпал ни один шип. Естественно я старался эксплуатировать аккуратно, без шлейфа со старта и блокировки колес при торможении, правда пару раз приходилось. В общем эта резина свои деньги полностью оправдывает, я ею очень доволен. Езда на ней дает чувство уверенности при повороте и торможении, но надо иметь голову на плечах. Дай дураку эту резину, он и на ней улетит куда нибуть. Зима есть зима.
2) Решетка радиатора мне уже пригляделась, сейчас кажется симпатично. Сначала как поставил не очень нравилась.
3) —
4) —
5) Щетка и скребок на высоте. Размораживатель замков не использовал ни разу. Размораживатель стекол попробовал, скажу честно я не впечатлен, лед таял ну очень медленно, быстрее движок нагрелся и печкой отогрел лобач. Саперной лопатой ни разу не откапывал колеса, резина гребет словно трактор. Я специально даже заезжал в глубокий снег около гаража, и медленно проезжал снежную преграду.
6) Щетками доволен. Снег не забивается и чистить очень быстро и легко, пальцами вдоль резинки провел и все дела. Проблем с грязным стеклом в снегопад не было. В мороз резина не дубеет.
7) Одеяло в морозы помогает. Движок быстрее прогревается и дольше охлаждается.
8) Силиконовая смазка реально хороша. Протирал все уплотнительные резинки дверей после мойки, а так же замки дверей и личинки замков, концевики дверей. После смазки ни разу ничего не примерзло.
9) Сэндвич панель влаги не боится в отличии от картона, поставил и забыл на всю зиму.
10) —

Запись в БЖ еще сырая, могут быть изменения в тексте. Фото чуть позже. В гараже немного бардак, все будет good весной =)

www.drive2.ru

#14. Подготовка к зиме — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

После установки 14" вентилируемых тормозов, появилась проблема т.к. зимняя резина на 13" дисках и она не подойдет.
Решил прикупить новую зимнюю резину на 14". Выбор остановил как и перед этим на шипованной резине Nordman. Т.к. по соотношению цена-качество мне кажется она одна из лучших .

Nokian Nordman 4 175-65-R14 82T — 7800 руб

4 новеньких баллона :) Договорился за 7800 забрал

Также прокатал заводское литье на которое одену новую зимнюю резину.

Прокатал и помыл диски под зимнюю резину. 1500 руб)

Теперь осталось накинуть резину на диски и отбалансировать

Естественно на этом дело не кончилось и понеслась:)

Масло моторное MOLIBDEN BENZIN полусинт.4л MANNOL, Артикул — MANNOL SAE10W40, 1121 — 700 руб

Второй раз буду заливать это масло. По сравнению с предыдущим ESSO каких-то сильных изменений не заметил

Фильтр масляный ВАЗ-2108-12 MANN HAMMEL, Артикул — 2105-1012005 MANN W9142, MANN W9142 — 160 руб

Всегда его беру. Нравится этот фильтр!

Масло трансмиссионное TRANS KP SUPER полусинт.4л, Артикул ТНК SAE75W90, 40617942 — 750 руб

Заменил масло и в коробке, а то уже 70000 отходило… залил такое какое и было. Масло мне понравилось — в зиму без проблем — "не пластилинит" и цена приемлимая

Фильтр воздушный 2112 САЛЮТинж 21120-1109080-03 — 120 руб

Тут без комментариев — замена каждые 10000 км)

Фильтр топливный 2108-10 инжектор, 2123 Chevy Niva, 1118 Калина, 2170 Priora АвтоВАЗ Артикул — 21230-1117010-82 — 200 руб

Топливный фильтр я меняю тоже каждые 10000 км. На этот раз решил взять LADA

Фильтр салона угольный Sibtek AC0402C от ваз — 2110 после 2003г — 180 руб

Также поменял фильтр салона. Т.к. у меня стоит адаптер салонного фильтра, используются в нем фильтры от 2110 — в этот раз взял угольный — понаблюдаю отличия от обычных

Провод высоковольтный ВАЗ-2110-15 дв.1.6 комплект SLON (упак.) Артикул — 2111-3707080-10 SLON, 2111-3707080-10 — 490 руб

Последние 2-3 дня при разгоне стала дергаться машина — почему-то сразу подумал на вв провода — заменил — все пришло в норму!

Свечи NGK V-Line Артикул — BPR6E-11 — 430 руб

Свечи тоже решил заменить чтобы зимой легче заводилась.
Последнее время пользую NGK — заводится хорошо, расход на холостых на них меньше чем на Bosch и работает ровнее…

Щетка стеклоочистителя Alca Super Flat 500 мм — 300 руб

Стали "мазать" и скрипеть — поменял на анологичные… Отходили год с лишним (в том числе и зиму) — за их цену результат хороший Позже куплю "зимние"

Масла)

Джентельменский наборчик :)

Позже хочу сменить мотор отопителя на лузар

Электровентилятор отопления с кожухом 2108 Lfh 01081 — Обойдется мне в 800 руб

Родной — пищит скрипит и работает очень шумно.
Почитав отзывы про лузар
— работает тише гораздо
— производительность больше —
— на подшипнике

Кто пользует?! Как Вам?!

Также скоро отрегулирую тросики печки, чтобы заслонка, краник открывалась/закрывалась на 100%

Вот такие очередные траты :) К зиме почти готов :)

Готов ответить на вопросы и буду рад комментариям :)

www.drive2.ru

Готовим "САНИ" к зиме… — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Решил не затягивать с подготовкой своего авто к зимним условиям эксплуатации и начал в выходные с замены масла, которое и без этого просилось на замену вместе с маслофильтром, все как полагается)) Заливаю я туда shell helix ultra с самой покупки авто.
Так же решил промыть систему охлаждения( перед этим еще была поменяна помпа в комплекте с роликом и ремнем грм), сие действие производится на полностью остывшем двигателе.А при замене ОЖ столкнулся вот с какой бедой- неудобное расположение( конечно у меня не было опыта с другими авто) сливного отверстия на блоке цилиндров. Для тех кто не знает он расположен под 4 м цилиндром, за "креплением"(я не автомеханк, поэтому не скажу точного названия этой штуки) модуля зажигания, так вот что бы слить ОЖ из блока, необходимо снять защиту картера, открутить данное крепление ключиком на 13 которое крепится к блоку, коробке, и к креплению с передней подушкой двигателя в области картера(ключ на 17). Затем уже тем же ключом на 13 откручиваем болт который и затыкает наше сливное отверстие(заблаговременно подставив под него емкость литров так на 5, а может и больше. В моем случае алюминиевый тазик). После того как жидкость перестанет вытекать затыкаем его обратно этим же болтом, и сливаем жидкость из радиатора- откручиваем пластиковую затычку, черного цвета, на радиаторе в области генератора так же подставив емкость( данная жидкость как мне известно может быть приобретена для дальнейшей эксплуатации в системах отопления домов, да и к тому же она плохо скажется на флоре и фауне, поэтому не выливайте ее куда не попадя). Всю жидкость слили, да еще чуть не забыл основной момент-всю данную операцию необходимо производить при снятой клемме "-" аккумулятора, и открученной заливной крышке расширительного бачка( он находится за аккумулятором, емкость белого цвета, полупрозрачная с отметками max и min).
Все пробки у нас закрыты, кроме заливной на расширительном бачке, откручиваем шланг с дроссельного узла(который находится дальше от нас если стоять лицом к открытому капоту со стороны переднего бампера))) это делается что бы предотвратить возникновения в системе воздушной пробки. Заливаем в расширительный бачок :
-если вы будете промывать систему, дистиллированую воду, литров так 5,5 до отметки пока не польется из шланга который мы отсоеденили от дросселя, затем шланг ставим на место и прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем снова остужаем его, сливаем воду все по той же схеме и смотрим на состояние если она мутная серая грязная промываем еще;
— если же вы не промываете или уже промыли то так же как и делали с водой, заливаем охлаждающую жидкость(тосол или антифриз).
Вот такая приблизительная инструкция для " чайников" по промывке и замене жидкости в системе охлаждения ваз 2114 1,6 8v да и в принципе на многих авто все то же самое))
Помимо ОЖ я поменял воздушный фильтр и почистил от всякой бяки(которой было прилично) дроссельную заслонку, чистил я это не читая никаких технических руководств тряпочкой и вдшкой) может я и согрешил в этом)) но результат неплохой разве что обороты плавают, но это уже все из за датчика массового расхода воздуха. На этом пока все время будет продолжу а пока слушаю советы к чему еще готовиться, что еще поменять? К чему присмотреться?

Пробег: 95 000 км

www.drive2.ru

Подготовка печки к зиме "ОПЯТЬ" — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет дорогие гости, читатели
Всех поздравляю с прошедшим праздником)
В субботу значит поехал домой после работы начал в гору подниматься, как начало в салоне парить #антифризом все закумарило.
Быстро остановился смотреть и увидил с пассажирской стороны начал бежать радиатор печки(((
Радик менял в том году как раз в это же время, запчасти отпад хватило всего на год
www.drive2.ru/l/458091729577325439/
Так вот вернулся в гараж машину оставил там а сам домой, воскресенье утром пошёл купил радиатор
Искал радик дааз и т.д ну его не нашёл купил "крафт" как и сцепу)))
В предачу ещё заменил левую гранату
Затраты маленькие
Радиатор 860 руб
Барабаны 2шт 1700 руб
Жидкость тормозная 100 руб
Колодки задние 550 руб
Бачек ОЖ 190 руб
Датчик уровня ОЖ 160 руб
Граната 840 руб
Антифриз 400 руб (5л)
Шланг с бочка в термостат 110 руб

Полный размер

Вся моя покупка)

Полный размер

Полным ходом идёт разборка салона

Полный размер

А вот и сюрприз (( Когда вскрыл ковралин и офигел шумку затопило(((( А точней сплен, ну его выбросил просушил и постелил новый

Полный размер

Ну и вот достал радиатор((( Разобрал его нашёл где сочилось(((

Полный размер

Ну и дошла очередь до нового) Упаковка красивая, и упаковон тоже хорошо))

Полный размер

Вот и радиатор Будем ставить его. Написано ресурс 130к

После всего собрал салон, заменил бачек ОЖ патрубок забил новый антифриз завёл проверил на течь все в норме)))

Полный размер

Приступил к гранате новье радует Старая отходило 4 года

Полный размер

Все что шло в комплекте очень радует Только смазки мало, для меня лично

Полный размер

После всего загнал на мойку P.S хорошо когда она бесплатная))

Полный размер

После мойки заехал в гараж Посидели маленько с мужиками, поел шашлых и домой))

Ну вот и все история закончилась, на все ушло 4 часа
Всем удачи на дорогах не гвоздя жезла))
Скоро будем готовить мотор и т.д к зимовки))

Цена вопроса: 4 910 ₽ Пробег: 246 700 км

www.drive2.ru

ВАЗ 2115 | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

automn.ru

Зимняя эксплуатация автомобиля Самара, Самара 2

Руководство по ремонту и эксплуатации - Зимняя эксплуатация автомобиля - Как подготовить автомобиль к зиме
Как подготовить автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 к зиме

Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Дополнительная подготовка автомобиля, прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

Большое значение имеет исправность аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.

Наиболее точно степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить, измеряя ее при температуре +25°С.

При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11 В при нагрузке в течение 10 сек. Такая аккумуляторная батарея будет служить долго и надежно.

Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных - Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:

- емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации емкость аккумулятора должна быть 55А*ч. Допускается применять аккумуляторы емкостью 45-60А*ч. Слишком маленькая емкость аккумулятора создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой емкости - генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы аккумуляторной батареи сильно сократится;

- ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения, и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не приобретайте аккумуляторные батареи «южных» стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.

Если аккумулятор все же разрядили при неудачных пусках двигателя, можно воспользоваться провода для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать провода, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних моторных масел. «Зимние» классы масел имеют в обозначении букву W (winter - зима).

В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.

Таблица 16.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)

Из отечественных марок моторных масел можно рекомендовать такие, как «Рексол универсал», «Рексол Супер», «ЛУКойл Стандарт», «Норси», «Спектрол», «Уфалюб»; из импортных - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке моторных масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20% каждые 50 тыс. км пробега, начиная со 100 тыс. км. Систему смазки двигателя промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере двигателя, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости - антифризы - водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов - тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет даже во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит».

Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Перед началом зимней эксплуатации автомобиля полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.

Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но, учитывая опыт проведения ремонтных работ, замену свечей зажигания лучше делать раз в год независимо от пробега автомобиля перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.

Зимняя эксплуатация автомобиля, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а, кроме того, слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале - просушите в теплом помещении.

Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Антикоррозионную обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можно порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Феран» или импортным Rust-Eater.

Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы применяете шипованные шины, меняйте их обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь в целях экономии только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.

Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит, тормозной путь увеличивается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД при использовании шипованных шин необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой «Ш», чтобы предупредить других водителей.

Среди прочих многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для «Спутника» / «Самары» наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛИ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ

Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя:

1. Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30-60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы, и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2-3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10-15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре.

4. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5-10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

ЧТО ПОЛЕЗНО КУПИТЬ К ЗИМЕ

1. Флакон универсальной защитной смазки типа WD-40 или АВ80 (ABRO).

2. Специальный размораживатель замков типа «жидкий ключ», например «Lock De-icer» (ABRO), или в крайнем случае одноразовую зажигалку.

3. Размораживатель стекол для удаления снежно-ледяной корки, например «Windshield De-icer» (ABRO).

4. Незамерзающую жидкость для омывателя стекол, например «Спектрол», ПКФ «Химботлл» и «Технохимсервис», «Windshield Washer Concentrate» (ABRO).

5. Специальный скребок для очистки льда со стекол.

6. Большую щетку с мягким ворсом для удаления с поверхности кузова свежевыпавшего снега.

7. Комплект «зимней» резины.

8. Комплект специальных резиновых ковриков - «ванночек» для салона.

9. Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом.

10. Накидку с электроподогревом хотя бы на водительское сиденье.

11. Небольшую надежную штыковую лопату.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗИМНИЕ СОВЕТЫ

Если вы установили утеплитель радиатора, не забудьте о нем, когда забуксовали, на дворе внезапная оттепель (в последнее время довольно часто) или вообще наступила весна, - иначе можно перегреть двигатель даже при исправном электровентиляторе системы охлаждения.

Обязательно возите с собой лопату. Для борьбы с глубоким снегом (если он может встретиться на вашем пути) лучше всего подходит специальная «снегоуборочная» или совковая лопата. Для более твердого, слежавшегося или талого снега и откапывания забуксовавшего в колее автомобиля подходит обычная штыковая лопата с укороченным для компактности черенком. В поездках по лесным дорогам желательно иметь еще и топорик, чтобы нарубить сучьев и подложить под колеса, да иногда и для костра.

Если регулярно приходится преодолевать скользкие подъемы, полезно возить в багажнике пакет (небольшой мешок) с крупным песком, кирпичной крошкой или чем-либо подобным. Зачастую бывает достаточно бросить под каждое колесо по паре лопат этой смеси, чтобы двинуться с места и преодолеть крутой обледеневший подъем или не сползти с пути, повредив при этом кузов.

Цитата

dricar.ru

Приводим машину в порядок и готовим к зиме — logbook Lada 2114 2004 on DRIVE2

Настало время, когда нужно попросту уделить машине время и внимание.
— Помпа начала громко скрипеть, грозясь заклинить в любой момент / заменена на заводскую 7-ми лепестковую от TZA (600р)
— Появился люфт на натяжном ролике ГРМ / заменен на заводской аналог (400р)
— Лопнуло ухо защиты / заварено (0р)
— Передняя подушка двигателя провисла / заменены сразу все подушки (1200р)
— Провисший двигатель раздавил и сломал ушки переднего правого пыльника / ухо приварено на место (0р)
— Второй раз за месяц оторвал глушитель / подвесил выше на новые калинорезинки (250р).
— Появился небольшой гул на 4 и 5 передачах. По щупу масло было на минимальной отметке / заменено на полусинтетику MANNOL 75W-85.

Много очень хороших отзывов о этом масле, да и я ничего плохого не скажу. (1000р)

Пока была возможность, промыл свой аккумулятор — у него снова замкнуло банки.
Делается это очень просто: Аккумулятор взбалтывается и вся его кислота выливается в чистую емкость. После того, как жидкость отстоится, заливаем ее обратно через "грушу", черпая только с поверхности. На дне емкости должен остаться свинцовый осадок.

Далее уже долгая зарядка малым током (не более 3-х дней) и доливка дистилированной воды.

На время ремонта с работы забрал новый аккумулятор от грузовика ГАЗ-66 "Шишига" на 75 а/ч. Он немного больше по размеру, но влезает без проблем :) А главное, с его мощностью можно на стартере домой ездить :D

Был еще и от ЗИЛ-а 131 на 90 а/ч, но он бы не влез :)

Пока был снят чехол ремня ГРМ, решил его немного приколхозить:

Думаю неплохо сочетается с синей распоркой передних стоек.

Еще одной проблемой стало стабильное появление воды под водительским ковриком.
Подняв ковер, обнаружил подтеки:

Вариантов откуда вода по-сути не много:
1) Резинка лобовухи
2) Монтажный блок
3) Это не вода, а тосол бежит с краника печки

То, что не тосол я был уверен сразу.
Скинул монтажный блок и прилепил на новый (мощный и вонючий) герметик.
прокатился под дождем — вода по прежнему бежит в салон.
Остается лобовуха?! На всякий случай провел гидравлические испытания :D
Обмотал монтажник тряпкой и лью воду на лобовое стекло — нет воды в салоне!
Убираю тряпку и повторяю действия — побежала струя…
Итог: вода с лобового льется ручьем именно на монтажный блок — надо мутить дополнительный сток, да и обмазать его по наружке, чтобы уж наверняка.
Пока езжу с голыми полами (утеплители, ковер и прочее сушатся).

www.drive2.com

Подготовка печки к зиме) — logbook Lada 2114 2007 on DRIVE2

Zoom

Добрый день, уважаемые читатели и гости) Что-то вздумалось мне по утру ещё в начале недели включить печку) тяну рычажок обогрева вправо и… на середине он замирает((( как-будто заклинило что-то( дальше тянуть не стал. Предположил, что краник делает мозги. Дождался вот выходных, и предположения оправдались. Краник стопорился на середине и дальше не шёл. Много читал, что вообще оставляют его открытым, тягу с него убирая. Решил сделать так же, скинул тягу с крана, перевёл в положение "открыто" и зафиксировал) так же подтянул тросики всех заслонок) теперь дует равномерно) а главное, что меня прикололо, — это то, что плавно теперь можно регулировать температуру в салоне) так же заменил калино-повторители) старые отслужили меньше года, и поотклеивались от основания, стали потеть и забились грязью по контуру( Кстати! Остерегайтесь подделок! Может кому будет интересно! Итак: старые повторители тоже были вроде как производства "освар", но сравнив с нынешними "освар" нашёл отличия: основание у оригинальных повторителей "освар" утоплено глубже, соответственно резинка уплотнительная входит в повторитель точно по контуру (у подделки основание заподлицо), второе отличие- на оригинале на основании стоит синий штамп ОТК (на подделке его нет), и третье- на оригинале на корпусе "освар" написано ровными буквами (на подделке буквы скачут). Вот так) Ещё была куплена "усиленная" крышка маслозаливной горловины) "усиленность" заключается в более толстой резиновой прокладке) Всего всем хорошего и удачи!)))