Главная » Разное » Переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Переход с карбюратора на инжектор ваз 2109


Как переделать карбюратор на инжектор на ВАЗ 2109: плюсы и минусы, все что для этого необходимо, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

Карбюратор девятки

 

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор (теория) — DRIVE2

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный — всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083, дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе — под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

Aleksei-Bur

www.drive2.ru

Переход на инжектор — Лада 2109, 1.5 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет, вот и настал тот день когда мы заводимся без подсоса)Долго думал стоит ли переходить на инжектор, сейчас смело могу сказать что оно того стоило, работа в принципе не такая сложная, но повозиться всеже придется. Сейчас попробую описать всю процедуру, может кому-то пригодится. Ну то что нам нужен гараж с ямой и инструменты вы уже догадались…)
Запчасти которые нам нужно приобрести:
— Бензобак, электробензонасос, топливные магистрали
— Шкив коленвала демпфирующий, генератор, крепления к нему, ремень генератора
— модуль зажигания, кронштейн крепления к нему, ВВ провода, свечи
— масляный насос с креплением под датчик коленвала
— заглушка, ставится вместо трамблера, тройник под термостат с датчиком ОЖ
— распредвал под датчик фаз, на старых инжекторах етого датчика не было, так что решайте сами, на мой взгляд вещица нужная, я брал десятошный распредвал
— впускной колектор, рессивер, форсунки, рампа
— дроссель, трос газа, корпус воздушного фильтра, и патрубок идущий от воздушного фильтра к дроселю
— Мозги, проводку для них
— Датчики детонации, коленвала, ОЖ, регулятор ХХ, датчик положения дросельной заслонки(ДПДЗ), датчик фаз, датчик массового расхода воздуха(ДМРВ), датчик скорости
— различные прокладки и хомуты, как же без них
Еще можно впихнуть адсорбер и лямбда зонд, но я посчитал их ненужными в системе:) В теории можно не менять топливную систему, а поставить выносной бензонасос от волги например, но не ручаюсь что это все заработает, поэтому я сделал все как положенно.
1. Начинаем мы работу со слива масла и антифриза, снимаем карбюр, впускной коллектор, трамблер(понадобится маленький шестигранник открутить крепления для трамблера), старый генератор, снимаем кожух ремня грм и сам ремень
2. Снимаем поддон, маслоприемник, меняем маслянный насос, ( осторожнее со шпонкой, я потерял её, пришлось ехать за новой)
3. Снимаем клапанную крышку, снимаем крепления распредвала(10 или 12 болтов), ставим новый распредвал, ставим заглушку, там где стоял трамблер, регулируем клапана, ставим обратно крышку желательно с новой прокладкой
4.Ставив новый генератор, новый шкив, одеваем грм, не забывая о метках
5. Ставим Новый впускной коллектор, рессивер, рампу с форсунками, модуль зажигания
6.Ставим дроссель, предварительно почистив его если берем
б\у и ставим в него ДПДЗ и РХХ
7.Теперь самое мучительное: прокладываем магистраль от бака до подкапотного пространства, не погнуть его у вас не получтся)), если только отбигать рулевую рейку, затем затем протягиваем 2 короткие магистрали от бака к главной магистрали, только теперь ставим сам бак, предварительно вставив в него электробензонасос.
8.Ставим все датчики на место, датчик детонации я поставил чуть ниже первого цилиндра
9.Если в ногах у пассажира есть большая заглушка снимаем ёё, проводим проводку, подключаем все датчики, если нету то сверлим)чтобы удобней было сверлить поддамкратьте пассажирскую сторону. Ну вроде все, осталось подключить электрику.
Я сомневаюсь что все запчасти вы будете брать новые, поетому лучше найти машину- донора и ставить основные запчатси с нее, я брал с ваз 2115, мозги Январь 7.2
По электрике: у меня на бензанасосе стояла фишка из 3-х отрезанных проводов, если нету, нужно купить. Возле заглушки в салоне должна быть самая короткая двухконтактная фишка из двух проводов: красная и серая, покупаем обычный провод и соединяем серый провод на двухконтактной фишке с серым проводом фишки бензонасоса, если етой двухконтактной фишки нету то ищем релешку где будут 4 или более провода, но два из них будут серыми, и соединяем толстый серый с серым на бензонасосе, далее кидаем минус от бензонасоса на массу(черный провод), и остается розовый(или красный, не помню), его соединяем со старым тоже розовым или красным проводом, который идет по полу к бензонасосу. Теперь осталось сделать зажигание, Снимаем кожух руля, вынимаем колодку которая идет на зажигание, ищем там синий провод с черной линией.Ищем в какой-то из фишек идущей от мозгов толстый синий провод с красной линией. и соединяем ети два проводу, затем вставляем колодку обратно. Не забудьте кинуть на минус два коричнивых провода от мозгов в салоне, и плюс к акуму, у меня он был сначала красный потом переходил в черый, там видно будет, под капотом он один будет.
Если вы все подключили правильно то вы услышите жужжание насоса и странные звуки от РХХ) у меня завелась со 2 раза, в 1 раз неправильно подключил проводку от бензонасоса.
Ну впечатления канешно офигенные, газ стал совсем другой, стала заметно резвее, эмоций было много когда сел за руль) но наверное есть один минус т.к. мозги прошити под 1.6, если порвется ремень грм, не погнуться ли клапана, если я не прав поправьте меня)
Вроде ничего не забыл, если что спрашивайте, чем смогу помогу.

www.drive2.ru

Лада 2109 Перламутрово-бежевый AVR › Бортжурнал › Уточнения по подключению салонной проводки Январь 5.1-61(41) при переходе с карбюратора на инжектор

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)
Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем


Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем


Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка


Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ


Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.


Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок


Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано


Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом


Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый


Собственно сам ЭБУ

Красавец.


Остальное подключаем по схеме ниже.

А вот фото где подписал подключение к электронасосу.

Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !

Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.

Полный размер


Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Полный размер

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.





4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.
Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схема

Задают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

Вот ссылки на мои записи по переходу с карбюратора на инжектор
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

www.drive2.ru

Переход на инжектор Январь 5.1 — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вот вроде всё закупил и пора начать переход на инжектор.
Начал с простого это замена крышки маслянного насоса.

Вот купленная крышка маслянного насоса от инжекторной версии которая идёт голая без сальника который был установлен мной заранее, рядом крышка маслянного насоса от карбюраторной версии уже демонтирована с автомобиля.


Вот крышка от карбюраторного мотора уже в разборе, как видно они идентичны отличие у них одно это присутствие крепления под датчик на новой крышке, так что просто берём и переставляем внутренности со старой в новую и устанавливаем на автомобиль, заливаем масло, ставим ремень ГРМ и так далее, далее заводим автомобиль чтоб убедиться, что всё собрано верно, нет течи масла… Это нам даст в дальнейшем уверенность в этом узле


Всё в сборе


Далее займёмся топливной системой, а точнее заменой бака с насосом и топливных магестралей от карбюратора на инжекторные, вот снят бак.


Карбюраторный бак снят.


Займёмся теперь снятием топливных трубок карбюратор и монтаж инжекторных трубок там так же трубка подачи и трубка слива (обратка) это под рампу старого образца которая у меня и есть, для адсорбера можно оставить трубку обратки от карбюраторной версии просто проложив рядом трубку обратки инжектор, трубку подачи демонтируем и на уё место ставим инжекторную, для этих работ нам понадобятся новые крепёжные скобы, на фото с верху от 2110 которые нам нужны, а с низу карбюраторные которые я демонтировал и оставил только одну которая ближе к баку так как по другому развести невыходило.


На этом фото видно, что планка которая с низу имеет меньшее количество пазов для трубок, а та которая вверху имеет нужное нам колличество.


Уложил топливопровод.


Установил новый бак, важно перед установкой прикрутить трубки к баку они с резиновыми шлангами идут, а то после установки бака установить их проблемно и думаю не выйдет и ещё один нюансик это желательно подсоединить хвост проводки в штекер насоса который потом вставить очень тяжело.


Бак стоит на месте как видно фото из салона, видны провода насоса и жгут от старой (карбюраторной) проводки который в дальнейшем будет расключаться.


Желательно добавить в жгут бака старой(карбюраторной) проводки ещё один провод, который будет управлять питанием насоса, остальные провода пойдут — масса, уровень топлива и лампа резерва топлива.


Вот как раз в этом месте соединения трубок я и оставил старую крепёжную скобу и развязал трубки добавочной скобкой.


Ставим кронштейн топливного фильтра и подсоединяем наши шланги не забыв одеть резиновые колечки, сам кронштейн купить не смог и изготовил его сняв хомут с катушки зажигания карбюратор Ваз. Стоит заметить, фильтры фирмы SCT не рекомендую ставить они очень плохие, у меня другого не оказалось под рукой и пока установлен SCT


Предстояла замена термостата на 2110 с датчиком, датчик в карбюраторном моторе стоит в радиаторе его отключаем и оставляем как заглушку.Ослабил все хомуту для снятия трубок но сначала сливаем наш тосол с системы.


Слили тосол и закипела разборка.


Димонтаж и примерка нашего нового термостата выявил ряд грядущих переделок, а именно одна шпилька крепления термостата коротковата-верхняя и шпильки крепления заглушки совсем не то, что нужно, решено покупать новые.


Вот и наши шпильки старые 1 и 3 с верху, новыё 2 термостат и 4 для крепления заглушки вместо распределителя зажигания их нужно 2 штуки.


Насос и крышка установлены, осталось заменить подводную трубу для завершения с термостатом.


Вот и наши термостаты, с верху карбюраторный, а с низу новый для инжектора с датчиком и конечно с новой более длинной трубкой к расширительному бачку.


Сняты паук 4-2-1, впускной коллектор с карбюратором и сама карбюраторная подводная труба, разницу и для чего её менять на 2112 увидите в продолжении отчёта.


По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

www.drive2.ru

Перевод с карбюратора на инжектор — Лада 2109, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

Опущу все доводы за или против карбов, спорить можно до бесконечности, в чём-то для кого-то и плюсы и минусы. Мне, например, приятней возиться с электрикой, нежели с механикой.

Началось всё с того что у меня накануне пасхи, 14 апреля в районе Лефортовской части ТТК тормознули за отсутствие заднего рег. номера. Доводы того что номер отваливался и поэтому перед выездом был кинут в багажник не помогли, спустя три недели решением суда было вынесено постановление о лишении прав сроком на один месяц, блджад.

Горе не беда, покатался ещё 10 дней и сдал времянку. Делать нечего, ездить не могу, работы нет, чёбы не заняться тем что я давно уже планировал — поставить инжектор вместо карба. Сказано — начато. После долгих поисков материалов по данной теме приступил к розыску и покупке б/у и новых деталей инжектора.

Фактически идею инжектора я заложил ещё прошлой осенью, когда у меня накрылся штатный генератор. Решил тогда сразу поставить инжевого гену от 2112 с инжевым шкивом колена. Гена — 3000, шкив — 700, ремень 150, крепления гены ~ 400

В общем по состоянию на 21 мая сего года полный (я так считал) комплект инжектора был приобретён и начат разбор системы топливоподачи.

Начало


Помимо инжектора была идея расточить каналы в голове и поставить увеличенные клопы.

Панорама получилась кривоватая, но с этим и довольно забавная

Однако увидев состояние головы было решено купить голову новую. К тому же за 8к подвернулась хорошая голова, с небольшим пробегом и уже расточенными каналами и клопами 37х39.

Теперь что касается инжектора.

Лучше всего, мне кажется, купить разбитое в хлам целое авто и сразу всё перекинуть, но у меня такого варианта не было, поэтому пришлось всё покупать по частям. Бензобак я решил поставить инжекторный, хотя был вариант оставить старый и приделать внешний бензонасос. Когда прокладывал топливные трубки я пожалел о своём решении, к тому же все работы выполнялись без подъёмника, на домкрате. Для снижения проблем по прокладке топливопроводов желательно отсоединить резонатор от штанов, снять крепления к кузову стабилизатора, отсоединить кулису КПП от карданчика, открутить с правой стороны по ходу движения крепление рулевой рейки и ослабить с левой. Сразу рекомендую закупить комплект креплений и скоб магистральных трубок и все их заменить.

Систему инжектора я выбрал на базе ЭБУ Я5.1.1, исходя из его проверенной надёжности и простоты, а также отсутствия лямбды и адсорбера.

Для установки ДТОЖ придётся покупать тройник с отверстием под датчик, поэтому советую сразу менять шланги и ставить десяточный термостат нового образца такого вида

Via интернет

Однако под него придётся ставить укороченную отводящую трубу насоса ОЖ 2110-1303055-10. Я обошёл несколько десятков магазинов автозапчастей, облазил весь южный порт, но трубу эту найти не смог, предполагаю что это вообще миф, поставил её-же, только от 2112

Via интернет

Отличается только расположением крепления под кронштейн, что нисколько не мешает закрепить кронштейн к другому болту коллектора.

С очередной проблемой столкнулся, когда пришло время ставить ДД, отверстия и даже наплыва под него на блоке я не обнаружил (об этом я знал давно, но варианты крепления датчика отодвигал до последнего). Из положения вышел закрепив ДД за болт верхнего крепления генератора.

Надо сказать инжектор запустился сразу и с полуоборота.

На все комплектующие инжектора ушло порядка 15 тыров.

www.drive2.ru

Переделка с карбюратора на инжектор. — Лада 21099, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Идея переделать на инжектор появилась уже давно, все не мог решиться, ведь встаёт вопрос о покупке всего необходимого для инжектора, форсунки, ресивер и так далее. Тут подвернулся вариант взять ваз 2108 на инжекторе, ну долго не думая решил брать и все навесное скидать себе.
В итоге есть 2108 на инжекторе, с евриком. Ну тут последовал процесс разборки 08. Занял он порядка двух недель, с момента покупки и то сдачи кузова в металл.

Полный размер

Еще до начала разбора.

Сам же процесс переделки на ижектор я начал с замены маслоприемника, так как второй машин не было, а без машин на время оставаться не хотелось. После замен поехал на следующий день на учебу на машине.
Следующий этап уже был по продолжительнее…
Предстояло снимать топливную магистраль. Ямы в гараже не было, нашли выход. И с помощью 4 человек опрокинули 99 на бок. Описывать не буду уж, по фото поймете.

1 этaп.

Уже непосредственно на боку

Начали снимать топливную магистраль, бак.

Полезная схемка

Обратку было решено оставить прежней от карба, на свой страх и риск. Просто взяли штуцера он 08 обратки и на хомут приделал. Запаситесь ведешкой, это главный совет)
Затем снял все из под капотки что было связано с карбюратором.(катушку, трамблер с КВА и бензонасосом)Снимаем тройник охлаждайки, ставим ижектрный, отличие в отверстии под ДТ(датчик температур) и вход для подогрева дросселя. И еще менял шпильки крепления трамблёра, так что на всякий случай купите и их.
Далее снимаем штаны с впускным коллектором от карбюратора, меняем прокладку и устанавливаем впускной от инжектора под ресивер.


Вставляем форсунки вмесет с рампой в их посадочные отверстия. Прикручиваем верхнюю часть ресивера.

Ресивер


Затем меняем генератор (гену) и шкив коленчатого вала под широки ремень(на карбе узкий, клиновидный).
Потом убираем из под капотки карбюраторную проводку(комутатор и так далее).
Прокладываем в под копотное пространство проводку от ЭБУ. Перед эти лучше заменить гофры(если проводка не новая). Подключаем все датчики к это проводке.Для удобства скину так же все разъем датчиков, чтоб уже знали что куда.

Положения дросселя.Будет на само дроссельной заслонке

Датчик холостого хода. Так же на дросселе.

разъем положения коленвала

Полный размер

разъем датчик скорсти

разъем датчик скорости ( У кого то может быть и один провод)

Полный размер

разъем модуля зажигания. У некоторых немного другой. Зависит от ЭБУ

ДМРВ

Ну на остальные датчики там уж не перепутаете.
В проводке из кастома нужно проложить самому провод от ЭБУ до топливного насоса (коричневый вроде +12)
На всякий случай схемка

На бензонасосе


И я еще протянул один провод от фишки эбу прямоугольной к замку зажигания.
Если все правильно сделали, то при повороте ключа услышите звук работ бензонасоса, это звук победы)
Все проводку в салон я затянул через отверстие со сторон пассажира, есть заглушка резиновая.
Идем дальше, тросик газа я не менял, хоть и много читал что не хватает длины, все работает и на старом.
Устанавливаем модуль зажигания, свечи, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр.
В итоге вид стал такой…

Полный размер


ЭБУ был сначала Бош 154. Но в итоге ЯНВАРЬ

Ну и к конце списочек запчастей для данной переделки…
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)
2 Кронштейн модуля зажигания
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий
5 Термостат тройник
6 Крепление генератора верхнее
7 Крепление генератора нижнее
8 Генератор
9 Ремень генератора (поликлиновый)
10 Полукорпус возд.фильтра верхний
11 Полукорпус возд.фильтра нижний
12 Фильтрующий элемент воздушный
13 Фильтрующий элемент топливный
14 Прокладка дроссельного патрубка
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт)
16 Патрубок дроссельный в сборе
17 Ресивер
18 Впускной коллектор
19 Регулятор давления топлива
20 Форсунка ( 4 шт)
21 Прокладка впускного коллектора
22 Рампа форсунок
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Комплект топливных шлангов высокого давления
25 Трубка сливная рампы
26 Трубка подающая рампы
27 Трубка топливная магистральная подающая
28 Трубка топливная магистральная сливная
29 Шпильки на место трамблера. (короткие)
30 Крепление топливного фильтра
31 Шланг патрубка
32 Бензобак
33 Кольцо прижимное бензонасоса
34 Электробензонасос в сборе
35 Контроллер Январь 5.1.1-71
36 Комплект ВВ проводов
37 Жгут проводов бензонасоса
38 Жгут проводов системы зажигания
39 Жгут проводов форсунок
40 Датчик детонации
41 Датчик положения КВ
42 Датчик расхода воздуха
43 Модуль зажигания
44 Датчик температуры.
Самое главное. Ну и конечно запаситесь хомутами, герметиком рекомендую красный, болты, гайки и тому подобное.
Если друг какие вопросы, пишите, постараюсь помочь) Сам когда то также собирал инфу.

www.drive2.ru

Лада 2109 16v › Бортжурнал › Подготовка к переходу с карбюратора на инжектор, 16кл. — 42088р

На данный момент куплено:
— ГБЦ 2112
— Впускной коллектор
— Ресивер
— Топливная рампа
— Форсунки в комплекте с рампой
— Дроссельная заслонка
= 3000р

15.06.2013
— Шкив ремня ГРМ на коленвал = 80р
— Распредвалы = 2380р
— Шкивы распредвалов = 240р
— Натяжной и опорный ролики ремня ГРМ = 500р
= 3200р

28.06.2013
— ЭБУ Январь 5.1 (2112-1411020-41) = 5700р

09.07.2013
— Проводка для Января (21103…-11) = 3900р

10.07.2013
— Датчик детонации = 240р
— Датчик положения колен.вала (ДПКВ)
— Колпачки маслоотражательные
— Сальники распредвала и коленвала (3шт)
— Помпа 2112
— Ремень ГРМ
— Высоковольтные провода 2112 — 16v
— Демпферный шкив под инжекторный генератор и ДПКВ
— Термостат 21082
= 3620р

12.07.2013
— Патрубки ОЖ
— Корпус маслонасоса с креплением под ДПКВ
— Опора ресивера — 2шт
— Уплотнительные кольца топливных шлангов
— Прокладка трубы ОЖ
— Прокладка поддона
— Прокладка ГБЦ 2112
— Прокладка впускного коллектора
— Прокладка выпускного коллектора
— Датчик кислорода
— Кожух ремня ГРМ
— Поршни с пальцами 21124
— Кольца поршневые
= 5350р

13.07.2013
— Прокладка маслонасоса = 9р
— Гидрокомпенсаторы 16кл = 1290р
— Комплект свечных колодцев = 560р
— Комлпект уплотнительных колец для колодцев = 152р
— Заглушка постели распредвала 2шт = 80р
— Болт М6*53 (крепление клапанной крышки) 12 шт (нужно ещё 3) = 96р
— Болт М6*36 (крепление постели распредвала) 15шт (нужно ещё 5) = 195р
— Гайка М6 глухая (для клапанной крышки) 9шт (с запасом) = 45р
= 2427р

14.07.2013
— Коллектор выпускной "Паук" 4-2-1 ваз 2114 16V
— Топливные магистрали (подача и обратка)
— Стопорные кольца для поршневых пальцев
= 2400р

16.07.2013
— Датчик скорости 6.имп, проходной = 285р

17.07.2013
— Генератор 80А
— Бак
— Модуль зажигания
— ДМРВ
— Корпус воздушного фильтра с гофрой
= 3700р

18.07.2013
— Комплект топливных шлангов
— Топливный фильтр
— Топливный насос
— Провод топливного насоса
= 2632р

22.07.2013
— Фрезеровка ГБЦ
— Увеличение диаметров отверстий крепления ГБЦ с 10 до 12мм
— Расточка + хонингование блока
— Провод топливного насоса 2112
— Коренные вкладыши
— Шатунные вкладыши
— Болты крепления маслонасоса М6*23 6шт
— Датчик включения вентилятора охлаждения
— Сальник коленвала
= 3630р

24.07.2013
— Шатуны 2110
— Ремень генератора
= 2484р

02.08.2013
— Кронштейн генератора верхний и нижний 21082
— Графитовое кольцо с пружинами и болтами 2110

Цена вопроса: 42 088 ₽

www.drive2.ru

Лада 21099 Своими руками › Бортжурнал › Переход (переделка) с карбюратора на инжектор! Ч2 проводка Январь 5.1

Не с проста начну именно с нее. по факту очень много схем подключения и на драйве в том числе но очень мало пояснений .К примеру только капаясь часа 4 на сайтах по переделке проводки узнал что штекер 8 пиновый может неиметь несколько пинов! поэтому не понимал что сделать, на схеме 8 пинов разьем, у меня в руках 8 пиновый разьем а проводков в нем не 8 а 5. и таких мелочей очень много. Потратил 4 часа на изучение схем и 5 минут на то чтобы соеденить проводки! Проводка — она такая:) начнем. Я опишу схему перехода когда вся проводка остается карбовая для высокой панели, и только подкапотная коса( жгут который идет к эбу) меняется!
Начнем! общий смысл таков : нам нужно всего 4 провода от эбу срастить с проводкой в салоне карбовой! А именно: + Бензонасоса(есть два варианта как его записать я опишу наиболее правильный!), Тахометр, + от замка зажигания для эбу(чтоб он понимал когда включать бензонасос), и провод на чек!
начнем ! Берем в руки 8 пиновый штекер который идет от проводки эбу!


Вот он. На всех почти схемах к нему от эбу идет 8 проводков а не 6! и цвета проводков у меня не сошлись ни с одной схемой! в этом и получился затык. Проводов у меня оказалсь меньше по причине того что в некоторых версиях проводки провода к примеру давления масла идут от другого жгута!
Из этого жгута нам понадобится 3 провода! провод на тах, чек и + от замка к эбу!
Часть каритнок была взята из блога stayterok ! человек очень подробно все описал! за что ему огромное спасибо!
СКАЖУ СРАЗУ ЦВЕТА ПРОВОДОВ МОГУ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ НА СХЕМАХ! ПРИ ЭТОМ НОМЕРА ПИНОВ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ! т.е если написанно что 8 пин к примеру к эбу и этот проводок по цвету на схеме черный а по факту он так же в 8 пине но розовый, то значит он нам и нужен! на цвет проводов не смотрите!
Вот таблица с номерами пинов!

Полный размер


А Вот схема провода с каким номером куда идут! НА ЦВЕТА ПРОВОДОВ НЕ СМОТРЕТЬ!
Пин 8 колодки которая идет от эбу — тахометр на приборную панель подключать, пин 6 чек так же подключать к приборной панели и пин 1 провод который мы подключим к замку! в моем случает замок был старого образца с реле, на замке нового образца без реле проще.
с приборной паенлью все понятно! туда тупо тащим два провода и подсоеденяем их в пустые места в красной колодке! Дальше провод к замку вот схема!
все, из колодки 8 пиновой от эбу нам нужно только 3 провода!
Теперь ищем Серый толстый провод с фишкой! это питание бензонасоса! его тупо удлиняем до бака и подсоеденяем по этой схеме!

Вот сам провод!


ВСЕ! на это вмешательство в проводку законченно! всего 4 проводка нам надо подсоединить! если будут какие то вопросы задавайте!

www.drive2.ru

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка инжектора в 2109. Проблемы карбюратора. Начало замены. Двигатель 2111 и новое КПП

Доброго времени суток!
Возникли еще под конец прошлого года проблемы с карбюратором, а именно, нельзя было почти регулировать винт качества ( в нем убилась резьба, в итоге либо он закручен, либо чутка приоткрыт и все, даже 1 оборота не сделать) что как бы довольно печально для настройки. Так как мне было не до этого, очень долгое время, но тому свои причины, которые уже в прошлом:) я ездил уже на старых диафрагмах очень долгое время, машина даже не могла разогнаться выше 160 км/ч, и разгон уже был довольно медленный. Но в один прекрасный момент я съездил в г. Новгород, где-то 8 декабря, по пути заодно прикупил ремкомплект карбюратора ДААЗовский, оригинальный.

Полный размер


Применил я его, конечно не сразу:) В последнее время я вообще мало что делал в машине просто так, времени было мало, но это все пустяки. Так вот перебрал я где-то 16 декабря

Полный размер

заменив, все что можно и поставив 100 и 97,5 топливный жиклер.
Думал что будет все классно, но нет, на низах она была просто идеальной, но провал стал в разы хуже. И прогрев при такой сборке стал непомерным, иногда она могла начинать задыхаться еще на подсосе, что было не очень то и классно. Покатавшись так несколько дней, понял что это полный треш… Она на холодную вообще как оказалось не ехала теперь, а если выезжаешь, то на ближайшем светофоре обороты не с того ни с сего просто падают в ноль. Я вышел из данной проблемы путем перехода на АИ-95. Это на долгое время спасло ситуацию, потому что разбираться с этим всем было некогда, т.к. сессия и ее надо сдавать. Вся эта схема работала 2 месяца, на 95-ом все было идеально, даже расход был при смешанном режиме 10 л. на 100 км. Если я переходил на 92-ой, то расход становился 11.1 л на 100 км и еще подключались проблемы с запуском. Забыл описать еще парочку проблем которые появились, после того как я почистил карбюратор, засорение карбюратора были ну очень частой проблемой, на трассе М-10 приходилось по 3 раза останавливаться, прогазовываться или компрессором продувать, что навевало к тому что замена на инжектор до лета не подождет…

Полный размер

После очередной чистки


Последней проблемой стало то, что ручка подсоса отломалась от фиксации в пластике высокой панели. Ну и то, что машина не могла на холодную работать выше 2,5 к оборотов и соответственно меньше, если не найти середину, то она глохла, да даже на 2х тысячах и на подсосе уже глохла. Прогазовка при заводке это уже слишком, это занимало очень много времени и нервов. Отступать было уже некуда…

Я как раз завершил успешно сессию сдав все предметы на 4 и 5. Что дало довольно много времени. Да и тем более меньше проблем, вообщем жизнь наладилась:) А жизнь прекрасна и удивительна:)

Итак 30-31 января я составил списки того, что нужно бы прикупить и затариваюсь нужными детальками

Полный размер

Масло моторное и трансмиссионное

Полный размер

В данном списке еще присутствуют магистрали и шланги, но я решил обойтись пока без их замены, так как мои карбовые магистрали были новые, а прокладывать их по новой не хотелось.


Итак что я купил вначале:
— Прокладка

www.drive2.ru

Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ — DRIVE2

Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор.

Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей.

Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.

Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива – должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой.

Теперь можно начинать работу. Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе – под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву.

Также меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете или убираете, на ваше усмотрение. Можно заменить термостат на 21082, однако, кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг нужно отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Маленькими шагами двигаемся далее. Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.

Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом. Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны.

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.

Ну вот и все. Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу.

Список необходимых деталей:

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

www.drive2.ru

Смотрите также